Путешествие по Франции на поездах позволило мне добраться до Нормандии, чтобы осмотреть достопримечательности Руана, посетить руанский собор, увидеть место, где сожгли Жанну д'Арк; хотите знать больше про Руан - читайте рассказ о путешествии по Франции поездами

В Париж я могу ездить бесконечно: оживление Елисейских полей, виды с площадок у дворца Майо, панорамы города от подножья базилики Сакре-Кёр и ресторанчики района Сен-Мишель, кажется, никогда не пресытят меня, равно как и множество других интересных мест типа Люксембургского сада и района Марэ. Короче говоря, Париж хорош, и каждый раз отправляясь в столицу Франции я замираю от предвкушения неподдельного восторга. Была бы возможность – всё время проводил бы в Париже. Однако такой возможности пока нет - во Франции полно городов и городков, заслуживающих посещения, и оставлять их без внимания было бы неправильно. Именно поэтому я стараюсь строить свои поездки так, чтобы помимо Парижа посетить ещё какие-нибудь точки. В конце концов, транспортное сообщение во Франции налажено отменно, и через какой-нибудь час можно оказаться в Реймсе, Лилле, Орлеане, Шартре, добраться до замков Луары, а если есть два часа, тогда открываются вообще заманчивые перспективы – экспрессы TGV за это время забросят пассажира в Лион, Страсбург, Нант. Не забудем про авиасообщение, ведь до Марселя и Ниццы ровнёхонько час лёту, и вполне реально при некоторой сноровке схватить билеты по 50-60 долларов в один конец, если воспользоваться услугами «Air France» и в два раза дешевле, коли рассчитывать, допустим, на «Easyjet». Таким образом, очередную поездку во Францию удобно совместить посещением Парижа, что я и делаю с завидной регулярностью. Об одном из таких «совмещённых» вояжей и пойдёт сейчас речь: короткая, на шесть дней, вылазка была распределена с предельной простотой, и в ней три дня отводилось на блаженное ничегонеделание в лучшем городе мира, плюс оставшееся время планировалось потратить на осмотр некоторых городов Нормандии.

Признаться, мнения в этом вопросе разделились, так как моя половина больше напирала на поездку в аббатство Мон-Сен-Мишель, тогда как я сосредоточился на северной Нормандии. Действительно, чтобы добраться до Мон-Сен-Мишель на поездах, потребовалось бы полдня, и столько же в обратную сторону, плюс чтобы увидеть знаменитые приливы-отливы требовалось провести там ночь – чистых два дня выпадает. За это время мы могли бы увидеть живописнейший Трувилль, старинный Канн и необычайно восхитительный Онфлёр, не говоря уже про Руан, до которого от Парижа ехать всего лишь час. Словом, решение было принято в пользу моего плана, и я сразу купил нужные билеты; поездка от Парижа до Руана обошлась нам в 12 евро за человека, обратный проезд из Кана влетел всего лишь в 15 евро, а между городами мы планировали перемещаться местным транспортом. Все расписания, маршруты и прочую полезную информацию я, как всегда, нашёл через Интернет, и когда настало время ненадолго расстаться с Парижем, у нас всё было готово.

Поскольку вылазка в Нормандию планировалась короткой, мы не стали брать с собой много вещей, запихав всё необходимое в мой малый рюкзак – большой рюкзак и чемодан остались ждать нас в камере хранения на Лионском вокзале. Несомненно, было бы удобнее оставить их на вокзале Сен-Лазар, откуда надо уезжать в Нормандию, и куда потом мы возвратились, вот только там камеры хранения нет. По какой-то причине французы в отличие от немцев, у которых чуть ли не каждая станция имеет автоматические ячейки, устраивают камеры хранения очень редко; в Париже они есть из девяти основных вокзалов лишь на Лионском и Северном. При этом стоит помнить, что отсеки, где стоят ячейки, ночью закрыты, и после 22 часов шансов забрать вещи нет вплоть до 6:15 утра. Добавлю, что стоит удовольствие 4 евро в сутки за маленький объём хранения, 7 евро за средний и 9.50 за большой.

