Во время путешествия по Южной Америки я смог выяснить, как ходит транспорт в Бразилии, погрузиться в историю Сан-Паулу, узнать, где можно попробовать блюда бразильской кухни, увидеть собор, небоскрёб Банеспа и другие достопримечательности Сан-Паулу, чтобы потом написать отчёт

«Широка страна моя родная» - так вполне могут петь бразильцы, имея для этого полное основание. Расстояния между городами Бразилии довольно велики, и прежде чем пускаться в дорогу, следует надлежащим образом обдумать, как лучше поступить. Например, доехать до водопадов Игуасу с побережья можно и по земле, автобусами, однако это будет та ещё поездочка. В то же время, вполне реально и несложно съездить из Рио в Белу-Оризонте или попасть из Сан-Паулу в Куритибу, благо речь идёт о нескольких часах пути. Поэтому, хоть в теории, добраться из Рио-де-Жанейро до Сан-Паулу можно всего за час, если воспользоваться самолётом, я предпочёл наземку: бразильские авиакомпании совершенно не вызывали у меня доверия, и, хотя без них обойтись было нельзя, я постарался минимизировать число перелётов. Ну и потом, если посчитать общее время в пути, цифры путешествия по земле и воздуху получатся примерно одинаковыми. Действительно, чтобы попасть из даунтауна в аэропорт Галеан, нужно минимум около часа, и пусть Сантос-Дюмон, откуда удобнее всего вылетать из Рио, находится ближе, туда тоже надо ехать через неизбежные пробки. Опять-таки, оба аэропорта Сан-Паулу, и Гуарульяс, и Конгоньяс, находятся у чёрта на рогах и от них так, запросто, в центр города не попасть. Сложим час там и час сям, прибавим часа полтора на регистрацию и досмотр, накинем ещё часок на сам перелёт, и получится, что проще доехать в Сан-Паулу из Рио-де-Жанейро автобусом, тем паче, что этот транспорт в Бразилии стоит очень дёшево. В общем, я не пожалел, что выбрал наземный вариант перемещения между крупнейшими городами страны. Во-первых, я потратил на дорогу меньше 30 долларов, во-вторых, мы управились всего за шесть часов (с учётом получасовой остановки для обеда), в-третьих, я смог немного посмотреть на бразильские пейзажи и оценить, как живут местные. Ну и, конечно, сыграла свою роль заполненность салона наполовину: я совершенно зря переживал, что свободных мест на нужную мне дату не окажется – как выяснилось, заранее покупать билеты на автобусы Бразилии вовсе не обязательно, если речь не идёт о праздниках или таких направлениях, где рейс отправляются раз в сутки. По итогу, я ехал один на двух сиденьях и смог расположиться с максимальным комфортом, отчего прибыл в самый большой город Латинской Америки свежим и бодрым.

Огромный комплекс Tiete, который включает не только автовокзал, куда в Сан-Паулу прибывают рейсовые автобусы, но и рестораны, кафе, турфирмы и т.п., встретил меня радушно и приветливо. Как водится, я для начала осмотрелся и несколько обалдел от обилия вывесок транспортных фирм. Оказалось, что из Сан-Паулу можно уехать не только в разные точки Бразилии, но и в другие страны. Изо всех направлений мне запомнилась Лима – уж не знаю, сколько идёт такой автобус и как себя под конец путешествия чувствуют пассажиры, преодолевшие Амазонию и перевалы Анд. К слову, в Южной Америке, как и в Испании, заведён такой порядок, что каждый перевозчик держит отдельную кассу, то есть, прежде чем пристраиваться к очереди, нужно выяснить, кто конкретно обслуживает искомый маршрут.

