Самостоятельная поездка в Бельгию позволила мне увидеть такие достопримечательности Тонгерена, как ратуша, античные стены, квартал Бегингоф и памятник Амбиориксу, выяснить, где можно недорого поесть в Тонгерене и каковы там цены на продукты, чтобы узнать больше, читайте подробный отчёт

Как это часто бывает, план выглядел весьма разумно вплоть до того момента, когда его пришлось воплощать на практике. Тут-то и оказалось, что реальность значительно отличается от теории. И вот, построив, казалось бы, оптимальный маршрут путешествия по Бельгии, я столкнулся с острой необходимостью его корректировать непосредственно на месте. Первой ласточкой стала экскурсия по Шарлеруа, после которой я долго плевался и вынужден был отправиться смотреть Ла-Лувьер, чтобы перешибить гадкие ощущения от ничем не примечательного города. История повторилась и в последний день поездки: я сильно ошибался, полагая, будто осмотр Льежа займёт всё наличное время. На деле, город мне не глянулся, показался каким-то невнятным. В результате, под вечер возник вопрос, куда бы отправиться за более яркими впечатлениями. Кандидатов, учитывая плотность городов в Западной Европе было несколько, включая расположенный совсем неподалёку Маастрихт, добраться до которого из Льежа можно в два счёта. Однако подобный мегаполис требует значительного времени, которого у меня не было, и потому я сосредоточился на мелочи в лице Генка, Сент-Трюйдена, Хассельта и Тонгерена, располагавшихся примерно в часе езды. Сделать правильный выбор мне помог путеводитель по Бельгии, и, прочитав обзоры упомянутых населённых пунктов, я сел в электричку до последнего из них: выходило, что все прочие ему и в подмётки не годятся.

История Тонгерена и впрямь увлекательна, равно как и поучительна: читая о её крутых поворотах, я только изумлялся, почему столь интересный уголок почти никто не посещает. В конце концов, чтобы доехать в Тонгерен из Льежа, надо просто сесть в поезд на станции Gare du Palais и подождать тридцать минут, по истечении которых перед глазами предстанут средневековые постройки, памятники античной эпохи, живописные дома и прочая, и прочая…

Я, например, почти уже через несколько минут после прибытия в город, пришёл в настоящий восторг, разглядывая каменные стены Тонгерена. К сожалению, укрепления сохранились лишь частично, наиболее внушительные их участки расположены вдоль улицы Nowemberwal и Leopoldwal. Там, прогуливаясь в тени деревьев, можно по достоинству оценить мастерство древних каменщиков, умудрившихся с помощью довольно-таки примитивной строительной техники дать землякам надёжную защиту.

Надо отметить, что уцелевшие фрагменты стен представляют пятую по счёту версию оборонительных сооружений – до этого город обустраивали поочерёдно галлы, римляне периода Республики, они же в императорскую эпоху, потом Каролинги и, наконец, льежские епископы. Все до единого правители хорошо видели, как важен Тонгерен, занимавший перекрёсток стратегических дорог, и потому после каждого разорения упорно старались его восстановить. Местным жителям не повезло по-крупному только однажды, в 1677 году, при нашествии французов. Тогда один из наиболее зажиточных центров Льежского епископства был разграблен и сожжён почти дотла, а возродиться уже не смог. Именно по этой причине Тонгерен, много веков, начиная с римлян, являвшийся региональной столицей, остался, так сказать, на обочине прогресса, и его достопримечательности мало кому известны.

Видимо, дабы облегчить туристам осмотр наиболее интересных объектов, чиновники администрации сообразили установить на мостовых специальные знаки, украшенные пышноусой физиономией. Как я выяснил, если следовать отметкам, будет проще простого посетить всё, что нужно увидеть в Тонгерене, начиная от собора и заканчивая кварталом Бегингоф.

Между прочим, мужик, чей облик украшает медальоны, ни больше ни меньше как древний вождь племени эбуронов по имени Амбиорикс
. Сей достойный дядя попал на скрижали мировой истории благодаря поистине уникальному достижению: под его руководством галлы разбили самого Цезаря. Ну, то есть, одолели они не лично великого полководца, а только один из легионов, да и то из засады. Во время завоевания римлянами Галлии Амбиорикс
 и компания, прикинувшись сторонниками пришельцев, предупредили их, будто мятежники собираются перерезать связь одного из удалённых лагерей с основной армией. Командовавший войсками легат принял решение идти на соединение с главными силами Рима и, заведя солдат в лес, погубил их всех. Правда, хитроумное племя потом настолько жестоко поплатилось за своё вероломство, что эбуроны больше никогда не упоминаются в античных летописях. Но сам Амбиорикс
, если верить в бельгийские легенды, уцелел, и, скрывшись в прирейнских чащобах, ещё долго тревожил римлян набегами. Как следствие, неукротимый нрав и военные дарования превратили его в одного из национальных героев Бельгии и тот факт, что статуя вероломного вождя красуется на центральной площади Тонгерена, говорит сам за себя.

