Самостоятельная поездка на другой берег Атлантики позволила мне добраться из Буэнос-Айреса до Пуэрто-Игуасу, выяснить, как ходит трансграничный автобус, посетить водопады Игуасу, увидеть коати, оценить, как выглядит Глотка Дьявола; чтобы узнать больше, читайте отчёт из ЮА

День, которого я так ждал и не мог дождаться, день, когда у меня появилась возможность самостоятельно добраться до водопада Игуасу, начался, как назло, на редкость омерзительно. Я-то надеялся отдохнуть и выспаться после долгого, почти суточного переезда на автобусе из Буэнос-Айреса до Пуэрто-Игуасу, однако в семь утра меня разбудил гомон соседей. Как оказалось, этаж занимала целая орава пенсионеров, приехавших сплочённой группой. Они бухтели буквально повсюду, и за стенкой, и в холле, и в ресторане, где им успешно удавалось заглушать лёгкую музыку, лившуюся из динамиков. Когда они, наконец, свалили восвояси, остальные присутствующие начали оглядываться, не веря своему счастью…

Что ж, не бывает худа без добра: пусть я встал гораздо раньше, чем планировал, в моём распоряжении оказалось больше времени на экскурсии по водопадам Игуасу. Впрочем, до них нужно было ещё доехать. Хорошо, что у же знал, как лучше действовать, и без промедления отправился на угол проспекта Juscelino Kubitscheck и улицы Men de Sa, где делает остановку трансграничный автобус. В принципе, его можно изловить и на маршруте, однако садиться возле автовокзала выгодно, потому что шанс заполучить свободное сиденье там куда выше. Мне, например, после галопа вдогонку уходящему рейсу досталось предпоследнее кресло, а всем, кто попал в салон позже, пришлось стоять.

По ходу дела автобус набился плотненько, да ещё на бразильском КПП села толпа бестолковых пиндосов с огромными рюкзаками. Я, как уже повелось, контроль проигнорировал, тем более что пришлось бы объяснять, почему в паспорте нет штампа о въезде. Однако, если пройти наземные границы Бразилии с Парагваем или Аргентиной так можно было, то при вылете следовало предъявлять миграционную карту и соответствующие отметки, так что я твёрдо решил на обратном пути всё-таки сделать всё честь по чести.

Аргентинцы, как и вчера, когда мне нужно было доехать из Пуэрто Игуасу до Фосс ду Игуасу, погнали всех на паспортный контроль. Там я зазевался, и не успел предупредить пограничника, чтобы он не ставил штамп на чистые страницы, и лишился ещё одной из немногих оставшихся «девственниц». Видимо мою физиономия выглядела настолько недовольно, что визави напустил на себя виноватый вид и пробормотал что-то вроде: «Предупреждать надо».

Не успел я отойти от стойки, как в узком проходе павильона меня едва не убил вонючими кроссовками один из пиндосских бэкпекеров. Он, видите ли, привязал своё рваньё за шнурки к рюкзаку, с которым непрерывно крутился туда-сюда. Пришлось его чувствительно отпихнуть, после чего он сообразил, что загораживает дорогу честным людям.

Чуть позже недоумок вместе с приятелями едва не остался на бобах, потому что вся компания не последовала примеру попутчиков, торопившихся доехать до водопадов Игуасу. Значит, пока народ грузился в автобус и перераспределял места, пиндосы сгрудились у павильона пограничников и долго разглядывали аргентинские штампы, словно никогда не видели печатей. Лишь когда водитель тронул машину с места, бараны сообразили, что им светит, и ринулись вдогонку. К сожалению, шофёр был слишком добросердечен…

