Когда маршрут путешествия по Бельгии только разрабатывался, я включил в него бывшую столицу графства Геннегау, и ничуть не пожалел, поскольку увидел такие достопримечательности Монса, как беффрой, собор Сен-Водрю и бегингоф, а также выяснил, где можно недорогопоесть в Монсе

С одной стороны, разработать маршрут самостоятельного путешествия по Бельгии очень легко – страна наполнена средневековыми городами, почти каждый из которых интересен и располагает хотя бы несколькими жемчужинами европейской архитектуры. С другой стороны, перед тобой постоянно стоит выбор, куда отправиться, а какие направления проигнорировать. Возьмём для примера восток страны: Льеж, положим, следует посетить обязательно, но россыпь населённых пунктов рядом с ним заставляет задуматься. Нужно ли ехать в Тонгерен? Однозначно, раз тот был основан задолго до нашей эры и в нём сохранились старинные стены. В то же время, заслуживает внимания и Хасселт, как-никак, это столица исторического региона Лимбург. Хорош и Синт-Трёйден, над которым возвышается типично бельгийский беффруа. До Маастрихта, опять-таки недалеко, да и Аахен не за горами. Словом, чем-то всегда приходится жертвовать, раз время поездки ограничено. Чтобы избежать разочарований, следует грамотно строить планы и стараться по-максимуму использовать представившиеся возможности. Мои вылазки, признаюсь, не всегда проходили гладко – идея совместить Намюр и Шарлеруа выглядела разумной, но второй по счёту город того дня меня разочаровал. Наоборот, Куртре сочетался с Ипром как два сапога одной пары, и экскурсия прошла как мо маслу. Абсолютно то же можно сказать про парочку Монс-Турне, которая оставила у меня наилучшие впечатления. Одна лишь мелочь омрачила те сутки: прибыв на монсский вокзал, я решил сразу вызнать расписание поездов, и провёл у стенда довольно много времени, пытаясь отыскать, когда уходят составы на Турне. Я обшарил все списки сверху донизу, прочитал примечания мелким текстом, словом, приложил максимум усилий, но ни разу не встретил топоним "Tournai". Мне уже пришла в голову мысль, что между двумя нужными пунктами попросту нет сообщения, и, следовательно, придётся строить альтернативный маршрут через Брюссель, как следующая мысль вытеснила первую и напомнила про бельгийское двуязычие. Я сразу же вычленил из пёстрой картины "Doornijk", и ситуация разрядилась.

Отмечу, что моему принципу заблаговременной подготовки следующего отрезка путешествия стоит последовать всем, кто намерен совершить путешествие по Бельгии самостоятельно. Так как местные билетные автоматы не распознают карточки российских банков и категорически отказываются принимать наличные, единственной возможность купить билет на бельгийские поезда остаются кассы. Те самые кассы, перед которыми почти постоянно торчат очереди, поскольку, вполне возможно, что одно окно занято какими-нибудь британцами, оформляющими проезд на родные острова, в другом застрял безработный, у которого просрочено удостоверение, в третьем выписывают туристы многоразовый проездной, то есть закатывают фото в пластик и прочее. Нужный поезд, меж тем, уже отходит, и все дальнейшие планы отправляются коту под хвост, поскольку следующее отправление состоится часа через два. Безусловно, можно купить билеты прямо на ходу у проводника, но тогда придётся уплатить наценку, которая иногда составляет половину стоимости проезда, и то в том случае, когда вы нашли железнодорожника до того, как он нашёл вас. В последнем варианте наценка составит полтора десятка евро – это больше, чем цена билета из Брюсселя в Льеж через половину страны.

