В этот раз путешествовать по Чехии я отправился на арендованной машине. Благодаря этому я смог продуктивно съездить в Чешски-Крумлов, увидеть замок и другие достопримечательности, выяснить, где можно поесть в Чешски-Крумлове; хотите знать больше - читайте отчёт из Чехии

Уже при одном взгляде на фотографии из Чешски-Крумлова любому ценителю прекрасного становится ясно, что город заслуживает посещения совершенно однозначно: виды замка и барочных зданий городка говорят сами за себя лучше любой рекламы. Проблема в том, что съездить в Чешски-Крумлов самостоятельно на один день не удастся - слишком плотный требуется для этого график, а экскурсии в Чешски-Крумлов мало того что проходят ещё в более жёстком режиме, так и стоят дорого. Так что ехать в Южную Чехию нужно с ночёвкой, чтобы посмотреть всё как следует, без беготни. А раз уж уезжать из Праги на край страны, то надо пользоваться моментом и посмотреть как можно больше. Иными словами, следует планировать вместо одной ночёвки две-три с соответствующими вылазками по округе.

На основе накопленного опыта я решил, что лучше всего путешествовать по Чехии на арендованной машине, и оттого все запланированные места, включая достопримечательности Чешски-Крумлова, нам удалось осмотреть без малейшего труда. Стало быть, мы навестили чешские курорты Мариански Лазни и Франтишковы Лазне, свели знакомство с удивительным городом Чески-Будеёвице, посетили замок Глубока-над-Влтавой, и вот, наконец, настала очередь великолепного замка, до которого я давно мечтал добраться.

Собственно, это из Праги съездить в Чешски-Крумлов хлопотно и долго, а из Чески-Будеёвице, где находилась наша база, это сделать легко: автобусы между двумя городами ходят порядка 20 раз в час, можно доехать в Крумлов и на поезде – времени поездка на любом виде транспорта занимает одинаково, примерно 40-45 минут, цена билета из Чески-Будеёвице тоже схожая, порядка 40-50 крон. Автовокзал Чешски-Крумлова, правда, поближе к центру города, но железнодорожная станция находится всего в километре к северу, так что и тут проблем не наблюдается.

Проблемы могут возникнуть разве что с поисками места, где можно припарковаться в Чешски-Крумлове бесплатно. Про старый город я и не говорю, там проезд вообще чуть ли не повсеместно запрещён, ну так и в новых кварталах отыскать свободное местечко сложно – где знаки запрещающие висят, где своих желающих навалом. Хорошо, что я уже имел опыт вождения во многих странах и неплохо, представлял, как нужно искать в Европе бесплатные парковки. Можно было без труда встать в районе площади Миру, съехав с трассы 39 на север, но я предпочёл перебраться через реку и взять курс к югу, туда, где находится автовокзал Чешски-Крумлова. Проехав чуток за него, мы нашли возле ратуши и отеля «Vltava» массу свободного места, где можно припарковаться бесплатно, и оттуда потопали смотреть старый город. Заодно увидели, как на берегу пруда отдыхают местные жители – многие чешские девушки были очень даже ничего…

Добраться от автовокзала Чешски-Крумлова до границы исторического ядра можно минут за 7-8, и хоть замок гораздо дальше, первые его виды открываются из района городского театра – с находящейся рядом смотровой площадки виден и сам ансамбль, и разливающееся перед ним море черепичных крыш Ну а дальше остаётся только идти вперёд по улице Horni и наслаждаться красотой…

История Чешски-Крумлова начинается в конце 13 века. Город занял исключительно удачное место в излучине Влтавы, чьё русло защищало его с трёх сторон. На противоположном берегу возникла хорошо укрепленная цитадель, позволявшая контролировать броды и, значит, торговый путь.