Прибыв на автовокзал Пуэрто-Игуасу, я сразу взял быка за рога, благо успел накануне разведать, что к чему. Стало быть, чтобы добраться до водопада, нужно сесть на специальный автобус конторы «Rio Uruguay». Искать остановку, равно как и кассу, нужно не в основном, большом корпусе станции, а в середине невысокого здания, расположенного напротив. Там свили себе гнезда несколько турагентств, организующих разнообразные экскурсии на водопады Игуасу. Заказывать у них поездку на лодке в Дьяволову пасть или каноэ-тур не обязательно, но квиток на автобус стоимостью 65 песо купить можно. Кстати, они же продают и билеты на трансграничники, которыми можно добраться из Бразилии в Аргентину и обратно. Отдельно отмечу, что конторы принимают как песо, так и реалы, хотя и не по лучшему курсу. Я-то предвидел, какие меня ждут траты, и потому поменял валюту ещё в Фос ду Игуасу, благо неподалёку от гостиницы, на Avenue do Brasil, заметил сразу несколько обменников и без проблем превратил 30 реалов в 150 песо. Они, вкупе с теми купюрами, что сохранились от посещения Буэнос-Айреса, и позволили мне чувствовать себя уверенно: билеты на водопады Игуасу можно оплатить только местными песо, банковские карточки кассиры не принимают, тем более доллары, евро и прочую иностранную валюту. Что интересно, камера хранения в аргентинской части водопадов Игуасу имеется, малые ячейки стоят 70 монет, большие 200. В общем, если бы я не простудился при возвращении из Ла Платы, вполне можно было бы добраться до национального парка в день приезда, избавиться от рюкзака и сразу начать осматривать местность. С другой стороны, дешевле вышло бы съездить трансграничником из Аргентины в Бразилию, кинуть вещи в отеле и вернуться, чем платить за камеру хранения около водопадов…

Туземцы прекрасно понимают, какое сокровище попало им в руки, и так как желающих посмотреть на чудо природы хоть отбавляй, они грабят туристов совершенно беззастенчиво. Вот, скажем, цена билета на водопады Игуасу незадолго до моего приезда опять повысилась, и мне пришлось выложить пятьсот песо вместо прежних трёхсот тридцати. Полагаю, это далеко не предел, и в скором времени и без того большая цифра увеличится ещё. Им, ей-ей, есть куда расти: примером служит иорданская Петра, где входной билет стоит больше 100 долларов.

Попав в Parque Nacional Iguazu, как официально называется заповедная зона, большинство туристов спешит по указателям к станции железной дороге. Я же советую не суетиться и сперва заглянуть в информационный центр, расположенный сразу за входом, с правой стороны. Его посетителям, во-первых, светит бесплатная карта района Катаратас, во-вторых, они могут узнать актуальную информацию о времени работы транспорта, в-третьих, им становятся доступны интересные сведения про водопады Игуасу. Я, например, выяснил, что главная достопримечательность Бразилии и Аргентины образовалась около 150 миллионов лет назад. Первый европеец увидел незабываемый пейзаж в 1542 году. Кто отыскал место в джунглях? Конкистадор Альвар Нуньес Кабеса де Вака, собственной персоной. Вплоть до конца XIX века эти места посещали только члены научных экспедиций. Первая экскурсия на водопады Игуасу состоялась в 1890 году, спустя 22 года власти объявили район заповедной зоной, ещё через 56 лет ЮНЕСКО внесло его в список Всемирного наследия человечества. К исходу XX века аргентинцы создали инфраструктуру, позволяющую минимизировать ущерб от посещения водопадов полчищами туристов. Часть построенных ими мостков была впоследствии смыта, и рабочим пришлось постараться, чтобы восстановить разрушенные участки.

Теперь, проникшись торжественностью момента, можно преспокойно топать к станции, благо поезда ходят часто и регулярно, последний отправляется в 15:00, за три часа до момента, когда всех начинают выгонять из парка взашей.

Отмечу, что если нет желания ждать очередного заезда, можно добраться на водопады Игуасу пешком: вдоль железнодорожных путей проложена тропа. Ей, правда, никто не пользуется, ибо все экономят силы на предстоящие переходы. Гостям национального парка ходить и впрямь придётся много, причём по жаре. Сразу скажу, что ради полного знакомства с округой придётся протопать порядка семи километров, плюс понадобится преодолевать подъёмы и спуски, если отважиться идти на Нижний круг. Расстояние может показаться небольшим, но следует помнить, что маршруты прогулок по водопадам Игуасу проложены так, что буквально на каждом шагу приходится останавливаться для созерцания природных красот. Так что аргентинская часть водопадного каскада потребует целого дня или 5-6 часов как минимум.

