ГЛАВНАЯ НОВОСТИ ТЕОРИЯ ПРАКТИКА РАЗНОЕ КОНТАКТЫ

Кипр

Во время поездки на Кипр самостоятельно мне довелось совершить переход границы с северным Кипром, чтобы осмотреть те достопримечательности Лефкосии, что расположены на турецкой стороне; посетив Лефкошу, я заодно смог оценить шоппинг на Кипре и не получить штампы Северного Кипра

 

Определённо, поездка на Кипр самостоятельно вполне удалась бы, даже если бы не совершали экскурсий: тёплое море, солнце, недорогая еда, живописные пейзажи располагали к безмятежному времяпрепровождению, а накопившаяся за год усталость, наоборот, не располагала к частым перемещениям. Стало быть, я решил особо не усердствовать и, счёл, что съездить в Фамагусту или на мыс, где родилась Афродита, вовсе не обязательно, однако Никосию, разделённую пополам государственной границей, включил в список приоритетов. Больно уже мне хотелось посетить Северный Кипр с греческой стороны и посмотреть, как оно выйдет...

 

 

Если кто не знает, до 1973 года столица Кипра Никосия была вполне нормальным городом, где худо-бедно уживались турецкая и греческая общины. Всё кардинально изменилось после затеянного греками военного переворота: желая присоединиться к своей материковой альма-матер, киприоты восстали, но помощи от афинского правительства не получили. Зато получили помощь с Большой земли их оппоненты-турки. Десантная операция «Аттила», в ходе которой на Кипр был переправлен значительный военный контингент Турции, закончилась успехом, несмотря на внушительные потери. Последовавшие за кровавым конфликтом этнические чистки привели к тому, что все турки-киприоты сбежали на север острова, тогда как греки укрылись на юге. С той поры Кипр разделяет Зелёная линия, проходящая, в том числе, через столицу.

 

Долгое время полоса разграничения была практически недоступна для туристов, в последние годы местные правила несколько смягчились. Сейчас можно даже пересечь границу на арендованной машине, хотя придётся покупать отдельную страховку: официальные власти острова не признают, что де-факто существует Турецкая  республика Северного Кипра, и действие кипрских документов за границей прекращается. Поэтому можно прилететь на остров и совершить экскурсию в северную часть Кипра, но нельзя поступить наоборот: всем, что вознамерится прибыть в аэропорт Эрджан, через который только и можно добраться до северного Кипра, а потом решит перебраться в южную часть острова, гарантированы неприятности…

 

О том, как проходит паспортный контроль между Республикой Кипр и Турецкой республикой Северного Кипра, мы узнали очень быстро, как только закончили экскурсию по Никосии и добрались в конец улицы Ледра, где находится КПП, через который можно перейти из греческой части города в турецкую. Всё оказалось довольно просто: ни тебе штампов, ни бюрократической возни. Значит, нужно в будке слева по ходу движения предъявить паспорт и, собственно всё. Ничего заполнять не надо, отметка о временном перемещении будет занесена в компьютер. Далее следует пройти вперёд через нейтральную полосу к турецким пограничникам. У них процедура также отработана до мелочей, тут, главное, штампы Северного Кипра в паспорт не получить. Впрочем, их никто обычно не ставит, благо вся система учёта компьютеризирована, не требуется даже вкладыш. Как только туристу возвращают паспорт, он волен находиться на территории Турецкой республикой Северного Кипра весь срок действия визы, то есть до 30 дней. Хотя, честно говоря, лично я не понимаю, что можно так долго делать на этом огрызке острова, особенно если учесть царящую там атмосферу…

 

Да, надо сказать, сразу как только удалось пересечь границу между Кипром и северным Кипром, разница бросается в глаза. Буквально только что ты находился в сонном, типично греческом городке, и вот, нате вам, кругом уже натуральная Турция. Ощущение смены миров усугубляется тем, что почти сразу за павильонами КПП начинается огромный вещевой базар. Зрелище развешанных повсюду спортивных костюмов, халатов, блузок и каких-то маек вызвало у меня когнитивный диссонанс и воспоминания об экскурсии на Большой базар Стамбула. Я так до конца прогулки и не смог отделаться от ощущения, что дело происходит в материковой части Турции.