Но одного выгодного расположения было для возвышения маловато, и тут городу выпала редкостная удача: его избрали своей резиденцией представители могущественного рода Ружемберков. Под их руководством замок Чешски-Крумлова был перестроен, став по размерами и пышности оформления одним наиболее выдающихся ансамблей Центральной Европы. Деятельность аристократии отразилась и на горожанах: центральные кварталы преобразились, их заполнили элегантные дома. Особенно хорошо стала выглядеть площадь Свободы, куда мы ещё придём: она перестраивалась несколько раз, меняя облик в зависимости от архитектурной моды – сперва готика, потом ренессанс и, наконец, барокко.

Ничто не вечно под луной, и род Ружемберков внезапно пресёкся. Однако история Чешски-Крумлова не сделала, как можно было бы ожидать, крутой поворот у худшему: место одних благодетелей заняли другие, и с 1622 года, когда замок стал собственностью семейства Эггенбергов, до 1719 года, момента начала владычества Шварценбергов, главной достопримечательности Чешски-Крумлова было суждено полностью обновиться в стиле барокко, ну и на город тоже пролился поток милостей.

А вот потом начались тяжёлые времени: Шварценберги владели таким количеством разнообразной недвижимости по всей Европе, что только поначалу проявляли интерес к новой собственности. На протяжении всего XIX века дворец Чешски-Крумлова постепенно приходил в упадок, как, собственно, и город. Зато такой застой пошёл, по сути, по пользу всем, потому что исторический центр Чешски-Крумлова остался таким же, каким он был в XVII-XVIII веках. Как следствие, его вместе с замком внесли в Список всемирного культурного наследия, сочтя выдающимся примером нетронутой средневековой архитектуры.

Двигаясь с востока, мы неизбежно должны были по дороге в замок увидеть основные достопримечательности Чешски-Крумлова, и они, надо заметить, нужным образом настроили нас, сыграв роль этакого аперитива перед обедом. Сперва перед нашими глазами предстала площадь Согласия, безусловно, самый красивый уголок среди городских кварталов. Её форма начала складываться примерно в XIII веке и тогда по периметру открытого пространства стояли деревянные дома. Каменные здания появились на площади существенно позже, например, старая ратуша была возведена в середине XVI века. Ради её строительства горожане пожертвовали как минимум двумя или даже тремя домами, объединив старинные готические здания и перестроив их на новый лад, в соответствии с канонами эпохи Возрождения. О прежних временах с той поры напоминает только сохранивший стилистику поздней готики входной портал, да сводчатые помещения подвала, где находится музей пыток Чешски-Крумлова. Кстати, первый этаж старой ратуши частично занимает местный турофис, готовый предоставить бесплатные карты и разные информационные материалы с указанием, какие достопримечательности стоит посмотреть помимо замка, куда лучше пойти за покупками и где можно поесть недорого в центре Чешски-Крумлова.

Да, прежде чем перенести взгляд с ратуши на другие постройки, стоит обратить внимание на украшающие фасад геральдические знаки – это гербы города, страны, Шварценбергов и Эггенбергов…

Если судить по карте, то основные достопримечательности Чешски-Крумлова разбросаны по округе, непосредственно на площади Согласия вроде как ничего интересного нет. На самом деле, каждый окружающий её дом обладает собственной историей и заслуживает особого внимания. Пусть не здания так же импозантны, как ратуша, но вот, к примеру, здание рядом с ней было построено в начале XIV века и тоже частично сохранило готические черты. Соседний дом выделяется входным порталом, богато украшенным по канонам средневекового искусства. Ещё дальше стоит образец адаптации ренессансного стиля на чешский манер, внутри которого сохранились настенные фрески первой четверти XVI века.

На западной стороне бросается в глаза дом номер 14, легко опознаваемый по сдвинутому вправо эркеру второго этажа, около него находится ресторан «Shaghai». Это тоже был неплохой пример готической архитектуры, перестроенный в третьей четверти XVI века. Его коллега справа носит характерные черты классицизма, получив уже в Новое время характерный треугольный фронтон и пилястры.