Лично мне монумент запомнился тем, что, в отличие от большинства подобных композиций, он изображает военачальника не в момент победы, с венком на голове и прочими подобающими атрибутами, а в раздумьях перед решительным шагом, словно Амбиорикс
 никак не может выбрать, чью сторону ему принять. Предательство, чай, он совершил сознательное, не руководствуясь сиюминутным порывом…

И раз уж мы с вами оказались в самом сердце города, нужно сразу обратить внимание на другие, помимо памятника, достопримечательности Тонгерена. Самым заметным из всех окрестных зданий является Onze-Lieve-Vrouw-Geboortebasiliek, то есть Нотр-Дам в бельгийском исполнении. Сейчас, воспринимая город таким, каким он стал в последние три века, то есть маленьким и малоизвестным, сложно понять, зачем понадобилось громоздить в его центре такую махину. Удивляться расточительности населения, однако, не следует, потому что в средние века, как уже говорилось, Тонгерен процветал и располагал значительными средствами. Данное обстоятельство играло и отрицательную роль: постоянные конфликты с соседями не раз приводили к разрушению огромного храма, который горожанам приходилось потом восстанавливать, и не всегда реставрационные работы проводились должным образом. Тот облик, которым мы любуемся ныне, базилика приобрела в XIII веке, плюс его через двести лет дополнили колокольней.

Компанию примеру средневековой архитектуры составляет ратуша, плод зодчества XVIII века. Тонгеренцы возвели здание на месте более старой постройки, уничтоженной французской армией. Для возрождения своей администрации город специально пригласил из Льежа известного архитектора Барбье, который полученную зарплату отработал на славу. Пусть его детище не может встать в один ряд с ратушами Вены и Парижа, но смотрится оно нарядно, а типичные для фламандского стиля украшения фасада придают этой достопримечательности Тонгерена запоминающийся вид.

В отличие от гармоничной ратуши, следующий объект, что мне довелось увидеть во время экскурсии, казался сложенным из нескольких разных кусочков. Дело в том, что заложенная в XIII веке церковь Сент-Жан несколько раз подвергалась кардинальным перестройкам. Даже беглого взгляда достаточно, чтобы увидеть, насколько колокольня отличается от кладки фасада, а первый и второй ярус не имеют ничего общего. Все эти несуразицы как раз и являются следствие не вполне удачных переделок. Примерно так же обстоят дело и внутри здания, где посетителей ждёт замысловатая смесь из барокко, готики и зрелого Ренессанса.

От церкви до следующей достопримечательности Тонгерена, квартала Бегинхоф, было рукой подать, и я направился на восток, ожидая встречи с районом средневековых домов. Путеводитель по Бельгии характеризовал его как «absolutely must», дескать, тот круче амстердамского аналога и по оформлению, и по старинности, ведь, как-никак, бельгийский основан почти восемьсот лет назад. Словом, я шёл, рассчитывая увидеть пару занятных пейзажей, не более того, и был изумлён, когда встреча с прекрасным состоялась.

Начать надо с того, что квартал Бегинхоф окружён настоящий рвом, заполненным, как полагается, водой, и, значит, старинные стены встают прямо из воды. Дальше больше, и внутренние улицы района оказались заполнены живописными зданиями, дополненными зелёными насаждениями и старинной брусчаткой. Стоит добавить, что во многих домах устроены кафе и рестораны, где можно не только пообедать в Тонгерене, но и попробовать блюда бельгийской кухни. Короче говоря, лучше на прогулку по округе выделить побольше времени, чтобы получить максимум удовольствия.

Ах, да, украшением и без того симпатичной местности служит церковь Сент-Катрен. Она, немного мрачновата, тут ничего не скажешь, но виной тому исключительно происхождение: храм начали строить на исходе XIII века, то есть в самую что ни на есть эпоху повсеместного распространения готического стиля. Прошедшая спустя пять столетий реконструкция лишь частично оживила её облик элементами барокко. В то же время, интерьеры церкви полностью готические без примесей – что скульптуры, что картины, что мебель. Не иначе, какое-то чудо спасло предметы внутреннего убранства, потому что после визита революционных солдат от них не должно было остаться ни кусочка…

Почти сразу, как только экскурсия в квартал Бегингоф закончилась, я вышел к последней важной достопримечательности Тонгерена. Ореховые ворота, они же Moerenpoort, были построены в конце XIV века. Эта грандиозная конструкция вместе с пятью аналогичными обеспечивала проход через кольцо стен. Увы, из шести ворот остались только одни, но и по ним вполне можно судить о том, какие укрепления защищали город в средние века.

