Январская поездка по французским городам привела меня в Альпы, где я во время экскурсии по Анси смог увидеть замок, Островной дворец Palais de l'Isle и другие достопримечательности, а также оценил, высоки ли цены  во Франции; чтобы узнать как можно больше подробностей, читайте отчёт из Савойи

Определённо, время для путешествия по городам Савойи я выбрал отличное. Действительно: травка зеленела и звала поваляться на газоне, солнышко блестело, в прозрачной озёрной воде отражались снежные вершины Альп, градусник упрямо показывал +19 градусов (разумеется, Цельсия, не Фаренгейта).

Словом, январь выдался хоть куда, погода во Франции радовала…

К сожалению, радовала она меня не каждый день, и если Гренобль с Шамбери пришлось осматривать под покровом мрачных туч, то старинный Вьенн встретил меня парой дней ранее дождевой моросью. Короче говоря, мне крупно повезло увидеть важнейшие достопримечательности Анси при солнце, и как раз об этом городе я сохранил наиболее яркие воспоминания.

Поначалу, впрочем, столица Верхней Савойи не произвела на меня большого впечатления. Высадившись на перрон Gare Annecy, я некоторое время оглядывался по сторонам, пытаясь понять, по адресу ли попал – никаких следов крупной станции окрест не наблюдалось. Как оказалось, вокзал Анси устроен натурально шиворот-навыворот: на поверхности торчат голые пути, а вся инфраструктура упрятана под землю. Стоило мне спуститься на нижний уровень, как там отыскались билетные автоматы, кассы, места для ожидающих пассажиров и прочие удобства, которые ожидаешь от большого транспортного узла. Что отсутствовало, так это камера хранения – на вокзале Анси её нет, как и на большинстве вокзалов Франции, в стране с этим делом напряжёнка. Позже я убедился, что нет подобной услуги и на автобусной станции, которая устроилась по соседству. Там, кстати, что называется, и труба пониже, и дым пожиже: зал ожидания отсутствует напрочь, а вместо одного здания – несколько. Поскольку перевозками занимается целая куча разных фирм (прямо как в Испании), каждая имеет собственный офис, отчего отъезжающие вынуждены метаться по площади в поисках нужной вывески. Дебилизм, да и только…

Итак, если вы приехали с вещами, комфортная экскурсия по Анси вам не светит. Между тем, фешенебельный курорт заслуживает именно комфортной прогулки, поэтому я рекомендую либо ночевать на месте, либо, в крайнем случае, прибывать с утра челноком из Лиона или Женевы, дабы иметь впереди целый день для отдыха душой и телом. Мне приглянулся первый вариант, хотя он дался мне дорогой ценой.

Цены на отели Франции в провинции обычно разумные; Париж за те деньги, которые требует за трёхзвёздник, допустим, Тур, готов предоставить разве что конуру с удобствами на этаже. В том же Блуа я жил посреди исторического центра, заплатив всего около 40 евро. Анси в этом плане ближе к Парижу, а, может, влияние оказывает Женева с её безумными тарифами: лучшее, что удалось найти, "Des Alpes" с условными двумя звёздами, стоил полсотни, причём без завтрака. И я ещё, представьте себе, радовался, что ухватил за хвост специальное предложение – цены на прочие гостиницы Анси были гораздо выше…

Мой выбор обуславливала цена: исторический центр города не настолько велик, чтобы утомить себя ходьбой, где бы ни располагался отель. Но я всё-таки рекомендую коллегам-путешественникам подыскать для проживания в Анси другие место, ибо своей избранницей я остался не слишком доволен. Во-первых, звукоизоляция оставляла желать лучшего. Во-вторых, расположение рядом с вокзалом имело серьёзный недостаток в виде постоянно движухи за окном; летом, я полагаю, постояльцы будут чувствовать себя ужасно, поскольку кондиционеры в "Des Alpes" отсутствуют, а окна открыть не получится из-за шума. В-третьих, обстановка была откровенно затхлой, мебель старой, и лифта не имелось; я до своего второго этажа добирался легко, однако людям, жившим на четвёртом, не позавидуешь.