Ну и стоит воздать должное стоящему в южной части площади творении. Пражского скульптора Матеаша Якела. Чумные столбы разбросаны по всей Чехии, они есть в Праге, Пльзене, Кутна Горе и других местах, поскольку их ставили как знак благодарности за избавление от эпидемий. Конкретно эта конструкция украсила центр Чешски-Крумлова между 1712 и 1716 годом. На постаменте сооружения стоят восемь фигур самых почитаемых чехами святых, а увенчана колонна, как и положено, статуей Богоматери.

Перед тем как идти в замок, хорошо бы ещё подобраться поближе к церкви святого Вита. Этот католический костёл возвели в начале XV века на том месте, где раньше стояла небольшая церквушка. По мере роста населения она перестала вмещать всех верующих, и городские власти поначалу собирались её расширить, но потом решили полностью перестроить здание. Профинансировало работу уже упоминавшиеся Ружемберки, для которых храм стал семейной усыпальницей. В эпоху, когда модным стал барочный стиль, церковь перестроили, однако прошедшая ближе к концу XIX века реставрация вернула ей исторический облик.

Внутри старинной достопримечательности Чешски-Крумлова наибольшее внимание привлекают созданный в 1683 году главный алтарь, настоящий шедевр раннего барокко, и расположенная слева часовня святого Яна Непомуцкого, оформленная в стиле рококо. Также интерес представляют надгробья представителей рода Ружемберков, сохранившиеся, увы, лишь частично. И остаётся лишь пожалеть, что до наших дней не дошли богато оформленные боковые алтари, на каждый из которых в своё время пожертвовала деньги какая-то гильдия, от сапожников и ткачей до пивоваров. Всё это великолепие оказалось уничтоженным после церковной реформы императора Иосифа I.

Что ещё можно посмотреть в Чешски-Крумлове, так это монастырь миноритов, основанный в 1350 году по инициативе супруги очередного Ружемберка. Многие готические черты обители были стёрты в ходе перестройки 1630-х годов, не доведённой, впрочем, до конца. Получилось ни то, ни сё: и не зрелая готика, и не раннее барокко. Зато хоть монастырская церковь и выглядит снаружи неказисто, внутри неё скрыто большое количество ценных произведений искусства, в том числе главный алтарь и малые алтари, богато украшенные резьбой и скульптурами.

Если есть время, или же погода плохая, можно также посетить такие не слишком популярные достопримечательности Чешски-Крумлова, как Региональный музей и Музей влтавина. Первый знакомит посетителей с историей города, начиная от царя Гороха. Большинство экспонатов учреждения составляют предметы, собранные княжеским родом Шварценбергов. Главное, что там хранится уникальная модель Чешски-Крумлова в масштабе 1:200, изображающая округу такой, какой она была два века назад. Поскольку билет в Региональный музей стоит всего 50 крон, определённо стоит отдать столь небольшую денежку хотя бы ради этакого зрелища.

Музей влтавина тоже достаточно интересен, и вдобавок он находится на другом берегу Влтавы - всё равно придётся мимо него идти, чтобы добраться до замка Чешски-Крумлов. Учёные считают, что необычные зелёные минералы, не встречающиеся нигде кроме Южной Чехии, прибыли на нашу планету из космоса. Мол-де, громадный астероид хлопнулся где-то в Германии много миллионов лет назад и его осколки разбросало во соседним землям. Как бы то ни было, чехи уже давно полагают, будто влтавин обладает магическими свойствами и, оправляя зелень в серебро, делают из него амулеты на счастье. Музей влтавина располагает обширной коллекцией полудрагоценных камней разной формы, и взглянуть на следы космического катаклизма весьма любопытно…

Список мест, что можно посмотреть в Чешски-Крумлове, включает также Музей марионеток и Музей восковых фигур, но лично меня их описание как-то не вдохновило. В отличие от замка, до которого остаётся совсем немного, раз уж мы с вами уже перебрались на левый берег Влтавы. Теперь надо пройти чуток по дугообразной, уходящей вбок улице Latran, и дело в шляпе. Можно, конечно, коротким путём, по крутому проходу Zamecke schody добраться до замка Чешски-Крумлов, однако раз уж мы двигаемся самостоятельно, значит гид нас вперёд не гонит, и мы предваряем встречу с прекрасным неторопливой прогулкой. Опять же, с востока вся красота старинного ансамбля открывается особенно удачно…

