ГЛАВНАЯ НОВОСТИ ТЕОРИЯ ПРАКТИКА РАЗНОЕ КОНТАКТЫ

Франция

Самостоятельное путешествие по Франции позволило мне посетить район Ле Панье, форт Сен-Жан, кафедральный собор по прозвищу Новый мажор и другие достопримечательности Марселя, выяснить, откуда отправляются экскурсии в замок Иф; чтобы узнать больше, читайте подробный отчёт

 

Как правило, после успешного решения какой-нибудь сложной задачи, наступает общее расслабление и благорастворение. Вот и в тот ветреный, но всё равно счастливый день, когда нам удалось посетить замок Иф, мы после возвращения в Старый порт Марселя чувствовали себя опустошёнными, словно мужчина после бурного оргазма. Ещё бы: несколько дней подряд самая известная тюрьма Франции была недоступна из-за скверной погоды, мешавшей водным экскурсиям, и, казалось, мы так и покинем Прованс несолоно хлебавши, как вдруг ветер поутих, волны уменьшились, и катера смогли, наконец, выходить в море. Так и состоялось наше долгожданное знакомство с обиталищем несчастного Эдмона Дантеса, чью судьбу так старательно живописал в своём романе Александр Дюма.

 

Что ж, раз посетить замок Иф нам удалось, оставшиеся полтора дня этой части путешествия по Франции самостоятельно следовало потратить на Марсель. Мы-то успели наведаться в Тулон и побывать в красивейшем Экс-ан-Провансе, а сама столица региона покамест оставалась нетронутой. Настало время исправить это досадное недоразумение, и, хотя, как я уже говорил, нас одолевало равнодушие, мы всё-таки взялись за дело, благо первые достопримечательности Марселя располагались рядом с пристанью, откуда отправляются экскурсии в замок Иф. Собственно, одно из интереснейших мест города мы уже посещали дважды – загляните в любой путеводитель по Провансу, и сразу увидите, что Старый порт, равно как и рыбный рынок Марселя числятся объектами первостепенной важности. К числу таковых вполне справедливо отнесены также форты, прикрывающие вход в гавань, и, разумеется, за всю эту компанию мы и взялись в первую очередь.

 

Собственно, с портом и Средиземноморьем связана вся история Марселя, он буквально пропитан морским духом. Город был основан примерно 2700 лет тому назад греками, выходцами из малоазиатского города Фокеи, в исключительно удачном месте. Конфигурация берега с удобной бухтой и близость устья реки Роны позволили быстро обеспечить новому поселению процветание за счёт транзитной торговли. Будучи хорошим моряками, греческие колонисты наладили связи с Италией, организовали по Роне маршруты вглубь галльских земель, их корабли доходили до Балтийского моря и даже Исландии.

 

 

Во время Второй Пунической войны Массилия, как раньше назывался Марсель, чудом избежала нападения Ганнибала, который так торопился переправить свои полчища через Апеннины, что оставил побережье нынешнего Прованса без должного внимания. Тот факт, что колония греков встала в конфликте на сторону Рима, был позже учтён, и, когда вечный город двинул свои легионы захватывать Пиренейский полуостров, Массилия сохранила свою независимость, даром, что окрестные земли превратились в римскую провинцию Трансальпийская Галлия. Однако связи средиземноморских греков были настолько устойчивы, что, несмотря на конкуренцию со стороны основанного римлянами Нарбонна, их вотчина продолжала процветать и богатеть.

 

Всё шло хорошо до того момента, когда Юлий Цезарь устроил в римской державе гражданскую войну. Руководители Массилии весьма неудачно для себя выбрали сторону противников диктатора, за что и поплатились. О независимости пришлось забыть, а, главное, Рим подмял под себя всю торговлю. Хотя город продолжал служить важным перевалочным пунктом между Галлией и Апеннинским полуостровом, былых доходов не было и в помине.

 

 

Важной вехой в судьбе Марселя стало нападение армии Карла Мартелла, произошедшее в 739 году. Местность уже подвергалась разгромному нападению вестготов двумя веками ранее, но тогда речь шла о набеге. Теперь же правитель Франции пожелал наказать горожан, якобы помогавших сарацинам, дабы судьба бедолаг послужила примером для колеблющихся. Визит франков так сильно ударил по несчастной Массилии, что та надолго захирела. Хуже того, на развалины и пепелища регулярно наведывались всё те же сарацины, много десятилетий давившие всякие попытки людей вновь обосноваться на побережье.

