ГЛАВНАЯ НОВОСТИ ТЕОРИЯ ПРАКТИКА РАЗНОЕ КОНТАКТЫ

Бангладеш

Полезная информация по Франции: транспорт, отели, достопримечательности, французская виза, ссылки Скачать путеводитель по Франции бесплатно

Самостоятельное путешествие в Бангладеш позволило мне осмотреть достопримечательности Дакки, увидеть Розовый дворец и форт Лальбагх, пройти по набережным Буриганги, узнать, где можно недорого поесть в Дакке; хотите знать больше про Бангладеш - читайте рассказ о поездке по Южной Азии

 

Когда читаешь отзывы о Бангладеш, не перестаёшь удивляться, как сумели выжить в этой стране их авторы: и то у них не то, и это не это. И вроде как шагу ступить нельзя, чтобы к тебе не прицепились местные, и мол-де аммиак добавляют даже в бутилированную воду, и климат жуткий, и вообще кошмар какой-то; известно, что по местным меркам семья считается зажиточной, если её члены едят три раза в день и в доме имеется водопровод.  Нет, я не спорю, что Бангладеш относится к числу самых убогих и гиблых мест на планете, и всё-таки, как мне довелось узнать, не так страшен чёрт, как его малюют.

 

Соображая, как лучше выстроить программу пребывания в Южной Азии, я сперва основной упор сделал на Индии и даже рассматривал возможность выделить недельку на пляжи Гоа. Потом планы изменились, помимо индийских городов в них появилась Дакка и даже всплыла идея неделю отдыха провести в Бангладеш: оказалось, что пляжный отдых в городке Кокс-Базар пользуется у иностранных туристов определённым спросом. Я порыскал по сети и приметил пару неплохих отелей рядом с берегом моря, однако сложности с логистикой и не лучшие условия пребывания поставили на замыслах крест; пляжи Кокс-Базара пришлось отложить на другое время. Соответственно, знакомство с Бангладеш было решено ужать и осмотреть только достопримечательности Дакки.

 

Вопреки моим ожиданиям, самолёт авиакомпании «Air India», летевший из Калькутты на восток, оказался полон под завязку; мне казалось, что бангладешцы предпочтут ехать домой наземным транспортом, благо добраться из Индии до Дакки на автобусе можно весьма недорого. Ну по крайней мере как-то обошлось без детского плача, пьяных соседей и прочих «удовольствий», которыми иногда потчует путешественников прихотливая фортуна. Да и лететь было недалеко, на всё про всё ушло меньше часа. Нас, что интересно, покормили бутербродами и дали бутылки с водой, которые мне потом очень пригодились.

 

Хотя я выбрал, как обычно, место у окна, смотреть было совершенно не на что, только огни какие-то порой мелькали. Бангладешской столицей с высоты мне тоже было полюбоваться пока не суждено, она оказалась видна с другого борта. Что ж, достопримечательности Дакки меня ждали впереди, а пока следовало решить вопросы с визой и транспортом.

 

Виза Бангладеш, судя по всему, легко получается в России, и если в Москве есть консульский отдел, то и в Санкт-Петербурге выдают бангладешские визы, делает это почётный консул. Что у него, что на границе стоимость одинакова, 50 долларов с человека, вот только в первом случае надо ждать неделю, тогда как по прилёту формальности занимают считанные минуты. Меня, больше того, взялся опекать какой-то полуофициальный хрен с бейджиком; я так и не понял, какое ему дело до единственного прибывшего иностранца, но он реально помог объясниться с иммиграционным офицером, чей английский я так и не смог разобрать. По ходу дела выяснилось, что транзитная виза Бангладеш за 15 долларов теоретически может быть выдана, однако следует сперва найти представителя авиакомпании, который бы походатайствовал перед властями о конкретном пассажире. Ловить где-то человека из «Air India» я посовестился и отдал 50 долларов в окошечко оплаты, плюс приложил ещё пятёрку, поскольку кроме сбора следует оплачивать ещё и 15-процентный налог. Потом уже я сообразил, что надо было сунуть немного индийский рупий из оставшихся у меня на руках, однако бангл-кассир уже л четыре доллара сдачи. С заполненной анкетой и квитком об оплате я двинулся к стойке погранконтроля, через минуту миновал её и оказался перед целой чередой обменных пунктов. Замечу, что менять валюту в аэропорту Дакки достаточно выгодно, там курс в большинстве случаев 77.5, что очень неплохо. Поменяв полсотни долларов, я заодно отделался от помогалы, затерявшись среди ждущих багажа пассажиров.

