Путешествие по Франции позволило мне увидеть такие достопримечательности Лиона, как собор Нотр-Дам, церковь Сен-Низье, вокзал Part-Dieu и музей изящных искусств, узнать, где можно поесть в Лионе и есть ли в городе камера хранения, что во Франции редкость; чтобы узнать больше, читайте отчёт

Обычно после прибытия в новый город я тороплюсь свести с ним знакомство, не теряя, по возможности, не единой минуты. Но из всех правил имеются исключения, и последний город моего самостоятельного путешествия по Франции стал как раз таким исключением. Нет, меня не воротило от места пребывания, как, скажем, в Аммане, и я бы с большим удовольствием провёл целый день, осматривая достопримечательности Лиона, однако проливной дождь, успевший испортить мне прогулку по Сент-Этьену, добрался и до столицы региона. Идти мокнуть на улицу мне совершенно не хотелось, я оттягивал неизбежный шаг как только мог. Частичное утешение мне дал главный вокзал Лиона: слоняясь по его внутренним помещениям, я собирал полезную информацию, то есть чувствовал себя как бы при деле.

Gare de Lyon-Part-Dieu произвёл на меня впечатление ещё в первый заход, как, наверное, и любой, кто решил добраться из аэропорта Лиона скоростным трамваем. Все таковые неизбежно попадают на вокзал, служащий конечной станцией длиннющей ветки. Это удобно, особенно когда предстоит пересадка на местные поезда, какая выпала мне. Терминал, я отметил ещё тогда, совмещён с торговым центром, то есть в распоряжении пассажиров многочисленные магазины и кафе, где можно недорого поесть. В Лионе, к слову, есть камера хранения – вокзалы Франции по большей части этого удобства лишены, а тут нате вам. Правда, в бочке мёда есть ложка дёгтя: по неведомым причинам доступ к этой зоне полностью закрыт в ночное время, что несколько удручает. И ещё стоимость хранения багажа показалась мне завышенной – французы берут 4, 6.50 и 8 евро за малый, средний и большой размер соответственно, а это в два раза больше, нежели у немецких соседей. С другой стороны, деваться всё равно некуда, разве что таскать добро с собой; положим, с полупустым рюкзаком я чувствовал себя туда-сюда, однако будь при мне чемодан, визит в Лион вряд ли прошёл бы так бодро.

Вообще-то, я экскурсия по Лиону должна была состояться в первый день, сразу после прилёта, но меня смутила непогода, поэтому я поменял планы и незамедлительно отправился смотреть Вьен. Нынче запасного варианта в моём распоряжении не имелось, приходилось играть теми картами, что выпали. В какой-то момент, когда мне стало неудобно перед самим собой за впустую утекающее время, я взял себя в руки и храбро вышел под дождь…

Который, как ни удивительно, слегка поутих. Оценив обстановку, я счёл за благо побыстрее начать осматривать достопримечательности Лиона, которые располагались от меня достаточно далеко – исторический центр и вокзал разделяют около двух километров. В других условиях я наверняка проделал путь пешком, дабы заодно посмотреть, чем живёт город, но непогода исключила данный шаг. На помощь мне пришла система общественного транспорта, весьма развитая, кстати. Ветки трамваев, автобусов, троллейбусов и метро связаны в единую сеть, билеты у них тоже общие. Поскольку стоимость проезда кусается, чуть-чуть уступая парижской, есть смысл сразу приобрести дневной проездной, чья цена равна трём с половиной обычным билетикам. Стоит добавить, что оплату проезда в случае необходимости принимают водители, однако они берут своего рода сервисный сбор.