Отчасти сглаживало неудачный выбор присутствие гостиницы в Анси, и, значит, прочие соображения можно было не принимать в расчёт: красота этого места способна заставить забыть любые неурядицы. Я предполагал, что даже при пасмурной погоде один из красивейших уголков Франции будет хорош, а уж когда поутру был разбужен ярким солнечным светом, то, едва успев запихать в рот загодя приготовленные бутерброды, помчался на прогулку.

Город, от которого я намеревался получить яркие эмоции, готов предложить гостям чудесные пейзажи и множество домов в средневековом стиле. История Анси развивалась так, что серьёзные разрушения миновали его стороной. Основанное аллоборгами поселение вторгшиеся в Галлию римляне сделали транзитным пунктом на стратегически важной дороги из Италию в Женеву. За годы римского владычества Анси обзавёлся форумом, термами, театром, нескольким храмами, словом, стандартным набором удобств, характерным для античной эпохи. Вторжения варваров, приведшие, в конце концов, к гибели империи, нанесли галльским городам серьёзный удар, и местные жители достигли прежнего уровня благосостояния только к концу раннего средневековья. Зато больше им не доставалось от военных действий, смена власти обычно осуществлялась мирным путём. А их, смен, было немало. Приальпийские земли оспаривали графы Женевские и правители Савойи, на них зарились епископы и аристократы. Анси мог бы попасть в руки швейцарцев и ли итальянского королевства, но в итоге достался Франции. Теперь это подлинная жемчужина региона, посетить которую обязательно должны любители природной и архитектурной красоты.

Экскурсию по Анси я советую начать с русла реки Тиу. Великолепных пейзажей пруд пруди повсюду, однако речные картинки просто чудесны. Особенно мне запомнился Palais de l'Isle, который выделяется своей запредельной красотой. Шутка ли, прямо из воды поднимаются суровые крепостные стены, окружённые яркими фасадами старинных домов! Тут руки сами тянутся к фотоаппарату, без учёта мнения хозяина…

Как ни странно, лучшим зданием города является обычная тюрьма. Да-да, Островной дворец построили в XII веке для содержания заключённых, но мало найдётся во всём мире узилищ, выглядящих настолько славно. Пожалуй, разве что Тауэр … Судьба его, кстати, отчасти схожа с судьбой главной достопримечательности Анси: савойская цитадель одно время служила мэрией, а нынче её помещения отданы центру культурного наследия.

Palais de l'Isle мне пришёлся по душе, я сделал бесчисленное количество его фотографий с разных сторон. Вообще, прилегающие к реке кварталы дарят возможность снимать всё подряд, практически не задумываясь о композиции: везде здорово, везде замечательно. Натурально, ни в сказке сказать, ни пером описать, надо посетить Анси, и всё тут…

От одной достопримечательности Анси переходим теперь к двум другим, благо до обоих рукой подать. Прямо на Островной дворец выходит фасад церкви Сен-Франсуа, а если сдвинуться на север, то сразу наткнёшься на церковь Сен-Морис. Несмотря на соседство, здания совершенно непохожи. Первое построили в 1615 году по заказу выходцев с Апеннинского полуострова. Храм оформили в типичном для Ломбардии стиле, поэтому горожане мигом прозвали его «итальянским». Сен-Франсуа быстро стала местом паломничества верующих, ведь под её сводами похоронен святой Франциск Сальский. Видимо, это обстоятельство и вызвало особую ненависть французских богоборцев, которые во время революции изуродовали и осквернили церковь. Та простояла неприкаянной почти сто лет, пока её не выкупили неравнодушные горожане. Тщательно проведённая реставрация позволила вернуть незаурядной постройке подобающий вид, и с тех пор она снова радует глаз ценителей красоты.

Её соседка, Eglise Saint-Maurice, является самой старой церковью города. Её начали строить в 1422 году и тогда она была всего-навсего часовней при доминиканском монастыре. Судьбу здания кардинально изменили события конца века. Старая церковь Сен-Морис, стоявшая на другом берегу Тиу, пошла под снос, как следствие, доминиканскую переосвятили на новый лад – нельзя было оставлять Анси без храма в честь святого, который известен как небесный покровитель Савойи. Отделочные работы продолжались очень долго и после сдачи здания в эксплуатацию, их финальную точку поставила в 1822 года переделка колокольни. Вход в церковь свободный, но даже если бы за него брали плату, следовало бы без колебаний достать кошелёк, чтобы получить удовольствие от созерцания витражей, созданных искусными мастерами.