 

По каким-то причинам возле нужного транспортёра валялись горы пакетов и чемоданов, так что я сперва решил, будто бангловские грузчики уже успели сделать своё дело, однако предупреждающая лента вокруг свалки и сидящие рядом солдаты быстро развеяли моё заблуждение. На самом деле ждать вещей пришлось не меньше получаса…

 

Готовя поездку, я допустил целый ряд ошибок, пусть не очень существенных, но заметных. Одна из них пришлась на Бангладеш: перечитав прихваченный на стойке рекламный буклет отеля, я обнаружил, что гостям полагается бесплатный трансфер из аэропорта, который нужно заказать заранее. Изучение ваучера показало, что такой пункт мелким шрифтом в нём действительно имеется, и более внимательный подход сэкономил бы мне 15 долларов. Именно такую сумму пришлось отдать при общении в prepaid-taxi в аэропорту Дакки. То есть я сперва было рыпнулся выйти на улицу и начать там торговлю, но вовремя заметил, что транспортными средствами подступы к терминалу вовсе не кишат: местных жителей близко к воздушной гавани не подпускают. Мелькнувшую было мысль дойти по темноте до шоссе и ловить такси там я сразу откинул. Оставалось только prepaid-taxi, и всё что мне удалось по итогам короткой торговли, так это скинуть цену с 1500 така до 1100. И то я наверняка переплатил, потому что бангл, с которым я вёл переговоры, квитанцию мне хоть и выдал, шептался с прибывшим по вызову водилой так бойко, что я заподозрил с его стороны какой-то гешефт. Так или иначе, я смог добраться из Индии до Дакки и теперь ехал в отель…

 

Первые впечатления от Бангладеш оказались яркими, хорошо запоминающимися: полчища, поистине полчища народа и жуткая жара, за +30, и это уже глубоко после заката, в десятом часу вечера. Местные жители, которых полиция не пускает непосредственно на территорию аэропорта, толпились возле ворот в таких количествах, что мама не горюй. Эта картинка лучше всего давала понять, что творится в стране, где сто пятьдесят миллионов населения сконцентрировано на площади размером с Московскую область. И ещё по дороге в город я понял, что москвичи и петербуржцы совершенно напрасно жалуются на пробки: пробок они не видели! По ночной поре мы смогли добраться от аэропорта до центра Дакки всего за 40 минут, днём на те же десять с хвостиком километров требуется от полутора до двух часов…

 

Будучи оглушён влажной жарой, вползающей в окна такси, я подавленно смотрел на проплывающие мимо пейзажи, где бангладешцы кишмя кишели, казалось, занимая каждый свободный клочок земли. Они слонялись толпами по тротуарам и мостовым, отирались возле закусочных, спали на каких-то тюках и прямо на земле… На дороге также творился бедлам: орды велорикш лезли в каждую щель, состояние большинства машин заставляло открыть рот, порой мимо нас проплывали чадящие автобусы с заделанными жестью дырами в боках…

 

Становилось ясно, что большой радости поездка в Бангладеш мне не доставит. Я даже подумал, что страна окажется хуже Индии…

 

Прибытие в отель несколько подняло мне настроение: хотя водитель так и не понял, куда конкретно надо ехать, я-то знал, что к чему, и, велев ему ехать помедленнее, стал рассматривать здания на другой стороне VIP-road. Навигатор не подвёл: вдалеке молнией мелькнула надпись «Victory», я распорядился поскорее развернуться, мы проехали метров триста, подрезав какие-то колымаги влились в противоположный поток и остановились. Тут я испытал настоящее потрясение, ощутив вдруг, что Дакка может быть не только грязной, шумной и многолюдной, но также чистой и опрятной. Фойе отеля не оставляло желать лучшего, оно выглядело как вполне по-европейски. Неплохо смотрелся и номер, куда я попал через пару минут, как только были завершены все формальности с заселением. В моём распоряжении имелись кондиционер, холодильник, душ с горячей водой и вполне удобная кровать - всё блистало чистотой и порядком. В комнате также было окно, выходившее в щель между домами, однако я по опыту Индии знал, что лучше иметь вид на соседнюю стену, чем наслаждаться гудками с улицы. То есть гудки всё равно были слышны, но не так отчётливо и назойливо, как в Дели.

 

Что ж, я всё-таки прибыл в Бангладеш и, засыпая, подумал о том, что продержаться надо всего-то два дня – я же не бангл, жить в подобной обстановке от меня, к счастью, не требуется…

 

Откровенно говоря, утром мне идти на улицу совершенно не хотелось: памятуя, какая влажная жара душила Дакку вечером, я хорошо представлял, что будет твориться на улицах днём. Идти всё же приходилось, и за завтраком я всё настраивал себя на нужный лад. Завтрак, кстати, оказался очень даже неплохим, организованным по принципу «шведского стола». И хотя часть мясной еды банглы основательно поперчили, я всё-таки воздал должное овощам и заказал омлет, который тут же, в ресторанном зале, пожарил весёлый повар. Ни сыра, ни колбасы в наличии не было, к этой особенности региона я уже начал привыкать, зато под рукой имелись блины и вкусные кексики. Завершив трапезу тремя чашками кофе с молоком я почувствовал, как настроение ползёт вверх.