Закинув вещички на Лионский вокзал с утреца, мы затем добрались до Сен-Лазара, где погрузились в поезд и отчалили курсом на запад, рассчитывая увидеть за следующие дни много чего интересного.

Первой нашей остановкой в импровизированной экскурсии по Нормандии стал Руан: планируя поездку, я, само собой, не мог пропустить такой интересный город; хоть основной целью были Онфлёр, Трувилль и Довиль, миновать руанский собор было бы преступлением. Однако, задерживаться в городе надолго не входило в мои планы, и потом визит в Руан я сделал транзитной остановочкой по дороге в Гавр. Туда мы собрались прибыть в конце дня, чтобы переночевать, а поскольку вещей у нас с собой оказалось немного, прогулка по Руану с рюкзачком за плечами лично меня не слишком утомила. Правда, я было обрадовался, обнаружив в левой части руанского вокзала ячейки автоматической камеры хранения, но тут же обнаружилось, что все они не работают; ребята из местного информбюро с этаким ленивым удивлением сообщили, что оставить вещи на вокзале Руана нельзя уже очень давно.

Это оказалось, пожалуй, единственное тёмное пятно на репутации местной железнодорожной станции, потому что сам терминал показался мне вполне пригодным для жизни: помимо множества автоматов, торгующих билетами, там имелись кафешки и магазины, плюс светлый и просторный холл украшали живописные панно с сюжетами из местной жизни. С особенностями местной жизни мы, кстати говоря, столкнулись почти сразу же, и этот столкновение мне, например, здорово подпортило настроение: поскольку моя спутница, как мне было известно, неплохо владеет французским, то именно ей я поручил купить нам билеты до Гавра – чтоб чувствовала себя не балластом, а вполне нужным человеком. И вот когда она взялась общаться с кассиршей, возникла тягостная пауза, потому что француженка никак не могла уразуметь, куда же господам пассажирам надо. Оказывается, следовало станцию нашего назначения называть «Ле Авр», вместо «Хавр» - и вот, спрашивается, зачем нужно было столько времени и денег ухлопывать на курсы французского, если не знать (или не хотеть вспоминать) правила произношения?!

Почему-то очень хотелось сделать с ней что-то нехорошее – вероятно, влияла нехорошая аура взошедшей здесь на костёр Орлеанской Девы. Место, где это случилось, нам ещё предстояло увидеть, а пока перед нами вздымалась махина башни, носящей имя Жанны д'Арк. Это фактически единственный осколок старинных укреплений, защищавших город в Средние века. Цитадель, естественно, использовалась в основном для боевых действий, но и тюрьмой успела послужить – именно в её недрах сидела несчастная девушка, столько много сделавшая для освобождения Франции от ига англичан (внутрь башни можно заглянуть, и удовольствие лицезреть казематы стоит всего полторы монеты).

В Руане немало мест, напоминающих о горькой участи Жанны, хотя лично я бы на месте горожан не стал выпячивать эту память, ибо она отдаёт каким-то зловещим оттенком. Но как бы то ни было, а в центр города от привокзальной place Bernard Tissot ведёт rue Jeanne d’Arc, по которой можно дойти аккурат до руанского собора. Можно, к слову до руанского собора и доехать, благо местный общественный транспорт вполне удобен и недорог: каждая поездка стоит 1.40 евро, и по купленному билетику можно кататься сколько угодно в течение часа без ограничения пересадок. Кроме того, в наличии имеются различные проездные, так что тем, кто рассчитывает на длительное пребывание, можно рекомендовать суточный проездной за четыре евро. С другой стороны, пешие прогулки по городу совсем неутомительны и радуют глаз множеством красивых пейзажей. Так что мы предпочли передвигаться своим ходом, о чём жалеть нисколько не пришлось.

