Путешествие по замкам Луары на машине позволило мне увидеть замок Сомюр, осмотреть исторические кварталы и достопримечательности Сомюра, добраться до замка Монсоро; хотите знать больше - читайте отчёт про самостоятельное путешествие по замкам Луары на машине

Самостоятельное путешествие по замкам Луары на машине каждый день преподносило нам всё новые и новые яркие впечатления. Очередную порцию красивых видов мы получили во время осмотра замков Сомюр и Монсоро. Эту парочку отделяют от Тура, где я устроил базу, всего 60 километров, меньше часа пути на арендованной машине или 40-50 минут электричкой. Однако если вы сообразили для путешествия по замкам Луары арендовать во Франции автомобиль, выигрыш в данном случае окажется огромным: расписание поездов между Туром и Сомюром составлено так, что если упустить состав в 7:50, следующее отправление состоится в 12:25, потом идут 12:46, 13:42, и, наконец, 16:12, на которое лучше не рассчитывать, всё равно ничего уже не успеть ни посмотреть в Сомюре, ни тем более добраться до Монсоро. По выходным график слегка меняется и выглядит более удобным, но и он не позволяет как следует вкусить виды замков Луары. Опять же, цена билета в одну сторону из Тура в Сомюр равна 11.70 евро, на двоих туда-обратно это будет почти полтинник – а мне аренда машины обошлась в 22 евро за сутки, так что даже с учётом бензина всё равно поездка в Сомюр и Монсоро самостоятельно вышла дешевле, чем если бы мы пользовались общественным транспортом.

Трасса вдоль Луары нам уже была более-менее знакома, я к тому времени окончательно освоился и вник в нюансы поездок по французским дорогам. Автонавигатор уверенно контролировал маршрут и подсказывал, куда где повернуть, мне же оставалось только следить за обстановкой да удерживать себя от перманентного желания поддать газку: местные «гаишники» расставили свои радары там и сям, порой в неожиданных местах типа ресторанчика в крохотном городке – стоит такой полузамаскированный столбик и пялится на проезжающих, докладывая обстановку в центр, где формируются штрафные квитанции. Учитывая размеры штрафов во Франции, желание промчаться вихрем может обойтись слишком дорого, вот я и сдерживал себя как мог…

Обрисовав опасность, подстерегающую туристов, отправившихся в путешествие по замкам Луары на арендованной машине, рассмотрим вопрос, как доехать в Сомюр и Монсоро на общественном транспорте. С первой позицией всё довольно просто, туда, как я написал выше, регулярно ходят электрички из Тура. Придётся повозиться со вторым пунктом программы: если верить данным, что приводит сайт транспорта в Сомюре, то в замок Монсоро добраться можно только линией 1, идущей до Фонтевро, причём автобусы уходят не от железнодорожного вокзала, а с остановки «Pole Balzac» на площади Бальзака, фактически это самая окраина города. Автобусы оттуда стартуют в 7:40, но на них никак не успеть из Тура, и в 12:15, что более реально, плюс есть ещё вариант в 16:30. Это всё только по будням и в период школьных занятий, летом ситуация кардинально меняется. Обратно, посмотрев замок Монсоро, добраться в Сомюр можно либо рейсом в 17:47, либо в 19:00, это всё по будням, в субботу следует ориентироваться на последний заезд, насчёт воскресной поездки сразу забудьте. Иными словами, идею совместить Сомюр и Монсоро лучше всего претворять в жизнь с помощью арендованной машины.

В замок Монсоро мы заявились не сразу, сперва сведя знакомство с его соседями – двигались по берегу Луары на запад и по дороге увидели слева симпатичные башни, окружённые старинными домами. Естественно, я притормозил, выбрал место, где можно пристроиться на обочине, запарковался, и мы пошли смотреть округу. Множество припаркованных вдоль набережной машин определённо убеждало, что радом находится объект, заслуживающий внимания, и такой объект действительно нашёлся, вот только это был вовсе не замок Монсоро. Как выяснилось, мы наведались в городок Candes-Saint-Martin, место старинное и симпатичное. Бывшая деревня рыбаков нынче пребывает в полудрёме и живёт за счёт любопытных туристов, вылавливая их на дороге из Тура в Сомюр. Главная достопримечательность городка – крупная церковь Сен-Мартен, благоприятное впечатление также производят сложенные из туфа стены построек.