По большому счёту, раз знакомство со старинным городом подошло к завершению, следовало бы взять курс на вокзал и отчалить, однако мне страшно не хотелось уезжать. Вот из Льежа я отбывал с чистым сердцем, а тут дела обстояли иначе. Опять-таки, следовало позаботиться о еде, так как в Брюсселе купить продукты вечером просто нереально. Поэтому я затеял поиски снеди на месте, ибо предположение, будто местные ездят ради шоппинга в соседние города, казалось просто нелепым. Мне также пришла в голову мысль поесть в Тонгерене, но, прикинув, что для нормальной трапезы потребуется часа полтора, я всё-таки отказался от наиболее простого хода, ибо рисковал не успеть вернуться в столицу.

Совместив приятное с полезным, сиречь прогулку по историческому ядру с поисками магазина, где можно было бы купить продукты в Тонгерене, я сперва получил массу новых впечатлений, а потом отыскал супермаркет. Его местоположение мне выдали горожане, топающие с набитыми едой пакетами, на которых явно различалась надпись «Delhaize». Оказалось, нужный мне магазин располагался по соседству с главной площадью, в начале Sint-Truiderstraat. Именно там я смог запастись едой, хотя и не без приключений. Проблема состояла в том, что я хотел расплатиться карточкой, не разменивая купюру в 100 евро, однако несколько попыток рассчитаться безналом не увенчались успехом, сколько бы кассирша не водила пластиком по терминалу. Я уже начал опасаться, не спишут ли с меня сумму покупки несколько раз, но визави, пожилая дама, так неподдельно огорчалась после каждой неудачи, что было сложно заподозрить её в жульничестве. В итоге, пришлось мне всё-таки размотать «сотенку».

К слову, хоть цены на продукты в Бельгии достаточно высокие, в данном случае покупки не пробили дыру в бюджете: литр апельсинового сока стоил чуть больше половины евро, упаковка в 350 грамм сыра обошлась в 1.20, за мешок с десятком свежих булочек с меня взяли 0.79 – на мой взгляд, вполне по-божески.

Раз уж речь пошла про питание, надо сказать несколько слов о том, где лучше поесть в Тонгерене. Если стоимость обеда вас не очень волнует, расположиться можно прямо на Grote Markt, под сенью базилики. Лично меня предложение ресторана «Lido» заплатить почти 7 евро за чашку кофе как-то не вдохновило, равно как и цифры возле названий бельгийских блюд - меньше 13 евро не было нигде. Чтобы пообедать недорого в Тонгерене, разумно попытать счастья на боковых улочках, и, надо отметить, чем ближе к вокзалу, тем дешевле обойдётся трапеза. Заведение «Philda» я приметил вообще на Stationslaan, в нескольких шагах от станции, и там за сдобную булку и порцию свеженького салата просили всего 4 евро. Не каждый супермаркет в Бельгии держит подобные цены, а тут ещё и продукт свежайший!

Заканчивая рассказ о городке, упомяну занятный памятник, который я встретил под конец  экскурсии по Тонгерену. На углу Moorenstraat и Maastrichterstraat расположена композиция из трёх девушек, беседующих о чём-то своём. Судя по начищенным до блеска наиболее выдающимся местам фигур, многие туристы и горожане стараются запечатлеть себя в весьма фривольных позах. Вообще, «Сломанный насос», как называется эта достопримечательность Тонгерена, производит неоднозначное впечатление. Если речь идёт про бытовую сцену, то в подобных облегающих платьях впору не к водопроводной колонке с ведром ходить, а обольщать морально неустойчивых мужиков в квартале «красных фонарей».

Помнится, в одном романе про жизнь в Южной Америки супругу переведённого в захолустный городишко офицера разбудил поутру стук в дверь. Вышедшей на крыльцо хозяйке пришлая девица сход предложила постирать бельё. Та, не успев толком проснуться, согласилась, хотя у её мельком посетила мысль, что гостья совсем не похожа на прачку, судя по макияжу, длинным накрашенным ногтям и почти полному отсутствию одежды. В результате, пока верная жена запирала дверь, гостья успела забраться в мужнину кровать: как оказалось, в той местности фраза про стирку белья являлась хорошо известным эвфемизмом продажной любви. Вот и тут мне показалось, что девушки-водоносы не очень похожи на поселянок…

Признаться, я запланировал на вечер осмотр района Bruxelles Nord, где запросто можно найти настоящих проституток в Брюсселе: не то, чтобы мною двигал неподдельный интерес, просто подобная тема сильно повышает рейтинг. Один знакомый, например, выложил на популярный сайт альбом «Немецкие путаны» и был поражён безумным количеством просмотров, причём пользователи могли полюбоваться лишь размазанными снимками одетых, пусть и скудно, тёлок на обочинах дорог. Тем не менее, «клубничка» всегда в почёте, и сведения про цены и внешний вид бельгийских проституток могли бы привлечь массу любопытного народа. Остаётся пожалеть, что добраться в нужное место мне было не суждено: слишком уж плотным вышел маршрут путешествий по Бельгии, и под конец вояжа я почувствовал, что еле ноги волочу.