Так вот, пешеходная экскурсия по Руану позволила нам увидеть такие достопримечательности, к которым туристические группы обычно не водят; типичный набег на город обычно ограничивается «осмотром Руанского собора и площади, где казнили Жанну д'Арк», в то время как множество безусловно интересных достопримечательностей остаётся вне поля зрения клиентов турфирм.

Нам, например, почти сразу же как мы отошли от вокзала, попалась на глаза не только башня Жанны д'Арк, но и вполне симпатичная церковь Сен-Ромен. Она словно чопорный метрдотель встречает гостей Руана и формирует у них представление о городе. По своей сути здание отображает лучшие традиции французского классицизма образца XVII века. Вот только храм, к сожалению, не может похвастаться цельностью образа, так как на исходе девятнадцатого столетия к нему пристроили колокольню, и пристроили весьма неудачно, так что любой внимательный наблюдатель сразу обнаружит разницу между основным корпусом и более поздней по времени башней. Тем не менее, церковь Сен-Ромен выглядит достаточно приятно.

Дальнейший путь по rue Cordie вывел нас к площади Шарля де Голля и другой, не менее приятной церкви. Сен-Оуэн в руанском исполнении может похвастаться образцово зрелой готикой, и этот храм лично я считаю прекрасным примером этого популярного в средневековье стиля – даже в Нормандии, где готические здания сохранились немалым количеством, данная постройка выделяется своей красотой. Правда, красота эта была присуща церкви не всегда, и, по мнению учёных, Сент-Оуэн первого, так сказать, разлива, оформили скорее как романскую постройку (по крайней мере специалисты, исследовавшие фундамент строения, считают именно так). Лишь в четырнадцатом столетии, когда храм сгорел при пожаре, работы по его восстановлению обрели готические черты. Правда, на тот момент подлинного торжества нового стиля не вышло: грянула Столетняя война, и строительство оказалось заброшенно. Возобновили его лишь в XIX веке, успешно закончив здание, но, что самое главное, работяги сумели удержаться в рамках того замысла, который был намечен их далёкими предками за половины тысячелетия… Итогом этого разумного «воздержания» стала необычайная притягательность церкви Сен-Оуэн…

А вот другая интересная постройка, расположенная на той же place General du Gaulle, свой изначальный облик сохранить не сумело. Как следствие, глядя на старинные картинки с изображением ратуши Руана, нетрудно сделать вывод, что прежняя версия была смотрелась куда выигрышнее, импозантнее и пышнее теперешней. Ту постройку, стоявшую несколько в стороне от нынешнего местоположения, подвели аппетиты бюрократии: городским чиновникам стало тесно в старом здании, и они ради своего комфорта собирались снести сразу несколько исторических домов ради строительство нового корпуса. На тот момент разум всё же возобладал, и вместо уничтожения застройки центра было решено перенести гнездо бюрократии поодаль, где и вознеслась новая ратуша. Увы, традиции нормандской архитектуры оказались почему-то забыты, и теперь перед нами предстаёт далеко не шедевр зодчества.

Занимаясь осмотром площади, не забудьте сделать снимок памятника, стоящего перед ратушным фасадом: его отлили из бронзы пушек, потерянных Австрией в очередной схватке с Наполеоном. А ещё хорошо бы сделать снимки в аккуратном садике, что расположен на тылах церкви Сен-Оуэн; там можно, кстати, и передохнуть, благо атмосфера позволяет, плюс удобно осматривать колоссальное сооружение с этой стороны. Обратите также внимание на стоящую поблизости небольшую постройку – она посвящена святой Вивьен. Когда-то здесь стояла совсем маленькая, скромная по оформлению часовня, и никто, пожалуй, не предполагал, что её сменит довольно крупный храм. Перелом в судьбе этого скромного здания произошёл в середине XIV века, когда его решили несколько расширить. Кроме того, примерно в тот же период до Руана довезли мощи самой святой Вивьен, и потому было как-то негоже держать связанную с ней церквушку, что называется, в чёрном теле. Соответственно, работы по расширению продолжились, а окончательно внешний вид постройки оформился уже в девятнадцатом столетии. Вышел он вполне удачным, но так как рядом с этим храмом стоит колосс Сен-Оуэн, Сен-Вивьен несколько теряется, так сказать, в его тени. Думаю, стой она хотя бы на пару кварталов дальше, интерес к ней был бы большим.