Поезд, на котором я ехал, оказался забит плотненько, пожалуй, пустовало не больше 10 процентов мест. Многие ехали целыми семьями, хотя лучше бы они этого не делали: сам лично видел, как на перроне валялся в истерике уставший ребёнок, а его мамаша и ухом не вела, лишь разглядывала целлюлитные копыта, да чесала небритые подмышки. Европейка, блин… Чтоб их всех арапы отыпали…

Железная дорога Катаратас очень короткая, однако состав идёт по узкоколейке медленно, поэтому удовольствие от поездки через джунгли растягивается. Существует три остановки, помимо Estacion Central, откуда только и можно уехать на водопады Игуасу, есть ещё Estacion Cataratas и Estacion Garganta. Рекомендую сразу ехать до последней, потому что потом подсесть на промежуточном пункте будет сложно. Куда проще на обратном пути выйти по дороги и, в крайнем случае, пройти последний отрезок пути пешком, благо он тянется всего на 600 метров, если напрямик.

Итак, высадившись на Estacion Garganta, как это сделал я, путешественник сразу оказывается в наиболее живописном месте аргентинского парка, возле знаменитой Глотки Дьявола. До смотровой площадки нужно идти пешком по железным мосткам примерно минут 10-12. По дороге можно оценить, как дивно хороша природа Южной Америки, и отснять немало красивых кадров с водой и джунглями. Тут главное не зевать, потому что проходы узкие, а народа в оба направления прётся масса. Особенно затрудняют переход любители селфи, способные создавать изрядные заторы..

Пройдя в рваном темпе около километра, я оказался в самом эпицентре событий: Garganta del Diablo выглядит поистине ошарашивающе. Ещё бы: именно здесь водопады Игуасу предстают во всей красе и мощи. Вода, рушащаяся с высоты 80 метров, создаёт над округой настоящий туман, так что порой невозможно разглядеть противоположный берег, принадлежащий Бразилии. При этом мостки устроены так, что люди буквально висят над бездной, и оттого кадры выходят особенно живописные.

Памятуя о печальной судьбе прежнего фотоаппарата, отдавшего концы на африканском водопаде Виктория, я подошёл к съёмке с большой осторожностью, прихватив с собой как ветровку, так и полиэтиленовый мешок. В результате, большую часть времени мой верный «Nikon» провёл под защитой, вынимал я его только чтобы заснять очередной сюжет, а когда ветер менялся, я дополнительно прятал «зеркалку» за пазуху. В общем, мне удалось и фотосессию провести, и аппаратуру не погубить…

Рассказывать, как выглядит Глотка Дьявола – дело неблагодарное, это как раз тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. А ведь я собрался добраться до водопадов Игуасу в так называемый низкий сезон, с небольшим паводком. Вот в октябре, как подсказал мне путеводитель по Аргентине, достопримечательность пропускает через себя ежесекундно вдвое больше воды и тогда, поди, зрелище становится ещё ярче.

Само собой, одной Garganta del Diablo дело не исчерпывается: пусть это местечко и смотрится сногсшибательно, через него проходит только часть общего потока. А всего водопады Игуасу состоят из почти трёх сотен каскадов, разбросанных на обширной территории. Чтобы увидеть остальные красоты парка Катаратас, нужно вернуться на промежуточную станцию, откуда начинаются пешие маршруты по Верхнему и Нижнему кругам.

Погрузившись в поезд, я пронаблюдал забавную сценку: сигнал к отправлению уже прозвучал, но местные сотрудники решили сделать доброе дело и придержали состав, дабы на него успела явная американка, вальяжно топавшая по дорожке. Аргентинцы ей махали, свистели, даже дали гудок, однако коза и не подумала прибавить шаг. Я так думаю, что она посчитала крики и шум наглыми домогательствами грязных мужских свиней. Что к чему, дамочка сообразила лишь когда мы отчалили, и даже попыталась бежать к станции, тряся вываливающимися из брюк боками. Ха, это был как раз тот случай, когда «вагончик тронется, перрон останется…»

Estacion Cataratas встретила прибывших приветливо и предоставил в их распоряжении обширную инфраструктуру. Теоретически, можно поесть при посещении водопадов Игуасу и возле входа, и возле вход на тропу к Глотке Дьявола. Однако и там, и там расположены только заведения фаст-фуда, а настоящий ресторан, с обслуживанием и фирменными блюдами только тут. В любом случае, пообедать дёшево не получится, цены на сэндвичи стартуют от 70 песо, существенная еда обойдётся в 140-160 песо.

