Самостоятельное путешествие по Чехии позволило мне осмотреть достопримечательности Праги, увидеть Карлов мост, побывать в Пражском Граде,

подняться на ратушу Праги, зайти в Вальдштейнский дворец; хотите знать больше - читайте рассказ о самостоятельном путешествии в Чехию

Как-то раз попала ко мне в руки книжка, где сюжет вертелся вокруг науки под названием "Язык любви". В нём фигурировал застенчивый юноша, терявший да речи всякий раз, когда видел предмет своего обожания. Наконец, предмету надоело бессвязное лопотание поклонника, и тому было велено уехать в далёкие края и там изучить язык любви, чтобы суметь выразить свою любовь в полном объёме... Прошло какое-то время, и юноша вернулся на родину после учёбы. "Ну что же, - вскричала девушка, - теперь скажи о своих чувствах!" Юноша тщательно взвесил все обстоятельства, подобрал нужные слова и вымолвил: "Дорогая, я чертовски хорошо к тебе отношусь..." "Что?! И это всё?!" "Видишь ли, язык любви весьма точная штука, так что глубину моих чувств можно выразить именно этой фразой".

 К чему это я? Да к тому, что многие города заслуживают слов "Я чертовски хорошо к тебе отношусь". Многие. Но не Прага...

 Прага - это любовь. С первого взгляда. Наповал. Навсегда...

Даже проделки турфирмы, организовывавшей мой первый визит в Прагу, не смогли испортить удовольствия от поездки. Однако мне хотелось заново открыть для себя город тысячи башен,  и вот уже позади загадочная Варшава и пленительный Краков, а впереди несколько дней наслаждения чешской столицей. Пока заспанные пассажиры глядят на пражские предместья, польский поезд преодолевая последние километры пути бодро катит по утреннему холодку - примерно такой же прохладой встречал несколько лет назад нашу прилетевшую из Петербурга группу аэропорт "Ryzine".

 На этом сходство поездок заканчивается, и начинается разительный контраст...

 И ради этого контраста я не стану делить визиты в Прагу по хронологии: разница в результатах сразу даст понять, какой способ путешествий лучше...

 Начать нужно с того, что я, положившись на компетентность турфирмы едва не остался без встречи с городом над Влтавой - перед вылетом из аэропорта "Пулково" дважды (!) уточнил у продававшей мне путёвку дамы номер терминала. "Пулково-2, подтвердила она, - совершенно точно Пулково-2. Это такое большое здание, с пятью стеклянными куполами". Представьте себе моё удивление в тот момент, когда за пятнадцать минут до конца регистрации на рейс я обнаружил, что мне нужен совсем другой аэровокзал...

 Я успел. Но я был в таком положении не один, как выяснилось позже из разговоров с попутчиками. Более того, судя по количеству свободных мест в салоне кое-кто оказался недостаточно проворен...

 Если бы я сейчас прилетел в аэропорт Праги, то нисколько бы не стушевался - можно выбрать автобус маршрута 100 или специальный аэроэкспресс, так и так до нужного места доедешь. Но в то время я ещё пребывал в удивительной уверенности, что путешествие с группой избавляет от "головной боли", дескать "ни о чём думать не надо". Жестокий обман!

 Вот, например, можно подумать, как турфирма умудряется с первых часов поездки ухлопать неизвестно куда такую прорву времени: в расположенный на восточной окраине города отель "Krystal" нас привезли около одиннадцати и велели быть готовыми вновь оккупировать автобус ровно в полдень. С этими словами наша турлидер убыла в направлении центра, занявшись развозом туристов по более приближенным к сердцу Праги отелям. Мы же, переодевшись и приняв душ, как паиньки собрались в назначенное время на площадке перед входом и за следующие полтора часа изучили её вдоль и поперёк... Как выяснилось позже, автобус "немножко застрял в пробках", а о том, что это действительно случилось, мы все получили отличное представление в следующие полтора часа, пока объезжали те самые более приближенные к центру отели и забирали озверевших от тоски туристов. Естественно, из-за потерянного времени "обзорную экскурсию по центру города" гидессе пришлось немножечко сократить; раза этак в два...

 Здесь надо бы взмахнуть волшебной палочкой и перенестись в наши дни. В этом случае встреча с Прагой начинается с вокзала "Praha-Smichov", что расположен на левом берегу Влтавы, прямо напротив Вышеграда. В принципе, из поезда можно было выгрузиться на терминале "Praha-Vrsovice", но хоть он и поближе к нужному нам району, но оттуда до метро надо идти, а на Смихове оно буквально под ногами. Понятное дело, кроны на проезд уже запасены, потому как по ранней поре обменять их как-то негде; хоть бы автомат какой чехи поставили...

 За поездку ныне приходится выкладывать 26 монет. В обмен на эту сумму турист получает "Jizdenka prestupni", то есть, на первый взгляд, что-то "преступное"; можно даже несколько опешить - не каждый день человек этак спокойно и рутинно оказывается связанным с преступным миром...  На самом деле надпись обозначет право обладателя "изденки" кататься по всей транспортной системе с пересадками. Время в пути не должно превышать 75 минут, но нам, скажем, сейчас столько и не нужно, ведь дорога до гостиницы даже с учётом смены "жёлтой" линии на "красную" занимает никак не больше получаса, по истечении которых остаётся пройти метров 500 пешком, нырнуть под автостраду, и мы на месте.

 Вроде бы по сравнению с первым визитом я практически ничего не выиграл в расстоянии, зато выиграл в комфорте и времени на дорогу. Судите сами, "Krystal" был явным монстром советской эпохи - блочным, неприветливым, с обшарпанной мебелью из ДСП; про телевизор или там кондиционер я вообще молчу, хотя первый был обещан турфирмой, а второй бы весьма пригодился по тогдашней погодке. "Eurohotel" же отличался от своего визави, во-первых, общей презентабельностью, во-вторых, уровнем комфорта. Чистый, просторный, светлый номер с хорошей звукоизоляцией прямо-таки располагал остаться дома и никуда не ходить; естественно, TV и AC присутствовали как неизбежная данность. Что же касается кажущейся одинаковости в дистанции от центра, то она обманчива: из западного пригорода приходилось добираться так: сперва проехать 8 остановок на трамвае, а потом спуститься в метро на станции Devicka, тогда как с востока путь был не в пример удобнее - минут 7 пешком или короткая поездка автобусом, и вот оно, метро Chodov, с громадным торговым центром, обменом валюты, продуктовым гипермаркетом и прочими благами цивилизации. Не знаю, почему в одном из отзывов "Eurohotel" охарактеризовали словами "In the middle of nowhere" - он расположен вполне удачно. Конечно, в округе, деликатно выражаясь, негде повеселиться, пошуметь и попьянствовать, разве что зайти в "KFC", что под боком - а оно надо уставшему за день прогулок туристу?

