ГЛАВНАЯ НОВОСТИ ТЕОРИЯ ПРАКТИКА РАЗНОЕ КОНТАКТЫ

Кипр

Затеяв отдых на Кипре, я решил добраться из Ларнаки до Никосии, чтобы увидеть ворота Фамагусты и другие достопримечательности Никосии, оценить квартал Лаики-Гитония, узнать, где можно недорого поесть в Никосии; чтобы узнать больше, читайте рассказ о поездке в столицу Кипра

 

Кажется, что может быть проще чем съездить на экскурсию в Никосию из Ларнаки? Города-то находятся буквально рядом, в тридцати километрах по прямой, и даже если учесть, что дороги на Кипре отнюдь не прямые, всё равно проехать надо чуть больше пятидесяти километров. И ладно бы, транспорт в Никосию не ходил, так он ходит, причём регулярно: каждый день почти 20 отправлений, и даже по субботам-воскресеньям, когда автобусы на Кипре ходят редко, добрый десяток рейсов в расписании присутствует. Спрашивается, в чём же тогда проблема? А как раз в упомянутых автобусах…

 

 

Помнится, во время путешествия по Чехии я едва-едва успел ухватить один из последних билетов на автобус от Карловых Вар в Прагу: количество мест в транспорте, ясен пень, ограничено, а желающих хоть отбавляй. Но на самом популярном чешском маршруте, по крайней мере, можно воспользоваться электричкой, если уж совсем беда. Между тем, железные дороги на Кипре отсутствуют и, значит, в любом случае из одного города в другой за день может уехать определённое количество людей. Об этом надо помнить, и быть готовым побороться за своё право уехать. Ей-ей, будь на остановке «Finikoudes», откуда отправляются междугородные автобусы в Никосию, Пафос и Лимассол, побольше народу, нам вполне могло бы не хватить мест. А учитывая, что следующий рейс планировался через час, не факт, что и там нам повезло бы больше – ну не стоять же, ей-богу, столько времени на обочине…

 

Сложись ситуация по-другому, я бы, наверное, маху не дал, но, подсчитав, сколько людей ждёт отправления, понял, что драка за вход отменяется. Но на всякий случай не поленился сходить в начало набережной, к воротам порта, где отстаиваются междугородные автобусы, и поинтересовался у водителя, нельзя ли сесть прямо там. Увы и ах, киприот на столь радикальный шаг не пошёл…

 

Итак, мы смогли погрузиться, но многим людям не повезло. Ведь кипрские автобусы, хоть на них везде написано что-то вроде «Intercity Larnaca - Lemessos», идут далеко не напрямую. Это, скажем, в Бразилии транспорт, выехавший с автовокзала, делает следующую остановку в другом городе. А тут по маршруту предусмотрено множество остановок, и на каждой, по идее, народ имеет право подсаживаться. Вот только места в салоне быстро кончаются, в чём мы убедились, ещё не выехав за пределы исторического центра. И что получилось дальше? Да форменное безобразие: водитель как мог извинялся, но никого на борт не брал. Люди, ждавшие рейса, уж и так скандалили, и этак, однако ехать стоя в автобусах Кипра не позволяют правила, и всё. В качестве утешения бедолагам был обещан якобы внеочередной автобус, который, дескать, компания-перевозчик выделит, когда узнает, что творится на маршруте. Не могу быть уверен, но, зная киприотов, полагаю, что обещание так и осталось сотрясением воздуха в пользу бедных…

 

Вывод: если вы задумали добраться из Ларнаки в Никосию, или совершить другую экскурсию по Кипру самостоятельно на автобусах, старайтесь садиться на кольце во избежание ненужных проблем.

