За время самостоятельно экскурсии по Каиру мне удалось посетить цитадель Саладина и Военный музей Египта, увидеть мечеть Мухаммеда Али и дворец Абдин, залезть на каирскую телебашню, погулять по Каиру ночью вдоль набережной Корниш; чтобы узнать больше, читайте подробный рассказ о Каире

Первые два дня нашего пребывания в столице Египта никак нельзя назвать насыщенными: намотав сотни километров по Ливану, Иордании и Сирии, мы здорово устали, да к тому же натерпелись невзгод при попытке уехать из Акабы в Нувейбу на пароме, и теперь войти в деловой ритм оказалось очень непросто. Всё-таки, утром третьего дня стало исключительно отчётливо понятно, что завтра придётся улетать, а основные достопримечательности Каира до сих пор не осмотрены. Нет, мы не бездельничали, и смогли посетить такие интересные места, как Ниломер, Коптский квартал, Панорама войны 1973 года, Гарден-Сити, остров Джезира, однако следовало взяться за дело всерьёз. Поэтому третий день прогулки по Каиру был целиком отведён на исторический центр города.

Теоретически, в нужный нам район можно было доехать автобусом, но мы предпочли пройтись пешком. Во-первых, наземный транспорт в Каире днём ходит так, что, по сути, не ходит. Во-вторых, нам требовалось разжиться некоторым количеством фунтов, а то запасы налички настолько подошли к концу, что накануне их не хватило для посещения самой высокой (после Пирамид) достопримечательности Каира, телебашни. В общем, мы сперва прошлёпали через мосты на Мидан Тахрир и двинулись далее по улице Talaat Harb, где, как нам было известно, можно выгодно обменять валюту в Каире. Район и в самом деле служит пристанищем для множества банков и меняльных лавок, причём почти все они обещали приличный курс. В одном из обменников мы произвели надлежащие операции, и, повеселев, задвигали ногами ещё более бодро.

Путь наш лежал к улице Adly, где располагается туристический офис Каира; мы там рассчитывали получить подробную карту города и уточнить время работы музеев. В Европе подобные заведения способны серьёзно помочь туристам, да и на Ближнем Востоке мы уже пользовались их услугами: пусть в Бейруте информационный пункт был закрыт, в Дамаске турофис сработал на «все сто». Каир сперва нас не порадовал, так как в нужном месте ничего похожего не оказалось, однако мы не поленились зайти в соседнее отделении туристической полиции, и тамошние сотрудники подсказали, что и как. Оказалось, контора спрятана в глубине квартала, попасть к ней можно лишь сквозь щель между домами. Пробравшись в указанном направлении, мы на втором этаже порядком обшарпанного здания отыскали приветливого дядьку, который выдал нам не только карты Каира, но и других городов. Признаться, я вынашивал планы съездить из Каира в Александрию или Порт-Саид, но предыдущие приключения нас слишком измотали, чтобы пускаться в очередную авантюру – одна поездка из Аммана на Мёртвое море чего стоила…

Стоило нам покинуть турофис на мажорной ноте, как ткущие нити событий богини, парки, тут же выдали приставалу, как бы для равновесия. Мужик прицепился к нам около городского почтамта и взялся настойчиво предлагать «помощь». Верные привычке игнорировать подобные кунштюки, мы прибавили ходу, однако араб поспешил следом, объясняя на ходу, что, мол, он официальный гид по Каиру, и у него даже есть специальный бейдж; тут на свет из глубин мятого пиджака показалась какая-то пластиковая табличка с надписями по-арабски. «Вот, видите, я не вор и не жулик, – доказывал приставала, как будто воры и жулики официально представляются всем встречным и поперечным. Секунд через 30 его брюзжание мне надоело, и, бросив: «Если нам потребуется помощь, мы её непременно попросим», я разорвал дистанцию.

В дальнейшем все попытки что-то навязать или всучить мы встречали отработанным за две предыдущие недели: «Вери чип, бакшиш, такси». Схема действовала безотказно: арабы надолго выбывали из строя, прямо как роботы из старого советского фильма «Отроки во Вселенной». Я ещё за предыдущие поездки в Египет на отдых установил, что любое отклонение от стандартной схемы общения вызывает у туземцев ступор. Помню, при покупке серебра мне удалось сбить цену втрое и договориться заплатить долларами. Пока шёл пересчёт валюты, продавец решил пошутить и, сделав большие глаза, поинтересовался: «Риалли долларс?» «Риалли, риалли, - подтвердил я, и добавил фразу, которую обычно говорят египетские торговцы сувенирами, - хенд мейд, онли спешиалли фор ю». Мой визави тогда надолго остолбенел и, казалось, по всей лавке был слышен скрип его извилин…