 Не скрою, если бы прибывших гостей сразу пускали в номер, дав возможность переодеться и помыться, было бы очень хорошо, но номер этот не прошёл, и дама-портье сразу твёрдо заявила, что гости должны заселяться не раньше двух часов дня. Пришлось оставить вещи в комнате хранения багажа и топать восвояси...

 Уже возле входа в метро путём несложных арифметических действий выяснилось, что на обратную поездку денег несколько не хватает; можно было бы раньше сообразить, что отели продают "изденки" и попросить вписать покупку в счёт. Возвращаться, однако, не хочется, тем более что теоретически можно сделать финт ушами и дойти до станции Roztyly, откуда до Вышеграда ровно пять остановок (не считая посадочной), а именно столько позволяет проехать 18-кроновый "короткий" билет. Однако по счастью в чодовском комплексе уже открылся филиал банка, где бумажка в 20 евро принимается по курсу 23.2 После чашки кофе и лёгкой закуски жизнь кажется вполне замечательной и тянет на романтические приключения, а где же их искать, как не в Праге?!

 По дороге в центр города обнаруживается, что нынче в метро используются австрийские вагоны, сменившие так отдававшие родиной составы отечественного производства. Нет, в самом деле, строили- то подземку наши специалисты, ну и подвижной состав, соответственно, был советским. Впридачу, некоторые станции ужасно напоминают московские аналоги, что опять-таки неудивительно.

 Два основных отличия метро - в нём нет озверевших толп, прущих без разбору дороги неведомо куда, и отсутствуют турникеты, обороняемые контролёрами. Нет, контролёры в подземке имеются, и их можно там встретить; согласно примете такая встреча сулит денежные потери (500 крон с расплатой на месте), если у встретившего нет в кармане билетика-"изденки", или таковой не прокомпостирован при входе. Следует ещё раз напомнить, что вход в подземелья не охраняется вообще никак, а обозначают его столбики с жёлтыми компостерами - в них нужно засунуть билетик, после чего с чистой совестью следовать по назначению. Между прочим, за несколько лет разлуки с Прагой цены на проезд основательно выросли - я помню тариф 8 и 12 крон за обычный и "преступный" билет соответственно. У меня даже сохранилось несколько "изденок", ведь пользоваться разными видами транспорта приходилось постоянно; хотя из-под земли красот Праги не разглядеть, при необходимости оперативно перебраться из района в район подземка - самый лучший выход. Во всяком случае, так кажется на первый взгляд... На деле это утверждение бывает верным далеко не всегда: скажем, трамвай по удобству передвижения метро ничуть не уступает, а с разветвлённости его линий можно позавидовать. Это ведь не Петербург, где на трамваи ведётся форменная охота под предлогом того, что этот экологически чистый вид транспорта якобы "разрушает город". Странно, почему же от движения трамваев нисколько не страдает историческая застройка Лиссабона, Вены или вот Праги?!

 Да, трамвайными путями центр Праги опутан вдоль и поперёк. Трамваи ездят даже там, куда заказан въезд машинам и автобусам. Кроме того, в отличие от метро трамваи и автобусы ходят всю ночь, функционируя с точностью швейцарских часов: если указано отправление в 22.12, то именно тогда оно и состоится. Помнится, я очень удивился, когда трамвай, довольно бодро проделавший изрядный отрезок пути, вдруг застрял на остановке и стоял минуты три. Только чуть позже я сообразил, что мы явились на очередную контрольную точку раньше чем следовало, и водитель попросту выжидал время...

 Кстати, вагон 22-го маршрута рекомендован туристическими справочниками как отличное средство осмотра города: он стартует с Вацлавской площади, проносится по набережной и прорезает Малу Страну; мы непременно на нём проедемся, но только чуть позже, когда наменяем побольше денег. Между прочим, это дело отнюдь не тривиальное, в чём уже убедилось немало недостаточно внимательных гостей Праги - я ведь ещё в первый приезд отметил привычку владельцев обменных пунктов выставлять курсы хитрым образом. Первым у них, к примеру, идёт число 24.2, за ним следует 22, а в крайней правой колонке 18. Подсознание человека, видевшего не один обменный пункт, подсказывает, что сперва указывается курс покупки, потом - продажи, в конце же обычно расположен курс для туристских чеков. В Праге всё бывает не так: самое большое число отображает курс продажи, потом идёт курс для крупных сделок, а на закуску выставлено то соотношение валют, по которому турист поменяет свою тысячу евро; непосредственно после обмена ему сообщат, что нужно разглядеть небольшую приписку "курс используется при обмене менее чем 50000 крон"...

 Скандалить и жаловаться бесполезно...

 В своё время пани-гид во избежание подобных эксцессов рекомендовала группе прикормленную контору почти бок о бок с костёлом святого Микулаша, на углу Майзеловой и Карповой улиц. Там, однако, был подвох: меняли лишь суммы больше 150 долларов; пока народ кооперировался, я познакомился с замечательными девушками, и с того момента Прага заиграла для нас особыми красками...

 Теперь-то я знаю, что менять деньги лучше всего в окрестностях универмага Tesco, что на углу улиц Narodna и Spalena. Обойдя соседние кварталы непременно найдёшь если уж не банк, то какого-нибудь толстого араба, и тот не поперхнётся отдать 24 кроны за евро при любой сумме - легко...

 От выхода из меняльной лавки несколько улиц и пара поворотов выводят нас к киоску мороженого, и наслаждаясь этим лакомством мы как-то внезапно оказываемся возле статуи святого Вацлава. Будучи королем Чехии, он заложил основы её государственности, после чего пал от руки своего брата Болеслава - вполне подходящая кандидатура для канонизации; все анкетные данные тут как тут...

 Вокруг монумента простирается упомянутое Вацлавское наместье. Контуры самой большой пражской площади были очерчены в XIV веке, и с той поры она много раз служила горожанам местом проведения массовых мероприятий. Тут проходили молебны и демонстрации, здесь была провозглашена независимость Чехословакии, сюда прибыли в 1945 году советские танки, нёсшие освобождение Праги, и сюда же советские танки прибыли 23 года спустя, чтобы покончить с "пражской весной", а ещё два десятилетия спустя Вацлав Гавел во всю Вацлавскую объявил о падении коммунистического режима.

 С историей Чехии мы непременно как следует ознакомимся в ходе прогулок и экскурсий, а пока двинемся туда, откуда всё великолепие начиналось, то есть в Пражский Град; это мы нынче мигом... А ведь когда-то нашей группе пришлось потратить примерно час чтобы начать обзорную экскурсию. Это время ушло на сбор у гостиницы, поиски коллег по несчастью в разбросанных по району Praga-5 отелях и финальный бросок к Граду. Опираясь на прошлый опыт мы теперь не станем никуда заезжать, а направимся прямо до пункта назначения. Всего делов-то: добраться на метро до станции Malostranska, а оттуда чуток проехать трамваем - маршруты 22 и 23 годятся без разговоров.