Благодаря метро, я очень быстро оказался в гуще центральных кварталов, и, стараясь не обращать внимания на дождевую взвесь, взялся осматривать достопримечательности Лиона. В первую очередь меня интересовали церкви, которые давали возможность отдохнуть и немного обогреться. К счастью, я никогда не оставался без крыши надолго, ибо этим добром историческое ядро города переполнено. Лугдун, как в античную эпоху назывался Лион, за свою длинную историю пережил много чего, неудивительно, что постройки различных эпох соседствуют почти повсюду. Бывали взлёты, и галльское поселение превратилось в римскую колонию, чему напоминанием служат Одеон, термы и огромный амфитеатр, бывали падения, как в последние два века империи, когда город утратил былое значение столицы региона. Полосу неудач прервали бургунды, сделавшие Лион центром своего королевства. Столетняя война нанесла окрестностям колоссальный ущерб, религиозное противостояние католиков с гугенотами тоже отрицательным образом сказалось на торговле. Нивелировать потери позволили связи с Италией и развитие шёлковой промышленности. Словом, средние века наградили горожан многочисленными храмами и домами богатых купцов, выдержанными в стиле Ренессанса. История Лиона едва не завершилась осенью 1793 года, когда командующие революционной армии получили из Парижа чёткий приказ сравнять оплот мятежников с землёй. Многие постройки оказались тогда разрушенными, тысячи людей погибли, однако полностью реализовать кровожадные замыслы якобинцам не удалось. Весь XIX век Лион кропотливо восстанавливался и в конце концов сумел вернуться в тройку крупнейших мегаполисов Франции.

Даже этот краткий обзор позволяет понять, какой незаурядный город выпало мне посетить. А я ведь ни словом не затронул никакие важные события, происходившие в этих краях, вроде всемирных католических соборов и т.п. Короче говоря, я искренне жалел, что на все бесчисленные достопримечательности Лиона мог выделить только полдня – чёртова погода сбила весь мой график поездки по Роне и прилегающим землям.

Терять время попусту было не резон, я бросился в водоворот экскурсии сразу, как проделал путь от вокзала в центр. Первым объектом осмотра стала церковь Сен-Бонавентюр. Её построили в 1327 году для монахов-францисканцев. Спустя полтора столетия здание было расширено, внутри него появились несколько удивительных по изяществу часовен. Другим украшением храма стали средневековые гобелены, вызывавшие у верующих настоящий экстаз. Всё это великолепие едва не было утрачено во время Великой Французской революции, когда безбожники решили снести старинное здание. Каким-то чудом Сен-Бонавентюр уцелела, а пострадавший фасад удалось оперативно восстановить.

Затем я навестил часовню святой Троицы, ещё один памятник архитектуры, что нужно посетить в Лионе. Будучи построенным в начале XVII века, она естественно не может похвастаться средневековым происхождением, зато может похвастаться необычным оформлением. Путеводитель по Франции характеризует её как первую городскую постройку и в стиле барокко. Необычно пышное оформление храма объясняется просто: его строили по заказу иезуитов, любивших подобные излишества. Роскошные донельзя интерьеры должны были, по замыслу могущественного ордена, свидетельствовать о неодолимой мощи католицизма. Полагаю, часовня наверняка впечатляла современников, раз даже сейчас она выглядит поразительно.

Другая стоящая по соседству церковь, наоборот, была построена давным-давно. Мало того, она появилась на месте языческого храма, как бы приняв у него эстафету окормления паствы. Сен-Низье всегда пользовалась огромным уважением верующих, ведь её воздвигли в честь христианских мучеников, казнённых властями Лугдуна во времена расцвета Римской империи. Свой впечатляющий внешний вид церковь приобрела в средние века: строительные работы начались в 1307 году, но шли они ни шатко ни валко. Когда процесс оформления наружности здания всё-таки вышел на финальную прямую, в моду стал входить стиль Ренессанс, который и был использован при создании великолепного портала.

Возможно, следовало не забираться сразу так далеко на север, а сначала отправиться на площадь Белькур, считающуюся самым красивым местом города, но маршрут экскурсии по Лиону вывел меня к совсем другой площади, тоже весьма симпатичной. Place des Terreaux украшают ратуша и музей изящных искусств, однако мой взгляд первым делом упал на полный экспрессии фонтан. Четвёрка лошадей, несущая галопом повозку античной богини, выглядела совсем как живая. Увы, изумляться зрелищу помешал дождь, чьи струи, дополняя струи композиции, загнали меня под ближайшую крышу.