Между тем, до дома ещё надо было добраться, ведь от гостиницы меня отделяло приличное расстояния: да, теоретически Тонгерен находится на оживлённой автомагистрали, соединяющей Льеж с Антверпеном, и электрички через него проходят довольно часто, однако это не касается воскресений, когда в Бельгии сокращается число поездов. Хорошо, что мне дважды повезло: мало того, что ждать пришлось всего двадцать минут, так ещё пришедший состав направлялся на вокзал Liege-Guillemins, где мне удалось сесть на экспресс до столицы почти сразу после прибытия. Входные двери захлопнулись за моей спиной в буквальном смысле…

Рейс, которым можно добраться из Льежа в Брюссель с минимумом остановок, оказался востребован, и мне пришлось пройти пару вагонов, прежде чем отыскалось свободное кресло. Я, естественно, удивился наплыву публики, потому что железные дороги Бельгии приучили меня к совершенно иной обстановке. И надо ж было такому случиться, чтобы удивляться пришлось два дня подряд. Скорый до Амстердама, в который мы сели следующим утром, народ забил под завязку.

А ехать мы были обязаны, ибо тариф в Брюссель и Антверпен, включающий помимо авиабилета переезд поездом, не позволяет отказаться от наземного участка - обладатели такого проездного документа нужно непременно лично явиться на вокзал, иначе они получат отлуп от перелёта. Мы убедились в этом после того, как битых полчаса пытались зарегистрироваться на рейс «KLM» и раз за разом получали отказ. Возможность выбрать место и распечатать посадочный талон появилась только спозаранку, когда нас занесли в базу данных авиакомпании. Я специально поднял нас за час до отъезда, опасаясь застрять в очередях и пропустить отъезд, с неизбежным опозданием на самолёт. Как выяснилось, идея пожертвовать утренним сном была исключительно мудрой, так как вагоны переполнились задолго до того, как прозвучал свисток кондуктора. Мы, оформив всё в билетном центре и получив нужное подтверждение, без которого в самолёт не пускают, натурально обалдели, едва поднявшись на платформу, потому что все обозримые сидячие места были заняты…

Хорошо, что в результате прогулки до конца состава нам всё же удалось отыскать два свободных кресла, а тем, кто явился позже, не позавидуешь: им пришлось все три часа, сколько длится переезд в Амстердам из Брюсселя, стоять. Ха, всё познаётся в сравнении: ещё хуже чувствовали себя бедолаги, решившие подсесть по пути, и каждый раз при остановке мы наблюдали за окном одну и ту же картину: разинуты от изумления рты и губы, шевелящиеся от ругательств. Особенно много пассажиров набилось в Антверпене, отчего примерно минут сорок полчища безместных дефилировали туда и сюда: одни надеялись обрести счастье в хвосте состава, другие наоборот. Выходила настоящая картина из классики, когда кто-то ради достатка топает из Керчи в Вологду, а кто-то из Вологды в Керчь. Дошло до того, что поездная бригада попросила по громкой связи не через громкую связь не слоняться туда-сюда и не пытаться пролезть в первый класс, куда всё равно «экономов» не пустят. Короче говоря, поездочка вышла не чета вояжу Амстердам-Брюссель, прошедшему без сучка и задоринки, тихо-мирно.

Ладно, хоть в самолёте пассажиров всегда бывает разумное количество, никто не торчит в проходах. Нам, к тому же, крупно свезло, потому что рейс на Питер не был заполнен до отказа, и мы смогли комфортно расположиться на трёх местах вдвоём. Да, нельзя отрицать, что завершение путешествия по Бельгии самостоятельно получилось удачным. И сама поездка тоже удалась: мы ведь смогли увидеть множество интересных городов, потратив минимум денег.

Вдобавок, следующего примера того, что ездить без помощи турфирм куда выгоднее, нежели с оными, мне не пришлось долго ждать: очередная европейская весна подарила мне уже через месяц захватывающий альпийский трип…

Скачать путеводитель по Бельгии...

 Вернуться на главную страницу...