Примерно так же не повезло громадной церкви Сен-Маклу. Там, правда, нет соседей-конкурентов, но есть соседи пусть и заурядные, однако здорово мешающие восприятия. Проблема в том, что окрестные домики обступили храм со всех сторон и очень-очень плотно – невозможно толком оценить гигантские размеры здания, разве что пройти немного на запад по улице Бартельми, да и то будет виден лишь кусок фасада. Замечу также, что сами окрестные домики построены в фахверковой манере, а она, сами знаете, выглядит чертовски живописно, что тоже отвлекает от Сен-Маклу. Между тем, это настоящая жемчужина готики, причём сохранившаяся чуть ли не в первозданном виде. Построили это чудо в XV веке, и надо отдать должное тем мастерам, которые сумели довольно примитивными инструментами поднять до недосягаемой высоты эти внушительные стены и башни. А ведь ещё не упомянуто внутреннее убранство храма, впечатляющее донельзя! Одна только ложка дёгтя подпортила всю картину: оказалось, что готический шпиль украсил церковь Сен-Маклу только сто с небольшим лет назад – вот какую скверную роль сыграла моя привычка читать всякие объявления и надписи. Что ж, пришлось несколько сократить восторги в адрес церкви, раз её старинная аутентичность оказалась подпорчена более поздним вмешательством…

Зато уж руанский собор никто не может упрекнуть в каких-то там вмешательствах, и к этой главной достопримечательности мы поспешили сразу после знакомства с Сен-Маклу, тем более что от одного храма к другому вела прямая дорога. Стоит разве что упомянуть, что на этой дороге нам попалось несколько полезных магазинчиков с сувенирами. Так, на place Barthelemу располагался магазин "Cadeaux", торговавший магнитиками, открытками, тарелочками и прочим добром, имелись в нём и путеводители по Нормандии. А ближе у собору дом пять на place Calende занимал "Aux Cent Souvenirs", где не просто имелся оптимальный выбор, но и цены я бы назвал очень сходными. Например, за пять евро можно было приобрести большое, размером с лист А4, панно, изображающее разные достопримечательности Нормандии, в том числе собор Руана и знаменитые скалы Этреты. Словом, я рекомендую держать это местечко в уме…

Рекомендую также держать в уме кафешку "Сен-Винсент" (это дом три на той же площади рядом с собором). Там, во-первых, есть возможность слопать сэндвичи по четыре евро, но, главное, во-вторых, от столиков открывается вид на самую знаменитую постройку Руана.

Да, с городским собором никому тягаться не под силу, и трудно передать словами всю его красоту, равно как и религиозное значение. Мы, впрочем, красоту в полном объёме оценить не смогли, так как одну из башен закрывала строительная сетка, но и оставшихся колоколен вполне хватило – их ведь у собора целых три.

Внешний вид этого незаурядного здания складывался на протяжении длительного времени. Сначала была снесена старая церковь, помнившая ещё времена Вильгельма Завоевателя, и вместо неё нормандцы воздвигли новую, более крупную и выдержанную в модном тогда готическом стиле.