 

В остальном, путь до древней столицы острова ничем не запомнился, за окном мелькали довольно-таки унылые пейзажи, по крайней мере, если сравнивать с теми, что мы видели, когда ездили в Тродосские горы. Не слишком впечатлили нас и пригороды Никосии, в которые автобус из Ларнаки въехал минут через сорок после отправления. Я, честно говоря, ожидал большего. Действительно, история Никосии берёт начало больше трёх тысяч лет назад, причём некоторые исследователи полагают, что дату основания города надо отодвинуть ещё на тысячелетие, аж в бронзовый век. Подобное рвение не вызывает энтузиазма у научного сообщества, напротив, кое-кто требует вести отчёт со II века до нашей эры, когда греки основали тот город, из которого выросла современная столица Кипра – дескать, прежние поселения не в счёт. Вот такие сложности с датировкой, да и сама история Никосии тоже не из лёгких. Кто только не владел округой: эллины, византийцы, англичане, французы, генуэзцы, венецианцы, турки, опять англичане - словом, настоящий круговорот. Наконец, казалось бы, дело устаканилось, и киприоты взяли свою судьбу в собсвтенный руки, ан нет: вторжение турецких войска на Кипр, состоявшееся в 1974 году, закончилось дележом столицы острова надвое. Вопрос объединения страны не решён до сих пор, а Никосия уже много лет является единственным в мире крупным городом, через который проходит граница.

 

Понятно, что постоянные нападения, восстания и регулярные смены власти не способствовали сохранению исторических памятников, и всё же я рассчитывал сразу увидеть какие-нибудь старинные достопримечательности Никосии. И вот нате вам, кругом сплошь современная застройка…

 

Хорошо, что чуть позже мне довелось категорически изменить своё мнение о городе, поскольку, едва покинув район площади Solomos, где находится автовокзал Никосии, мы сразу узрели венецианские стены, а потом быстро вышли на приятнейшую улочку Ledras, обставленную симпатичными домами; чуть ли не в каждом из них был или ресторан, или магазин. Моя половина проявила особенную радость, потому что надеялась учинить шоппинг в Никосии, но была вынуждена покамест отказаться от своих планов: я приманил её перспективой быстренько осмотреть самые интересные места столицы и вскорости пересечь границу между Северным и Южным Кипром. Дело в том, что основные достопримечательности Никосии находятся в той части города, которая давно оккупирована турками. Там остались городской собор, превращённый в мечеть, старинный караван-сарай, турецкий рынок, выстроенные европейцами дворцы. Карта северной части Никосии буквально усыпана точками, отмечающими исторические объекты. На долю юга досталось куда меньше отметок, причём большинство из них обозначает здания XIX-XX веков.

 

 

Начать экскурсию по Никосии нам довелось, как и большинству людей, решивших приехать из Ларнаки, с осмотра венецианских стен. Мощные укрепления были построены инженерами торговой республики в XVI веке, когда угроза турецкого нападения на остров стала ощущаться особенно сильно. Богатства Венеции позволили возвести в период между 1657 и 1570 годами 11 бастионов, опоясавших город широким кольцом. Каждый участок обороны получил своё имя, но все они оказались выдержаны в едином стиле: вместо прежних средневековых стен строились новые, их дополняли глубокий ров и устроенные через равные промежутки треугольные форты, выдвинутые вперёд. Согласно тогдашним правилам военного искусства подобные сооружения позволяли вести по атакующим фланговый огонь, одновременно поддерживая соседей. В оборонительном кольце были проделаны трое ворот, ведущих на восток, север и юго-запад, к Фамагусте, Кирении и Пафосу, соответственно. Лучше других сохранились ворота Фамагусты, которые мы увидели в конце прогулки, когда осмотрели основные достопримечательности Никосии. Мне ещё понравился соседний бастион Подокатаро, выглядящий чертовски впечатляюще.