 В принципе, вторая по счёту остановка под названием "Prazsky Hrad" гарантирует точное попадание, однако неглупой идеей будет подождать маленько и расстаться с трамваем чуток позже; в этом случае прогулка охватит куда большую площадь и будет логично продолжаться с запада на восток.

 Прозаичные отчёты специалистов говорят нам, что территория Чехии была заселена уже в эпоху раннего палеолита. В неолитическое время её заполонили земледельческие племена, носители линейно- ленточной креамики; чуть позже им на смену пришли скотоводческие племена культуры колоколовидных кубков...

 Интересно, кому это всё может быть интересно? Кто (кроме, разумеется, подписчков "Вестника археологии") будет читать про культуру расчёсаной керамики и воронковидные кубки? Нет, надо что-то более увлекательное...

 Может, начать с кельтов?

 Кельты внесли большой вклад в развитие производительных сил, как- то: усовершенствование техники горного дела, применение гончарного круга, чеканка монеты и т.п. На территории Чехии возникли кельтские центры ремесла и торговли, так называемые оппидумы...

 Нет, опять не то... Надо что-то завлекательно-романтическое...

 Пожалуй, подойдёт легенда о разделении славянских народов...

 Так вот, одно время все славяне жили одно дружной семьёй в стране, где были молочные реки и кисельные берега... Или кисельные реки, и молочные берега?.. Ну, в общем, здорово там было жить до той поры пока по мере роста населения благодати не перестало хватать на всех. Тогда старейшины рода решили разделить народ, чтоб жить стало посвободнее... Одну группу повёл за собой Лях, уведший последователей на равнины близ Балтийского моря. Вторую возглавил Рус, и что из его похода получилось, мы все прекрасно знаем. Наконец, Чех направил стопы к югу и добрался до берега Влтавы. Местность оказалось довольно симпатичной, и советом рода было решено устроить поселение. А пока мужчины соображали, где лучше обосноваться, дочка Чеха, княжна Либуше, вознамерилась вместе с подругами прогуляться по окрестностям. Тут-то ей снизошло откровение, и голос свыше что-то там нашептал. Потрясённая Либуше немедленно простёрла руки к небу и молвила: "Вижу прекрасный город, который возвысится до небес. И как князья и воеводы склоняют голову прежде чем переступить через порог, также будут кланяться и городу". Против провидения, понятное дело, не попрёшь, пришлось чехам приступать к застройке и превращать холмы над рекой в самый прекрасный город средневековья... Первым делом, естественно, был построен укреплённый форт, вместивший гарнизон и княжеские хоромы - туда где всё это когда-то располагалось, мы сейчас и направляемся.

 И пусть знатоки истории утверждают, будто Вышеградский холм был заселён раньше своего коллеги на другом берегу - как-то приятнее думать, что именно среди великолепия Пражского Града рождалась чешская цивилизация...

 Итак, под защитой крепостных стен на склонах холма стали лепиться домики новоявленных пражан, и город постепенно стал расти. Оставалось сделать его столицей государства, и тут снова подсобила Либуше: она на пророчестве не угомонилась, продолжала прогуливаться по сельской местности и догулялась до того, что вышла замуж за простого пастуха. Правда, пастух на поверку оказался как яичко - не простым, а золотым: стал королём и основал род Пржемысловичей, правивший Чехией добрых 400 лет...

 Во второй половине IX века князья из рода Пржемысловичей объединили страну под своей властью, став - по аналогии "из грязи в князи" - из князей королями. Первым на себя королевскую корону примерил Вратислав II, поддержавший Священную Римскую империю и её монарха Генриха IV в борьбе против папского престола. Чуть позже корона, как и место на престоле, стала передаваться по наследству. К тому времени земли Чехии были выделены в отдельный епископат, а пребывание в Праге епископа сразу подняло статус города и поспособствовало развитию страны.

 Возвышение Чехии не прошло мимо внимания её соседей, тем более что в то время окрестные земли огнём и мечом решали вопрос: входить ли им в состав Священной Римской империи или нет. Скажем, итальянские города так и не выработали единой точки зрения на этот вопрос, за что были неоднократно биты, в том числе и чехами. Чешский король Оттокар I был императорским указом включён в  число правителей-избирателей, отчего королевские полки участвовали в заальпийских акциях, вместе с другими частями дрались против вторгнувшихся татаро-монголов, а в ходе одного из походов ими был основан город короля - Кенигсберг.

 Пользуясь смутными временами средневековья чешские короли достаточно бодро протягивали свои руки к сопредельным странам. При Пржемысле II предпринимались попытки создать огромную державу, включавшую Австрию, Каринтию и Штирию; не прекращались интриги в Польше, откуда чехи сумели даже уволочь тамошние королевские регалии. В общем, обитателям Старого Королевского дворца, построенного в 1135 году, скучать не приходилось. Это сперва в здании жили исключительно дамы, а с XIII века сюда переместились монархи собственными персонами.

 Пока мы бредём по брусчатке улиц Града, мимо спешат группы туристов; можно подумать, они наподобие королевских гонцов образца 1306 года спешат во дворец сообщить ужасную весть о смерти Вацлава III, с которым пресёкся род Пржемысловичей... Нет, их заботы гораздо прозаичнее: люди торопятся занять места получше, чтобы увидеть смену караула. Мы, возможно, тоже это дело посмотрим, благо мне рост позволяет, а мою спутницу в конце концов, можно посадить на плечи... Короче, суета всё это в сравнении с проблемами, свалившимися на Чехию в начале XIV века - только-только держава достигла небывалого могущества, и нате вам... Что ж, как говорится, свято место пусто не бывает, и вскоре на престол были призваны представители французского королевского дома. Первым из них страну возглавил Иоанн Люксембургский. Новые владения были для него всё же чужими, и больше всего внимания он уделял своей родине, как раз начавшей Столетнюю войну с Англией. Чешский король принял в ней самое деятельное участие, после чего благополучно сложил свою коронованную голову в битве при Креси, а его преемником стал сын Шарль, переделанный чехами в Карла. С его именем связан огромный период в развитии Праги. Новый сюзерен полюбил земли на берегах Влтавы всем сердцем, и вознамерился сделать свою столицу лучшим городом Европы. Поначалу, казалось, замыслы превышают возможности, тем более что Карлу досталась ещё и корона Священной Римской империи, и все связанные с ней хлопоты. Достаточно сказать, что империя эта к тому времени представляла собой неустойчивый конгломерат государств и земель, и кое-какие императоры тратили всю свою жизнь на бесплодные попытки обуздать номинальных вассалов. В отличие от многих предшественников, Карл IV подошёл к вопросу управления империей либерально, издав "Золотую буллу", предоставлявшую различным землям значительные права автономии. Таким образом, спихнув с рук основную массу обязанностей, император мог практически всецело посвятить себя обустройству любимой Праги.