 

 

Значит, рекомендую на вещички покамест не заглядываться и отложить шоппинг на Северном Кипре до лучших времён, тем более что платить за товар придётся в турецких лирах, которых на руках нет. Теоретически, расплачиваться можно и в евро, но курс обмена у торговцев весьма невыгодный. Лучше сперва пойти посмотреть достопримечательности Лефкосии, попутно сравнить цены в разных магазинах, и там, глядишь, и станет понятно, что нужно привезти с Северного Кипра, а что не нужно, да и, пожалуй, обменять евро на турецкие лиры удастся.

 

Итак, Лефкосия, которая по-турецки называется Лефкоша, раньше была с Никосией единым целым. Сумей греки проявить больше решимости и отваги, они могли бы сохранить столицу острова за собой целиком, но удержать им удалось лишь южную часть. Как следствие, все почти основные достопримечательности Лефкосии остались в руках турок. Те, не мудрствуя лукаво, переделали городской собор в мечеть, ту же операцию проделали в храмом святой Екатерины, превратили церковь святого Николая в рынок и так далее. Короче говоря, о христианстве почти ничего не напоминает, готовьтесь к встрече с Востоком…

 

Если турист пересёк границу с Северным Кипром на КПП «Ледра», то у него есть четыре пути, три из которых выводят на основные достопримечательности Лефкосии. Чтобы не теряться в узких улочках, рекомендую возле контрольного пункта взять информационные буклеты, разложенные по лоткам. Нам, например, подробная карта северной Никосии очень пригодилась, а ещё я прихватил карты Фамагусты и Кирении – на всякий случай.

 

Глядя на план Лефкосии, я понял, что заманчивее всего выглядит правая дорога, упирающаяся в Большой караван-сарай. Это огромное здание было выстроено в 1576-1577 годах по приказу Синан-паши, тогдашнего губернатора острова. Считается, что комплекс полностью копирует аналогичную постройку в турецкой Бурсе. Так или иначе, памятник османской архитектуры сохранился полностью, и по нему можно судить, как выглядел постоялый двор XVI-XVIII веков. Двухэтажный, солидный, выстроенный квадратом Буюк-хан, как по-турецки звучит название этой незаурядной достопримечательности Лефкосии, располагал восемью десятками помещений. Нижний этаж занимали конюшни, хранилища и лавки, на верхнем отдыхали путники. Сейчас, как и встарь, внизу гнездятся  магазинчики да кафе, верхний отведён под мастерские народных промыслов. Весь ансамбль смотрится чертовски живописно, особенно в тех местах, которые оплетены растениями. Добавляет караван-сараю средневекового антуража здоровенная башня, стоящая в центре двора. Это старинный шадырван, помесь фонтана и пожарного водоёма.

 

 

Неподалёку от караван-сарая Лефкосии расположены Большие бани. Здание является типичным примером турецкого зодчества. Его возвели в последней четверти XVI века на месте разрушенной мусульманским воинством церкви святого Георгия. Уцелел только северный портал заложенной в 1309 году постройки, остальные камни храма, помнившего эпоху Лузиньянов, пошли на банные стены.

 

Тут же, рядышком, можно осмотреть караван-сарай Кумарчилар. Он сохранился частично, поэтому выглядит далеко не так импозантно, как его более известный сосед. Но и этой достопримечательности Лефкосии следует уделить внимание: как-никак, её построили в XVIII веке. Опять же, фасад здания включает средневековую арку бог знает какого времени постройки.