Пока суть да дело, надо кратко рассказать об истории замка Чешски-Крумлов. Первый раз про него упоминают исторические документы 1240-х годов. В то время скалистый холм над руслом Влтавы занимала суровая вида крепость, выстроенная родом Витковичей. Жилой резиденцией комплекс сделало семейство Ружемберков, при которых замок значительно расширили, выстроив дополнительно всю верхнюю часть. За XV и XVI века владельцы, располагавшие почти неограниченными средствами, превратили бывшую цитадель в шикарную усадьбу.

Казалось бы, всё на мази, так ведь даже такие состоятельные люди, как Ружемберки, и то в итоге надорвались. Перед самым концом династии последний её представитель вынуждены был продать фамильную жемчужину императору Рудольфу II, а от того Чешски-Крумлов перешёл в руки Эггенбергов. Они-то и перестроили во второй половине XVIII века ансамбль на барочный лад. Руководил затеей князь Иоганна Кристиана I, ему же принадлежит замысел разбить возле обновлённой резиденции сады, ставшие одной из изюминок дворца. Окончательный вид замок Чешски-Крумлов приобрёл при князьях Шварценбергах, чьими радениями ему были приданы черты венского барокко. В итоге после нескольких столетий переделок, расширений и улучшений комплекс занимает площадь в 11 гектаров, и состоит из четырёх десятков зданий.

Я не зря предложил проложить маршрут экскурсии по замку Чешски-Крумлов с востока, ведь там находится самая старая часть цитадели. Пройдя по каменному мосту, украшенному статуями Девы Марии и святого Иосифа, мы попадаем аккурат к башне, выстроенной аж в XIII веке и спустя триста лет дополненной декором, характерным для  эпохи Возрождения. На верх конструкции можно забраться, чтобы обозреть лучшую панораму округи.

Далее, посетителей ждёт большой двор, окруженный старинными корпусами. Тут самыми интересными местами являются монетный двор и княжеские палаты. Особое внимание следует уделить фасадам, украшенным занятными росписями в редком стиле сграффито – была в конце средневековья такая мода, чтобы мастера накладывали на поверхность несколько слоёв разноцветной штукатурки, а потом выскабливанием определённых мест создавали узоры. Да, и в центре дворца находится каменный фонтан, созданный ещё в 1641 году.

В Верхний замок из Нижнего ведёт другой мост. Миновав его, гости Чешски-Крумлова оказываются в маленьких двориках, видевших ещё гордых Ружемберков. Восточный корпус этой части замка занимают личные покои владельцев, прославившиеся деревянными потолками в ренессансном стиле и коллекцией гобеленов, вытканных в XVI-XVI веках фламандскими мастерами. Западное крыло представляет Маскарадный зал, богато украшенный настенными росписями работы художника Йозефа Ледерера. В южное крыло стоит сунуть нос ради незаурядной часовни святого Георгия, созданной примерно 700 лет назад, но позже перестроенной на барочный лад.

Из Верхнего замка на запад ведёт Крытый мост, перекинутый через глубокий оврга. Казалось бы, мост и мост, ан нет! Уникальное сооружение, построенное в 1764 году, получилось настолько импозантным, что стало одной из визитных карточек города. Поднимающиеся снизу высокие арки поддерживают два верхних яруса, по которым проложены крытые коридоры, соединяющие историческое ядро и Барочный театр Чешски-Крумлова, построенный при Эггенбергах. О нём я писать не буду, поскольку внутри здания мне побывать не довелось. Лучше расскажу про шикарный парк, простирающийся западнее.

Вплоть до XV века эта местность если и напоминала парк, что едва-едва, да и то лишь после того, как средневековые защитные валы засадили фруктовыми деревьями. Преобразил район итальянский архитектор Джакопо Антонии де Маги, прибывший в Чешски-Крумлов по приглашению Иоганн Кристиана I. Он разделил вытянутый участок на зоны и каждую оформил по-своему. Так, пока Верхняя часть парка подражает живой природе и, значит, радует романтической атмосферой, Нижняя отличается выверенностью и строгостью линий.