 Для начала город был объявлен имперской столицей, и соответствующим образом перераспределились, как сказали бы сейчас, финансовые потоки. На вырученные деньги в Праге по приказу императора строились монастыри, храмы, целые кварталы. Их возведением занимались передовые специалисты из Италии, Германии, Франции. Как итог, за время правления Карла IV Прага из небольшого города приобрела подлинно столичный блеск, превзойдя по количеству жителей тогдашний Париж. Иностранцы, бывавшие в Чехии, поражались быстроте расцвета её столицы. "Нигде я не видел такого количества народа, такого богатого и изобилующего различным имуществом города", - писал один средневековый путешественник.

 Предметом особой заботы монарха был, само собой, Град, место его резиденции. Кстати, с той поры и по сей день все правители страны обитали тут, на господствующих высотах. Вот, собственно, над крышами реет штандарт президента Чехии, а вот уже выстроился караул, торжественная смена которого происходит ежедневно ровно в полдень. Я это мероприятие уже видел - и оно сильно уступает английскому аналогу, равно как и греческому, так что мы не будем тут излишне задерживаться, а лишь глянем мельком. Для этого нам придётся пройти боковыми воротами, ведь центральный проход огорожен от любопытствующих туристов, которые - дай им волю! - смяли бы караульный взвод в своих попытках оказаться поближе к месту действия. С другой стороны, через главные ворота я лично ходить не люблю, опасаясь подозрительных фигур на их колоннах. По идее, два обнажённых богатыря должны изображать борцов за свободу, но я с первого взгляда прозвал их "Разбойники с большой дороги": один орудует кинжалом, второй замахивается дубиной - натуральные "работники ножа и топора"...

 Меж тем под сенью громил разворачивается действо караульного развода. Там и сям мелькают фуражки, то и дело раздаётся дудение трубачей. Народ лихорадочно снимает эволюции, стараясь чтобы в кадр не попадали головы собратьев из передних рядов. Помню, мне в своё время испортила отличные кадры обширная лысина одного дяди - она отсвечивала на солнце и давала в объектив дивные блики... В этот раз мы в Каноссу не пойдём, сиречь на станем пополнять толпу, ведь можно отлично всё разглядеть, если по примеру других туристов залезть на парапет решётки.

 Пока солдаты совершают положенные эволюции, я вдруг вспоминаю, как гидесса приволокла нас к этому месту без четверти двенадцать, дала 5 минут на фотографирование, а потом вознамерилась топать дальше. Когда же ребята из нашей группы попросили её подождать церемонии смены караула, то были вознаграждены такой скривлённой рожей, что ни в сказке сказать, ни пером описать... Впрочем, развод мы всё-таки посмотрели, как тогда, так и сейчас... Но не до конца - лучше всего благополучно улизнуть в тот момент, когда сменённые гвардейцы пойдут в казарму, а собравшиеся зеваки ещё не сообразят, что мероприятие закончилось. Вот тут-то самое время двинуться во второй двор Града, пока туда не припёрлись экскурсии...

 Справа от входа во двор находится придворная часовня святого Креста, построенная в 1764 году. Но внимание посетителей привлекает вовсе не она, а импозантный Львиный фонтан, куда туристы исступлённо бросают монетки. Рядом расположен колодец: куда тоже неплохо бы отправить денежку, чтобы привлечь удачу, да вот беда - непонятно по какой причине отверстие закрыто мелкой железной решёткой, так что сквозь неё, увы, не пролезают даже самые мелкие монеты.

 Картинную галерею Пражского Града мы, пожалуй, оставим на другой раз, потому как невозможно удержаться от проникновения в третий двор, где посетителя ждёт главный приз - храм святого Вита. Вот ведь ситуация - если башни собора видны отовсюду, то фасад доступен только с близкого расстояния; он неожиданно наваливается всей своей громадой, и не всякий фотограф сумеет запихнуть махину в объектив.

 Практически все готические соборы можно отнести к долгостроям, и Вит в этом плане не исключение. Его сооружали более 600 лет - последние камни огромной конструкции легли на свои места в 1929 году, а ведь закладывал храм лично Карл IV. Вит был задуман им как символ всей страны: Прага как доминанта Чехии, Град как доминанта Праги, собор как доминанта Града.

 Культовое здание, прообразом которой послужили французские "кафедрали", взялся строить соотечественник короля, Матье из Арраса. После его смерти бразды правления стройкой принял Ян Парлерж, которого вдохновляли соборы Германии. Он успел завершить алтарь с часовнями и одну из больших башен, прежде чем его труды продолжили сыновья. В конце XVI века готика здания дополнилась ренессансной кровлей, ещё двести лет спустя в силуэт вплелись элементы барокко. Наконец, в XIX столетии круговорот стилей замкнулся, когда восторжествовала неоготика. Наверное, долгое время Вит представлял собой что-то вроде гаудевского собора в Барселоне, где строительные леса перемежаются с уже готовыми частями здания. К 1872 году, когда строительные работы вышли на финишную прямую, в правой части постройки уже образовалось небольшое кладбище из могил архитекторов-руководителей.

 Иногда затяжки со строительством обретали просто-таки мистическую окраску. Так, королю Вацлаву IV напророчили, что он умрёт перед святовитской башней. Догадливый монарх приказал немедля почти готовую постройку разобрать, и вот-те на! - в разгар работ его хватил апоплексический удар, так что предсказание всё-таки сбылось. Однако зодчим чаще мешали более прозаические обстоятельства, как-то варварские проделки фанатиков- протестантов, военные действия, нехватка денег в казне и т.д. Наверное, если бы не Союз завершения собора, образованный в 1859 году истинно верующими пражанами, неизвестно, когда бы дело завершилось. А так в 1929 году, через тысячу лет после смерти святого Вацлава - именно ему пришла в голову идея устроить на этом месте ротонду святого Вита - храм был освящён и пущен в эксплуатацию.

 Когда попадаешь внутрь, первым делом в голову лезет мысль, что столько лет строительства прошли не зря. Действительно, размеры впечатляют: длина главного нефа равна 124 метра, высота свода - 34 метра, ширина трансепта - 60 метров. Внутреннее пространство разделено огромными колоннами, теряющимися где-то в вышине...

 Хорошо бы, конечно, для полноты ощущений вытурить взашей всех присутствующих и остаться в помещении одному - но это несбыточная надежда... Тут надо глядеть в оба, чтобы тебя самого не вытурили: напор народа весьма велик, а по проходам топает группа за группой, только и успевай уворачиваться, чтобы общим напором не затащило в людской водоворот и не снесло на выход. Хорошо, что мы в данный момент не на экскурсии, так что можем идти куда хотим и смотреть что хотим. А хотим мы, естественно, увидеть капеллу святого Вацлава, построенную в 1367 году. В этом помещении больше всего привлекают внимание искусно расписанные стены, инкрустированные полудрагоценными камнями. Жаль, что ничего другого щёлкающие фотоаппаратами туристы не замечают, и высокая духовность места проходит мимо них...