Далее, неподалёку от станции есть целых два отеля, места для пикников и смотровая башня. Кстати, туалеты в национальном парке Катаратас присутствуют на всех станциях, но непосредственно на пеших маршрутах облегчить свою участь негде, и это стоит иметь в виду, дабы не испортить себе удовольствие от прогулки.

Составленный мной план осмотра водопадов Игуасу предусматривал заход сперва на Нижний круг, и только потом знакомство с Верхним. Я рассудил просто: раз переправиться на остров Сен-Мартин можно до 15 часов, значит, нужно поспешить именно туда. Увы, меня ждал грандиознейший облом: вход на Нижний маршрут оказался закрыт из-за появления пумы. Точнее, из-за слухов о появлении пумы, как мне объяснил на ломаном английском перекрывший проход патруль рейнджеров. Я было попытался найти обходной путь, и не преуспел, пролезть мимо караульных не было никакой возможности. Пришлось уходить несолоно хлебавши…

Ух, как я ругал чёртову пуму! Что я, пум не видел?! Надо же было преодолеть десять тысяч километров, чтобы в самый ответственный день проклятой кошке приспичило шляться по району. Я сразу припомнил, как мы с братом едва не переехали пуму на дороге, проложенной через национальный парк Аренал. Оставалось только пожалеть, что никто не прибил аргентинскую дрянь, из-за которой пошёл прахом такой отличный план…

Частичной заменой встрече с пумой стали для меня и других посетителей Катаратаса обезьяны, шнырявшие по ветвям, и смешные зверушки-коати. Официально считается, что они принадлежат семейству енотовых, а на мой взгляд, это чистой воды помесь лемура с котом. На радость собравшимся, целая орава их шныряла по окрестностям, не иначе, привлечённая запахом от заведений общепита. Невозможно передать, как умильно выглядят коати, и, кажется, любой, кто их видит, проникается желанием приласкать таким симпатяг. Между тем, делать этого не надо, потому что у славных на вид зверушек саженные когти. Лично меня очень впечатлили раны, которые способны нанести коати – красочные фотографии разодранных рук периодически встречаются в парке на информационных стендах. Рядом с ними размещены настоятельные просьбы не кормить животных, которые из-за добросердечных туристов отвыкают сами добывать пищу. К слову, все помойные баки округи устроены так, чтобы зверьё не могло их разворошить…

Подняв себе настроение знакомством с коати, я отправился на Верхний круг. Прогулка подарила мне массу впечатлений, так что неудача с Нижним маршрутом и несостоявшаяся переправа на остров Сен-Мартен были почти забыты. Со смотровых площадок мне то и дело открывались чудесные виды водопадов Игуасу всё в новых и новых ракурсах. Солнце светило, в листве щебетали птички, вода лилась с обрывов не переставая, а тут ещё и радуга появилась, аж двойная! Ну, спрашивается, чего ещё желать?! Разве что выхода на Нижний круг, где всё то же самое, только, понятно, снизу… Ну и немного портили мне удовольствие от прогулки пейзажи острова Сан-Мартен, красовавшегося среди бушующей стихии. Он ведь расположен между двумя рукавами основного русла, и с него, наверняка водопады смотрятся особенно выигрышно…

Как я уже говорил, длина маршрутов по парку Катаратас не имеет ничего общего со временем, необходимым для их прохода, ориентироваться на общие цифры. У меня, например, на круг длиной 1750 метров ушло порядка двух часов, и то потому, что дорога в обратную сторону проложена через джунгли, водопадных каскадов с неё не видно.

Напоследок я ещё раз сунулся ко входу на Нижний круг, однако там перемен не наблюдалось. Оставалось ехать восвояси…