Вроде бы взялись они за дело рьяно, и всё-таки управились небыстро: прошёл XII век и наступило следующее столетие, прежде чем хотя бы основной фронт работы оказался завершённым. А ведь стройка на этом не остановилась, потому что нормальным фасадом собор Руана обзавёлся лишь ещё через двести лет. Такие вот понадобились колоссальные усилия для того, чтобы возвести эту махину, и глядя с прилегающей площади на громадные башни храма, понимаешь, каких стараний потребовал он от верующих.

Чтобы получить наиболее полную гамму впечатлений, нужно обязательно зайти под своды собора и отдать должное лучшим образцам нормандской готики, из которых состоят интерьеры. Вход бесплатный, так что никаких проблем с этим не возникнет…

Не возникнет проблем и в другом месте, стоящем на той же площади: посетить cathedrale Notre-Dame, конечно, здорово, однако ничуть не менее здорово заглянуть в туристический офис Руана, чей вход лежит практически напротив главных ворот огромного храма. Заглянуть туда нужно непременно, потому как сотрудники информационной службы готовы моментально снабдить гостей города подробными картами и буклетами. И если карта Руана у меня уже имелась – на то человеку дан Интернет! – то описания достопримечательностей, пусть и в краткой форме, оказались весьма кстати. А для тех, кто желает подробного рассказа о городе, в продаже есть путеводители по 6-8 евро, где каждая церковь и каждый заметный дом расписаны детально.

Хочу заодно упомянуть о такой штуке, как городская карточка «Rouen City Pass». Она, правда, больше годится не тем, кто наподобие нас проводит в Руане всего день, а желающим увидеть красоту нормандской жемчужины более детально. И в последнем случае «Rouen City Pass» стоимостью в десять евро окупится, что называется, с лихвой. Дело в том, что карточка Руана позволяет получать скидки на осмотр достопримечательностей, благодаря чему, к примеру, визит в башню Жанны д’Арк станет на евро дешевле, на евро меньше придётся заплатить за экскурсию на туристическом паровозике, ну и далее по прилагаемому на сайте http://www.monpassenliberte.com списку.

Кстати, об упомянутом только что паровозике: этот крохотный автопоезд ежечасно стартует от place Cathedrale Notre-Dame, и в течение трёх четвертей часа катается по узким улочкам центрального района, подвозя туристов прямо к наиболее интересным из достопримечательностям. Большой туристический автобус там не преуспел бы: больно уж мало места для поворотов, а эта кроха из трёх вагончиков управляется только так. Билеты стоят шесть с половиной евро, купить их можно непосредственно у водителя, причём их продают даже перед самым отправлением. Вот только лучше придти чуть-чуть заранее, чтобы занять самые подходящие для созерцания места – я, например, не люблю ездить спиной по ходу движения. Короче говоря, при разумном подходе экскурсия по Руану на мини-паровозике способна принести немало положительных впечатлений, а те, кто «разумеет» по-английски или по-французски, заодно пополнят багаж знаний, прислушиваясь к аудиосопровождению.

Одной из улиц, по которым катается туристический поезд, непременно будет Rue du Gros-Horloge, получившая своё имя от Башенных часов, конструкции такого рода, которая видна, что называется, за версту; по известности часы уступают разве что руанскому собору. Механизм агрегата отсчитывает время начиная с 1390 года, и специалисты по истории полагают, будто эта самые старые часы Франции. Однако, многочисленных зевак из числа туристов привлекает скорее не эта история, а оформление конструкции: готическая башня исключительно изящного вида очень выгодно смотрится и фотографировать её просто в радость. Между тем, своим появлением на такой важной городской артерии Gros-Horloge обязана далеко не радостным событиям, потому что в своё время Руан, уставший от беспрерывных бедствий Столетней войны, поднял восстание против центральной власти, и французские короли, подавившие мятеж, снесли городскую колокольню, символ местных свобод и права на самоуправление. Само собой, королевские чиновники категорически запретили восстанавливать уничтоженное сооружение, и тогда жители Руана построили часовую башню – она ведь не колокольня, и, значит, запрет не нарушен. Таким образом, город несколько восстановил собственное реноме, и при таком раскладе оказались, выражаясь образно, овцы целыми, а волки сытыми.