 Другой достопримечательностью, возле которой всегда толпа, является серебряное надгробье покровителя Чехии святого Яна Непомуцкого. Служители просят посетителей не останавливаться в проходе, но всё равно кто-нибудь непременно застрянет посреди дороги с открытым ртом - есть, есть на что поглядеть в дальнем конце собора, по правую руку от входа...

 Те, кто отдался под опёку гида, на этих двух участках осмотр заканчивают и спешат дальше, повинуясь мановению дирижёрской палочки (или зонтика, или указки с бантиком), тогда как немногие остальные продолжают завороженно бродить среди колонн. Кому-то интересны часовни, в которых находится огромное количество церковной утвари и произведений искусства, а лично меня всегда привлекают витражи. Может, они не всегда подлинны, но мне нравится, как свет проникает сквозь мириады цветных стёклышек. Витовские витражи в основном, как водится, представляют различные сцены из Евангелия, но не только: кое-где встречаются сюжеты истории Чехии. В частности, можно найти изображения создателей славянской письменности Кирилла и Мефодия или Карла IV в окружении семьи.

 Когда мы снова оказываемся на улице, там вовсю светит солнце, а от омрачавших небо поутру туч не осталось и следа. На радостях мы проскакиваем третий двор и выбираемся на смотровую площадку под южной стеной Града. Прага распахивает нам объятия, а когда мы отрываемся от созерцания панорамы, то оказывается, что рядом устроена импровизированная выставка под открытым небом: просторные стенды заполнены чёрно-белыми фотозарисовками из жизни пражан. Где-то дети играют в обруч, где-то морщинистая старушка сидит на крылечке дома, где-то веселятся дородные мужики.

 Следуя вслед за выставкой от одной череды деревьев к другой мы как-то незаметно попадаем в Ледебурские сады, уступами спускающиеся с обрыва вниз. В прошлый раз я прозевал ту крохотную калитку, которая выводит к усеянным розами террасам; вот и пришло время исправить эту оплошность. Среди зелени и цветов мы устраиваем привал. Скамейки, правда стоят на самом солнцепёке, ну да и ладно: как говорится, жар костей не ломит. Пригревшись, уходить совершенно не хочется - кажется, можно всю жизнь смотреть на крыши Малой Страны, Влтаву вдали и уютные садики внизу, под склонами.

 Всё-таки чуть погодя мы находим в себе силы добраться до набережной и с благоговением вступить на брусчатку Карлова моста: это ведь как-никак настоящий символ Праги и одновременно связующее звено между её главными районами.

 Деревянный мост на месте нынешнего шедевра был заложен аж в 932 году и носил имя Юдифи, жены Вацлава I. Простоял он 400 с гаком лет, прежде чем был снесён наводнением, после чего вездесущий Карл IV распорядился возвести каменную переправу. Ясное дело, в каждом рассказе о Праге - и мой не будет исключением - упоминается о мистическом обряде закладки первого камня, состоявшейся в 5 часов 31 минуту 9-го числа 7-го месяца 1357 года, в точном соответствии с рекомендациями астрологов. Я лично думаю, что дай чешский монарх сигнал к строительству в любой другой день, эффект был бы ничуть не хуже: Карл был как-никак император Священной Римской империи, ведущий своё происхождение (по крайней мере по официальной генеалогии) прямиком от бога Юпитера, так что неудачи быть никак не могло...

 Так или иначе, а сооружали мост по революционной технологии. Одни считают залогом успеха предприятия использование в качестве скрепляющего раствора яичного желтка, другие упирают на договор с дьяволом, якобы заключённый Петром Парлержем, главным архитектором. Наверное, верны оба утверждения: желток желтком, а подстраховаться никогда не помешает... Между прочим, из-за упомянутого договора с открытием первой постоянно переправы долго тянули: при таких условиях никого не удавалось подбить на первый вояж по мосту. Честно говоря, хорошо бы и сейчас пустить какой-нибудь подобающий слушок, чтобы слегка поуменьшить количество народу, торчащего над Влтавой. Кто продаёт открытки, кто глазеет на тридцать статуй католических святых, кто-то просто шляется взад-вперёд, в общем все заняты делом, так что с трудом удаётся найти у парапета свободное местечко и сделать фотографии. Вытянутый из рюкзака путеводитель даёт нам исчерпывающую информацию о фигурах, появившихся на мосту в период с 1683 по 1714 год; несколько штук я считаю своим долгом запечатлеть, чтобы не выделяться среди других гостей Праги...

 Занятно, что от толкучки на мосту до тихих улочек буквально рукой подать; стоит, скажем, спуститься по боковой лестнице на кромке острова Кампа, как попадаешь в оазис спокойствия и благолепия. Ещё несколько шагов, и ты на набережной Влтавы, практически возле уреза воды. Чуть поодаль кипит жизнью переправа, а здесь стоят на солнышке скамейки и можно кормить с рук лебедей и уток... Мы и сами не против слегка подкормиться, тем более что невдалеке стоит палатка, бодро продающая "грилёвану клобасу" и "брамбораки". "Клобаса" едва не принята нами за банальную сардельку, и это заблуждение длится до того момента, когда её вручают нам в обмен на 45 крон - ах, какая вкуснятина достаётся с пылу, с жару...

 Лишь в третьем часу пополудни мы находим в себе силы покинуть тенистые аллеи и, слегка задержавшись послушать концерт на Стрелецком острове, оказываемся на краешке земли посреди водной глади. Открывающиеся с этого места виды будоражат душу и заставляют забыть обо всём на свете; вообще, влтавские набережные это что-то: пока смотришь с правого берега на левый, душа поёт: "Ух ты, блин!" А как взглянешь с левого берега на правый: "Ну прямо чёрт возьми!"

 Между тем следует взять себя в руки и выработать хоть какую-то разумную программу изучения города. Чаще всего для этой цели я покупаю какой-нибудь пропуск в мир дворцов и музеев, будь то венский "Wien Card" или лондонская "London Pass". У Праги тоже есть специальная музейная карточка, вся информация о которой собрана на страничке http://www.praguecard.biz/card.php?id=345 "Полсотни достопримечательностей ждут Вас", - уверяет рекламный буклет и, действительно, вход с "Prague Card" повсюду бесплатен. Единственное, что всякий раз останавливало меня от развязывания мошны, так это нецелесообразность покупки. Во-первых, большая часть музеев стоит примерно 40 крон, так что придётся для окупаемости за три дня обежать примерно полтора десятка мест, а во-вторых, по Праге хочется гулять, но никак не вести планомерную осаду, в смысле осмотр... Спору нет, я с удовольствием схожу в военный музей, если ради этого похода не придётся пожертвовать, скажем, подъёмом на городскую ратушу. Я не случайно упомянул про это здание: от визита на его башню у меня и моей спутницы остались самые что ни на есть восхитительные воспоминания...

 Мы сейчас стоим как раз возле каменных стен ратуши и изучаем её наружный фасад. Хотя куда интереснее забраться наверх: всего 40 крон, а удовольствия на миллион!