За исключением сцены с «помогальником», мы смогли добраться до района, где находится крепость Каира, без дополнительных приключений. Не могу сказать, что прогулка нам шибко понравилась, впечатления от неё остались двойственными. С одной стороны, были интересно смотреть на здания колониальной архитектуры, стоящи вперемешку и мечетями и уличными базарчиками, но, с другой, каждый раз, как нам предоставлялся шанс заглянуть в глубину городских кварталов, открывавшиеся картины запустения и хаоса отбивали всякую охоту сходить с центральных магистралей. Недавно местные власти, дабы не тревожить туристов, изменили название района с «Исламский Каир» на «Каир Фатимидов», но лучше бы они занялись уборкой территории – туристов, полагаю, данная мера привлекла бы куда больше переименования.

Ничуть не лучше остальной территории выглядела каирская цитадель, по крайней мере с той стороны, куда туристов не водят. Нам-то казалось, что комплекс, основанный никем иным, как Саладином, пользуется среди местных жителей большим уважением. Подойдя поближе к крепостным стенам, мы обнаружили возле них горы мусора, однако это для Египта обычное дело. Куда хуже вышло с подъёмом в замок Каира: выяснилось, что ворота, принятые нами за вход, закрыты наглухо, но если бы даже они стояли распахнутыми настежь, ни одна армия мира не смогла бы прорваться к ним, так как все ступеньки стильной каменной лестницы были засраны до невозможности. Уж не знаю, чем можно объяснить такую популярность места, то ли аурой крепости Саладина, то ли близостью целой россыпи мечетей, включая такие почитаемые, как Аль Рифа и мечеть султана Хасана. Смотрит, понимаете ли, этакий абориген на шедевры исламской архитектуры, и прямо-таки обсирается от восторга… Опять же, пока сидишь, спустив штаны, всякие благочестивые мысли в освобождаемую голову лезут. Размышлениям могут помешать разве что жирнющие мухи, которых там видимо-невидимо.

Пока мы пребывали в ступоре, нас заметил бомж, деловито перебиравший на верхней площадке какие-то тюки. Вообще-то, вопросом сбора отходов заведуют те, кто населяет Мусорный город, но нам встретился какой-то самодеятель. Что удивительно, араб ничего не стал просить, требовать бакшиши или клянчить денег, напротив, от предложил приблизиться и выпить с ним чаю. Приятно, не скрою, было знать, что не все жители Египта продались жёлтому дьяволу и нашёлся такой, кто будучи страшно грязен телом, сохранил всё же душу чистой. К сожалению, мы торопились добраться до стариннейшей достопримечательности Каира, так что любезное приглашение бомжа вынуждены были отклонить.

Чтобы попасть внутрь кольца огромных стен, требуется подойти к нему с юго-востока, где находится главный вход крепость Саладина, как официально называется каирская цитадель. Мы так и сделали, обойдя цель с фланга. Открывшаяся нам картина изумляла: на крепостную парковку то и дело вкатывались автобусы с туристами, столько европейцев зараз мы за две с лишним недели путешествия по Ближнему Востоку самостоятельно ещё не видели. Разумеется, среди многоязычной толпы, вливавшийся в ворота средневекового ансамбля, не было россиян, потому что цитадель Каира стандартная программа экскурсии из Хургады не включает.

За право осмотреть былое логово Саладина нам пришлось выложить по 40 монет – по сравнению с тем, сколько стоит билет в Петру, сущая ерунда, особенно если учесть, какое количество объектов оказывается доступным: несколько музеев, огромная мечеть, смотровые площадки и, разумеется, сама каирская цитадель, 700 лет служившая резиденцией правителям стран; этакий египетский Кремль.

Строительство огромного оборонительного ансамбля затеял в 1176 году султан Саладин, собиравшийся надёжно защитить свои владения от атак крестоносцев. По его плану следовало обнести стенами весь город, так что крепость была только первой ласточкой. Воплотить задуманное в жизнь полководцу не удалось, зато его любимый замок многие века оставалась резиденцией египетских правителей. Внутри кольца стен произошло множество исторических событий, включая кровавую расправу над мамлюками. Даже с учётом того факта, что во время нашей поездки в Египет самостоятельно восточная часть комплекса проходила реконструкцию и туда никого не пускали, всё равно мы нашли массу интересных мест, что можно посмотреть в цитадели Каира.