Завершив знакомство с автостанцией, я выкатился на улицу, точнее, на свежий воздух, потому что бетонный переход, соединяющий терминал и станцию метро Portuguesa-Tiete, всё-таки не улица, и вскоре уже ждал поезда в центр. Простота логистики была, как я уже говорил, одним из факторов, побудивших меня предпочесть переезд перелёту. Я, помнится, при подготовке путешествия поначалу обрадовался, увидев неподалёку от автобусного вокзала Сан-Паулу лётное поле, и подумал, что всё будет просто, но потом вдруг обнаружилось, что на карте красуется аэропорт Кампо де Марте, давным-давно прекративший работу. Словом, как только я вызнал, каковы пробки в Сан-Пауло, и что от Гуарульоса в час пик вполне можно ехать до центра часа три, то склонился к наземке, несмотря на относительную близость Конгоньяса, до которого тоже не ходит метро, и, как ни крути, придётся иметь дело с местными автобусами, которые всегда зависят от трафика. Что до автовокзала Тьете, то его и район, где лучше всего жить в Сан-Паулу, разделяют всего четыре остановки метро. Не прошло и получаса с моего прибытия в город, как я уже стоял на главной его площади.

Надо сказать, окружающий пейзаж меня как-то не порадовал: путеводитель по Бразилии может сколько угодно называть Praca da Republica оживлённым районом тусовок богемной молодёжи, но я не заметил налёта богемности, зато заметил приличное количество бомжей и негров самого подозрительного вида. Преступность в Сан-Паулу, как известно, является крупной проблемой, поэтому мне совершенно расхотелось торчать на виду с вещами, однако я перепутал выходы из метро, из-за чего был вынужден пересечь всё пространство площади из конца в конец под пристальными взглядами аборигенов. С другой стороны, оценив ситуацию, я решил, что опасаться особенно нечего: округу патрулировала полиция, и, значит, уличный грабёж практически исключался. Ещё немного мне пришлось поволноваться в районе Rue Aurora, где обычно собираются геи Сан-Паулу, но и там, кроме мусора и луж, я ничего такого не встретил. Радость от спокойной прогулки ещё не успела овладеть моим организмом, как впереди показался нужный отель.

Честно говоря, подыскивая гостиницы в Сан-Паулу, я остановился на другом варианте, однако упустил его и был вынужден хватать лучшее из оставшегося. Справедливости ради, скажу, что «America do Sul», в общем, неплох, если исключить маленькие размеры комнат и спартанскую их остановку. Впрочем, я не собирался задерживаться в городе надолго, иначе бы подошёл к вопросу ночлега более ответственно, как сделал это, планируя отдых на побережье Бразилии. Естественно, отправляться смотреть достопримечательности Сан-Паулу на ночь глядя мне не хотелось, поэтому экскурсию я отложил до утра.

Мой первый бразильский завтрак оказался сытным, и я наелся так, что не чувствовал голода до вечера. Теперь, получив пищу для желудка, можно было идти за пищей для ума, и я выступил на прогулку.

Забегая немного вперёд, скажу, что крупнейший мегаполис Южной Америки произвёл на меня двойственное впечатление. С одной стороны, передо мной постоянно вырастали небоскрёбы, достойные Нью-Йорка или Чикаго, с другой, они соседствовали с откровенными трущобами и низенькими домиками, сплошь расписанными граффити. Цельной картины, как, скажем, в центре Рио-де-Жанейро, почему-то не выходило…

Отчасти такое положение дел объясняет история Сан-Паулу, отчасти напоминающая перипетии, связанные с Диким Западом. Город основали в 1554 году иезуиты, планировавшие как можно быстрее обратить в католичество жителей дикого края. Придя с побережья Атлантики по стопам Жоао Ромалья, моряка, первым забравшимся вглубь континента, они выбрали для поселения на редкость удачное место, за что и поплатились вскоре: прибывшие вслед за проповедниками авантюристы, которых бразильцы прозвали «бандейрантес», развернули настоящую охоту за индейцами, превращая пойманных в рабов. Несчастных ловили даже в католических миссиях, а тех священников, кто противился нападениям, безжалостно убивали. По оценкам историков, счёт убитых и погибших в рабстве индейцев шёл на сотни тысяч.