 4 внешние галереи, куда посетитель попадает сразу по выходе из лифта, окружают башню по периметру; на каждой из них можно стоять подолгу, ибо оторваться от моря черепичных крыш, прорезаемых вертикалями шпилей, просто выше человеческих сил...

 Начав с ближайшей округи взгляд медленно переползает на неповторимый силуэт Града, скользит по зелени Малой Страны и внезапно отвлекается бурным движением по улице внизу. Сверху отлично видно, какая громадная толпа собирается где-то минут за 10 до начала очередного часа. При взгляде вниз даже чувствуешь себя как-то неуверенно, словно прибывшие того и гляди ворвутся в ратушу и повыкидывают из окон находящихся внутри, как это случилось во время второй пражской дефенестрации. К счастью, у туристов на южной стороне площади намерения самые мирные - им хочется увидеть самые знаменитые часы Чехии под названием "Орлой". Я в своё время тоже стоял среди общего гомона, готовясь разинуть рот и изумлённо восклицать "Ого!" - настолько разрекламирована была достопримечательность. Как тогда, так и сейчас гиды усердно доводят до сведения своих подопечных легенду о том, как создатель конструкции, часовой мастер Ганеш был городскими властями ослеплён, дабы никто в мире не мог более создать ничего подобного. После такого вступления сразу представляешь, что тебя ждёт что-то необыкновенное, как, скажем, на мюнхенской ратуше: сначала будет рыцарский турнир, потом бал, и так далее...

 Фиг вам!

 Нет, для своего времени это была, конечно, диковинка: созданный в 1410 году механизм позволяет следить за современным временем, средневековым временем, отображает текущее положение луны и солнца, год и месяц да вдобавок каждый час устраивается небольшая инсталляция. Ею-то и собирается насладиться толпа, пытающаяся разглядеть, что происходит в вышине. А происходит там следующее - в двух окошках проходят 12 апостолов, а уровнем ниже оживают четыре фигуры: скелет переворачивает песочные часы, как бы напоминая о бренности бытия, турок олицетворяет язычников, лишённых радости христианства, в зеркало себя разглядывает символ тщеславия, а еврей (с недавних пор из соображений политкорректности он называется "купец") трясёт мошной с деньгами; остальные персонажи неподвижны. Завершает мероприятие крик петуха.

 Таким образом, секунд через 30 после начала представления хорошо слышен вздох разочарования, вырывающийся из сотен глоток. Выражение лиц у присутствующих напоминает детишек, получивших на день рождения вместо набора солдатиков комплект рождественских открыток. Так как представление проходит с раннего утра до десяти вечера, то я так навскидку прикинул, что за время моего отсутствия в Праге общий вздох раздавался никак не менее 20000 раз. Вот сейчас вы читаете эти строки, а на Староместской площади кто-то разочарованно вздыхает...

 Итак, петух прокукарекал, и можно продолжать переходить от одного проёма к другому, восхищаясь панорамами. Сразу представляешь, что бюрократы, которых бросали из окон, напоследок успевали увидеть великолепие Праги; сидели, поди, болезные, согнувшись над столами, бумажки перебирали, по сторонам не смотрели - и, может, только в последние минуты жизни поняли, в каком замечательном городе живут!

 Выигрышнее всего в этом плане, без сомнения, были кабинеты на западной стороне ратуши, откуда, повторюсь, прекрасно виден ансамбль Пражского Града...

 Впрочем, остальные районы тоже выглядят прекрасно, несмотря на плотность зданий; Прага явно нарушает среднее соотношение населения в стране - 163 человека на квадратный километр. Поскольку территория города всё-таки не резиновая, в столице всегда остро стоял вопрос о застройке. Когда бродишь по улочкам, складывается такое ощущение, что под жилища и лавки занимали любое пространство, которое удавалось найти; даже Староместской площади коснулся этот процесс - особенно удивительно видеть ряд домов, закрывающий фасад собора святой Богоматери над Тыном. Из- за них монументальное здание, возвышающееся над округой, фактически не может предстать перед наблюдателем во всей красе; глазам предстаёт этакая уплотниловка, ведь фасад собора практически скрывают жилые дома.

 Строительство колоссального сооружения на месте древней церкви, оставшейся ещё со времён римского владычества, началось в 1350 году и завершилось лишь полтора века спустя. Отчасти в этом повинны ответственные съёмщики костёла: они всё никак не могли решить, как именно должен выглядеть храм. Как результат, северную башню закончили в XV веке, а южную столетием спустя. Некогда между восьмидесятиметровыми махинами стояла статуя протестантского короля Иржи Подебрада, взошедшего на престол в 1458 году. После победы Контрреформации и реставрации католицизма торжествующие воины Христа сбросили ненавистную им фигуру на камни площади, а взамен её водрузили скульптуру Мадонны с младенцем. Это был своего рода финальный аккорд многолетней кровавой борьбы между чешскими католиками и протестантами.

 Выбор Тынского костёла в качестве символа религиозной борьбы, наверное, не случаен, ведь именно в нём долгие годы находилось гнездо радикальных элементов чешской церкви. С амвона церкви пасторы гуситов призывали к расправе с католиками и богачами, а заполонявшая окрестные улицы толпа вторила им одобрительными криками.

 Требования гуситов были, в общем-то, умеренными: они хотели установить веротерпимость, дать свободу слова священникам, ввести обязательный аскетизм для клерикальных кругов и смертью наказывать за смертные грехи. Хоть программа гуситов была умеренной, их образ действий был далёк от умеренности - в ходе гуситского восстания в огне исчезла половина Праги, разделив тем самым участь Яна Гуса, сожжённого на костре шестью годами ранее. Об этом печальном событии нам напоминает бронзовый памятник работы Ладислава Шалоуна.

 Спустившись с башни, нетрудно обнаружить, что народ, осмотрев представление Орлоя, разошёлся продолжать экскурсии, так что окрестности остаются в нашем распоряжении. Первым делом следует направить стопы к восточному фасаду ратуши, возле которого выложены несколько цифр. Они напоминают о 16-том июля 1621 года, когда на Староместской площади были казнены 27 патриотов. К слову, дело не ограничилось банальным отрубанием голов; скажем, главному идеологу восстания, ректору Пражского университета, палачи отрезали язык... Кстати, примерно так же Габсбурги поступили со всей Чехией - независимость страны осталась в прошлом, все стороны общественной и культурной жизни были взяты под контроль, в университет на место чешских профессоров пришли преподаватели из школы иезуитов, а специально присланный цензор составил список опасных и запрещённых изданий, куда попали больше чем 30000 книг. Трудами габсбургской династии Чехия быстро превратилась из процветающего государства в пасынка чужой империи.