Дополнительный колорит парк замка Чешски-Крумлов обрёл с постройкой в нём нескольких зданий. Среди всех выделяется павильон Беллария, бывший в конце 17 века всего лишь беседкой в барочном стиле. Позже, при Шварценбергах, его перестроили в изысканной стилистике рококо под руководством итальянского архитектора Андреаса Альтомонте. Тогда же в павильоне появился занятный механизм, позволявший подавать кушанья из подвальной кухни прямо на первый этаж, дабы официанты своей суетой не смущали высокородных особ.

Также большой интерес представляют Школа верховой езды и Музыкальный павильон.

Закончив прогулку, мы вернулись к замковому театру, и обозрели окрестности. Влтава мирно текла у нас под ногами, а по её берегам суетился народ. Оказалось, местные жители используют песчаные отмели как пляжи и загорают прямо в центре Чешски-Крумлова. Другой доступной всем забавой является аренда лодок – жаль, что мы поздно узнали об этой возможности совершить круиз по Влтаве. Выяснилось, что городской центр проката готов предоставить всё нужное снаряжение за вполне разумную плату. К примеру, чтобы добраться от Чешски-Крумлова до Ружемберка на лодке, вмещающей до 6 человек, потребуется заплатить порядка 40 евро за всё про всё. А коротенькая, на несколько часов поездка вокруг исторического ядра города обойдётся лишь в 13 евро, если пересчитать текущий курс чешской кроны на европейскую валюту.

До центра города мы дошлёпали уже в сумерках, когда основная масса туристов отхлынула: ни одна экскурсия на 1 день в Чешски-Крумлов из Праги не предусматривает вечерних прогулок. Так что мы провели остаток времени в относительной тишине и покое, слоняясь по улочкам и переулкам. Попутно нам удалось обнаружить целую россыпь заведений, где можно недорого поесть в центре Чешски-Крумлова. Оно, безусловно, ведущая к замку улица Latran напичкана ресторанами под завязку, так там и цены типично туристические. Примерна та же картина и на площади Свободы – мы, скажем, ещё днём изучили меню от «U Hroznu» и выяснили, что 99 крон за шницель это вроде как спецпредложение. Нас отчасти заинтриговала реклама такой диковинки, как копчёное пиво «Eggenberg», но всё же предпочтительнее выглядели другие точки общепита. Я рекомендую сойти с протоптанных туристами троп, и тогда мигом отыщутся подходящие кафе. Стоит, допустим, пройтись по улице Kajovska, да и её соседка Siroka тоже заслуживает пристального внимания. В таких, не слишком посещаемых местах и цены ниже, и готовят лучше, и не придётся сидеть рядом с потоком народа, который ведут торопливые гиды. Мы вот на южной набережной возле моста нашли неплохой ресторанчик с забавным названием «U Mrazku», где можно поесть в Чешски-Крумлове очень недорого, отдав 129 крон за суп и жаркое с овощами.

Ну а если уж совсем с деньгами беда, могу посоветовать пиццерию «Cosa Vostra», расположенную на улице Horni, это примерно полдороги от Регионального музея к площади Свободы. Там салат, пиццу и компот подают всего за 95 крон. Подскажу заодно и место, где можно приобрести напитки да мелкую снедь. Чтобы далеко не ходить, имейте в виду супермаркет «Jednota» на входе в старый город, в самом начале улицы Kaplicka. Тамошний ассортимент разнообразием, увы, не блещет, но пиво-вода-соки имеются, готовые сэндвичи тоже. Во всяком случае другой точки, где можно купить продукты в центре Чешски-Крумлова, мне не попалось.