Билеты этой ценнейшей достопримечательности стоят недорого, 40 фунтов с носа, и дают право посетить все музеи, находящиеся на территории крепости. Правда, за съёмку приходится выкладывать дополнительные денежки, но там речь идёт про сущую мелочь, 1-2 фунт, то есть курям на смех. Мы, естественно, заплатили сбор, поскольку с нетерпением ожидали встречи с  первой точкой нашей экскурсии по каирской цитадели, зданию бывшего Гарема, переоборудованного под Военный музей. Казалось бы, вот он, шанс подробно изучить войны Египта, побольше узнать о всяких событиях и вообще окунуться в историю. На деле же половина залов оказалась закрыта, причём доступа не было как раз в самые потенциально ценные места – секции развития авиации, мамлюкских войск, десантных операций и, что особенно обидно, поголовно все диорамы. Мы кое-как разглядели только диораму, изображающую штурм Порт-Саида: на ней бесчисленные английские коммандос в египетскую пыль под огнём разношёрстных ополченцев. Прочие чудеса храбрости арабы решили посетителям не демонстрировать.

Когда мы в крайнем разочаровании взялись спрашивать у служителей музея, отчего так убога экспозиция, те в основном пожимали плечами и делали вид, что не понимают по-английски, хотя только что усердно объясняли нам насчёт платы за съёмку. Потом, услышав про Военный музей такие эпитеты, как «awful» и «extremely poor», один из сотрудников не выдержал и сморозил что-то вроде «renew». Осталось лишь не ясно, какие конкретно экспонаты можно обновлять, к примеру, в разделе «Освобождение Египта от власти гиксосов»?

Ещё более печально выглядел малюсенький музей истории полиции Египта. Выставленные в его комнатах (даже не залах) подержанные пистолеты каких-то грабителей, да машинка, способная печатать фальшивые доллары, совершенно не производили впечатления. Неказисто смотрелось и уголовное дело о попытке свержения фараона Рамзеса III. Да, на его листах излагались подробности заговора и перечислялись имена обитательниц гарема, сплётших его, но мне бы было куда интереснее выяснить, как проходило покушение на Анвара Садата, кто на самом деле им руководил и прочие нюансы. Увы, об этом важнейшем преступлении музей египетской полиции не рассказывал вообще.

Напоследок, мы заглянули в принадлежащие музею помещения бывшей каталажки, где нынче оборудована небольшая экспозиция. Судя по увиденному, полагаю, что условия в египетских тюрьмах те ещё, и узники крохотных камерок наверняка страшно страдали от жары. Думаю, вся композиция выглядела бы ещё более впечатляюще, кабы египтяне сообразили рассовать по комнатам манекены, но они до такого не додумались…

Покидая Военный музей Египта, мы встретили ораву великовозрастных гопников, одетых в спортивные костюмы (на жаре под +35!). Вид двух иностранцев, деловито осматривающих достопримечательности Каира, отчего-то рассмешил бестолочей, и они, такая в нас пальцами, принялись надрывать животики. Мы в ответ быстро изобразили их самих в виде обезьян, ухая и стуча себя по головам. Вопреки ожиданиям, оппонентам наша пантомима ужасно понравилась и они принялись голосить что-то вроде: «Багира нас заметила! Мы - гордость джунглей! Мы - бандерлоги! Багира нас заметила!" Пришлось вытащить из памяти арабские ругательства и обозвать их манюками, как по-арабски будет «пассивный гомосек». Те аж обалдели…

Под аккомпанемент злобных воплей юных египтян, мы вышли на смотровые площадки каирской цитадели, и мигом забыли про гопоту, так как перед нами раскрылась фантастическая панорама. Впереди простирался гигантский мегаполис, выбросивших вверх минареты и небоскрёбы, а вдалеке из дымки выступали Великие Пирамиды…

Добраться на плато Гизы мы собирались завтра, в последний день поездки по Ближнему Востоку, и только потому нам удалось всё-таки оторваться от созерцания единственного из античных чудес света, которое уцелело. А пока мы направились к мечети Мухаммеда Али, самой приметной постройке цитадели Саладина.

Несмотря на солидный, заслуженный вид, здание, по местным меркам, чистейший новодел, так как его построили во второй четверти XIX века. По какой-то причине разработать проект заказчик поручил греческому, а не турецкому архитектору, и потому мечеть вышла оригинальной, сочетающей черты османского зодчества с европейским. Внутреннее убранство оказалось тоже впечатляющим, под стать внешности: повсюду сплошь ковры, элегантные светильники и инкрустация.

Отдохнув в прохладе с полчасика, мы продолжили экскурсию по крепости Каира. Нашей следующей целью стал дворец Аль-Гавара, построенный в 1814 году, а позже приспособленный для размещения музея быта XIX века. Прочесав все три этажа, мы установили, что внутри ничего интересного нет, зря только время потратили.