 

На сытый желудок всё воспринималось по-другому, и у меня зародилась надежда, что, возможно, в Бангладеш всё не так уж плохо. Первые шаги по Дакке эту надежду укрепили, потому что обстановка была куда лучше, чем в том же Дели, не говоря уж про Калькутту. Да, кругом валялся мусор, да, жара давила, да, людей кругом было не протолкнуться, но хотя бы не воняло изо всех углов мочой. Мимо катили себе велорикши, и почти никто из них – в отличие от индусов - не цеплялся с вопросами, куда мне надо ехать, пешие банглы шли себе по своим делам, и когда я вспомнил про отзыв о Бангладеш, где утверждалось, что, дескать, местные жители при виде иностранца «могут создать толпу за 10 секунд» и начать таращиться на приезжего, то просто рассмеялся. Нет, порой я чувствовал на себе изучающие взгляды, но о том, чтобы принимать белого человека за «диво дивное», не было и речи.

 

Поскольку мне нужно было попасть в исторический центр, для прогулки я выбрал крупную магистраль со странноватым названием North South road; чувствовалось в нём что-то американское с их типичным: «Если бы генерал Джонсон Каменная голова смог обойти противника с фланга в битве при Литл-Биг-крик, вся история мира пошла бы другим путём. А так его солдаты возле сарая фермы Щит застряли в кустах чертополоха и под ураганным огнём врага отошли, потеряв в самой кровопролитной схватке мировой истории трёх убитых и пять раненых»… Так вот, Северо-южная улица удивила меня сочетанием обшарпанных халуп и вполне современных высоток; казалось, что я попал в несколько облагороженную Индию. Траффик тоже напоминал индийский с той поправкой, что большинство транспортных средств составляли велорикши – считается, что в Дакке их то ли триста тысяч, то ли полмиллиона, никто толком не может составить статистику. Из-за этой братии идти оказалось очень трудно: когда в Гонконге наступил час пик и рабочий люд запрудил тротуары, я просто взялся лавировать между застрявшими в пробке машинами, но сделать то же в Дакке оказалось невозможно из-за велорикш, чьи коляски стояли впритык друг к другу. А тротуар заполняли пешие банглы вперемешку с торговцами всякой всячиной. Тут я сделал вывод, что раз часть населения что-то продаёт и добро у неё покупают, значит не так уж бедна жизнь в Бангладеш. Большую часть товара составляли ткани и разное шмотьё, попадалась обувь. А примерно метрах в пятистах от гостиницы я нашёл неплохой продуктовый супермаркет, где можно было купить почти всё то же, чем торгуют в цивилизованных местах, включая соки и мороженое. Там я для начала купил воды, заплатив за полуторалитровую бутылку 20 така, меньше, чем просили в Индии. А вот соки стоили дорого, ради литра следовало раскошелиться на 300 така.

 

С водой мне крупно повезло, ведь покупать её у уличных торговцев я опасался, полагая, что те вполне могут разливать бутылки прямо из-под крана, а что течёт из-под крана, мне уже довелось узнать, и неприятный запах от кожи после вечернего душа чувствовался даже наутро.

 

Тот факт, что в Бангладеш можно купить человеческие продукты, причём сделать это неподалёку от «Victory hotel», меня очень порадовал, и почти тут же полоса везения продолжилась: на перекрёстке с Sharani road полиция перекрыла движение. То ли там авария какая случилась, то ли драка, то ли предвыборный митинг, но обе полосы North South road встали намертво, и я, как и многие банглы, двинулся по освобождённому о транспорта участку дороги. Правда, самые ушлые велорикши Дакки пытались объехать пробку на север по чистой правой полосе, однако полиция быстро отбила у хитрецов охоту так поступать; одного водилу прямо на моих глазах попотчевали бамбуковой палкой и развернули обратно, несмотря на заступничество седока…

 

Добравшись до стыка с English road, я ловко избежал приставаний какого-то бангла, желавшего организовать мне экскурсию по старым кварталам Дакки и организовал её себе сам. Собственно говоря, исторический центр столицы Бангладеш отличается от неисторических районов только плотностью застройки, узостью улиц и более высоким уровнем замусоренности. Тут уже и гниющие овощи стали попадаться, и груды рваного полиэтилена, и какой-то хлам, и сушащееся на верёвках бельё добавилось. В принципе, примерно тот же пейзаж мне довелось видеть в старой части Ханоя, да и некоторые места Манилы картинки из Дакки мне явственно напомнили. В общем, окружающий мир меня совсем не поразил, а вот что поразило, так это небольшой алтарь, устроенный почти что посреди переулка – тут мусор, там хлам, и вот, нате, оазис чистоты и даже цветочки имеются…

 