Несмотря на все зверства, «бандейрантес» приносили и пользу: их усилиями была разведана значительная территории в глубине континента, открыты месторождения золота и драгоценных камней, что подтолкнуло развитие Сан-Паулу. Накрывший Бразилию золотой бум, в свою очередь, дал предпринимателям возможность инвестировать средства в плантации сахарного тростника и кофе. Начиная с середины XVIII века кофе стал приносить огромный доход, сделавший Сан-Паулу важнейшим центром торговли.

В следующем веке город обрёл ещё и политический статус: именно в нём 7 сентября 1822 года была провозглашена независимость Бразилии. При новых властях местная экономика продолжала расти, особенно после того как железные дороги связали регион с побережьем. В то же время, огромный приток мигрантов, который требовался для фабрик, заводов и плантаций, привёл к появлению районов, сплошь населённых беднотой и заложил основу для расслоения горожан. В итоге, пока исторический центр, где сосредоточены основные достопримечательности Сан-Паулу, и деловые кварталы, выглядят замечательно, не так уж далеко от них есть такие районы, куда туристу лучше не соваться.

Естественно, трущобы меня не интересовали ни в каком виде – с меня хватило убожества, увиденного в Йоханнесбурге, Найроби, Маниле и других городах третьего мира, поэтому я сосредоточил внимание на районах Bella Vista и Se, заполненные симпатичными зданиями и теми объектами, что обязательно надо посмотреть в Сан-Паулу.

Первым делом я постарался добраться до огромного городского собора, расположенного на просторной, ухоженной площади, но так как я шёл с северо-запада, то сначала встретил другую важную постройку, пусть довольно невзрачную, зато обладающую неизмеримой исторической ценностью. Patio do Collegio, по сути, дала жизнь всему мегаполису, ведь как раз с этой заложенной иезуитами католической школы и начался отсчёт истории Сан-Паулу.

Конечно, в середине XVI века учебный комплекс выглядел совсем иначе: если верить источникам той поры, первое здание города представляло собой почти что мазанку из говна и палок, точнее, большую хижину, стенами которой служили пальмовые листья. Каменные строения появились на территории школы спустя несколько десятилетий, а окончательный вид ансамбль приобрёл в последней четверти XIX века, после того, как его в очередной раз перестроили на колониальный манер. Наконец, во времена, когда Аргентиной правила хунта, вместо обветшавших старых построек были возведены новые, включившие часть исторических стен. В 1979 году здания отдали музею, чья экспозиция рассказывает о деятельности иезуитов по освоению Бразилии.

Соседство одной достопримечательности Сан-Паулу составляют две других: рядышком, буквально за углом красуются Casa Imagem и Solar da Marquesa. Первый объект, многоэтажка, превращён в музей фотографии, где собраны десятки тысяч изображений города, позволяющие понять, как он рос и развивался. Второй – типичная вилла XVIII века, кажется, единственный пример колониальной застройки, сохранившийся в центре. Уцелел особняк по весьма прозаической причине: в нём некоторое время жил император Бразилии Педро I. Маркиз де Сантос, которому принадлежало здание, превратил его в шикарную (по меркам Южной Америки) резиденцию, объявленную впоследствии историческим памятником. Сейчас помещения виллы занимают экспонаты музея Сан-Паулу. За вход платить не надо, так что нет никаких причин воздержаться от посещения, даром, что внутри не так уж интересно.

Засняв для порядка окрестные дома, являющиеся, кажется, сплошь банками и государственными учреждениями, я затем проследовал на площадь Се. Огромное четырёхугольное пространство было сформировано в центре города целенаправленно ещё во времена португальского владычества. Тогда Praca da Se выглядела, безусловно, по другому, да что там говорить – ещё полвека назад её облик был совершенно иным. Современный праздничный вид площади придали масштабные ландшафтные работы, проведённые в 1970-х годах. За время реконструкции территория обрела благообразные черты, дополненные геометрически выверенными аллеями, газонами и прочими оформительскими приблудами. Правда, старания дизайнеров портят бомжи, в изобилии слоняющиеся по местности, да сумасшедшие, превратившие площадь в подобие Гайд-парка. Я не шучу: мне довелось увидеть по крайней мере дюжину ораторов, страстно вешающих что-то на португальском. Один из них так разошёлся, что его заслушались даже негры, торговавшие всякой ерундой неподалёку.