Укрытие мне дал музей изящных искусств, располагающий богатейшей коллекцией шедевров. Другого столь обширного собрания нет нигде во Франции, впереди только Лувр. В залах выставлены произведения таких всемирно известных мастеров, как Пуссен, Делакруа, Тинторетто, Рубенс, Ренуар – перечислять художников и скульпторов можно долго. Кабы я располагал временем, следовало отвести на осмотр здания пару суток, тем паче, что в музее хранится также огромное количество артефактов античной эпохи.

Отмечу, что входная плата не так уж велика по французским меркам – цена билета в Лувр вдвое больше. Можно дополнительно сэкономить, используя "La carte musees" или более популярную "Lyon City Card". Последняя позволяет не только посещать крупнейшие достопримечательности Лиона бесплатно, но и кататься на общественном транспорте без ограничений.

Пока я сводил знакомство с музеем, дождь поутих, и внутри меня затеплилась надежда продолжить экскурсию по Лиону без надоедливых помех. Грех было откладывать выход на улицу, и я поспешил на север, где расположена небезынтересная церковь Сен-Поликарп. Она малость теряется в окружении более крупных соседей, и если бы её выстроили где-то на площади или хотя бы набережной, впечатления от осмотра храма у его гостей оставалось бы куда больше. Церковь построили в 1670 году, однако открытый всему миру фасад она получила спустя полвека. Кроме того, в середине девятнадцатого столетия внутренние объёмы здания были расширены, а купол увеличен в размерах. Всё это делает Сен-Поликарп предметом интереса, однако, повторюсь, лучше б ей стоять в другом месте.

В этом плане куда больше повезло церкви Нотр-Дам Сен- Винсент. Её как раз и досталось открытое пространство. Другое дело, что наружу смотрит один только входной портал храма, и со стороны кажется, будто им дело ограничивается. Между тем, передо мной предстала достаточно большая постройка, возведённая во второй половине XVIII века. К тому времени стоявшая на набережной Соны часовня августинского монастыря пришла в упадок и собиралась рухнуть. Замена получилась удачной, вот только строители сдали объект аккурат к началу Великой Французской революции. Новые власти сперва сделали церковь складом, потом приспособили её под богадельню. Только спустя шестьдесят лет лионский Нотр-Дам снова был освящён.

Сделав ручкой очередной достопримечательности Лиона, я почти сразу встретил другую, благо от набережной Saint Vincent до набережной Pescherie совсем недалеко. Последняя представляет собой практически полный аналог парижской Quai de la Mégisserie, где, как известно, с давних пор обретаются букинисты. Третий по величине город Франции последовал примеру первого, в киосках, занимающий левый берег Соны, можно отыскать книги старинные и современные, пластинки, лазерные диски, кассеты, чёрно-белые открытки, листовки забытых партий, потрёпанные афиши и прочий исторически материал. Отмечу, что правила французской барахолки подразумевают исступлённый торг, и коли турист проявит явный интерес к какому-либо предмету, плакали его денежки. Советую в подобных ситуациях для порядка прицениваться к целой серии мелочёвки и вести торговлю до последнего.

Блошиный рынок Лиона составляет компанию мосту Feuillee, виды в которого я назвал бы непревзойдёнными, если бы солнце выглянуло из-за облаков хоть на мгновение. К сожалению, очередная наползавшая на город туча утопила пейзаж в серой мгле. Мне пришлось срочно бежать на другой берег, где находится вокзал Сен-Поль. Волей-неволей я осмотрел его, пережидая дождевой заряд, и выяснил, что инфраструктура отсутствует полностью. Туалета нет, зала ожидания тоже нет, камера хранения багажа, естественно, отсутствует – во Франции это в порядке вещей.