Из района Shangharia Bazar можно было пойти на юг, чтобы узреть Розовый дворец, но я решил достопримечательности Дакки оставить на потом, а пока выйти к набережной Ганга. То есть это не совсем Ганг, река называется Буриганга, и является ганговским притоком. Тем не менее, она широка и судоходна, в чём мне довелось лично убедиться. Именно речной берег произвёл на меня самое сильное впечатление, и было отчего. Но прежде чем пойдёт разговор о тамошних реалиях, упомяну про два эпизода, случившиеся по дороге. Во-первых, меня чуть не задавил бестолковый дед-велорикша, увлёкшийся болтовнёй с попутным коллегой, и поставивший мне на икру здоровенный синяк втулкой своего колеса; извинялся не только он, но и пассажирка с ребёнком… Во-вторых, мне на глаза попались классические лондонские даблдеккеры, приведённый банглами в такое немыслимое состояние, что ни в сказке сказать, ни пером описать…

 

Не подлежит описанию пером и акватория Буриганги, так что я порадую публику только несколькими зарисовками. Чтобы окунуться в водоворот местных событий, надо купить за 5 така входной билет на пристань. Там ошвартованы громадные паромы, курсирующие вдоль реки – это они регулярно фигурируют в мировых новостях, когда на ленты информагентств попадает очередная заметка типа «На месте крушения ведется спасательная операция. Мы получаем разные данные о том, сколько пассажиров было на борту судна на момент крушения. Их число колеблется от 200 до 350 человек…» От себя могу сказать, что виденные мной корабли сидят в воде очень низко и к тому же на главной палубе нет никаких перегородок – малейший крен, и пиши пропало… Тем не менее, местные жители активно пользуются перевозками по реке, и вдоль ряда причалов творится бедлам: помимо самих банглов паромы по Буриганге нагружают безумным количеством добра, затаскивая его немыслимых размеров тюками.

 

Помимо крупных судов возле речного порта отираются частные лодчонки, готовые переправить пару-тройку человек на другой берег либо, если в поле зрения появился иностранец, свозить его в круиз вдоль набережных Дакки. Признаться, я вынашивал такую мысль, но когда узрел противоположный берег, решил, что делать там совершенно нечего, да и вообще окрестные пейзажи оставляли тягостное впечатление. Вода так вообще казалась чёрной, ведь Буриганга считается одной из наиболее загрязнённых рек Земли, и из неё нельзя не то что пить, но даже и мыться не рекомендуется. Правда, банглы об этом, похоже, не догадываются, так как на берегу я несколько раз замечал купальщиков. Кто-то мыл голову, кто-то просто обливался из ковша, а полдюжины мальчуганов лет 10-12 попросту плескались в «прибое» нагишом, ничуть не стесняясь прохожих. Признаться, меня особенно поразили даже не голенькие мальчики Бангладеш, а компания, орудовавшая в реке сетями. Уж не знаю, что троица рыбаков ловила в реке, официально признанной безжизненной, но вытащив улов, юные банглы так резво взялись его разбирать, словно и впрямь зацепили что-то ценное. Мне же вспомнились бессмертные строки Пушкина: «Тятя, тятя, наши сети притащили мертвеца» - по-моему, Буриганга ничем другим порадовать рыбаков не в состоянии…

 

Там же, на сходнях одного из причалов, мне попался отдыхающий паренёк, без затей расположившийся прямо посреди дороги, положил, значит, кулак под голову и дрыхнет; опять вспомнился Пушкин с его «…устал, бедняжка? Отдохни, родимый…» Милые такие, бесхитростные нравы…

 

Выбраться из порта Сагардат оказалось не так легко, как мнилось: тот участок набережной, где я заходил на пристань, был куда менее загружен, чем его северный сосед. Во-первых, рядом находилось гнездо перевозчиков, чьи застеленные потёртыми коврами лодки запрудили всю акваторию, и клиенты к ним ломились беспрерывно. Во-вторых, в толпе явно прибавилось детей, не иначе как в местных медресе закончились занятия. В-третьих, помимо стандартной торговли разным добром на набережной устроили что-то вроде аукциона по продаже фруктов - сгибающиеся под тяжестью груза носильщики пёрли от уреза воды мешки с апельсинами, пока банглы собравшейся толпы пытались переорать друг друга. Кое-как протолкавшись через сумятицу, я почти сразу уткнулся в новое препятствие: на дороге упёрлись друг в друга два грузовика, а так как их тут же со всех сторон облепили велорикши, разъехаться монстрам никак не удавалось. Короче говоря, набережная Буриганги впечаталась бы мне в память одними только сценками из местной жизни, не считая жуткой воды и гигантских гор мусора по берегам…

 