Сделав несколько кадров, мы вернулись к автомобилю, и я предложил прогуляться до Монсоро пешком, благо хорошая погода позволяла получить удовольствие от речных пейзажей и свежего воздуха. Однако моя половина заныла, что, дескать, устала и вообще зачем ходить, когда можно доехать на машине. Доехать и впрямь оказалось можно, вот только рядом парковка рядом с замком Монсоро была забита под завязку, нам пришлось ехать дальше по берегу искать свободное местечко, а когда оно нашлось, выяснилось, что обратно идти нам примерно столько же, сколько было бы из соседнего городка – прокатились, называется…

Стоит заметить, что шоссе, вдоль которого мы двигались, соорудили лишь две сотни лет назад, слегка «поприжав» Луару: раньше замок Монсоро стоял непосредственно у воды, одной ногой в реке, как отзывались о нём раньше. Вообще, раньше всё было по-другому, и тот вид, которым туристы любуются сейчас, ансамбль приобрёл опять-таки сравнительно недавно, когда подверглась разрушению его южная часть – изначально замкнутый по периметру комплекс оказался полуоткрыт. А ведь в средние века замок Монсоро представлял собой настоящую крепость, грозную и неприступную; остатки древних стен нынче можно видеть рядом с сохранившимися корпусами. Впервые цитадель упоминается историческими документами ближе к концу XI века, незадолго до того, как она перешла в руки семейства Монсоро. Красивый вид замок приобрёл в середине пятнадцатого столетия, когда его перестроили, сделав из военного объекта роскошную резиденцию. Подобным метаморфозам подверглось множество других замков Луары, здесь новая постройка получилась приятной на вид, но не более того; по-моему, Юссэ обыгрывает замок Монсоро в одну калитку…

Заплатив 8.90 евро, можно пройти во внутренние помещения, чтобы увидеть интерьеры, среди которых разыгрывалась, если верить Александру Дюма, драма графини де Монсоро. Владельцы замка постарались обратить творчество писателя себе на пользу, и это им определённо удалось. Хотя основная часть экспозиции рассказывает всё же о жизни и быте обитателей луарской долины, со всеми подробностями.

Замок Монсоро с трёх сторон окружает деревня того же названия, место неординарное и живописное; его неспроста ведь путеводители по замкам Луары характеризуют как «полное очарования». На мой взгляд, это всё же преувеличение, хотя кое-какие снимки мы там сделали, пополнив коллекцию фотографий.

Настало наконец время двинуться в Сомюр, и через считанные минуты наша машина уже въезжала в его пригороды. Тут произошёл небольшой разлад: с одной стороны, нам хотелось побыстрее увидеть самую знаменитую постройку округи, с другой было известно, что лучшие виды на замок Сомюр открываются с противоположного берега Луары. Всё же мы решили сперва навестить цитадель, а потом уже заниматься панорамными съёмками.

Добраться до замка Сомюр непросто, ведь он стоит на верхушке здоровенного холма, и не будь мы моторизованы, пришлось бы лезть наверх пешедралом. А так я попросту свернул с набережной влево, пятую передачу сменил на третью, машина бодро одолела довольно-таки крутой скат, после чего мы нырнули в тоннель под цитаделью, и после поворота налево мы подкатили к нужному месту: парковка возле замка Сомюр способна принять великое множество машин.

Замок Сомюр прозван «жемчужиной Луары» совершенно справедливо: он и сам хорош по части архитектура, и занимает живописную скалу. Её с давних пор облюбовали власть имущие, и всякий, кто овладевал округой, старался утвердиться в новом образе. Графа Блуасского сменил суровый воин Фульк Нерра, из рук Плантагенетов сомюрские укрепления вырвали французские короли, а цитадель становилась раз от раза всё грознее. Главный этап преобразований замка, положивший начало его современному виду, начался в середине XIV века при герцоге Людовике Анжуйском: к тому времени Сомюр, некогда избранный главной опорой французской армии в регионе, утратил военное значение, перешедшее к Анже; по всему выходило старинной фортификации совсем пропасть, однако новый владелец вдохнул в неё жизнь. Грубая крепость стала изысканной резиденцией, изменилась форма башен и конфигурация стен, полностью поменялись интерьеры.

Вторая серьёзная переделка грянула в конце XVI века, когда старинную цитадель обнесли дополнительными бастионами, выкопали ров и вообще оснастили по последнему слову тогдашней военной инженерии. Вот только не пошли эти дополнения на пользу, ансамбль начал потихоньку разваливаться, губернаторы Анжу предпочли с ним расстаться, и, глядишь, замок Сомюр развалился бы окончательно, кабы не устроили в нём тюрягу: за сомюрские стены попадали главным образом известные и состоятельные люди, доподлинно известно, что 2 недели просидел тут маркиз де Сад. Весь XIX век замок находился в руках военных, превративших его в арсенал, и только сто с небольшим лет назад внутренние помещения наполнились музейными экспонатами. Начало нового тысячелетия ознаменовалось обширными работами по реставрации, благодаря чему ансамбль  выглядит нынче как новенький. Тем, кто всё-таки сомневается, стоит ли в него ехать, я предлагаю посетить сайт замка Сомюр  и своими глазами убедиться, какая там красота!