 

Однако к нему мы ещё вернёмся, а пока пойдём по хронологии, иными словами воздадим должное популярному у туристов району Лаики Гитония. Путеводитель по Никосии утверждал, что это, дескать, единственный кусочек столицы, где сохранилась историческая атмосфера, и, совершив прогулку по округе, мы признали данное утверждение совершенно справедливым. И впрямь, несколько кварталов буквально напичканы живописными зданиями XVIII века, нетронутыми, аутентичными, заполняющими узкие извилистые улочки. Более того, практически в каждом доме расположены кафе, рестораны, сувенирные лавки, какие-то магазинчики… Иначе говоря, можно просто ходить по району без цели, взад-вперёд, и всё равно получать удовольствие от пейзажей. И надо помнить, что лучше места, чтобы недорого поесть в Никосии, чем Лаики Гитония, не сыскать. На улице Ледра тоже есть несколько симпатичных кафе, но там не так приятно сидеть, как в окружении старинных построек. А вот шоппинг лучше в северной, турецкой части Никосии, «южане» сильно завышают цены. Мы собирались было купить сувениры в Лаики Гитония, однако передумали, видя, как безбожно дорого стоят магнитики и прочая мелочёвка.

 

 

Наконец, наша экскурсия продолжилась, тем более, что до следующей достопримечательности Никосии было рукой подать: пешеходный район и мечеть Омерийе разделяют всего триста метров.

 

Мусульманское святилище было построено в 1571 году, сразу после завоевания Кипра турками. Ради его возведения оккупанты изувечили готический храм святого Августина, простоявший более 200 лет. Появившееся вместо него здание вышло крупным, солидным, выдержанным в традиционном для османского зодчества духе. Короче говоря, минарет, голые стены и смотреть не на что…

 

Куда приятнее смотрелся дворец архиепископа, до которого мы добрались через несколько минут. Непосредственно к очередной достопримечательности Никосии нам подойти не удалось из-за ограды, но и с расстояния было видно, как стильно и гармонично выглядит резиденция духовного владыки Кипра. Выдержанный в неовизантийском стиле дворец был построен во второй половине 1950-х годов, дабы иерархи могли чувствовать себя более комфортно, чем в прежних условиях. Кстати, старый архиепископский дворец находится по соседству, и, надо признать, не идёт ни в какое сравнение с новым. В этой крохе ныне размещается Музей народного творчества.

 

Рядышком расположены ещё два музея, Византийский и Национальной борьбы, а также церковь святого Иоанна. Эта, в отличие от Фанеромени, мне сперва совсем не понравилась: от мечетей её отличало только наличие квадратной колокольни вместо круглого минарета, а так всё те же голые стены без малейших украшений. Потом выяснилось, что не всё так плохо, ибо в середине XVII века, когда условия османского ига оставались крайне тяжкими, киприоты намеренно построили весьма невзрачное здание, не раздражающее новых хозяев острова ни размерами, ни пышностью отделки. Зато внутри они постарались на славу, украсив сделав интерьеры как можно более яркими – всюду резьба по дереву, позолота и т.п. Плюс иконостас вышел хоть куда, им поневоле залюбуешься. Словом, внутри церковь куда приятнее, чем снаружи.

 

Недалеко от храма, чуть к юго-западу, находится дом Корнесиоса, некогда принадлежавший одному из самых влиятельных коллаборционистов, усердно прислуживавшего туркам. Выстроенное в конце XVIII века здание нынче превращено в Этнографический музей, обстановка его помещений воспроизводит типичную резиденцию османского вельможи того времени. Так как на осмотр экспозиции требуется немало времени, мы её проигнорировали и двинулись вдоль улицы Adamantiou Korai дальше на восток, к уже упоминавшемуся бастиону Подокатаро. Он сохранился практически целиком, и на его примере можно осознать, насколько мощными и грозными были в средние века стены Никосии. Жаль, что они не помогли киприотам отстоять свою независимость: больно уж сильны были в конце XVI века турки.