Часовая башня делит rue du Gros-Horloge примерно пополам, поскольку стоит на полпути от собора к рыночной площади, месту сожжения Жанны д’Арк. Вот туда мы и проследуем, а пока суть да дело, я кратенько опишу улицу, благо она является одним из наиболее живописных местечек Руана. Попросту говоря, по обе её стороны полно интересных домиков, многие из которых созданы в стиле фахверковой архитектуры – было несколько удивительно встретить её черты тут, в Нормандии: вдоль Рейна такой стиль в порядке вещей, тогда как западная Франция вроде как не очень к нему склонна. И тем не менее, множество построек обладают характерным обликом, «хвастаясь» деревянными полосами по всему фасаду; под стать своим более старым коллегам и современные здания, которые отнюдь не портят общей картины. Как-то сумели архитекторы, их строившие, вписать свои творения в уже имевшийся пейзаж. Благодаря такому тонкому и взвешенному подходу на rue du Gros-Horloge органично смотрятся даже универмаги типа «C&A» - как показывает практика, их любят размещать в больших, современных зданиях, но тут владельцы сети удовлетворились зданием большим и современным, однако стилизованным под старину. Фактически, улицей останутся довольным и любители архитектуры, и фанаты шоппинга, ведь помимо приятных глазу построек рю располагает множеством приятных глазу витрин. По сути, каждый первый этаж пригрел либо кафешку, либо магазин, а порой попадаются и целые супермаркеты, такие как "Printemps". Есть тут и продуктовый «Monoprix», и вообще если приглядеться, то от вывесок в глазах зарябит. Перечислять магазины смысла нет, так то я лучше порекомендую пару точек общепита, и в первую очередь фастфудовку «Quick». Это название во Франции означает возможность недорого подкрепиться: сеть «Quick» являет собой что-то вроде «Макдональдса» по-французски, с невысокими ценам и быстрым обслуживанием; в ассортименте есть сэндвичи, салаты и другая немудрящая еда местного колорита.

«Макдональдс», к слову, на rue du Gros-Horloge тоже имеется, но я хочу заострить внимание, разумеется, не на нём, а на доме восемнадцать, где расположилась чертовски приятная кондитерская "Gourmandises". Там подают очень вкусное мороженое по два с половиной евро за пару шариков, плюс есть возможность взять вполне аппетитные бутерброды. Заведению ещё бы столики расставить как-то поудачнее, и цены б ему не было, потому что сейчас клиентам сидеть приходится фактически на улице, и все гуляющие по мостовой тыкаются на обедающих практически без конца.

Думаю, тем, кто желает увезти из Руана более яркие впечатления о местной еде, лучше добраться до place du Vieux Marche: площадь Старого рынка на своей южной стороне пригрела сразу несколько ресторанчиков, где подают блюда французской кухни. Правда, сидеть и лопать рядом с тем местом, где Орлеанская Дева взошла на костёр, как-то не комильфо, однако если не думать об этом прискорбном событии, то дела пойдут как нельзя лучше.

Вообще, на площади мало что напоминает о событиях мая 1431 года, и, как выясняется, своеобразным мемориалом служит несуразная постройка, занимающая центр открытого пространства. Лично я принял её сперва за плод воспалённого воображения какого-нибудь авангардиста, и только ознакомившись с информационным буклетом с удивлением узнал что передо мной храм, и не просто храм, а церковь St. Jeanne, посвящённая Жанне д’Арк. Вроде как строивший её архитектор собирался придать зданию форму костра – несложно, я полагаю, догадаться, отчего, - вот только не очень-то ему удалось реализовать замысел. Вышло так, что симпатичные домики, окружающие площадь, совсем не гармонируют с этой ломаной конструкцией, и оттого она кажется чужеродным предметом. Вполне возможно, что так и было задумано, потому что жители Руана никак не хотели стяжать себе мрачную славу подобным напоминанием, и всё-таки, как мне кажется, память об отважной девушке могла бы быть увековечена более ярко.