Когда осмотр цитадели Саладина был завершён, встал вопрос, какие достопримечательности Каира следует посетить во второй половине дня. Конечно, заслуживали внимания старые мечети, которых по округе насчитывалось около десятка, однако мы за три недели поездки уже успели насытиться исламской архитектурой. К тому же, окрестные здания выглядели не так уж привлекательно: ни мечеть султана Хасана, ни её соседка Аль-Рамма, ни расположенная неподалёку мечеть Махмуда-паши как-то не вдохновляли броситься их осматривать. Поэтому, мы двинулись на северо-запад по улице Mohaammed Ali, решив покамест не пользоваться общественным транспортом, и правильно сделали: вся дорога от каирской крепости до площади Bab al-Khalq, где находится музей Исламского искусства, представляла собой колоссальную пробку. При этом местами машины стояли настолько близко друг к другу, что проскочить между ними не могли даже юркие мотоциклисты.

Под конец прогулки дорога привела нас к воротам ещё одной крупной достопримечательности Каира. Дворец Абдин египтяне начали строить в 1863 году, дабы королевская семья могла переехать на новое место из резиденции в опостылевшей цитадели Саладин. На возведение огромного, роскошного здания ушло десять с лишним лет, зато постройка получилась поистине шикарной. По свидетельству современников, все пятьсот помещений были отделаны с небывалой роскошью. Во второй половине XX века комплекс, ставший немым свидетелем военного переворота, закончившегося свержением короля Фарука, заняли президенты Египта, так что публика может увидеть только часть комнат. В остальных теперь размещены музеи Каира: Королевский, Исторический, оружия и т.д.

Мы поразмышляли, нужно ли сходить во дворец Абдин или нет, и решили, что куда важнее поскорее добраться к такой важной достопримечательности Каира, как телебашня. Нет во всём городе лучше точки для созерцания панорам, чем её смотровая площадка, устроенная на высоте 160 метров. Мы рассчитывали увидеть мегаполис как при солнце, так и на закате, и поспешили к набережной. Спустя полчаса перед нами во всей красе предстало самое высокое сооружение Египта; оно также долго, с 1961 по 1971 год, считалось высочайшим в Африке, но потом инженеры ЮАР превзошли советское достижение. Да, не стоит удивляться: в работе над 187-метровую конструкцией принимали активное участие специалисты из СССР. Хотя, справедливости ради, надо сказать, что главную роль сыграли всё-таки египтяне. Разработал проект местный уроженец Наум Шебиб, взявший за основу традиционные мотивы, поэтому конструкция отчасти похожа на распускающийся цветок лотоса.

Чтобы добраться до телебашни Каира, нужно прибыв на остров Гезира со стороны Мидан Тахрир, не сворачивать сразу на пешеходную набережную, а пройти чуть дальше, к автомагистрали. Вот по ней и следует пройти чуток на север, пока не совпадут два фактора: а) с одного боку стоят экскурсионные автобусы; б) с другого толкутся лошадники и таксисты. На развилке, около которой царит кутерьма, надо повернуть влево, в проём между двух решёток, затем миновать стоящее посреди дороги развестистое дерево, и тогда цель похода окажется рядом слева. Надо заметить, что при входе устроен пункт контроля, так что не стоит приходить к этой достопримечательности Каира с колюще-режущими предметами. Воду, однако, проносить можно, бутылки охрана пропускает без вопросов.

Стандартный билет на смотровую площадку телебашни стоит 60 фунтов, но есть и более дорогие варианты. Если отдать в кассу 80 фунтов, то получишь купон на один напиток в высотном баре, а 100 фунтов обеспечат обед во вращающемся ресторане. От лишних растрат мы отказались, однако с лишними деньгами всё же пришлось расстаться: право снимать Каир сверху видеокамерой обошлось нам в двадцатку.

Выбравшись из лифта, в котором больше не было пассажиров, мы первым делом обнаружили ресторан с жёлтыми скатертями и возблагодарили себя за предусмотрительность: обедать в такой обстановке было бы не комильфо. Телесную пищу нам вполне заменили восхитительные панорамы, которые смотрелись чертовски хорошо. Зрелище нас так захватило, что мы, оккупировав участок с видом на Нил, провели наверху больше часа, наслаждаясь окружающей красотой. В общем, я рекомендую желающим посетить телебашню Каира сделать это ближе к вечеру, чтобы полюбоваться городом при солнце и в темноте, когда вокруг вспыхивают мириады огней.