Единственным чистым пятном во всей округе был Розовый дворец, бывшая резиденция правителей Бенгалии. Достопримечательности Дакки невелики числом, и это – главная жемчужина бангладешской столицы. Комплекс розового цвета построили в 1860-х годах и потом несколько раз перестраивали в соответствии с пожеланиями обитателей. На картинках Розовый дворец выглядит очень стильно, реальность несколько иная: трава перед ансамблем выжжена и засорена, пусть и не сильно, бумажками да пакетами. Возможно, стоило бы сходить внутрь, но отзывы о находящейся в помещениях экспозиции не вдохновляли настолько, чтобы оторваться от бангладешской экзотики. Взамен я устроил себе экскурсию по торговым районам, сперва пройдя через Babu Bazar и дальше через Chowk Bazar. Перечислить весь ассортимент, предлагаемый владельцами лавок и лотков, просто невозможно, упомяну для порядка только поддельные часы самых различных марок, которые можно приобрести в Бангладеш за 300, а то и за 200 така. К слову, во время изучения разложенного на газетке товара, я стал невольным свидетелем поединка между двумя велорикшами. То ли кто-то не уступил дорогу, то ли ещё что, но от слов банглы быстро перешли к делу – оружием дуэлянтов стали собственные шлёпанцы. Драться в толпе оказалось несподручно, и рикш быстро начали утихомиривать прохожие, но пару ловких выпадов каждый из них успел совершить. Вообще-то агрессия местным жителям, как мне показалось, не свойственна, и те манёвры, за которые в России могли бы разбить морду, здесь проходили как само собой разумеющееся. Я уж молчу про поведение в пробках, где порой застревают целые районы, как это было возле мечети шахидов. Там старичок, толкавший тележку, нагруженную впрок, заехал колесом в рытвину, а так как навстречу ему прикатил грузовичок, запружены оказались обе стороны улицы; сколько ни пытались добровольные помощники приподнять телегу, ничего не помогало, так что на протяжении пары следующих кварталов я только созерцал сплошной ковёр из тук-туков и велорикш. Как раз в этом месиве мне встретился ещё один белый человек, единственный увиденный мной за три дня в Бангладеш турист. Он уныло сидел в кресле велорикши и безнадёжно таращился вдаль, ожидая, когда же возница стронется, наконец, с места…

 

Пешую прогулку по центр Дакки мне пришлось прервать только дважды, чтобы купить двухсоттаковые часы и пополнить запас воды. Из-за последней сделки мне пришлось понервничать, так как супермаркеты всё никак не встречались, а покупать воду с рук мне не хотелось, даром что бутылки и бутыли продавали на всех углах. В конце концов я убедил себя, что уж в аптеке наверняка всё в порядке и вожделенная вода стандартной стоимостью 25 така за литр перешла в мои руки.

 

Замечу, что нигде мне не пришлось испытать проблем или недоразумений, на украшавшую мою грудь дорогостоящую «зеркалку» никто не косился за исключением жителей мусорного гетто, как я окрестил тех, кто обитает вдоль притока Буриганги. Вся Дакка основательно замусорена, это да, но там творится что-то невообразимое, и количества разной мерзости на бережках зашкаливает. Оттуда мне, явившемуся за экзотикой, пришлось бодро уносить ноги, после чего долго стряхивать с себя каких-то мушек, обсевших футболку и шорты. Потом, когда район Камалбаг остался позади, я подумал, что в Маниле видел нечто подобное, хотя там местность была малость почище… Думаю, если до путешествия в Бангладеш самостоятельно мне довелось ездить только по Европе, пейзажи Дакки стали бы для меня тяжёлым шоком, однако мне довелось видеть и страны Чёрной Африки, и Центральную Америку, и Лаос, и Филиппины, и окраины Каира, так что неприглядные стороны человеческой жизни я видел в самых разных проявлениях, и оттого быт банглов меня не убил наповал, как мог бы…

 

Вернувшись в «цивилизованные» края, я довольно скоро пришлёпал к ещё одной достопримечательности Дакки. Форт Лальбагх представляет собой бывший дворец, чьё строительство Великие Моголы начали, но так и не закончили. Проектом занимался сын Аурангзеба принц Мухаммад Азам, и, казалось бы, при таком покровительстве работа должна была спориться, однако неурядицы в огромной державе отвлекли внимание правителей от Бенгалии, и окончательный вид комплекс так и не приобрёл. Всё, что успели построить, так это мечеть, пару гробниц и кое-какие вспомогательные сооружения. Посетить Форт Лальбагх можно, гостей ждут ежедневно кроме воскресенья с 10 до 17 часов, летом до 18 часов, по пятницам делается перерыв на молитву с 12:30 до 14:30. Бангладешцы проходят на окружённую стенами территорию бесплатно, билеты для туристов стоят 200 така. Лично я рекомендую в форт Лальбагх зайти, внутри по крайней мере удастся отрешиться от мусорных пейзажей.

 

Следующей достопримечательности Дакки мне пришлось ждать долго: сперва принялся некстати накрапывать дождик, загнавший меня под навес какой-то лавки, потом я вместо магистралей решил пойти насквозь через местный университет и упёрся в череду общежитий. Чёрт, я специально же глядел вдаль, виден там транспорт или нет, и так обломался: тук-туки и такси, замеченные мной, попросту привезли студентов в общагу, а не ехали по улице, как мне показалось. Пришлось сделать крюк и выходить на восток мимо обклеенных политическими плакатами зданий универа. Зато я сразу встретился с местом, о котором мечтал всю дорогу: сколько я не приглядывался к лавкам на базарах, нигде сувениры не продавались, а тут вдоль ограды висели футболки с бангладешской символикой. Продавец их, правда, куда-то отлучился, и сделку на 400 така я заключил с его соседом, торговавшим газетами. Что ж, вышло недорого, про крайней мере за такую памятную вещь цена неплоха.