 

Так получилось, что поверх одной достопримечательности Никосии недавно выросла другая: на бастионе в 1973 году был возведён Монумент свободы. Композиция символизирует избавление Кипра от власти англичан. В её центре находится богиня, благословляющая двух бойцов-партизан ЭОКА, тянущих за цепи тюремную решётку, из-за которой появляются освобождённые женщины и дети. Это сейчас «просвещённый демократы» поносят своих противников на чём свет стоит за, якобы, нарушение прав человека, а ещё в 1960-х годах они измывались над жителями своих колоний так, что от тех только перья летели – вешали, рубили головы, сжигали заживо. Вот такой вышел грустный памятник их владычеству…

 

 

Далее наш путь лежал на север, к бастиону Гараффа. Его не так приятно разглядывать, как Подокатаро, зато в нём устроены одни из трёх старых городских ворот. Выезд в сторону Фамагусты венецианцы оформили на редкость красиво, это настоящее произведение искусства – симметричное и гармоничное. Раньше сооружение смотрелось ещё лучше, просто турки заложили два боковых прохода, чтобы надёжнее контролировать выходящих-выходящих. Что интересно, при Османской империи христианам запрещалось проезжать через ворота, они могли пересекать границу только пешим ходом.

 

Оценив внешний вид очередной достопримечательности Никосии, мы продолжили путь на север и, двигаясь вдоль стен, образовывающих кольцо в пять километров, вполне могли бы могли перейти в турецкую часть города, но нам преградила путь граница. Причём граница всамделишная, с баррикадами, колючей проволокой и всеми причитающимися атрибутами, а не виртуальная, как, например, в Иерусалиме. Пришлось заворачивать оглобли на запад, к КПП Ледра, где можно перейти из греческой части Никосии в турецкую. По дороге мы осмотрели одну из застав, караулящих приграничье, и она произвела на нас гнетущее впечатление. Впрочем, обшарпанная будка смотрелась вполне уместно на фоне окрестных полуразрушенных окрестных домов: похоже, с тех пор, как в 1974 году в Никосии прошли жестокие уличные бои, так никто и не удосужился привести «зелёную полосу», разделяющую город пополам, в божеский вид.

 

Да, засмотревшись на учинённый киприотами разгром, мы едва не прошли мимо исключительно важной достопримечательности Никосии. Церковь Хрисалиниотисса совсем невелика, но этот как раз тот случай, когда мал золотник, да дорог. Более старого здания не найти во всём городе, ведь храм был построен ещё при византийцах. Правда, исторический вид он не сохранил, целая серия переделок, предпринятых в разное время, изменила первоначальный облик до неузнаваемости. И всё же это ценнейший памятник архитектуры, одно из тех зданий, что обязательно нужно посмотреть в Никосии.

 

В районе Эрму нам какое-то время удавалось следовать вдоль границы, однако затем пришлось сворачивать к югу, так как путь оказался перекрыт завалами. Что ж, мы хоть и сделали лишний крюк, зато вышли прямиком к такой видной достопримечательности Никосии, как церковь Фанеромени. Это крупнейший христианский храм столицы, построенный в 1872 году на месте средневекового монастыря. В облике здания необычайным образом сочетаются готический, византийский и неоклассический стили. Казалось бы, из этакой смеси должна выйти чистая эклектика, а получилось вполне гармонично.

 

Осматривая церковь, стоит обратить внимание на её восточный фасад, где находится мавзолей из белого мрамора. Он напоминает о трагической судьбе четырёх священнослужителей, казнённых турками в 1821 году, после разгрома восстания киприотов. Тогда островитяне поддержали порыв материковой Греции, но существенной поддержки от европейских держав добиться не смогли, отчего эпоха турецкого владычества продлилась ещё почти столетие.

 

 

Помимо храма, на площади Фанеромени расположено ещё несколько интересных зданий, включая библиотеку. Она, в отличие от большинства соседних построек, выдержана в чисто неоклассическом стиле, тогда как везде окрест царит смесь западной архитектуры с восточной. Мы были искренне впечатлены тем, насколько живописно выглядит район.

 

На этом экскурсия по Никосии подошла к концу: мы находились в квартале восточнее торговой улицы Ледра, где находится главный КПП, через который можно пройти из греческой части города в турецкую. Было чрезвычайно заманчиво посетить Северный Кипр, и, разумеется, мы без колебаний пустились в эту авантюру…

Посмотреть фото Никосии...  

 Вернуться на главную страницу... 

Рейтинг@Mail.ru