Заканчивая самостоятельную экскурсию на водопады Игуасу, я собрался приобрести аргентинский магнитик. Возможности купить сувениры в парка Катаратас самые широкие, продаётся буквально всё, от дождевиков и шляп по открыток и прочей дребедени. Однако цены на популярные товары там просто аховые: ерундовые, сляпанные на коленке магниты стоят 90 песо, то есть 6 долларов. Даже на Мальдивах, славящихся высокой стоимостью отдыха, торговцы и то такого себе не позволяли. Позже, уже в Пуэрто-Игуасу, я обошёл окрестности автовокзала с целью потратить оставшуюся мелочь и без труда отыскал магазинчик, где вся та же мелочёвка стоила гораздо дешевле – магнитики шли по 25 песо и т.д. Рекомендую, значит, прогуляться по Avenida Misiones и потому, что дальше на запад находится отличный супермаркет, где можно купить продукты и, главное, напитки очень дёшево. Со мной вообще вышла поучительная история: присмотрев сливовый сок стоимостью 28 песо, я отдал продавщице-азиатке двадцатку, пятёрки и две двоечки, одну из которых она вернула: в кассе не было ни одной монетки в 1 песо.

Рассказав про сувениры и продукты, сообщу попутно информацию о том, где можно поесть в Пуэрто Игуасу после посещения водопада. Долго искать заведения не придётся, скажем, прямо на углу проспектов Guarani и Cordoba, то есть аккурат там, где находится Terminal de Omnibus de Ciduad de Puerto Iguazu, сосредоточено сразу несколько кафе, ресторанов и кондитерских.

Удачный денёк был слегка подпорчен вечерними событиями. Дело в том, что мне надо было обязательно посетить пограничный переход между Аргентиной и Бразилией, чтобы официально зафиксировать приезд и получить как соответствующий штамп, так и миграционную карту – я полагал, что позже без этих атрибутов у меня возникнут проблемы при вылете из Рио-де-Жанейро. Поэтому на нейтральной полосе я предупредил водителя, что мне нужно выйти на остановке около бразильского КПП. Мужик вроде всё понял и даже согласился подождать пять минут. Какого же было моё удивление, когда он рванул с места, стоило мне оказаться на асфальте. Самое обидное, что я вполне мог управиться со всеми формальностями за обусловленное время. Ладно, хоть билет на трансграничный автобус в Бразилию из Аргентины действителен на любой рейс, так что мне не пришлось выкладывать ещё 20 песо ради проезда.

Вместе со мной время на обочине коротало полдюжины немцев, высадившихся из салона вслед за мной. Они отчего-то замешкались у пограничников и подтянулись чуть позже к большой моей радости: выяснилось, что нейтральную зону облюбовали какие-то мелкие мухи, взявшиеся за меня плотно и всерьёз. Неудивительно, что я был искренне счастлив, когда часть насекомых переключилась на вновь прибывших… Как назло, расписание движение автобусов между Бразилией и Аргентиной составлено так, что рейсы следуют друг за другом с интервалом в час, и этот час тянулся для нас, застрявших на полпути в Фос ду Игуасу, очень-очень долго…

Финальную точку путешествия на водопады Игуасу самостоятельно я поставил около восьми вечера, заглянув в гипермаркет, расположенный возле бразильского автовокзала местных линий. Там с 18 до 21:30 работает буфет, где можно поесть достаточно недорого. Набираешь, значит, разной еды на тарелку из расчёта 29.90 за килограмм, и набиваешь брюхо; торты и напитки оплачиваются отдельно. Я уже питался подобным образом в Рио-де-Жанейро, и был очень доволен, что появилась возможность сытно пообедать. Местное население, к слову, ломилось к столам буквально массово, многие просили завернуть порции и утаскивали их с собой.

Подводя в гостинице итоги дня, я натурально возгордился. Ещё бы: все намеченные задачи были решены, и если бы не проклятая пума, удалось бы помимо посмотреть и Нижний круг, и остров Сан-Мартин. К тому же, глядя, сколько стоит экскурсия на водопады Игуасу турфирм, было сложно не похвалить себя за самостоятельность: какую программу ни возьми, дешевле 250 долларов ничего не найти. Я же потратил сущую ерунду – билеты в обе стороны стоили 40 песо, то есть меньше 3 долларов, входной билет обошёлся примерно в 33 доллара. Учитывая, что цены гостиницы в Фос ду Игуасу весьма умеренные, и мой номер со всеми удобствами стоил всего 30 долларов, вся трёхдневная программа пребывания на границе трёх стран влетела мне в 150 американских монет, считая стоимость билета в бразильскую часть огромного заповедника. Она-то и стала последним объектом моего интереса перед отъездом на побережье…

Скачать путеводитель по Аргентине

 Вернуться на главную страницу...