 

Буквально тут же мне довелось ещё раз порадоваться: внутри себя Национальный музей Бангладеш прячет не только основную экспозицию, но и киоск с сувенирами, расположенный слева от входа. Билет для иностранных туристов стоит сущую безделицу, 100 така, хотя ещё недавно цены были ниже, и на квитке за полосой чёрного фломастера отчётливо читается «seventy five taka». Перед входом змеилась приличная очередь из банглов, и я сунулся на удачу без очереди, надеясь, что у гостю страны отнесутся в пониманием. Так и вышло: меня сразу пропустили, и даже не стали досматривать, даром что вся таскаемая мной техника принялась звенеть на металлоискателе. Оставалось только сдать в камеру хранения багажа сумку с фотоаппаратом и начинать осмотр экспозиции.

 

Под музейные коллекции отведены второй и третий этаж, начинается визит с изучения огромной, с целый зал, карты Бангладеш. Потом посетителя окунают во времена царя Гороха, и постепенно проводят к современности. Разглядывать витрины, макеты и находки этнографов было достаточно интересно, однако многие стороны местной жизни музей очень ловко обходил стороной. В нём, например, имелось разное имущество бангладешских племён, но ни словом не говорилось о том, как при Великих Моголах Восточная Бенгалия кормила Индию – факт поистине ошарашивающий, если вспомнить, в какой нищете ныне пребывают банглы. Они ведь получили независимость от Пакистана в 1971 году, и только через тридцать лет смогли, наконец, наладить самообеспечение продовольствием. Кстати, войне за независимость посвящён гигантский зал аж с двумя уровнями. Расправы пакистанской военщины с мирным населением показаны выпукло, с фотографиями трупов и расчленёнки, да ещё и дважды в день на большой экране показывают кино о тех кровавых событиях. Тогда ситуация сложилась так, что при разделе Британской Индии территория, занимаемая мусульманами, оказалась расколота надвое, и помимо Пакистана в его привычных границах образовалась ещё провинция на востоке. Поскольку столица государства находилась на Западе, заправляли в ней пенджабцы, а представителей Бенгалии всячески третировали, и хотя восточная часть вносила в бюджет порядка двух третей экспортной прибыли, на её развитие выделяли гроши. Терпение будущих банглов лопнуло в 1970 году, когда на регион обрушилась стихия, унёсшая, по разным подсчётам, от 300 до 500 тысяч жизней. Никакой путной помощи от властей Пакистана бенгальцы не дождались и подняли восстание. Пакистанские каратели не смогли сломить сопротивление партизан, и к концу 1971 года почти стотысячная армия оккупантов была пленена. Борцы за независимость после образования нового государства немедленно занялись внутренними междоусобицами – этот этап истории Национальный музей Бангладеш мило пропускает. А было бы, ей-ей, интересно проследить хронологию политических событий: как-никак, за следующие двадцать пять лет после обретения суверенитета страна пережила 17 попыток переворота.

 

Вообще, про текущий этап жизни страны в музее почти ничего не говорится; из современного есть только картины, скульптуры и прочие произведения местных авторов. А так музейные залы заполнены самым разным добром из прошлого. Лично на меня наибольшее впечатление произвели деревянные панели с искусной резьбой. Что интересно, снимать в Национальном музее запрещено и фотоаппараты при входе отбирают, однако на смартфоны и мобильники служители не обращают внимания – щёлкай, сколько влезет…

 

Закончив осмотр экспозиции, я забрал сумку и двинулся было к двери сувенирного киоска, когда обнаружил, что тот уже закрыт. Вот ведь незадача: стоило сначала купить магнитики, а потом уже подниматься наверх, в музей, но кто же знал…

 

Ага, говоря, про достопримечательности Дакки, надо непременно упомянуть про то, как на пересечке Fuller road и Pikhana Road я встретил удивительный сад скульптур. Посреди него торчала патриотическая композиция, числящаяся как «shadhinotar songram», тут же стояли натуральные «Рабочий и колхозница», только на бангловский манер, и вокруг располагалось множество бюстов самых разных личностей, от Эйнштейна до Уго Чавеса. Я так и не смог установить, с чего бы посреди Дакки ставить подобные монументы, но был весьма впечатлён увиденным.