Видя, что атака не удалась, дождь прекратился, я вышел на покрытую лужами треугольную площади Saint-Paul, соображая, куда направиться дальше. Меня подмывало сесть на фуникулёр, дабы подняться к смотровой площадке и такой выдающейся достопримечательности Лиона, как базилика Нотр-Дам-де-Фурвьер. Этот ход был ожидаемым, но скверная погода и приближающие сумерки заставляли его отвергнуть. Поэтому я пошёл на юг, сделав предварительно остановку возле церкви Сен-Поль. Здание интересно тем, что выдержало бесчисленную череду перестроек. Его заложили в 549 году как часть мужского монастыря. Дело не сладилось, и храм долго использовался как некрополь. Затем, после очередной реконструкции, церковь открыли для верующих. Как те молились, неясно, ведь XI и XII века вокруг них почти всё время звенели пилы и дубасили молотки. Переделки продолжились и в тринадцатом столетии; крупнейшей из них подверглась колокольня. Потом католические иерархи решили, что зданию следует придать готический облик. Все изменения не перечислить, в общем, одна из старейших церквей получила весьма эклектичный вид.

Двинувшись на юг, я вскоре получил ещё одну порцию сильных эмоций. Стоящий на Rue de la Loge легко принять за театр, и, думаю, любой, кто увидит фасад постройки, простит меня за невольную ошибку. Я же был крайне удивлён, узнав, что передо мной всего-навсего биржа. Незаурядный вид ей придал в середине XVIII века архитектор Жан Суффло, сумевший удачно перестроить средневековое здание. Ради триумфа его идей пришлось снести несколько соседних домов, но с той поры в Лионе нет столь импозантной достопримечательности.

Как ни удивительно, вскоре мне опять потребовались восторженные слова: я набрёл на музей миниатюр и кино, занимающий дом 60 по Rue Saint-Jean. Путеводитель по Лиону почему-то не рассыпался в похвалах на его счёт, а зря. Лично я проникся к конторе неподдельным пиететом сразу, как выяснил, что она из себя представляет. Стоило мне попасть внутрь, я почувствовал себя Гулливером в стране лилипутов. Все фигурки, мебель и предметы обстановки были сделаны настолько искусно, что отличить вымышленный мир от реальности оказалось непросто. Море удовольствия, да и только – что ещё сказать!

Двигаясь дальше на юг по Rue Saint-Jean, я вышел к фасаду лионского собора. Да, та махина, что возвышается на холме поодаль, не является собором, настоящий выстроили у подножья возвышенности. Как и многие подобные здания, это оказалось долгостроем. Работы начались в 1165 году и продолжались более 300 лет. За этот отрезок времени романский стиль вышел из моды, архитекторам пришлась по вкусу готика. Соответственно, собор Лиона по ходу дела поменял облик. По мере прогресса строительства повышался и статус храма: именно в нём прошли два так называемых Вселенских собора, на которых принимались важнейшие для католичества решения; помимо прочего, западные раскольники едва не решили примириться с православной церковью. Может показаться странным, но собор как-то сумел сохраниться практически без изменений, несмотря на политические дрязги и войны. Поскольку власти обеспечили бесплатный доступ внутрь этой ценной достопримечательности Лиона, обязательно следует посетить её, чтобы, помимо прочего, увидеть своими глазами уникальный витражи, созданные более семисот лет тому назад.

В квартале к западу от собора находится нижняя станция упомянутого выше фуникулёра, поднимающего на холм Фурвье. Я не пожалел бы любых денег на поездку вверх, однако большую часть города по-прежнему скрывала серая пелена, и чувствовалось, что вояж принёс бы одно расстройство. Я был вынужден ограничиться беглым знакомством с необычным видом транспорта. Будучи составной частью общей сети, фуникулёры Лиона остаются привлекательным для туристов развлечением – не так уж часто в городах мира встречаются горные дороги. Увиденная мной станция "Vieux-Lyon" обслуживает две линии – одна ведёт к базилике Нотр-Дам, другая к римскому театру. Надо отметить, что посадочный узел сопряжён со станцией метро, то есть добраться на холм Фурьве, допустим, от главного вокзала, очень просто. Добавлю, обычные проездные на фуникулёры Лиона не действуют, чтобы получить дополнительное удовольствие, нужно купить специальный билет.