Финал дня ознаменовался занятным эпизодом: собираясь уходить, мы заметили, как на нас кто-то таращится. Стоявшая поодаль физиономия показалась нам знакомой, и, подумав, мы установили, что она принадлежит девице, встреченной нами в отеле на завтраке. Помнится, ещё возник спор, откуда они такая, из Японии или из Кореи. Как выяснилось из последующей беседы, пальцем в небо попали мы оба: дамочка приехала из Англии. Впрочем, она тоже оказалась не на высоте, решив, по собственному признанию, что мы немцы. Ха, это была для нас не новость, так как за три недели путешествия по Ближнему Востоку нас принимали за граждан ФРГ 5 раз, дважды за англичан, столько же за американцев, по разу за шведов, поляков и голландцев, но, главное – не смейтесь! – пару раз собеседники были совершенно уверены, что мы прибыли из Японии! Может, аборигены хотели нам сделать приятное? Восточная лесть, знаете ли, тут в большом почёте…

От азиан-инглишвумен (так это будет политкорректно?) мы получили совершенно неожиданное предложение. Нет, не про секс втроём, и вообще ничего скабрёзного. Просто девушка искренне опасалась гулять по ночному Каиру и хотела разделить на троих стоимость такси. Учитывая, что до отеля было не больше километра, и ходить ночью в Египте совершенно безопасно, её опасения показались нам более чем странными. Короче говоря, высокие договаривающиеся стороны друг друга не поняли. Мы так и не смогли взять в толк, чего боялась туристка, поскольку тем же вечером отправились на прогулку вдоль нильской набережной.

То есть сперва перспектива куда-то идти не вызывала у нас радости: намотав больше 15 километров по жаре, люди обычно мечтают протянуть ноги и плюхнуться в холодную ванну. Мы так и поступили сразу после прихода в отель, потом поели и собрались было на боковую, так как завтра предстоял хлопотный день. Однако, пока суд да дело, я, перещёлкивая каналы телевизора, наткнулся на боевичок «Last action hero» со Шварценеггером, который своей динамикой нас весьма взбодрил. Из него, между прочим, арабы вырезали сцену в полицейском участке, где появляется раввин – понятно бы, голые девушки в Египте были бы под запретом, но чем им помешал ребе?! И вот, когда фильм закончился, я подошёл к окну, из которого был виден великий Нил, и задал себе вопрос, для того ли мы приехали за тридевять земель и преодолели столько препятствий, чтобы валяться в номере?! Вот так нас в десятом часу понесло смотреть, какова в Каире ночная жизнь.

Столичный Корниш сразу взял нас в оборот, оглушив шумом толпы и буйством огней. Одни пытались торговать снедью, другие старались перецеловать всех знакомых, кое-кто желал прокатить влюблённые пары на фелюках, некоторые просто голосили, что есть мочи, и все веселились напропалую. И пошло-поехало:

- Слушай, брательник, может, нам прикупить пару жареных булок, так ловко нанизанных на шампур?

- Велькам!

- Ы-ы-ы-ы!

- Ана бет каллим араби!

- Вэа юфром?

- Ага, давай, давай купим булок, а потом, значит...

- Традишн филюказ!...

- Бип-бип!

- А-а-а-а-а-а!

- Такси, сэр?!

- ...возьмём вон у той у лошади немного овса...

- Ду-ду-ду!

- Дойчлянд?

- Филюки!

- Батых канталоп!

- ...завернем в покупку и примемся хавать...

- Замалек! Хэй-хэй! Замалек!

- Джабан?

- Филюки, филюки!!

- Б-и-и-п! Б-и-и-п!!

- Гали рогель!

- ...а пить мы примемся...

- Сыр Балыкер калям: мумкен!

- О-о-о-о-о-о!

- Швайя швайя валахи!

- Филюки!!!

- ...из этой штуки навроде паровоза...

- Такси?!

- Холланд?

- У-у-у-у-у-у!

- Собак альхер!

- ...и в итоге превратимся в арабов!

- Б-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-п!

Гуляли мы довольно долго, но ночная жизнь Каира и не думала угасать, словно всем присутствующим вовсе не нужно было с утра идти на учёбу или работу. Мы всё же в итоге сдались раньше, чем остальные, ибо хотели свеженькими встретиться с главными достопримечательностями Египта, умышленно оставленными напоследок. Засыпая, я представлял, как мы завтра навестим Национальный музей и съездим к Великим Пирамидам.

Забегая вперёд, скажу, что назавтра все причитающиеся подобному событию эмоции мы получили сполна, даже с лихвой…

Скачать путеводитель по Египту...

 Вернуться на главную страницу...