 

Между тем, день начинал клониться к закату, и настало время добавить к духовной пище пищу физическую. Идею отобедать в одной из местных забегаловок я отверг однозначно, потому как видел, что и как готовят торговцы уличных кафе. Куда больше меня привлекала найти среди антисанитарии

 

Возле стыка Kataban road с Panta Road есть «McDonalds». Под гудение огромнейшей пробки на Kazi Nazrul avenue я добрёл до нужного места исключительно ради того, чтобы обнаружить сплошь витрины магазинов сантехники. Пара точек общепита, случайно затесавшаяся в царство унитазов и раковин, доверия не внушала. Тогда я двинулся по Panta Road на запад в надежде отыскать вроде бы находящийся чрез пару кварталов «KFC», но вышло куда лучше: подходя к сверкающему, вполне современному комплексу «Bashundhara City Shopping Mall» я сообразил, что внутри может находиться фуд-корт.

 

Миновав охрану, ощупававшую только «своих» и пропустившую иностранца без звука, я оказался в таком удивительном месте, о котором в сердце Бангладеш и мечтать не приходится. Тут царила идеальная чистота, и хотя без полчищ банглов не обошлось, всё равно казалось, будто я перенёсся в другой мир… Один только узорчатый потолок чего стоил, он выглядел достойно «Galeries Lafayette»…

 

Заходя в торговый центр, я приметил сбоку объявление от ресторана «Capricorn», сулившее ужин а-ля «шведский стол» за 675 така плюс налог; эту подлую привычку бангладешцев указывать цену без налога следует иметь в виду, планируя расчёты. Соответственно, набившись в лифт с полутора десятками местных, я попал на самый верхний этаж и, - о чудо! – ощутил себя почти что в сказке Шахерезады: весь восьмой этаж был занят кафе и ресторанчиками. Имелись как точки индийской кухни, так и японские, китайские, чисто бангладешские заведения, есть где взять сэндвичей и пиццу, так что если прикидываете, где в Дакке можно поесть недорого, добро пожаловать в «Bashundhara City Shopping Mall».

 

Как ни уговаривали меня работники общепита со всех сторон пообедать у них, я старательно искал вожделенный «Capricorn», памятуя про обещание еды у панорамного окна. И ресторан с нужной вывеской нашёлся, и окна с видом на Дакку в нём имелись, вот только про «шведский стол» нигде и слова не было. Будучи утомлён жарой и вымотан прогулкой, я решил, что, наверное, предложение действует только поздним вечером, и найдя в меню несколько подходящих позиций, сделал заказ по-простому. Комплекты из разного рода гамбургеров, здоровенных на вид, порции картошки и стакана газировки стоили от 180 до 320 така, и я с лёгким сердцем потратил на обед две с половиной сотни. Спросил ещё, мол, «но спайси?» - «Ноу», ответили мне. Ну вот я и получил «но спайси» сэндвич, пропитанный каким-то ядовитейшим соусом. Мне пришлось даже разобрать конструкцию и протереть поверхность котлеты салфеткой, чтобы избавиться хотя бы от части этой дряни…

 

Какую глупость я сделал, польстившись на звучное название ресторана, выяснилось четвертью часа позже: оказавшись на улице, я повнимательнее изучил завлекательную рекламу и увидел, что подлинный «Capricorn» находится не в торговом комплекса, а в башне по соседству, на 19-м этаже. Вот что значит усталость… Справедливости ради, скажу в защиту принятого мной неудачного решения, что я всё-таки смог пообедать в Дакке недорого и, главное, заведение было полно местных жителей, то есть по всем параметрам казалось, что его ценят и оно популярно…

 

За время моего обеда на столицу Бангладеш успела пасть темнота, и очередной день путешествия по Южной Азии подходил к концу. В иных обстоятельствах стоило бы доехать до отеля на такси или тук-туке, но я уже набрался опыта и пошёл пешком. Достаточно сказать, что на всём протяжении Kazi Nazrul Avenue транспорт двигался едва-едва, а когда я свернул на Hare road, то оказался возле такой пробки, что ни одна машина меня по пути не обогнала.

 

К «Victory Hotel» я добрался уже в полной темноте, выгнавшей на улицу ещё больше банглов, чем днём. Казалось, весь город куда-то идёт… По счастью, мне в этой суматохе участвовать уже было не надо, я прогулялся только кусочек утреннего маршрута, дойдя до знакомого магазина, где было можно дёшево купить продукты в Дакке. Там, правда, возникла небольшая заминка, так как все цифры на товаре были изображены по-арабски, точнее на бангладешском диалекте арабского. Арабские цифры в Египте или там ОАЭ я разбираю прекрасно, здесь же закорючки понять было невозможно. Только с помощью охранника мне удалось выяснить, что литровая бадья газировки на манер кока-колы стоит 55 така и коробка с полкило мороженого обойдётся в 100 така. Так что я устроил себе пир на весь мир, вернувшись в отель и насладившись не только прохладой кондиционера, но и не успевшим растаять лакомством. В тот момент мне казалось, что Бангладеш не такое уж плохое место, раз я вернулся после экскурсии по Дакке живым, здоровым и даже сытым…

 