Осматривая Praca da Se, не забудьте взглянуть на такие ценные памятники Сан-Паулу, как «Апостол Бразилии», установленный при праздновании 400-летия основания города, и «Ноль», сиречь столбик, от которого отсчитываются все расстояния в регионе. Изначально исходной точкой дистанций служили врата собора, но в 1934 году было решено соорудить на главной площади специальную отметку.

Кстати, о соборе, который нависает над площадью: это настоящий шедевр неоготического стиля, даром что его купол совсем из другой епархии и носит явно выраженные неоренессансные черты. Данное здание является третьим по счёту храмом, украшающим Praca da Se. Первую версию построили ещё в конце XVI века, вскоре после закладки Сан-Паулу. Пришедший на смену скромной церквушке барочный вариант был закончен в 1764 году, и, получив статус кафедрального собора, простоял почти полтораста лет. Наконец, в 1913 году началось строительство той громадины, что ныне возвышается над центром города. На этот раз работы сильно затянулись, так что епархии пришлось сперва, в дни празднования четырёхсотлетнего юбилея Сан-Паулу проводить церемонию освящения, а потом ещё почти пятнадцать лет ждать завершения колоссальных башен. Зато результат трудов превзошёл все ожидания, ведь собор Се сопоставим по размерам с футбольным стадионом, плюс его башням всего восьми метров не хватает до стометровой отметки. Заглянув в путеводитель по Бразилии, я выяснил, что храм может зараз вместить восемь тысяч человек…

Отмечу, что дизайн этой достопримечательности Сан-Паулу довольно скромен, всё-таки, неоготический стиль не подразумевает пышного декора, и потому лично на меня куда большее впечатление произвела церковь Канделярия в Рио-де-Жанейро, а не собор Се.

Добавлю, что на северо-восточном углу площади расположена базилика Ностра Сеньора ду Карму, с виду простоватая, но являющаяся ценным памятником архитектуры. В отличие от собора, не сохранившего исторический вид, этот храм может похвастаться аутентичностью: как построили в 1697 году, так он и стоит, даром, что прилегавший монастырь кармелитов давным-давно почил в бозе. Внутри базилики находится алтарь, созданный несколько веков назад, и вообще её убранство отличается старинностью.

Изучив всё, что нужно посмотреть на площади Се, я побрёл на запад через центральные кварталы, пока не достиг такой незаурядной достопримечательности Сан-Паулу, как церковь святого Франциска Ассизского. Она интересна тем, что состоит из двух зданий, перетекающих одно в другое. Правая часть ансамбля была заложена аж в 1640-е годы, зато левая, выстроенная через сто лет, отличается более пышным оформлением - это типичный пример португальского барокко в колониальном исполнении.

Следующим заслуживающим внимание объектом, который попался мне на глаза, стала Бовеспа, сиречь Фондовая биржа. И тут я допустил непростительную ошибку, элементарно перепутав её и Банеспа: путеводитель по Южной Америке утверждал, будто на верхний этаж делового здания пускают всех желающих полюбоваться на панорамы, однако я, видя, что размерами биржа никак не вышла, решил, что в текст вкралась ошибка. В реальности, имей я под рукой книгу, экскурсия по Сан-Паулу вышла куда более продуктивной: мне нужно было добраться до небоскрёба Алтину Арантис, он же Банеспа, который находится неподалёку от метро Сан-Бенту. Это четвёртая высотка Бразилии, перемахнувшая отметку 160 метров, и с неё действительно открываются замечательные виды. Когда я вернулся в отель и взял в руки толстенный том «Lonely Planet Brasil», то недоразумение с похожими названиями разрешилось, но было уже поздно куда-либо бежать, потому что вход на смотровую площадку разрешён лишь до 15 часов…