К чему это я веду? Да к тому, что запасаться проездным до следующего пункта назначения нужно заранее, сразу по прибытии. Обычные билеты продаются без указания конкретного поезда, и, значит, ехать можно в любое время. Даже если сперва придётся постоять в очереди, потом не нужно будет дёргаться при виде уезжающего состава. Именно так я и поступил, прежде чем идти осматривать достопримечательности Монса…

А, чуть не забыл дать характеристику вокзалу. В отличие от аналогичных построек Льежа и Турне эта ничуть не примечательна. Здание невелико размерами, однако внутри есть вся необходимая путешественникам инфраструктура, включая чистенький зал ожидания. Что мне понравилось, это камера хранения багажа в Монсе с автоматическими ячейками; ни один провинциальный город соседней Франции такой услугой порадовать не сможет. В хорошую погоду разумно коротать время перед отъездом, посиживая на платформенных скамейках, где атмосфера приятнее. Чтобы добраться от вокзала до исторического центра, можно сесть на один из автобусов, чья остановка находится тут же, возле выхода из вокзала. Что интересно, местные власти умудрились построить коммунизм в одной отдельно взятой коммуне: транспорт в Монсе бесплатен! Само собой, грех не использовать подвернувшуюся возможность, позволяющую быстро и без затрат перемещаться от одного объекта, что нужно посмотреть в Монсе, до другого. Всего существует четыре линии, начинающихся от вокзала – остаётся лишь решить, куда хочется попасть первым делом.

Вопрос не праздный, как можно было бы подумать: попавшая мне в руки карта, на которой обозначены основные достопримечательности Монса, буквально пестрела значками. Ещё бы – столица провинции Эно обладает многовековой историей. Её патриоты вообще отсчитывают срок существования города с I века до нашей эры, однако покамест им не удалось документально подтвердить размещение римских легионов в этих краях. Поэтому официально датой основания поселения принято считать VII век нашей эры. В те далёкие времени святой Гилен и его сподвижница французская аристократка Вальдетруда основали монастырь, ставший религиозным центром региона и привлекавший немалый по тем временам поток паломников. Деньги чужестранцев позволили выросшему вокруг обители городку расцвести, да так, что в 1295 году его объявили столицей целого графства Геннегау, отобрав почётный и прибыльный статус у Валансьена.

Находившийся на границы Испанских Нидерландов и Франции Монс не раз подвергался нападениям с обоих сторон, что сильно сказалось на его облике. Досталось ему и во время Второй Мировой войны. Хорошо, многие памятники архитектуры уцелели, и нынче радуют глаз своим средневековым обликом.

Ради первой достопримечательности Монса далеко идти мне не пришлось: забрав с привокзальной площади левее и вверх, я пришёл сразу к двум ценным объектам культурного наследия. Первой передо мной предстала церковь Сен-Водрю, являющая собой совершенно восхитительный экземпляр брабантской готики, отличающейся строгой красотой и многочисленностью декоративных деталей. Строить храм горожане начали точнёхонько в середине XV века и размахнулись так, что быстро исчерпали средства, а их требовалось немало, чтобы возвести здание длиной сто с лишним метров. В результате, дело затянулось на два с половиной века, да и то пришлось отказаться от запланированной громадной колокольни. Да, и без неё церковь выглядит весьма солидно, но, как мне кажется, будь проект реализован полностью, более впечатляющей достопримечательности Монса вряд ли удалось бы сыскать.

Стоило мне обогнуть одну гигантскую постройку, как за углом показалась вторая, не менее гигантская. Возведённая в 1669 году колокольня официально считается городским символом. Первый Беффрой графства Геннегау был построен на холме близ исторического ядра ещё в XIV веке. Он исчез в пламени пожара, и хотя жители постарались восстановить башню, в 1661 года реконструкция завершилась полным её разрушением, поскольку фундамент не выдержал новой нагрузки. Участники следующей попытки действовали не в пример осторожнее. Архитектор Луи Ледуэ сумел спроектировать тонкую, изящную конструкцию, которую достроил его преемник. С той поры монсовцы не устают гордиться своим беффроем, который с 87 метрами высоты является одним из самых больших в Европе.