 

Неизвестно, как сложилась бы история Марселя в дальнейшем, кабы не возвышение графов Прованских. Новые властители региона быстро сообразили, какие доходы можно извлекать из средиземноморской торговли. Начиная с X века город стал постепенно развиваться. К середине четырнадцатого столетия его жители вновь смогли почувствовать себя уверенно, но тут им на беду явилась чума. Историки считают, что именно через марсельский порт зараза проникла во Францию. Сами горожане пострадали от эпидемии очень сильно: из 25000 человек населения выжили меньше 10000… Ещё один удар экономике Прованса нанесло вторжение арагонцев, полностью разграбивших Марсель в 1423 году.

 

 

Следующие сто лет крупнейший французский порт восстанавливал силы. Реализация амбициозных строительных проектов привела к появлению мощных фортов, защищавших гавань, внутри кольца стен выросли новые жилые кварталы. Кстати, одним из шагов по созданию надёжных укреплений Марселя стало строительство замка Иф, который, как я уже говорил, мы посетили в первой половине насыщенного дня.

 

Общий промышленный подъём, охвативший Европу в эпоху Нового времени самым непосредственным образом сказался на старинном городе, который превратился в ключевой пункт вывоза товаров из Франции и, наоборот, привоза добра со всех концов огромной колониальной империи. Неудивительно, что постепенно в Марселе сформировалась большая община арабских иммигрантов, главным образом, алжирцев.

 

 

О них и занимаемых ими районах мы ещё поговорим, пока же обратим взор на более приятные вещи, типа Старого порта. Никакие другие достопримечательности Марселя, за исключением разве что собора Нотр-Дам де ля Гард, не привлекают столько туристов. Сюда приходят прошвырнуться по набережным, откушать в многочисленных ресторанах и, как повелось исстари, прикупить свежих морепродуктов. Мы ещё рано утром приметили, что прямо возле пристани, откуда отправляются экскурсии в замок Иф, рыбаки продавали улов, а когда вернулись, обнаружили резкое сокращение числа торговцев; фактически, к полудню расходились остатки добычи. Цены, кстати, показались мне приемлемыми: килограмм рыбы стоил 5-6 евро, в зависимости от сорта.

 

Помимо громадных рыбин, лежавших на лотках вповалку, мне ещё запомнилась необычная зеркальная крыша, возведённая над припортовой площадь. Было довольно занятно глазеть на себя в «небесном» отражении, ну и разыскивать спутницу в толпе зевак тоже оказалось удобно.

 

Немного поколебавшись, куда двинуться, вправо или влево, мы выбрали «северный» маршрут, ведущий к форту Сен-Жан и далее к кафедральному собору, ещё одной незаурядной достопримечательности Марселя.

 

 

По дороге нам на глаза попалась местная мэрия, компактная и очень симпатичная. Она не походила на традиционные для Франции мэрии; возможно, так вышло потому, что жителям Прованса присуща некая обособленность, а, возможно, виной тому сложная история здания. Его заложили в 1653 году, проектом тогда руководил итальянский архитектор, использовавший как пример Дворец дожей Венеции. Он состряпал элегантный фасад, обращённый к акватории порта, однако остальные стороны вышли куда менее привлекательными, да и в целом постройка получилась скромной как по оформлению, так и по размерам. Только в следующем веке чиновникам удалось надыбать денег и выкупить соседние дома, чтобы расширить свои владения. Расширить их они расширили, возведя ещё один корпус, но полноценно соединить его с первоначальным у них не вышло. В результате, первые этажи обеих частей мэрии между собой не контачат, проход есть только по висящему над улицей переходу. К слову, раньше тот был деревянным, его перестроили из камня незадолго до Великой Французской революции. Во время неё, между прочим, мэрию собирались снести, и она уцелела каким-то чудом. Другим чудом стало её выживание в погроме, устроенном немцами при оккупации зоны Виши. Почти все старинные здания района тогда погибли, а эта достопримечательность Марселя всё-таки осталась стоять нетронутой.