То, что радовался я своим  успехам рано, стало ясно на следующее утро. До поры до времени всё шло неплохо. Позавтракав и собрав вещи, я выселился и попутно отверг предложение портье в 20 долларов за трансфер  - я-то знал, что даже по грабительским меркам «prepaid taxi» добраться в аэропорт Дакки стоит почти вдвое дешевле. Так что я выкатился в даккскую реальность совершенно уверенный, что быстро поймаю такси и договорюсь с его водителем. На улице меня ждал неприятный сюрприз: тук-туков и велорикш мимо катило видимо-невидимо, а таксистов не имелось вообще. В безуспешном разглядывании транспортного потока прошло минут 10, и меня начал побирать чёрт. Хорошо хоть болтавшие по соседству банглы меня успокоили, сказав, что такси непременно встретится, нужно только ждать. Вот я и ждал, постепенно заводясь. К счастью, таксиста мне всё же удалось выцепить минут через двадцать, и, что важно, он согласился меня везти по счётчику; отзывы про Бангладеш утверждали, будто скорее солнце взойдёт на западе, чем водитель такси Дакки включит счётчик.

 

Не знаю, кто разрабатывал проездные тарифы, но это был очень мудрый человек, так как с его подачи плату таксисты взимают за время поездки, а не за пройденное расстояние. Будь иначе, поездка на такси в аэропорт Дакки обошлась бы раза в три дешевле: там ехать то ли 12, то ли 13 километров. Сущая вроде безделица, а по факту на весь путь у нас ушло почти полтора часа… Я весь испсиховался, осознавая, какие чудовищные последствия будет иметь опоздание. Держать себя в руках мне помогало только поведение водителя, грамотно пробиравшегося сквозь поток. Он ловок маневрировал, когда было можно, а когда мы снова вставали намертво, выключал мотор и ставил машину на ручник. К счастью, внутри салона работал кондиционер, так что выхлопные газы и жара, эти два бича Дакки, меня не донимали. Заставляя себя отвлекаться от мрачных мыслей по поводу уходящего времени, я изучал окрестности и пару раз видел забавные сценки. Например, один из шофёров в соседнем ряду попросту уснул за те 15 минут, что мы ждали переключения светофора. Мы поехали, с той стороны тоже полоса двинулась, а он голову на грудь свесил и дрыхнет; причём хорошо так дрыхнет, автобус сзади изгуделся весь, а бангл же хоть бы хны. Так мы и уехали…

 

Интересно было отметить, что жители Дакки совсем не пользуются пешеходными переходами, подвешенными над дорогами: куда проще нырять между стоящими машинами, чем лезть по жаре наверх. Если кто и забрался на мостки, так он, скорее всего, собирается там улечься спать: местечко прохладное, и никто не ходит, не толкает ногами, не то что внизу, на тротуаре…

 

Итак, на участок длиной в четыре с половиной километра у нас ушёл час, тогда как оставшееся расстояние вдвое больше мы проскочили за двадцать минут. И когда я, отдав водителю 780 така, ворвался в терминал, столько же, 20 минут, оставалось до конца регистрации. Меня ещё успели задержать какие-то дядьки в форме, принявшиеся выспрашивать, когда я приехал в Бангладеш, где я жил и так далее. Потом выяснилось, что это они так заполняют выездную анкету, и от меня требуется уплатить им бакшиш за помощь. Поскольку в моих карманах лежала одна-единственная бумажка в 500 така, и я её собирался обменять обратно на доллары, то ничего банглам не обломилось, чему они были очень не рады. Зато обрадовался я, когда мне, во-первых, досталось место у окна, во-вторых, курс, по которому в аэропорту Дакки меняют така на доллары оказался сносный, 78.6, в-третьих, в дьюти-фри наличествовали все те сувениры, который я собирался привезти из Бангладеш, но так и не смог нигде купить. Так что про обменник пришлось забыть и заплатить за магнитики и бижутерию. К слову, я по ходу регистрации приметил, что в зале вылета, ещё до контроля билетов, есть сувенирный киоск, и там наверняка можно купить разную мелочёвку на память о Дакке. Но, увы, если человек прошёл к стойкам регистрации, обратно в общий зал его уже не выпускают – правило действует по всей Южной Азии.

 

Так что расставание со столицей Бангладеш состоялось на мажорной ноте, и вообще всё пребывание в этой незаурядной стране сложилось куда лучше, чем я ожидал. У меня не возникло ни с кем конфликтов, я сделал почти всё, что планировал, осмотрел важнейшие достопримечательности Дакки, нашёл где поесть недорого, в конце концов купил сувениры, как хотел. Оказалось, что в жизнь в Бангладеш не такая уж беспросветная, и за те несколько дней, что ушли на бывшую Западную Бенгалию, я получил впечатления более захватывающие, чем в Индии, даром что там фигурировали такие крупные и известные города, как Дели, Агра и Джайпур.

 

Словом, я рекомендую посетить Бангладеш – жалеть о поездке не придётся!

Посмотреть фото Дакки...                         

 Вернуться на главную страницу... 

Рейтинг@Mail.ru