К башне я направлялся в полной уверенности, что смогу залезть на смотровую площадку, о которой упоминал путеводитель по Бельгии, и был страшно огорчён, увидев, что самая видная достопримечательность Монса обставлена строительными лесами. Пришлось, костеря на чём свет стоит реставраторов, совершено не вовремя затеявших возню, возвращаться к Rue des Clercs. Впрочем, уныние быстро растаяло, как дым на ветру, стоило мне выйти на главную городскую площадь.

Пожалуй, Гран-пляс монсовского разлива можно без натяжки назвать бьющимся сердцем – царящая там атмосфера заставляла делать именно такой вывод. Жизнь действительно била на площади ключом, немногие оставались безучастными наблюдателями кутерьмы: одни, главным образом, местные, занимали расставленные прямо на мостовой столики, другие, вроде меня, из числа приезжих, снимали пейзажи. А поснимать, доложу я вам, было что, ведь Grand Place окружают сплошь симпатичные дома, и главное на ней располагаются две важные достопримечательности Монса. Важнейшей из них является ратуша, выстроенная в 1460-х годах. Она, как и многие постройки Геннегау, впитала одновременно черты, традиционные для фламандской готики, и новейшие веяние, пришедшие тогда из-за Апеннин. Лично мне ратуша пришлась по душе, я оценил симметричность и гармонию её фасада. Жаль, что не удалось попасть внутрь здания, ведь, если верить путеводителю, тамошние интерьеры достойны самого пристального внимания. Этому можно верить, в любом случае мастерство средневековых архитекторов, сумевших с помощью примитивной техники возвести такую красоту, заслуживает похвалы.

Компанию ратуше на площади составляет театр. Думаю, его строительство чиновники профинансировали весьма охотно, так как долгое время местная труппа ставила спектакли в помещениях ратуши. Вытурить актёров бюрократы смогли только в XVIII веке, да и то вскоре им показалось, что ситуация вернётся на круги своя, когда выделенный театру дом сгорел. Наконец, в 1840 году власть имущие созрели до постройки специального здания, причём глава Монса на пару с приятелем-архитектором объездил всю Бельгию, высматривая новинки. Итогом смотрин стал уникальный проект неоклассического стиля, успешно воплощённый в жизнь за три года работ. Считается, что театр очень похож на оперу Брюсселя, а вот интерьеры у него свои собственные: их переделали незадолго до Второй Мировой войны, и по ним можно судить о модных стилистических приёмах той эпохи.

Обычно вопросы питания я освещаю в конце рассказа, но нельзя говорить про Гран-пляс и упустить из вида рестораны, которыми заняты первые этажи практически всех окрестных домов. В общем, поесть в Монсе не проблема, только кошелёк придётся распахнуть пошире, ибо обед на двоих влетит евро этак в 80, а скорее во все 100. Для примера приведут расценки одного ресторана, чьё меню попало в кадр: салат минимум 10 евро, любое из основных блюд стоит вдвое дороже; плюс десерт, плюс напитки - вот и считайте…

При таком раскладе не приходится удивляться, отчего столько народа толчётся в «Макдональдсе», занимающем южную сторону площади. Он-то лишён пагубного недостатка остальных точек общепита, и в нём поесть в Монсе удастся реально дёшево. Кроме того, клиенты заведения получают возможность одновременно с питанием вкушать местную красоту, и многие туристы, как я заметил, этим шансом пользуются.

Прежде чем мы покинем Гран-пляс и отправимся смотреть прочие достопримечательности Монса, стоит сказать пару слов про ещё одну контору - туристический офис, дислоцирующийся в доме 20. Его посетители могут получить карту города и кое-какие информационные буклеты о городе и наиболее интересных местах региона. Добавлю, что сотрудники, призванные облегчать приезжим жизнь, не слишком себя утруждают, и после 18 часов их на рабочем месте не найти. В выходные, к слову, они уходят домой ещё раньше, поэтому зевать не следует, карта очень нужна любому, кто собирается как следует изучить исторические кварталы.