Стоит выделить из круговорота жизни на place du Vieux Marche дом номер 31, где находится заведение "Maraichers". Там, во-первых, кормят очень прилично, хоть и дороговато, а, во-вторых, половину дома занимает магазин сувениров, где можно приобрести по выгодной цене открытки, футболки с надписью «Rouen», разные кружки-ложки и так далее. Магнитики, правда, стоят дороже, чем в других местах – 5.5 евро, зато выбор сюжетов обширный.

Теоретически, следовало бы теперь свернуть на юг и добраться до городской набережной – мне определённо казалось, что она порадует нас интересными пейзажами. Однако, когда имеешь под боком хрупкую девушку, приходится соразмерять свои силы с её возможностями. Гулять ей, видите ли, прискучило, и оттого оказалось желательно двигаться в сторону вокзала, чтобы ехать в Гавр, да и то она может не дойти. Потом, правда, ситуация несколько улучшилась, так как ведущая к станции rue Jeanne d'Arc битком набита магазинами, и перспектива шоппинга влила в мою спутницу новые силы: забыв об усталости, она рыскала от одной витрины к другой, хищно высматривая вещи и прицениваясь к ним. Я же по ходу дела приводил в порядок наброски о посещении Руана, не забыв сделать среди множества остановок возле магазинов одну полезную, рядом с Дворцом Правосудия.

Думается, зодчим, возводившим руанский Palais de Justice, очень повезло, что их никто не обвинил в антисемитизме: строить здание принялись на том месте, где раньше стоял еврейский квартал – иудеев изгнали отсюда в 1306 году. Согласно первоначальному замыслу вместо домишек должен был появиться высший суд Нормандии, однако постепенно Пале де Жюстис перешёл под крылышко регионального парламента. Красивейшая конструкция, выдержанная в отжившем своё готическом стиле стала, так сказать, последним всплеском нормандской готики, и надо вознести хвалу тем зодчим, которые впоследствии расширили дворец, но сумели сохранить его исходный стиль. Как следствие, та часть Palais de Justice, что появилась в XVII столетии, равно как и пристройки XIX века, вполне удачно вписались в заявленную стилистику.

Теперь мы снова обращаемся к магазинам, которых в центре Руана видимо-невидимо. Однако, на той же rue Jeanne d'Arc хоть и полно магазинов, все они торгуют одеждой и обувью, тогда как продуктовых лавочек тут нет вовсе. Стало быть, на забывайте про супермаркеты на rue du Gros-Horloge, и я подкину попутно ещё одно местечко, где можно недорого купить снедь. Это филиал сети «Marche Plus» на площади Шарля де Голля, аккурат возле ратуши и церкви Сен-Оуэн. Если стоять спиной к главному фасаду храма, то вход в магазин будет на площади слева. Хоть снаружи видна только сравнительно небольшая витрина и входная дверь, торговый зал занимает огромное пространство внутри здания. Продуктов там великое множество, и особенно хорошо представлены сыры, равно как и французские вина, цены на которые более чем умеренные.

И раз уж мы почти добрались до вокзала, возьму на себя смелость рекомендовать кафе "Yvonne" – если осталось пройти последний квартал и вокзал прямо впереди, то заведение слева по ходу движения. Там можно купить как аппетитные сэндвичи, так и целые обеды на вынос. Значит, если предстоит переезд, а достопримечательности Руана отняли всё время и пообедать не удалось, то здесь реально разжиться едой, которую тщательно запакуют и, таким образом, появится возможность подзакусить по ходу поездки: пусть, например, ехать до Гавра не очень долго, питание никогда не помешает.

 Вернуться на главную страницу...