Неудачу мне частично компенсировал муниципальный театр Сан-Паулу, встреченный чуть погодя, после того, как я по пешеходному мосту перевалил через загруженный автотранспортом Corredor Norte-Sul и вышел к аккуратной площади Азеведо. Она получила своё название в честь архитектора, спроектировавшего театр. Считается, что, взяв за пример парижскую Оперу Гарнье, зодчий создал на этой основе настоящий гимн эклектики, смешав черты модерна и неоренессанса. Здание, торжественно открытое в 1911 году, быстро стало важнейшим центром культуры и, фактически, одним из символом города. На сцене театра в разное время выступали такие выдающиеся личности, как Энрико Карузо, Рудольф Нуреев, Мария Каллас и прочая, и прочая.

Воздав хвалу пышному декору самой известной достопримечательности Сан-Пауло, не забудьте осмотреть расположенный справа от фасада памятник композитору Антонио Гомесу. Композиция, созданная итальянцем Луисом Бриззоларой, была установлена в 1922 году, когда вся Бразилия праздновала очередной юбилей провозглашения независимости. Почестей Гомес удостоился как первый композитор из Южной Америки, чьи музыкальные произведения признала Европа; его прозвали современным Пуччини. Скульптурная группа, увенчанная фигурой сочинителя, включает, в общей сложности дюжину статуй, среди которых персонажи гомесовских опер.

Под конец экскурсии по Сан-Паулу я вышел к уже знакомой Praca da Republica и, надо признать, при свете дня местечко выглядело куда приятнее, нежели вечером. Площадь, сменившая за время своего существования с десяток имён, ныне превращена в общественный парк. Мало того, что газоны и пальмы придают округе живописный вид, так ещё немалый интерес представляют здания вокруг. Это ведь только на первый взгляд кажется, что в них нет ничего особенного, а стоит заглянуть в путеводитель по Сан-Паулу, и нате вам – достопримечательности в полный рост. Причём, если занимающее юго-западную часть площади Министерство образования выглядит как типичный европейский дворец, то возвышающийся за ним колосс Edificio Italia мало того, что вымахал на 165 метров, так ещё и обладает необычной формой. Кроме того, сразу за ним, чуть дальше на запад по той же Avenue Iparanga стоит одно из лучших творений Оскара Немейера, открытая в 1966 году высотка Edificio Copan, до сих пор входящая в почётный список, где перечислены самые большие здания Бразилии. Короче говоря, я понял, что зря давеча катил бочку на район…

Заглянув ненадолго в отель, я затем пополнил запасы воды и после короткого отдыха продолжил знакомство с округой. Теперь моей целью была территория к северу от исторического ядра, ибо, не зная режим работы смотровой площадки Банеспа, я рассчитывал всё-таки взобраться на верхотуру. Наверное, правильнее было бы добраться в парк Ибирапуэро. Он и сам по себе неплох, поскольку его оформлением занимался упоминавшийся Нимейер, как-никак, основатель бразильской архитектурной школы, и к тому же на территории зелёного массива находятся три ценные достопримечательности Сан-Паулу, как то Музей современного искусства, первый в Южном полушарии Планетарий (тот же Нимейер постарался) и Афробразильский музей, рассказывающий о вкладе, который в развитии страны внесли выходцы с Чёрного континента. Те объекты, что увидел я, были всё же неравноценной заменой вышеперечисленным…

Мне, стало быть, первой на глаза попалась выдержанная в неоготическом стиле церковь Нуэстра-Сеньора ду Розарио, торчащая посреди небольшой площади. Раньше, до начала XX века храм с таким названием находился в полукилометре восточнее, но в связи с реконструкцией города здание снесли и возвели заново на новом месте. Получилось очень даже ничего, однако, думается, негритянская община не очень радовалась такому исходу, потому что строительство первой церкви в 1720-х годах оплатили сами чернокожие жители, для которых она была местом встреч и молитв. Ладно, им хоть старинные иконы удалось спасти, и то хлеб…