Так как от идеи окинуть взглядом панорамы города с высоты пришлось отказаться, я решил в качестве частичной компенсации осмотреть прибрежные пейзажи. Поход выдался удачным, к тому же мне удалось увидеть церковь Сен-Жорж, чья отдалённость от обычных туристических троп составляет плохую службу. В её краях людей обычно немного, почти некому оценить грациозность храма, который удачно разместился на набережной. Первую церковь тут построили в раннем средневековье, однако исторические перипетии не оставили от той версии здания ничего. Та постройка, что украсила берег Соны, появилась в середине XIX века, неоготический стиль стал, очевидно, данью традиции.

С другой стороны реки меня манила синагога Лиона. Французские евреи долго не могли добиться разрешения на её строительство. Искомую бумагу они выбили только полтораста лет назад, когда их община сильно разрослась. Ради воплощения мечты иудеев под снос пошёл склад соли, и на его месте всего за год вырос храм. Здание получилось весьма удачным, в его облике сочетаются как западные каноны архитектуры, так и традиционные для Ближнего Востока черты.

Вернувшись на центральный остров, своего рода ядро Лиона, я уделил время площади Белькур, окружённой симпатичными домами в типичном для Франции стиле, а потом, направившись на юг, окунулся в плотную застройку. В этой части города кафе и магазины попадались мне очень часто, но шопинг в Лионе не входил в мои планы, и потому большую часть торговых точек я попросту игнорировал. Чего я игнорировать не мог, так это базилику Сен-Мартен. Когда-то она принадлежала средневековому аббатству, закончившему в XVII веке своё долгое существование. От некогда процветающей обители осталось одно заложенное в далёком 1107 году здание. Реставрация, проведённая современными мастерами, позволила придать самой старой церкви Лиона нарядный вид. Глядя на базилику, я не уставал изумляться искусству мастеров, сумевших возвести столь монументальный образец романской архитектуры без применения кранов и прочей строительной техники…

Чуть позже обширный парк, которым я посчитал густо заполненную деревьями площадь Карно, известил меня о близости вокзала Перраш. Я надеялся внутри него обсохнуть, перекусить и немного отдохнуть, однако мои планы вдребезги разбились о суровую действительность. Построенный в 1855 году комплекс определённо знавал лучшие времена, особенно когда на него прибывали поезда, курсировавшие между Марселем и Парижем. Поток пассажиров, лившийся через южную окраину города, резко снизился после появления Gare de Lyon-Part-Dieu, а предшественник супертерминала был вынужден переключиться на местное сообщение. Отсюда удобно добираться во Вьен, Вильфранш и другие пункты округи, плюс рядышком устроен автобусный вокзал Лиона. Не следует, однако, думать хорошо про транспортный узел: единственное его достоинство состоит в объединении со станцией метро. Ни железнодорожная, ни автостанция не располагают даже минимумом удобств. Залы ожидания крохотные, туалеты платные, камеры хранения нет, в Лионе такой роскошью может похвастаться разве что главный вокзал. Дополнительный негативный штрих внесли в общую картину вооружённые охранники с овчарками наперевес: стало ясно, что безопасность в южной части города хромает.

На мой взгляд, патрулирование следовало бы также ввести и в прочих районах: прогулявшись по лионской набережной в сторону университета, я на другом берегу Роны мигом попал в арабский квартал. Вокруг наблюдались сплошь бородатые физиономии, перемежавшиеся тёмными хиджабами, везде виднелись вывески халяльных кафе, словом, Ближний Восток проявил себя, как говорится, в полный рост. О том, что я всё ещё нахожусь во Франции напоминала разве что церковь Сен-Потен, одиноким утёсом торчавшая над разливанным морем арабщины. Кстати, если не знать точно, что из она себя представляет, при виде кадров, снятых с разных точек, можно решить, будто речь идёт о разных зданиях. Причина подобного разнообразия кроется в нехватке средств у казны. Проект, разработанные в 1830-х годах, вскоре пришлось ужать, перестройка съела часть денег, последовал второй пересмотр, и лишь спустя 40 с лишним лет после начала возни дела утряслись. В результате церковь получилась такой странной – с одной стороны красуется фасад а-ля античность, с другой заметен типичный европейский стиль. Советую воздать должное незаурядной достопримечательности Лиона: учитывая ход событий, вероятнее всего вскорости мусульмане начнут орать, что наличие христианских храмов в захваченном ими районе оскорбительно, чиновники, конечно, пойдут у них на поводу, и, значит, адью, старина…