Через дорогу от церквей возвышается новая ратуша Анси, которая способна служить иллюстрацией законов Паркинсона про постепенный рост бюрократии. Достаточно взглянуть на габариты старой ратуши, чтобы понять, как сильно увеличились в числе местные чиновники. Здание для их разросшегося поголовья построили в 1855 году, и оно представляет собой прекрасный пример неоклассического стиля, обрётшего популярность у итальянцев того времени. Да, в ту эпоху Савойя ещё не вошла в состав Франции, и ничто не предвещало смены власти. Герцогский род, правивший регионом, никак не ожидал столь крутых изменений в своей судьбе: как его первые представители уселись на трон ещё при Капетингах, так и держали власть в руках, невзирая на все перипетии. Их не смог скинуть даже воинственный донельзя Франциск I, едва не покоривший итальянский север. По дороге на ту сторону Альп он было захватил Савойю, но удержать её не смог и в 1559 году маленькое государство снова обрело суверенитет. Конец независимости пришёл через триста лет, при объединении Италии. Вдохновитель процесса граф Кавур отчаянно нуждался в поддержке хоть какой-нибудь крупной державы, и нашёл её в лице Франции. Помощь для борьбы с австрийцами итальянцы получили, спора нет, однако отдали за неё Савойю и Ниццу вместе с добрым куском Лазурного берега. Вот ведь как причудливо порой тасуется колода: одно время савойскими владениями были, помимо Анси сотоварищи, швейцарские кантоны Фрайбург, Во и Вале, кусочек современной Италии в лице долины Валь д’Аосте, а теперь о славном прошлом почти ничего не напоминает…

Я немного отвлёкся ради истории Савойи, поэтому возвращаемся на площадь Гренетт, где находится ратуша Анси. Достопримечательности ждут, так что отправляемся на прогулку через обширный парк Европы, распростёршийся по берегу живописнейшего озера. Контуры этой зелёной зоны стали вырисовываться во второй половине XVI века, когда началось осушение прибрежных болот. Герцог Савойский, взявший процесс под покровительство, утвердил план строительства фешенебельной набережной. Окончательно облик парка сформировался через триста лет, когда Савойя была присоединена к Франции. Новые власти дополнительно облагородили территорию, высадив множество саженцев, привезённых и разных департаментов страны. Задуманный ими символ объединения получился вполне симпатичным: до сих пор в парке Европы можно увидеть одновременно гигантские секвойи и корсиканские сосны.

Прогулку по парку можно при некотором везении дополнить водной прогулкой. Круизы по озеру Анси осуществляются с конца зимы до её начала. Я, естественно, был лишён возможности прокатиться, а то бы отправился в плавание, не задумываясь. Мне удалось выяснить, что обычно поездка занимает один час, но летом в расписании появляется и расширенная, двухчасовая программа. Билеты на круизы по Анси стоят соответственно 12.60 и 16.20 евро, купить их можно на причале, что занимает участок набережной Наполеона III.

Прежде чем покидать парк, стоит навестить находящееся в его северной части романтическое местечко с названием "Le pont des Amours". Согласно многовековой местной традиции, если влюблённые поцелуются на мосту через канал дю Вассе, их ничто не сможет разлучить. Прозаично настроенные персоны, правда, напоминают, что мост был построен совсем недавно, в 1859 году и, значит, куда больше смахивает на правду другое предположение, то, где говорится, что проститутки Франции обожали безлюдный прибрежный район, который использовали для встреч с клиентами.

Размышляя, какое из предположений верно, я опустился на одну из скамеек парка, и совершенно не заметил, как провёл там целый час. Это всё чудесные пейзажи: озеро, январская травка, Альпы… Ах, кабы не долг путешественника, можно было провести в парке Европы остаток дня. Однако меня ждали достопримечательности Анси, и в первую очередь замок, построенный графами Женевы. Средневековая цитадель устроилась на холме, мне пришлось изрядно попотеть, чтобы взобраться на кручу, но дело того стоило!