Обходя очередной бразильский Нотр-Дам по периметру, я наткнулся на столь странную статую, что даже рот открыл. Вероятно, скульптор хотел изобразить полную достоинства мать с младенцем на руках, а вышла у него форменная корова с выменем седьмого размера. Как оказалось, «Чёрная Мадонна», изваянная Жулио Гуэррой в 1955 году, должна была олицетворять рабыню-кормилицу колониальных времён, из тех, что дали «путёвку в жизнь» многим представителям аристократии Южной Америки. Вот что значит вовремя прочитать путеводитель по Бразилии: где же ещё я мог бы получить полноценные разъяснения, что к чему.

Чуть позже, миновав несколько кварталов, я свёл знакомство с монастырём Сан-Бенту. Обитель бенедиктинцев была основана более четырёхсот лет назад, на возведение нужных зданий монахи потратили три с половиной десятилетия. После обретения страной независимости монастырь чудом избежал секуляризации, а вот от перестройки, начавшейся в 1910 году, не уберёгся. Прибывший из Германии архитектор Ричард Берндль переделал всё на немецкий манер, в то время как голландец Гресснихт занимался созданием фресок, витражей, скульптур и других деталей интерьера для нового монастырского комплекса. Ныне обитель является крупным центром религиозного образования.

Как я уже говорил, посетить небоскрёб Банеспа мне не удалось, а ехать куда-то ещё на ночь глядя не хотелось: в Сан-Паулу есть такие опасные районы, куда по темноте лучше не соваться, и в мои планы не входило попадать в переделку. Так что я немного погулял по центру города, разглядывая многочисленные граффити, коих в Бразилии на каждом шагу. Затем настало время перейти от пищи духовной к пище физической. Могу сказать, что кафе, ресторанчиков и закусочных в районе Se пруд пруди, но нет лучше места, чтобы поесть в Сан-Паулу, чем Rua Barao de Itapetininga, проходящая мимо фасада театра. Там я отыскал и комплексные меню, позволявшие попробовать блюда бразильской кухни, и солидные заведения, и даже «Макдональдс». В итоге, я смог сытно покушать за вполне разумные деньги.

Отмечу, что на той же улице нашлось несколько обменных пунктов. Курс оказался ниже, чем в Рио-де-Жанейро, но лично я за время прогулки не встретил других мест, где можно поменять валюту в Сан-Паулу, а раз выбор небогат, надо хватать то, что есть – на следующий день я узнал, что в аэропорту условия ещё хуже. Стоит, наверное, добавить, что искать пункты обмена нужно в галерее «Metropol» и по соседству с ней.

Возвращаясь в сумерках домой, я подводил итоги дня и счёл их двоякими. Плюсом следовало считать тот факт, что мне удалось увидеть основные достопримечательности Сан-Паулу, решить практические вопросы и вообще провести время с пользой. При этом я упустил возможность посетить смотровую площадку небоскрёба Алтину Арантис и не сумел попасть в парк Ибирапуэро. Также из поля моего интереса вынужденно выпали несколько мест, что нужно посмотреть в Сан-Паулу – исторический музей Паулиста, аквариум и музей Пеле. Учитывая, как сложились мои дела дальше, правильнее было бы сократить пребывание в Уругвая или Аргентине на день в пользу Бразилии, потому что ни Монтевидео, ни Буэнос-Айрес мне не понравились. Иными словами, я готовился к отлёту во вторую по счёту страну самостоятельного путешествия по Южной Америке в несколько расстроенных чувствах, и, надо сказать, состоявшаяся вскоре встреча с уругвайской столицей отнюдь не подняла мне настроение…

Скачать путеводитель по Бразилии...

 Вернуться на главную страницу...