Что до прочих покупок, то те магазины, которым нам встречались, были главным образом сувенирными лавками. Вот уж с чем-чем, а с этим дело проблем никаких: мест, где продаются сувениры, полным полно, и список того, что можно привезти из Чешски-Крумлова на память, кажется почти бесконечным. Я-то собираю магнитики, но тем, кто любит тарелочки с красивыми видами, открытки, ложки, кружки и прочее добро, в старом городе просто раздолье. Цены вот, однако, по большей части неумеренные, и это понятно: туристы так и прут, так и прут, так что какие цифры на ценники не напиши, приток покупателей обеспечен. Лично я советую прежде чем лезть в кошелёк, не поддаваться первому же порыву и сперва порыскать по округе площади Свободы, ибо места, где можно купить сувениры в Чешски-Крумлове дёшево, всё-таки есть, пусть они и не бросаются в глаза. Короче говоря, ищите и обрящете – мне магнитик с красивой фотографией замка обошёлся всего в полтора евро…

Таким образом, к наступлению темноты мы смогли выполнить практически всё запланированное на день. Вот чего, к сожалению, нам не удалось, так это ощутить прикосновение к мистической ауре города: пусть легенды Чешски-Крумлова не так известны, как пражские предания, но они не менее замысловаты.

Взять хотя бы историю о призраке, периодически слоняющемуся по замку. Считается, что Белая Дама объявилась старинных корпусах после того как умерла супруга богатого аристократа из рода Лихтенштейно Першта Ружемберк. Муж так плохо с ней обращался, что когда он на смертном одре попросил отпустить ему грехи, она отказалась это сделать, за что и была проклята. Знатоки потустороннего мира утверждают, что ежели Белая Дева Чешски-Крумлова появится перед изумлённым гостем, тому следует сразу посмотреть на её руки: коли на них белые перчатки, значит, вскоре привалит удача, ну а когда перчатки чёрные, беда не заставит себя ждать…

Происхождение другой легенды Чешски-Крумлова связано с Маскарадным залом замка, где вроде как однажды ожили фрески. Дело было во время одного из торжественных приёмов, и когда слуга увидел, как с шеи танцующей девушки слетело жемчужное ожерелье, то собрался его прикарманить. Тут на него так громко цыкнули нарисованные на стене солдаты, что перепуганный юноша не только вернул драгоценность владелице, но с тех пор ни разу не взял чужого добра…

Все легенды Чешски-Крумлова делятся на два массива: помимо тех, что связаны с замком, многие посвящены тем или иным городским здания. Например, в одном из домов регулярно стучит по ночам бондарь, проверяющий качество своих изделий. Он как-то раз отправился к пруду проверять бочки на герметичность, и во время испытаний утонул. Фраза «пока смерть не разлучит нас» тут совершенно не подходит, так как мастер настолько прикипел к любимому ремеслу, что периодически возвращается с того света, придирчиво изучая качество современных бондарей.

Путеводитель по Чешски-Крумлову также утверждает, что ночная прогулка позволяет услышать и характерный шум драки. Это уже много веков ведут нескончаемый бой два охранника, поставленные в незапамятные времена караулить склад соли. От нечего делать они затеяли игру в кости, поссорились и оба погибли, но сей прискорбный факт ничуть не мешает им во тьме по-прежнему тузить друг друга, наводя страх на местных жителей.

Нам вот, сколько мы ни старались, прислушиваясь, шум от призраков всё равно до нас ни разу не донёсся, и легенды Чешски-Крумлова не получили материального подкрепления. Возможно, надо было остаться в городе хотя бы до полуночи, однако нам пришлось возвращаться раньше, чтобы выспаться, ведь завтра я опять должен был долго сидеть за рулём. Что ж, зато моя мечта съездить в Чешски-Крумлов наконец сбылась, равно как и давно лелеемые замыслы увидеть курорты Западной Чехии. Теперь остаётся увидеть достопримечательности восточной части страны, и планы на сей счёт имеются. Так что я рассчитываю когда-нибудь порадовать всех рассказами про Оломоуц, Брно, Йиглаву, Литомишль и другие интересные чешские города…

Скачать путеводитель по Чехии...

 Вернуться на главную страницу...