 

Теперь нам нужно продвинуться чуток на восток, чтобы увидеть сразу шесть интересных объектов, причём три из числа тех, что нужно обязательно посмотреть в Лефкосии. Жемчужиной района, безусловно, является собор святой Софии, ныне мечеть Селимие. Гигантский храм начали строить в 1208 году, чтобы завершить работы, потребовалось 118 лет. Собор сразу стал главным храмом Кипра, под его сводами неизменно проходили церемонии коронации представителей династии Лузиньянов. Увы, после завоевания турками острова один из лучших образцов французской готики был безжалостно оскоплён. Морды средневековых химер оккупанты посбивали, сокровищницу разорили, от богатого убранства не оставили и следа. Наконец, обе высоченные колокольни, красу и гордость собора, турецкие архитекторы перекроили под минареты. Получилось форменное безобразие: обойдя вокруг самой заметной достопримечательности Лефкосии, я весь испереживался, представляя, как восхитительно красив был готический храм в своём прежнем виде.

 

 

Желающие могут посетить бывший собор святой Софии, надо только обувь оставить у входа, а так никому никаких препятствий не чинится, вход бесплатный. Однако, внутри смотреть особенно не на что, и тот, кому довелось хоть раз побывать в мечети, ничего нового или интересного не найдёт. Ну да, ковры, минбар, люстры всякие есть, но глядя по сторонам, любой поймёт, что в окнах должны красоваться витражи, а не простые стёкла, что вон там следует находиться алтарю, и что определённо не хватает скульптур и картин, положенных христианским святыням. Горько, господа, видеть пустоту вместо красоты…

 

Тесную компанию одной достопримечательности Лефкосии составляет другая, хотя бывший дворец архиепископа, в общем, можно пропустить. Другое дело – расположенный южнее собора Бедестан, сиречь изуродованная церковь святого Николая. Храм построили в XIV веке на руинах ещё более древней постройки, скорее всего, византийских времён. Выдержанное в готическом стиле здание отчасти сохранило средневековые черты, несмотря на все старания турок его испохабить. Завоеватели перестроили церковь на свой вкус и превратили её в рынок сельскохозяйственной продукции. О прежнем предназначении комплекса напоминают лишь характерные для готики каменные арки.

 

Ещё одним объектом, что можно посмотреть в Лефкоше-Никосии, является городской рынок, Бандабулья на турецком. Лично на меня, видевшего базары Дамаска и Алеппо, местный колорит не произвёл никакого впечатления, но моя половина осталась от него в восторге. Добавлю, что в период османского владычества этот квартал занимал базар, который в конце XIX века городские власти решили упорядочить. Окончательно облик продуктово-промтоварного рынка сложился в 1932 году, когда было закончено строительство просторного коммерческого комплекса. С тех пор Бандабулья шумит в строго оговорённых пределах.

 

 

Путеводитель по Никосии рекомендует зайти в одно из рыночных кафе, но я заклинаю читателей этого не делать: в городе есть куда более приятные места для трапезы. Мы о них поговорим чуть позже, в конце экскурсии по турецким кварталам. Поэтому давайте пройдём теперь на север по улице Йениками, чтобы оценить, как не пошли к лицу церкви святой Екатерины те изменения, что превратили её в мечеть Хайдарпаши. Храм в стиле пламенеющей готики был построен Лузиньянами в XIV веке. О тех временах напоминает оформление южной и западной стены, но вообще здание выглядит так, словно с него срезали крышу. Естественно, пристроенный турками минарет смотрится в сочетании с  образцом старинной европейской архитектуры как коровья лепёшка на обеденном столе.

 

Чтобы узнать больше о раздавленной османами кипрской культуре средневековой эпохи, можно зайти в расположенный по соседству с мечетью музей Лапидариум. В его стенах собрано немало интересных артефактов, главным образом относящихся ко французскому периоду истории Кипра.