Замок укрепляли несколько поколений правителей, пока он не стал выглядеть грозно и неприступно. Тем не менее, французская армия, взявшаяся за дело в 1630 году, управилась с обороной очень быстро; не помогли ни высокие толстые стены, ни крутые скалы, на которых они возведены. Впоследствии бывшая правительственная резиденция превратилась в музей, дающий представление об истории региона.

С высоты открывается замечательная панорама города, поэтому на замок Анси следует посетить непременно, пусть его экспозиция и не вдохновляет. Также непременно нужно посетить прилегающий район, где полно симпатичных домов, старинной брусчатки, уютных двориков и прочих деталей, делающих прогулку приятной и увлекательной.

Поблуждав некоторое время по историческому центру, я вышел на Rue Saint-Claire, заполненную кафе и магазинами. Достопримечательности Анси были на время забыты ради покупок. Мне удалось приобрести высокохудожественные видовые открытки по 30 центов, и я с трудом удержался, чтобы не скупить большие панно стоимостью в пятёрку; лишь мысль, что за несколько дней поездок по региону эта красота превратится в труху, заставила меня убрать уже вытащенные деньги обратно в карман.

Следующим объектом, что нужно посмотреть в Анси, я счёл ворота Сен-Клер. Они покоятся на средневековом фундаменте и являются чудом уцелевшим осколком прежних городских укреплений. Фактически, ворота делят центр города на историческое ядро и новостройки (относительные, конечно). Проходящая через них улица Сен-Клер, к слову, тоже небезынтересна: по ней в своё время проезжал через город король Генрих IV и его путь повторил позже король Людовик XIV.

Извилистый маршрут экскурсии по Анси привёл меня затем к мосту Моран. Его построили в XIII веке сразу из камня, что выгодно отличало сооружение от других, деревянных  переправ. Поскольку мост выдерживал большую нагрузку, именно через него шёл основной транспортный поток, чем воспользовались ушлые предприниматели, выстроив по обе стороны дороги дома и лавки. Увы, все здания снесли в конце XIX века, а то бы другой столь необычной достопримечательности не нашлось бы во всей Франции, не только в Анси.

Посетовав на утрату мостом исторического облика, я переправился на другой берег реки, дабы посетить собор Анси. Немало воды утекло с момента, когда на месте громадины стояла скромная часовня францисканцев. Её замена, выстроенная в XVI веке, получилась настолько достойной, что революционные власти, распорядившись осквернить прочие церкви, оставили эту в покое, назначив его храмом Разума, сиречь оплотом новой религии, старательно насаждавшейся Робеспьером. Нежданная опека новых правителей позволила зданию пережить страшное время невредимым, а позже возвыситься до уровня собора, когда Анси выделили в отдельную епархию. Что ж, повышение в чине вполне заслуженно, если учесть стильный облик храма и его готические интерьеры.

Наверное, стоит упомянуть, что с незапамятных времён жители Савойи крайне уважительно относились к религии; все, включая жителей убогих лачуг, находили деньги для украшения святых мест. В результате этого, церкви любых, сколь угодно маленьких городишек, славились убранством и вычурностью архитектуры. И это при том, что создание одного-единственного алтаря стоило в средние века практически столько же, сколько устройство горного пастбища.

Долгое время компанию собору составляла старинная церковь Нотр-Дам, возведённая в XIV веке. Она могла бы занять в списке, где перечислены основные достопримечательности Анси, высокое место, кабы не события Великой Французской революции. Святотатцы разрушили храм до основания, лишь спустя несколько десятилетий после тех горестных событий он был воссоздан. Однако прежний вид ему вернуть не удалось, о нём напоминает один шпиль, выполненный точь-в-точь как утраченный. Остальная часть здания получила неоклассический облик, более подходящий духу времени. Вместе со старинным оформлением храм утратил значительную часть паствы, приходившей помолиться к месту, где одно время хранилась знаменитая во всём мире Туринская плащаница.