 

 

Увы, не всем потенциально интересным объектам так повезло: начиная с 1905 года над Старым портом висел металлический мост, соединявший напрямую оба форта, сторожащие вход в бухту, но события Второй Мировой войны привели к его разрушению. Жаль, было бы интересно прогуляться над водой…

 

Держа курс на форт Сен-Жан, мы периодически делали фотографии, на которых красовался лес мачт на фоне исторических построек и едва различимой вдалеке громадине собора Нот-Дам. Помимо прочего, в объектив попало любопытное объявление, вывешенное владельцем одного из катеров. Он предлагал совершить небольшой круиз по Средиземному морю всем, кто согласится уплатить за два часа катания 295 евро; средняя цифра была явно недавно переклеена, так что цены с той поры, наверное ещё выросли.

 

 

При виде следующей достопримечательности Марселя я сделал ошибку, приняв её за маяк. На самом деле, мы узрели церковь Сен-Лоран, одну из самых старых в регионе. Её построили в 870 году нашей эры, но так как закладку произвели на фундаменте языческого храма, посвящённого богу Аполлону, вполне можно вести отсчёт существования святого места с античных времён. В прежние времена церковь, выдержанная в традиционном для средних веков романском стиле, занимала куда больше места и была богато украшена, поскольку в ней молились марсельские рыбаки. Однако часть здания снесли ради строительства городских укреплений, а убранство разграбили в конце XIX века революционеры. Вот и получилось, что храм стоит буквально голый-босый и выглядит сиротинушкой.

 

Не успели мы отойти от церкви, как у меня случился приступ дежа вю. Глядя на зажатую между крепостными стенами авеню Водуайе, я был готов биться об заклад, что уже видел это место. Пришлось напрячь память, и тогда выяснилось, что данный кусочек города неоднократно фигурировал в серии фильмов «Такси». Там и другие участки застройки попадались, и, хочу отметить, что гонки в кино происходили совершенно нелогично, ну прямо как в «Приключениях итальянцев в России», где смысл передвижения совершенно утрачен, и жители Петербурга надрывают животики, когда искатели сокровищ в мгновение ока переносятся из одного конца Невского проспекта в другой…

 

 

Вернёмся, однако к форту Сен-Жан, который можно покорить, поднявшись по цепочке лестниц. Ей-ей, врагам, надумавшим штурмовать цитадель, следовало сто раз подумать, прежде чем браться за дело – даже при отсутствии сопротивляющегося гарнизона восхождение далось нам тяжело…

 

Некогда на этом месте располагалась резиденция ордена рыцарей-госпитальеров; они считали своим покровителем святого Иоанна, отсюда и название Сен-Жан. В 1660 году, когда началось строительство новых укреплений Марселя, старинные постройки стали частью большого комплекса. Тогда же на южном берегу гавани появился форт Сен-Николя. Что интересно, структура этой парочки не вполне обычна: часть завезённой артиллерии была развёрнута не наружу, против внешних врагов, а внутрь – с целью держать под контролем вечно волнующийся Прованс.

 

 

На протяжении многих лет форты, помимо основной функции, служили тюрьмами, а весь XIX и значительную часть XX века Сен-Жан использовался французской армией для подготовки войск, отправляемых в Северную Африку. Кончилась армейская карьера для укреплений очень плохо: в 1944 году военные склады взлетели на воздух, а с ними и значительная часть исторических построек. Хорошо, сохранилась средневековая башня короля Рене, ну и последующая реставрация отчасти вернула достопримечательности Марселя подобающий вид.

 

Ныне в казематах устроен культурный центр, довольно-таки занимательный. К сожалению, у нас не было достаточно времени для изучения его экспозиций более тщательно; всё же куда интереснее было разглядывать панорамы Старого порта, открывающиеся с высоты бастионов. Пожалуй, летом, когда весь флот катеров и яхт придёт в движение, виды будут совершенно отменными. Пока же пейзаж оживляли пароходики, перевозящие главным образом население Фриульских островов. Впрочем, мы созерцали и уже знакомый катер, неторопливо проследовавший со стороны моря в дальний конец гавани, откуда отправляются экскурсии в замок Иф – им мы пользовались парой часов ранее…

 

 

Большинство уголков этой живописной достопримечательности Марселя выглядит вполне средневеково. Мы нашли только одно исключение – стальной мост самого современного вида, ведущей к громадному параллелепипеду самого современного вида. Чудище это торчало на берегу словно Центр Помпиду в центре Париже, то есть ни к селу ни к городу. Всё же нам стало интересно, ради чего марсельцы испоганили приморский променад и, таким образом, пройдя по переправе над оживлённой трассой, мы посетили Музей средиземноморских цивилизаций, известный также как Mucem.