Следующим пунктом моей экскурсионной программы стала расположенная в квартале от главной площади церковь Сен-Элизабет. Строить её начали на исходе XVII века, когда постоянно увеличивавшемуся населению перестало хватать имевшихся храмов. После осознания сего прискорбного факта лица, ответственные за окормление паствы, быстренько разделили приход напополам, и распорядились возвести новую церковь вместо старенькой часовенки, отжившей своё. Сен-Элизабет получилась крупной и красивой, а когда в 1720 году к ней пристроили колокольню, стала ещё краше, даром, что новинка не вполне подходила по стилю.

Чуть южнее, на rue de Havre, ждёт ценителей архитектуры ещё одна церковь. Сен-Николя, можно сказать, восстала аки феникс из пепла: выстроенный для нужд пациентов больницы храм сгорел в 1664 году, и новый появился буквально на пепелище. Архитектор Антонии, занимавшийся проектом, умудрился при ограниченных средствах создать жемчужину бельгийского барокко. К сожалению, за изысканным фасадом не скрывается столь же изысканное убранство: в середине XVIII века, когда проходил ремонт, в моде уже был классицизм, отчего интерьеры сильно проиграли.

Осмотрев наиболее важные церкви, я вышел к ещё одной достопримечательности Монса. Район между улицами Havre, Rachot и Archers очень сильно смахивал на амстердамский Бегингоф – такие же старинные стены из тёмного кирпича, такие же деревца, такое же ощущение уединения. Вот только долго наслаждаться тишиной и покоем мне помешала компания негритянской молодёжи, которой, совершенно очевидно, было наплевать на историю той страны, что опрометчиво пустила их к себе.

Всё же, ради справедливости, следует заметить, что иммигрантов в провинциальных городах существенно меньше, нежели в Антверпене и тем паче в Брюсселе. Хотя в Монсе они угнездились прочно и даже завели свои порядки: встретившаяся мне закусочная "Jacob's Snack", полагаю, включила упоминания снека чисто для красного словца, ведь в её меню преобладали кебабы разных сортов. Я как сунул нос в заведение, так и высунул его обратно, стоило узреть оккупировавшие столики полчища выходцев из Магриба. Даже цена в пять с половиной евро меня нисколько не прельстила, я бы и задаром не стал есть такую дрянь в такой компании.

Пошатавшись по округе, я сообразил, что завтрак случился давным давно, и следует решить вопрос подпитки. Недорогие же кафе, как назло, всё не встречались, и я был вынужден прибегнуть к стандартному средству, позволяющему поесть дёшево что в Монсе, что в Париже или Риме. Правда, тот продовольственный магазин, к чьим услугам я намеревался обратиться сперва, держали арабы, и отношение их к покупателю мигом отвратило от желания что-либо приобрести. Спрашивается, что считает ближневосточников хорошими торговцами? Тот ливанец, что читал газету за прилавком, был крайне недоволен, что его отрывают от дел, и я, ощутив его взгляд, сразу раздумал приобретать сок и бутерброды, тем более, что цена превышала норму втрое - на тот момент я не знал, что совсем скоро наткнусь на отличный супермаркет «Match», где можно купить продукты в Монсе совсем недорого. Словом, рекомендую навестить дом 67 по Grand Rue, и в вашей сумке, как в моей, окажутся свеженькие багеты, вкусный сыр по 1.29 евро за упаковку, сок по 0.89 за полуторалитровую коробку и прочая снедь. Стоит ещё отметить большой выбор полуфабрикатов и алкоголя по вменяемым ценам. Что немаловажно, супермаркет работает даже по воскресеньям, чего не встретишь чуть южнее, во Франции.

В целом, экскурсия по Монсу оставила у меня приятные воспоминания, я не пожалел, что включил город в маршрут путешествия по Бельгии. Оставалось понять, будет ли так же хорош Турне, куда я направился ближе к вечеру…

Скачать путеводитель по Бельгии...

 Вернуться на главную страницу...