 Хорошо, что пражане не пали духом, а продолжали украшать свой город. Многие дома появлялись заново, другие перестраивались и в результате в их облике смешивались различные стили и эпохи. На улицах чешской столицы никого не удивишь готическими аркадами, поддерживающими фасады в стиле рококо. При этом ушедшие эпохи смотрят на гуляющего не только сверху, но и снизу: нынешний уровень мостовых Старого Места на 3-4 метра выше уровня "земли" - фактически прохожие топают по полу второго этажа древних построек. А если учесть, что те, давно разрушенные дома имели подвалы, то нетрудно представить, какие многоуровневые лабиринты скрываются в пражской земле...

 Если взглянуть на карту, старый город кажется невелик, но так только кажется: в реальности центр Праги обладает магическим свойством - там можно ходить по улочкам день за днём, и нисколько не пресытиться, ведь за каждым поворотом встречается что-то новое, интересное, изящное, красивое. Туристы определённо чувствуют тут себя в своей тарелке: визжат от восторга и щёлкают на плёнку всё подряд. Мне лично больше всего нравится Парижская улица с её стильными зданиями - она навевает, видите ли, воспоминания о самом лучшем городе мира. По ней мы двинемся на север, но сперва зайдём, пожалуй, в отсвечивающее буквой "I" информационное бюро. Там ничего особенно интересного нет, но можно заполучить карту местности (если старая истрепалась) и взять рекламные буклеты о различных регионах Чехии. Кое-какие места, представленные на стеллажах, я планирую посетить, но это чуть позже, а сейчас пора продолжить знакомство с местностью, тем более что мы пришли в еврейский квартал. Этот район начал формироваться в XIII веке и довольно скоро занял приличную площадь. Стремясь как-то ограничить численность евреев городские власти запретили тем расширять свою территорию. Более того, вступать в брак можно было только одному ребёнку из каждой семьи, а с похоронами вообще вышла занятная история - когда оно заполнилось до отказа, очередных покойников пришлось укладывать вторым ярусом, громоздя над одними могилами другие. Нынешние надгробья, хорошо различимые за каменной стеной, представляют собой десятый или двенадцатый уровень захоронений.

 Даже живым запрещалось покидать квартал без крайней необходимости, притом выходящий на свет божий еврей должен был одевать специальную шапку и особый балахон. Однако нельзя сказать, что наложенные на общину ограничения сильно затронули её: в конце концов, именно Мордехай Майзель был финансовым советником императора Рудольфа. Можно также вспомнить вошедшего в историю раввина Лёва, создателя искусственного человека Голема. Свою историю еврейской гетто фактически закончило в 1784 году, после издания Манифеста о веротерпимости, когда были сняты ограничения на проживание. О прошлом районы ныне напоминают старинные синагоги, привлекающие взгляд. И в этом они не одиноки - многие пражские здания заслуживают внимания. То попадётся дом "У ирландца", то "У золотого оленя", а вот "У трёх страусов"; говорят, последнее название происходит из-за истории, случившейся с одной влюблённой парой. Любящий муж как-то раз не смог отказать супруге, попросившей завести ей для потехи страуса. Потом дама захотела ещё одну птицу, но этим её аппетиты не ограничились. После прибытия третьего экземпляра мужчина возопил: "Да чтоб ты сама стала страусом!!!" Излишне говорить, что наутро страусов прибавилось.

 Прогуливаясь по улицам и глядя на окружающую архитектуру невольно задаёшься вопросом, как город смог остаться таким прекрасным, несмотря на все бедствия. Саксонцы, шведы, баварцы, французы, пруссаки - трудно перечислить всех, кто когда-либо захватывал и разорял Прагу, несмотря на геройство её жителей. Периодически казалось, что только-только жизнь налаживается, как обязательно что-нибудь случалось. Возьмём хоть упоминавшееся национальное восстание против Габсбургов. Поначалу дела чехов были хороши и ненавистное ярмо иностранного правления им удалось скинуть. Но ко всеобщему ужасу, два года спустя маятник качнулся в обратную сторону, когда избранный на чешский трон Фридрих Пфальцский вместо того чтобы заниматься обороной страны веселился и развлекался. Правил он всего одну зиму, за что и получил прозвище "зимний король", а лето красное он пропел и быстро остался не только без Чехии, но и без своих наследственных владений. М-да, хорошенького правителя нашли себе чехи - тот ведь даже не удосужился прибыть на место решающей битвы. Как результат, победа католиков вынудила 150000 человек, не пожелавших отречься от протестантской веры, были бежать из страны, а их имущество досталось колонистам, в основном немцам. До восстания протестанты в Чехии преобладали, после него их осталось не больше 10 процентов.

 О том, как, бывает, меняется фортуна прохожим напоминает гигантский метроном, устроенный над обрывом в створе Парижской улицы. К нему мы решаем не лазить, предпочитая прогулку вдоль набережной. Спустя какое-то время ноги выводят нас к небольшому зелёному массиву под названием "Vojanovy sady". Собственно говоря, мы оказались там несколько случайно, прельстившись заметной с улицы вывеской "WC". WC, как ни странно, оказался платным: неопрятная тётка в сером халате взимала с желающих облегчиться по 10 крон; кое-кто из туристов, видя такое дело, бодро лез в ближайшие кусты. Мы же компенсировали потраченные деньги прогулкой по саду, дойдя до его самого дальнего уголка, где по аккуратному газону слонялся павлин. Чуть позже я приметил в ветвях деревьев пару самок, интерес к которым как раз пробудился у их богдыхана. Тот бодро распушил хвост и принялся прохаживаться по местности, а мы не менее бодро принялись это дело снимать. Лично я второй раз в жизни видел павлина с распущенным хвостом, а для моей спутницы это зрелище вообще было в новинку.

 Я ещё в первый приезд приметил эту особенность чешской столицы: идёшь себе вдоль ничем не примечательной стены, глядь - калиточка открыта, а за ней скрываются чуть ли не райские кущи...

 Вот так и раскрываются для ничего не подозревающего путешественника Вальдштейнские сады. На личности человека, в честь которого они названы надо бы остановиться поподробнее - за свою историю человечество знало немало душегубов, но характеристику "он убил больше людей, чем рождается за сто лет" получил лишь один...

 Звезда Валленштейна, герцога Фридландского, взошла во время Тридцатилетней войны, хотя и до начала этой гигантской бойни военачальник зарекомендовал себя как личность, мягко говоря, незаурядная. Чего стоит например эпизод с его отречением в 1606 году от протестантской веры и переходом в католицизм - исключительно из карьерных соображений. Вообще, конъюнктурное чутьё никогда Валленштейна не подводило: когда надо было сменить религию, он её сменил, когда в борьбе за власть стал возвышаться эрцерцог Фердинанд Штирийский, скоро ставший императором Фердинандом II, молодой полковник мигом оказался при его дворе. Однако это было ещё только начало стремительного взлёта к вершинам власти - сначала будущему Генералу Океаническому пришлось омыть свои руки в крови земляков в ходе расправы над восставшими протестантами Чехии.