 

Не исключено, что спроектировавший здание архитектор Руди Риччотти, выходе из Алжира, хотел отомстить французским колонизаторам за измывательства над своей родиной – иначе объяснить, зачем он вворотил такое уродство посреди исторического района, не получается. С другой стороны, моя половина, возможно из привычки спорить, назвала комплекс «оригинальным». Нет, я тоже воздал должное идее окутать музей замысловатой металлической сетью, однако подобный изыск хорошо бы смотрелся в другом месте, не там, где стоят средневековые достопримечательности Марселя…

 

 

Одним словом, мне понравилось снимать округу с музейной крыши, и наличие тёплых, чистых туалетов мы тоже оценили. Добавлю порядка ради, что на верхнем этаже есть популярный ресторан с панорамными окнами, поэтому Музей средиземноморских цивилизаций вполне можно рассматривать как подходящее место для праздничного ужина. Что касается экспозиции, то лично мне не кажется разумной идея восславлять, скажем, набеговую культуру тунисских пиратов, ставя её в один ряд с греческой и римской периода античности.

 

К счастью, страшноватый Mucem вскорости остался позади, а впереди показался кафедральный собор Марселя, он же «новый мажор» в разговорной речи горожан. К несчастью, его парадный фасад был затянут строительной сеткой – нашли, понимаете ли, время затеять ремонт, когда знали, что мы приедем…

 

 

Ладно, пусть злодеям удалось скрыть от нас часть колоссального храма, остальное «тулово» предстало перед нами во всей красе.

 

Первое святилище на это месте появилось около 1500 лет тому назад. Историки считают, что за годы раннего средневековья облик здания менялся несколько раз; на обломках рухнувших или разрушенных версий воздвигались новые. Исследования показали, что во времена расцвета собор занимал площадь примерно в две трети футбольного поля.

 

От тех  далёких времен до нас дошли отдельные фрагменты мозаики, и всё. На фундаменте эпохи Каролингов строители XII века воздвигнули новый собор, выдержанный в романском стиле. Тот простоял достаточно долго, но и ему пришёл срок. Одно время муссировалась тема его полного сноса, но протесты марсельской общественности не позволили памятнику французской архитектуры исчезнуть целиком; хоры и один из нефов стали частью нового собора, прозванного по аналогии с предыдущим, «старым мажором», «мажором новым».

 

 

Проект разработал Леон Водуайе, решивший совместить черты западноевропейской и византийской архитектуры. Он, видите ли, желал продемонстрировать близость средиземноморских цивилизаций, отсюда и необычный вид храма, в чьём облике купола сочетаются с башнями. Мне эта эклектика живо напомнила лучшие образцы религиозного зодчества Балкан и сиенские церкви, да и с парижской базиликой Сакре-Кёр сходство тоже прослеживалось.

 

Строительство началось в 1852 году, первый камень в основание заложил президент Луи-Наполеон, будущий император Франции. Работы заняли около 40 лет; по ходу дела Водуайе помер, и бразды правления принял его ученик, который также помер, не дождавшись завершения проекта. Только третьему по счёту руководителю стройки удалось увидеть её результат.

 

 

Результат, надо признать, вышел хоть куда. При оформлении средств не пожалели, используя массу экзотического материала, от каррарского мрамора до тунисского оникса. Получилось сочно, пышно и необычно. Ни один другой французский храм по оригинальности оформления и близко не стоял. Одни мозаичные панно чего стоят, ну и размеры хоть куда – тут уже не половина футбольного поля, тут три поля, и общая высота 70 метров! Положим, собор в Амьене тоже внушителен, равно как и его шартрский собрат, однако марсельский «новый мажор» удачно стоит на просторной площади, поэтому его габариты ничто не скрадывает.