 

Музей находится чуть южнее мечети Хайдарпаши, а немного севернее неё можно осмотреть настоящий осколок прошлого – дом Лузиньянов. Здание датируется XV веком и, в целом, сохранило исторический вид, включая наружное оформление и герб кипрских королей над входом.

 

Наконец, ещё дальше к северу высится мечеть Йениками. Её, как и многие другие мусульманские святилища, построили на руинах христианской церкви; учёные выяснили, что фундамент относится, скорее всего, к XIV веку. Не иначе, разгром чужого храма испортил ауру места, потому что возведенная в 1571 году мечеть не простояла и двухсот лет. В итоге от неё остался один минарет, ныне торчащий отдельно, а османам пришлось раскошелиться на новое здание, в стороне от рухнувшего.

 

Осмотрев достопримечательности Лефкосии, разбросанные по восточной части города, надо совершить переход на запад, где тоже много чего интересного. Удобнее всего идти по улицам Ali Ruhi или Alabey, благо они параллельны. Тогда удастся быстро попасть к площади Ататюрка, которую украшает Венецианская колонна. Это всамделишная реликвия, установленная торговой республикой в 1489 году, была раньше увенчана крылатым львом - данным шагом Венеция обозначила свою власть над Кипром. В 1570 году, сразу после захвата острова Турецкой империей, монстр бесследно исчез, а колонна снесена. В 1915 году англичане восстановили колонну, но уже без положенного льва.

 

Сбоку от площади нетрудно заметить крупное здание, выдержанное в необычной манере. Это британский колониальный суд, сооружённый на том месте, где в старину стоял дворец Лузиньянов. Постройка из жёлтого песчаника стала украшением всего района благодаря нетривиальному облику и общей гармоничности.

 

От площади Ататюрка легко пройти по прямой аки стрела улицу Гирне к древним воротам города. Выезд в сторону Кирении был, как и два других прохода в стенах, красиво оформлен венецианцами. Раньше построенный в 1567 году комплекс назывался Порта дель Провидеторе в честь губернатора Франческо Барбаро, который в то время управлял островом. Турки, захватившие Кипр, долгое время не обращали внимания на ворота, но этой достопримечательности Лефкосии всё же не суждено было остаться неизменной: в 1821 году пришельцы, поражённые размахом греческого восстания, дополнительно укрепили въезды в город. Так Киренийские ворота обзавелись пристройками и караульной башенкой. Окончательно их вид сложился в 1931 году, когда английские колонизаторы разломали венецианские стены Никосии и сделали удобные проезды по обе стороны старых ворот. Те остались стоять наособицу, фактически, посреди дороги, ни к селу, ни к городу.

 

 

К слову, конкретно в данном районе хорошо видно, насколько могучими были построенные венецианцами стены: когда зримо видна их толщина и высота, хочется снять шляпу перед инженерами и строителями XVI века, сумевшими с помощью довольно–таки примитивных инструментов отгрохать подобные громадины. Да, и обратите внимание, что каждый бастион имеет собственное имя, в честь одного из военачальников Венеции. Например, тот, что слева от выезда на Кирению, наречён Квирини, справа неколебимо стоит Барбаро.

 

На площадь перед воротами выходит фасад музея Мевлеви Текке, занимающий дом в характерном для османского зодчества духе. Данный комплекс много десятилетий служил своего рода культурным центром турецкой общины, в нём собирались дервиши и верующие, желавшие помедитировать. Атмосфера прошлого сохранилась в здании и поныне: бывшие помещения для молитв и отдыха заполонили старинные предметы. Нельзя сказать, что Этнографический музей Лефкосии ужасно интересно, однако вполне можно его посетить, хотя бы для расширения кругозора.