В грустном, очень грустном настроении я двигался в сторону вокзала Lyon-Part-Dieu после завершения основной части экскурсии по Лиону. Помимо печальных размышлений в тоску меня вгоняла собственная недоработка: опираясь на опыт пешего осмотра десятков городов я совершенно не учёл, что в столь плохую погоду разумнее было бы воспользоваться услугами туристического автобуса. Он попался мне на глаза как раз вечером, промелькнул весёлой раскраской и скрылся в темноте. Ей-ей, кататься на закрытой палубе было бы куда приятнее, нежели мокнуть снаружи. Цена вопроса в двадцать евро меня не смущала, и хотя опция выхода и последующего входа на любой остановке мне б не пригодилась, на тот момент, как я думал, автобус стал бы панацеей от дождя. Только много позже, разбирая привезённые информационные материалы, я выяснил, что зимой экскурсии проводятся только в первой половине дня, и, значит, лишнего повода для грусти не имелось.

Финальную точку прогулки поставил визит в огромный торговый комплекс "Part-Dieu", работающий под боком у вокзала. Ежели не хочется сидеть на платформе в ожидании отъезда, ТЦ к вашим услугам, там полно места, тепло, светло и мухи не кусают. Магазинов внутри великое множество, имеются кинотеатр, бесплатные туалеты и несколько кафе. Поесть в Лионе та ещё проблема, если не хочется бросать деньги на ветер. Так-то, заведения на площадях Терро и Белькур готовы накормить усталого путника, однако и семи содранных шкур, возможно, не хватит для оплаты счёта. Кебабы и прочий арабский фаст-фуд я, само собой, презрел, и, стало быть, мне оставалось идти на поклон к сети "Quick", потчующей сэндвичами. Еда там весьма простая, зато недорогая и сытная, так дёшево поесть в Лионе больше нигде не удастся.

Ранний вылет обрекал меня на длительное ожидания, поэтому я не слишком торопился добраться в аэропорт Лиона. Впрочем, тянуть время мне тоже было не с руки: согласно расписанию, последний экспресс уходил ровно в 22 часа, опоздай я на него, и пришлось бы брать такси. По какой-то непонятной причине аэропорт Сент-Экзюпери связан удобными автобусами с Греноблем, Анси и даже Женевой, а попасть в Лион можно исключительно трамваем. Стоимость проезда в 13 евро, по-моему, рекорд для общественного транспорта, поездка из Руасси и то обходится дешевле. Мне удалось сэкономить только потому, что я брал билет сразу в обе стороны, обеспечив себе 12-процентную скидку.

Сам аэропорт Лиона внешне симпатичен, однако плохо приспособлен для нужд пассажиров. Мест в залах ожидания кот наплакал, кое-кто из собратьев по несчастью, прибыв к шапочному разбору, расположился на полу. Так поступать не стоит, ибо в терминале повсеместно тянет холодом. Шанс согреться даёт пара кафешек, открытых даже ночью, но в целом жизнь внутри аэропорта с полуночи примерно до трёх утра едва теплится. Я был очень рад, когда настало время грузиться в «эйрбас» «Люфтганзы».

Подводя итоги путешествия по центральной Франции, могу сказать, что приальпийский регион мне понравился. С погодой вот не повезло, да и то два дня выдались сносными, лишь последние сутки подлили дёгтя в бочку мёда. Больше всего мне пришёлся по душе Анси, второе место занял Гренобль, приз зрительских симпатий получил Вьен. Достопримечательности Лиона и Сент-Этьена смотрелись так себе исключительно по вине дождя.

Неудивительно, что в следующий французский вояж я отправился с тяжёлым сердцем, опасаясь, как бы после зимней неудачи не попасть впросак опять. До чего же хорошо, что весь негатив от первой в году поездки во Францию полностью сгладила третья – пусть весенний Эльзас тоже встретил меня неласково, но летняя Нормандия была поистине великолепна!

Скачать путеводитель по Франции...

 Вернуться на главную страницу...