Осмотрев церковь Богоматери, я сделал почти полный круг по историческому ядру, и опять оказался неподалёку от озёрной набережной. Сюда, между прочим, следовало бы направиться ещё до начала экскурсии, так как туристический офис, обычно первостепенная для меня мишень, находится в этих местах к северу от парка Европы. Заминка с визитом легко объяснима: карта Анси досталась мне в отеле, и большой нужды получать её повторно не ощущалось. Всё-таки, я навестил контору для очистки совести и выяснил, что информационные буклеты отсутствуют там как класс, а путеводитель по Анси днём с огнём не сыщешь. Посетителям офиса предлагается купить открытки и сувениры, однако в других местах цены ниже, а выбор больше.

Вот куда следует в поисках полезных сведений зайти, так это на городской портал. Он предлагает подробные маршруты экскурсий по Анси. Также советую отыскать сайт местной системы общественного транспорта, чьё руководство сообразило завести отдельный раздел «Куда можно съездить автобусами из Анси?» Мысль чертовски правильная: если старые кварталы запросто можно пройти пешком вдоль и поперёк за пару часов, то в замки Савойи добраться на своих двоих не выйдет. Тем, кто возжелал увидеть побольше интересных мест, лучше присмотреться к проездным; 24- часовой билет стоит меньше, чем три одноразовых, и позволяет кататься по всей сети без ограничения количества поездок.

Продолжая информационную тему, сообщу, где можно поесть в Анси недорого. Курорт пользуется популярностью, местные этим пользуются, и в большинстве ресторанов цены неприятно напоминают швейцарские, даром, что дело происходит во Франции. Если не принимать в расчёт «Burger King» и прочий фаст-фуд, за время прогулки по центру я отыскал только одно заведение, позволяющее закусить, избегнув чрезмерных расходов. Речь идёт про находящееся на Rue Grenette кафе "Pauvert". Оно специализируется на морепродуктах, но в меню есть и такие типично французские блюда, как улитки и лягушачьи лапки. Как я выяснил, большинство клиентов берут еду с собой, чтобы предаваться обжорству дома, однако при желании клиенты могут расположиться за столиком и трапезничать в милом окружении. Отдельного упоминания заслуживают разнообразные салаты, ассортимент которых чрезвычайно велик. Плохо, что меню кафе целиком выполнено на французском…

Хорошим подспорьем любителям сэкономить послужит, как мне кажется, супермаркет "Franprix", занимающий дом 7 по Rue Annexion. В его торговом зале отыскались упакованные развесные салаты, бутерброды с различной начинкой и прочую снедь. Мне магазин попался на глаза как нельзя кстати: возвращаясь с прогулки, я прикидывал, где бы купить продукты в Анси для вечернего чая. Моей наградой за внимательность стали вкуснейшие, свеженькие багеты, а ещё можно было взять молодое вино Франции, чтобы привезти домой, в Россию.

Вскоре меня ждала вторая удача: почти напротив "Franprix", на той же улице, я нашёл пункт обмена валюты, чуть ли не единственный во всей округе. Он мне, по сути, не был нужен, но я, верный привычке собирать полезную информацию, тщательно изучил, что к чему. Оказалось, обменник готов принять почти любую валюту, включая такую экзотику, как вьетнамские донги. При необходимости, российские рубли обменять во Франции тоже удалось бы, хотя курс неприятно удивлял; маржа конторы на швейцарские франках была куда меньше.

Вот такой получилась моя экскурсия по Анси, замечательному городу, чьи достопримечательности заставили меня испытывать неподдельный восторг. Я очень жалел, что пришлось в конце концов уезжать, и не имелось никакой возможности задержаться на два-три дня, дабы увидеть окрестности и, возможно, добраться до Монблана.

Ещё долго я вспоминал добрым словом Анси и подаренную им солнечную погоду. Особенно сильно мне хотелось вернуться в альпийские предгорья назавтра, когда меня взялся немилосердно поливать дождём Сент-Этьен…

Скачать путеводитель по Франции...

 Вернуться на главную страницу...