 

Длившаяся несколько часов экскурсия по столице Кипра уже почти подошла к концу, но перед финальным броском и возвращением в греческую часть города нам требовался небольшой отдых, поэтому мы присели на одну из скамеек возле музея и стали греться на солнышке, наслаждаясь видами на Киренийские ворота. Тут меня заинтересовала проблема, какое на Северном Кипре движение – право- или левостороннее? Понаблюдав за поведением местных жителей, я понял, что от смены стороны границы правила вождения на Кипре не изменяются: и там, и там англичане оставили свой неизгладимый след.

 

Пока я разглядывал турецкие машины, выяснилось, что совсем рядом с нами находится кольцо автобусов, откуда можно доехать до Кирении, или Гирне, как город называется по-турецки. Я также выяснил, что если пройти от памятника Ататюрку чуть дальше на восток, то на углу улиц Iffet Oruz и Kaymaklı Yolu Sokak отыщется остановка автобусов, откуда можно добраться до Фамагусты своим ходом. А вообще автовокзал Лефкосии расположен примерно в пятистах метрах к северо-востоку от Киренийских ворот, почти на оконечности длинной улицы Gazeteci Kemal Asık Caddesi.

 

Завершил наше знакомство со столицей Кипра визит в квартал Саманбахче. До поры достопримечательности Лефкосии мне, в общем, нравились, то есть не то, чтобы я ими восхищался, как, допустим, Эйфелевой башней или Боробудуром, но по крайней мере было интересно. Теперь же всё пошло прахом: путеводитель по Кипру характеризовал район как живописнейший уголок, а ничего, ну просто абсолютно ничего живописного в нём не было. Дома выглядели как попытка воспроизвести старинную застройку, прямые переулки напоминали военный лагерь, встречавшиеся местами кадки с цветами скрашивали обстановку лишь частично. На мой взгляд, любой другой городской квартал Лефкоши выглядит гораздо симпатичнее, и зачем надо было заносить подобное убожество в список мест, которые надо обязательно увидеть в Никосии, мне совершенно не понятно.

 

В теории, можно было ещё было погулять по округе, увидеть, например, турецкий музей Национальной борьбы, музей Фазиля Кучука, мечеть Арабахмет и другие малоизвестные достопримечательности Лефкосии, однако моя половина распереживалась насчёт возвращения. Ладно, КПП между южным и северным Кипром работает круглосуточно, но ведь нам позарез требовалось добраться до Ларнаки, а с этим, как показала практика, вполне могли быть проблемы. Поэтому мы решили свернуться чуть раньше расчётного времени и не обедать в Никосии, зато поужинать на побережье. Тем не менее, я прояснил для себя вопрос, где можно недорого поесть в Лефкосии, и могу поделиться своими соображениями на сей счёт.

 

Словом, на турецкой стороне долго вести поиски не нужно: самые приятные на вид рестораны сосредоточены в экс-постоялом дворе Буйюк Хан. Там можно отведать блюда турецкой кухни по приемлемым ценам; скажем, мясо с гарниром стоит порядка 20-25 лир, сладкие пирожки обойдутся в 12 лир, за большую тарелку салата придётся отдать 15-20 лир и т.д., то есть обед из трёх блюд обойдётся примерно в 10-12 евро. Европейская валюта, кстати, принимается, хотя курс евро к турецкой лире при таком обмене отнюдь не порадует. Ещё я советую заглянуть в узкий, сплошь уставленный столиками тупичок Mithat Pasa, где тоже можно недорого пообедать в самом центре Лефкосии.

 

 

Что касается южной части столицы Кипра, то лучше места, чем пешеходный квартал Лаики-Гитония, во всей округе не сыскать. Главное, не бросаться к первому встреченному заведению, а сперва пройтись по улочкам взад-вперёд и оценить, какой из многочисленных ресторанчиков больше по душе. Цены почти везде более чем умеренные, и, скажем, порцию сувлаки в сопровождении питы и салата реально получить за 5-6 евро. Также стоит держать в уме как запасной вариант улицу Ледра. На ней, к сожалению, преобладают закусочные и кафешки, но если не рассчитывать на изысканную кухню, то вполне можно покушать тут дёшево. К примеру, в заведении «Kalamaki Bar» предлагали взять большую тарелку мяса за 3.50 евро и столько же просили за салат. Ещё могу припомнить, что контора с замысловатым названием «Kapboyno Mateipmata» обещала клиентам здоровенную, рассчитанную, пожалуй, на двоих Питу за 5.60 евро.