 23 мая 1618 года горожане повыкидывали из окна Пражского Града габсбургских наместников, что послужило сигналом к началу мощного восстания. Почти два года чехам сопутствовала удача: нанеся ряд поражений имперским войскам, они даже затеяли осаду Вены; впрочем, безуспешно. Горькую чашу поражения восставшим пришлось испить 8 ноября 1620 года, во время сражения у Белой Горы, когда они были разгромлены, а страна на три сотни лет утратила независимость.

 Может быть, этим всё и ограничилось, если бы императора Фердинанда II не осенила мысль: почему бы, разделавшись с чехами, не поддать заодно жару немецким протестантам? За дело взялась Католическая Лига - и пошло-поехало...

 Наверное, никто из тогдашних политических фигур не предполагал, каких масштабов достигнет многолетняя мясорубка; о её размахе можно судить даже по периодизации: чешский период, датский период, итальянский, шведский, французский периоды - в зависимости от того, кто принимал наиболее активное участие в мероприятии. Короче, в первой поистине мировой войне принимали участие все государства тогдашней Европы - одни напрямую, другие, как Россия, опосредованно, влияя на происходящее через свои, локальные конфликты.

 Поначалу дела Габсбургов шли успешно, и выступившая против них Дания вскоре горько пожалела о своих необдуманных шагах. Дошло даже до оккупации имперскими войсками Северной Германии и попыток строительства мощного флота на южном побережье Балтики. Однако затем распри между католиками, интриги Франции и активное вмешательство Швеции качнули маятник в обратную сторону: каток войны покатился на юг, и в какой-то момент шведы стояли лагерем под Нюрнбергом и осаждали Прагу.

 Нет необходимости описывать все перипетии войны в красках, тем более что это уже сделано не раз, и основные события проходят красной нитью через прекрасную пьесу Бертольда Брехта "Мамаша Кураж и её дети". Следует только заметить, что историки расходятся в общей оценке потерь, тем более что разные области Европы пострадали неодинаково. Кое-кто полагает, что Чехия и центральная часть Германии были опустошена на три четверти, у кого-то другие данные, но ниже цифры в тридцать процентов населения не опускается никто...

 Вот в эту страду и внёс свой выдающийся вклад Валленштейн. В его голову как-то раз пришла гениальнейшая по тем временам идея: раз средств содержать наёмников нет, а воевать надо, то следует добыть деньги войной... Нет, конечно, и раньше военные действия не обходились без грабежей и контрибуций, но базировать на этом деле всю систему снабжения никто не додумывался... Валленштейн же меж тем не мешкал: сказано - сделано, и навербованная армия под имперскими знамёнами стала функционировать по принципу "перпетуум мобиле", вечного двигателя. Иными словами, передвигаясь по местности, она дотла её разоряла; что-то шло на выплату жалованья солдатам, а попутно некоторая часть перепадала полководцу - все довольны, кроме, пожалуй, крестьян. Интересно, что свою деятельность валленштейнова машина начала с католических земель, где масштабы грабежей были весьма и весьма внушительны. А что оставалось делать, надо же было войска как-то довести до фронта...

 Успехи на военном поприще быстро стало сопутствовать экономическое процветание; в его основу легли купленные по дешёвке 60 поместий, ранее принадлежавшие чешским протестантам. Впридачу с помощью банкира Яна де Витта Валленштейн основал ряд мануфактур и их продукцией снабжал войска - так сказать, двойное удовольствие. Полученные средства в значительной мере шли на удовлетворение давней страсти полководца к породистым лошадям; их он скупал массово: не разводил, не выращивал, а просто обладал табуном в полтысячи голов. Другой крупной статьёй расходов было сооружение дворца в центре Праги; чтобы расчистить территорию для строительства, рабочие снесли около ста домов. На освободившейся площади был устроен целый архитектурный ансамбль; денег, очевидно, не считали - генералиссимус привык жить на широкую ногу. Достаточно будет сказать, что во время переездов его челядь и обоз занимали добрую сотню упряжек, на постое полководца обслуживали 60 пажей, а охрану несли полсотни телохранителей. Отдельно выделялись 12 патрулей, обходивших дворец дозором и следивших, чтобы никто в округе не нарушал тишину; в этом мы бы с Валленштейном сошлись - я тоже астеник. Более того, конфигурация  сада призвана гасить внешние звуки, чему способствуют шпалеры подстриженных кустов...

 К сожалению, неизвестно точно количество дней, проведённых Валленштейном в своей резиденции, но ясно, что возможность насладиться постройкой у него была, особенно в период отставки. Как ни удивительно, своего самого выдающегося полководца отстранил от командования лично император, и, вообще-то, основания сделать это у Фердинанда II были: военачальник старался не столько для сюзерена, сколько для себя, ведь идеалом для него было такое же положение вещей, как во Франции - король твёрдо сидит на престоле, а всеми делами заправляет первый министр, только зовут его не Ришелье, а Валленштейн.

 Само собой, такой подход, равно как и строительство роскошного дворца в двух шагах от императорской резиденции, никак не могло понравиться монарху. Как итог, Валленштейн был отстранён от командования и убит, хотя кое-кто считает, будто причиной этой расправы послужили тайные переговоры полководца с протестантами- шведами. Так или иначе, чешский город Хеб стал последним пристанищем генералиссимуса, хотя его наследники владели пражским дворцом довольно долго, до 1945 года, пока имущество не было у них отобрано; ныне освободившуюся площадь занимает Государственный Сенат.

 Уж не знаю, то ли праздник был, то ли у законодателей случился выходной, а когда мы появились возле дверей во дворец, те внезапно распахнулись перед нами и позволили войти внутрь. Открытой для обозрения была лишь часть залов, но и они дали хорошее представление о замашках Валленштейна; чего стоит один только Главный зал высотой 10,5 метров и общей площадью 288 квадратных метров. Очень показателен также плафон в Рыцарском зале, изображающий полководца в виде бога войны Марса на триумфальной колеснице...

 Да, можно сказать, что Праге не повезло с военачальниками. Но зато ей всегда везло с деятелями культуры. На берегах Влтавы работали композиторы Дворжак и Сметана, писатели Кафка, Чапек и Гашек, здесь давали концерты Моцарт, Бетховен, Лист, а звёздное небо над городом изучали такие светила астрономии, как Иоганн Кеплер и Тихо Браге.

 Сейчас небо над Прагой изучают миллионы людей, приезжающих в столицу Чехии чтобы отдохнуть душой и телом, погулять по городу, попить отменного пива и вообще провести несколько беззаботных деньков. Наверное, многие из тех, кто побывал в Праге, планируют приехать вновь. Не зря Франц Кафка отозвался о родном городе так: "Прага никогда не отпустит тебя: у этой матушки ещё те клешни... Вот если бы поджечь её с обоих концов, на Вышеграде и на Градчанах, тогда, может быть, мы смогли бы вырваться..."

Продолжение следует...

В нём хватит места на ещё одну изрядную порцию Праги, а также на Кутну Гору, Конопиште и Карловы Вары...

И станет ясно, можно ли вырваться из клешней…

 Вернуться на главную страницу...