 

Теоретически, пройди мы дальше на север по набережной, увидели бы круизный порт и большой торговый центр «Les Terrases du Port», однако было заранее решено, что покупкам будет отведено время, оставшееся от осмотра города. Поэтому мы свернули от береговой черты на восток и оказались в старейшей части Марселя, районе Ле Панье. Именно здесь поселились прибывшие из Малой Азии греки, которым приглянулась цепочка холмов, наверняка напоминавшие им родные пенаты. На протяжении многих веков дома строились исключительно тут к северу от порта, на другую сторону бухты горожане перебрались в средние века. Сложно себе представить, как скученно жил народ в лабиринтах узеньких улочек, стиснутых многоэтажными домами. Даже сейчас, после некоторой перепланировки, район Ле Панье производит сильное впечатление. Ей-богу, после блужданий по нему нетрудно заработать клаустрофобию, а когда внезапно впереди видишь сквер или площадь, пусть и небольшую, душа сразу пускается в пляс.

 

 

Хорошо, что я успел взять в отеле карту города, иначе, слоняясь по запутанной паутине улиц и переулков, мы, скорее всего, упустили из виду небезынтересные достопримечательности Марселя, которые в районе Ле Панье не одна и не две.. Во-первых, учёные сумели установить, где располагались греческие постройки. Так, Place de Lenche произошла от древней Агоры, а вершину холма Мулен занимал местный акрополь. Потом на его месте горожане соорудили целую кучу ветряных мельниц, одна из которых сохранилась, и немало оживляет собой пейзаж.

 

Во-вторых, есть в районе Ле Панье и заслуживающие внимания средневековые здания. Среди них выделяются больница братства святого духа, позже превратившаяся в «Hotel Dieu Intercontinental» (XII век), смахивающая на парижский Пантеон богадельня «Vieille-Charite» (XVII век) и построенная на руинах римского храма Минервы несколько угрюмая церковь Нотр-Дам де Клоуль (XI век с перестройкой XIII века). Это те объекты, которые нужно обязательно увидеть в Марселе.

 

 

В прежние времена район Ле Панье, населённый беспокойной публикой – моряками, контрабандистами и рыбаками - пользовался дурной славой; его даже прозвали «перерезанная глотка». Позже ситуация изменилась, и теперь гулять вполне безопасно, хотя местами дома выглядят скверно. Виной тому многочисленные граффити, покрывающие, кажется, абсолютно все доступные поверхности. Из-за них кое-кто нарёк округу «марсельским Монмартром», хотя художественные достоинства большинства рисунков оставляют желать лучшего. Я бы соврал, кабы сказал, будто не видел поистине интересных композиций, но в основном попадаются натуральные каляки-маляки.

 

Помимо множества граффити и сувенирных магазинов район Ле Панье может предложить бесчисленные точки общепита. Мы намеревались поужинать после заката солнца, когда уже нельзя будет осматривать достопримечательности Марселя, а то бы наверняка откушали где-нибудь в кафешке поприятнее.

 

 

Оказавшись снова на краю старого порта, мы некоторое время приходили в себя, ибо постоянное ползанье вверх и вниз по склонам холмов здорово нас вымотало. Тем приятнее было думать, что больше много ходить не придётся: пора было активировать суточные проездные, с помощью которых я собирался сегодня же доехать до собора Нотр-Дам де ла Гард, а завтра посетить отдалённые места и торговые центр. Билеты со сроком действия 24 часа обошлись нам в 10.20 евро за двоих – немного, учитывая, сколько стоит транспорт в Марселе. Мы отбили расходы практически сразу, совершив всего три поездки. Для начала мне захотелось совершить небольшой круиз по Средиземному морю, перебравшись с одной стороны гавани на другую, что мы и сделали. Ах, будь дело летом, когда катера ходят по нескольким маршрутам, вряд ли бы я согласился на такую малость, как пятиминутная поездка, но выбирать не приходилось.

 

Большой радости переезд нам не доставил, созерцанию панорам мешал припаркованные катера и яхты. Однако как развлечение и определённый экспириенс мини-круиз вполне сгодился.

 

 

Южная, неисследованная доселе сторона старого порта почти сразу обрадовала нас великим количеством аутентичных ресторанов, кучковавшихся вокруг Place Tiars. Пару местечек мы взяли на заметку, но решение вопроса о питании отложили на вечер: следовало толково использовать светлое время суток, чтобы увидеть ценнейшую достопримечательность Марселя, собор, посвящённой его небесной покровительнице. Соответственно, мы изловили автобус маршрута 60 и покатили на нём в гору, увенчанную высоченной Нотр-Дам де ла Гард…

Посмотреть фото центра Марселя...

Скачать путеводитель по Франции... 

 Вернуться на главную страницу... 

Рейтинг@Mail.ru