 

Про шоппинг в Никосии я уже говорил: в северной, турецкой части, выбор вещей больше и цены значительно ниже. Учитывая, что таможенный контроль на границе Кипра с непризнанной соседней республикой отсутствует, можно без зазрения совести уволочь довольно много того добра, что обычно туристы везут из Турции.

 

Раз уж зашла речь про переход границы в Никосии, будет уместно заметить, что наш путь обратно на юг занял больше времени, чем поход туда. Дело в том, что на КПП греками ведётся тщательная проверка паспортов на предмет отметок Турецкой республики Северный Кипр. Горе тому, в чьих бумагах таковые отыщутся: уголовная ответственность бедолаге вряд ли грозит, но не впустить в пределы официально признанного государства его вполне могут. Дам совет, как побыстрее пройти границу в Никосии: нужно запомнить, на какой странице паспорта стоят штампы о въезде на Кипр – их пограничники также настойчиво ищут, дабы убедиться, что турист прибыл как положено, а не прилетел через аэропорт Эрджан. Значит, возле будки надо сразу сказать, где стоит печать Ларнаки или Пафоса, и дело сразу ускорится.

 

Возвращаясь к теме про шоппинг на Кипре, скажу, что лично на мой взгляд, если и делать покупки на греческой стороне, то разве брать разную мелочёвку на память. Отыскать и купить кипрские сувениры в Никосии можно без труда, если пройтись по упомянутому кварталу Лаики Гитония. Цены, в принципе, почти везде одинаковые, а так как они фиксированы, торговаться имеет смысл только если берёшь сразу много добра.

 

В заключение сообщу, что вопреки ожиданиям вернуться в Ларнаку нам удалось без приключений. Мало того, что автобус пришёл обычный, сиречь без мягких сидений, но вместительный, так ещё пассажиров набралось с гулькин нос – не то, что утром, когда толпа желающих добраться до Никосии не поддавалась учёту. Спустя всего час мы прибыли на побережье и сразу отправились ужинать в уже хорошо знакомый нам ресторан отеля «Livadhiotis City» - поесть-то в Лефкосии нам не удалось. И там, потягивая напитки, мы подвели итог экскурсии в столицу Кипра.

 

 

Всё получилось почти идеально: нам удалось посетить и греческую часть города, и турецкую, без проблем пересечь границу и увидеть все основные достопримечательности Лефкосии-Лефкоши. И, что немаловажно, на весь вояж мы потратили 7 евро с носа, ровно столько, сколько стоит автобусный билет Ларнака-Никосия, действительный целый день. Ну, в самом деле, зачем было платить 4 евро в одну сторону, когда план поездки по Кипру предусматривал вечернее возвращение из столицы. Сравните наши расходы с теми суммами, которые хотят за экскурсию в Никосию турфирмы, то есть 20 евро, плюс учтите, что агенства не обеспечивают переход границы с Северным Кипром, и поймёте, отчего очередной поднятый нами тост был посвящён успеху самостоятельных путешествий. Помнится, десять лет назад я, приехав на остров Афродиты, так и не осмелился предпринять что-либо существеннее экскурсии в Айа-Напу, но теперь, накопив бесценный опыт, чувствовал себя куда увереннее…

 

Увы, придётся признать, что на следующий день моя чрезмерная самоуверенность едва не обернулась нам боком во время переезда из Ларнаки на запад Кипра, к месту долгожданного отдыха…

Посмотреть фото Лефкосии...  

 Вернуться на главную страницу... 

Рейтинг@Mail.ru