Цена билета в замок Сомюр – 9 евро летом и 5 евро в остальные месяцы, но это тариф только на обычное посещение, тогда как в июле и августе появляется также возможность увидеть вечерний спектакль «Les ecuyers du temps», наяву воплощающий историю замка и связанные с ним легенды. Лучше всего в этой связи брать комплексный билет сразу и на замок, и на представление, отдав 25 евро, и полюбоваться потом уникально-массовым мероприятием с участием более чем 150 актёров; по крайней мере в таких выражениях рассказывает про спектакль в замке Сомюр информационный буклет, подкрепляя слова сочными картинками прошлых выступлений.

Лично мне ансамбль замка так понравился, что я сделал, где-то сотню фотографий; особенно удачными вышли самые последние кадры, сделанные после того как мы покинули замковую территорию: как раз выглянуло солнце, и под его лучами стены с башнями заиграли новыми красками. Красивыми получились и панорамы Луары, снятые с верхотуры, неплохо смотрелись при солнышке виноградники, прилегающие к замку.

Сообразив, что надо пользоваться моментом, мы прыгнули в машину и понеслись на противоположный, северный берег Сомюра, чтобы заснять виды исторического центра. Это дело у нас получилось, хотя панорамные фотографии лучше всё-таки снимать утром, когда не только замок, но и дома вдоль набережной освещаются с наилучшего ракурса. Если добраться из Тура в Сомюр первым поездом, получится как раз то, что надо, и к тому же по дороге, так как сомюрский вокзал находится на правом берегу реки, по дороге в центр оттуда надо будет перейти мост, и с него снять дивные виды.

После съёмки настал момент решить, где оставить машину перед началом прогулки по городу. Я было устроился на боковой улочке острова Миллошо, рядом с мостом, но потом высмотрел на противоположной стороне реки уставленный машинами участок набережной. Это и впрямь оказалась парковка, причём совершенно бесплатная, так что желающим осмотреть достопримечательности Сомюра без большого отрыва, так сказать, от машины, я рекомендую ориентироваться на Quai Carnot – исторические кварталы находятся оттуда в двух шагах.

К тому времени лично я уже основательно проголодался: хоть мы и подзаправились как следует на завтраке, поесть вечером следовало обязательно, ведь одними впечатлениями, даже самыми удивительными, сыт не будешь. Поэтому мы совместили прогулку через исторические кварталы Сомюра с поисками предложений недорого пообедать.

Сперва мы наткнулись в самом центре города на заведение рыбной кухни «Le Grand Blue» - предложение обеда за 10.90 евро выглядело заманчиво, вот только в комплексное меню «Formule Express» входили либо основное блюдо и десерт, либо основное блюдо и салат, тогда как нам хотелось полноценного обеда. Решающим обстоятельством стало отсутствие других клиентов, так что мы решили попытать счастья где-нибудь ещё. Послонялись, значит, по Rue du Marche и по Rue de Tample, Grand rue вывела нас на аккуратную площадь, окружённую ресторанчиками и украшенную церковью Сен-Пьер. Фахверковые здания округи смотрелись чертовски привлекательно, и мы было нацелились усесться в их тени, вот только при всём кажущемся богатстве выбора недорого пообедать в центре Сомюра никак не получалось – Place Saint-Pierre облюбовали либо бистро с лёгкими закусками, либо булочные-кондитерские; была там и мороженица, а вот полноценного ресторана, в который хотелось бы немедленно зайти и обосноваться. Поэтому мы пошли гулять дальше, с интересом рассматривая местную архитектуру. На набережной нас очень порадовала местная ратуша, оформленная в готическом стиле, сверившись с картой, я пожелал также увидеть церковь Сен-Николя. Вот так нас и принесло на Rue Saint Nicolas, где помимо искомого храма нашлось в доме 71 чудненькое заведение под вывеской «Les traditions». Его содержит семейная пара, очень приветливая и дружелюбная, хозяин стоит за кассой, его супруга орудует на кухне, а её сестра разносит блюда – во всяком случае я именно так понял расстановку сил. Комплексный обед из трёх компонентов здесь предлагают за 16 евро, и готовы попотчевать гостей самыми различными блюдами французской кухни. Тут вам и говядина по-бургундски, и всяческая рыба, и даже утка в каком-то изысканном соусе. По ходу дела обнаружилось, что местечко пользуется большой популярностью у местных жителей, так что ближе к восьми вечера, когда наша трапеза была завершена, оба зала набились очень плотно. Единственное, что меня смутило – странная реакция официантки на просьбу принести счёт: они как-то   и несколько неопределённо махнула рукой. Я так понял, что вскорости дело сладится, и, не ровен час, сидели бы за столиком мы до морковкиного заговения, кабы не соседи, отобедавшие и прошедшие к стойке рассчитываться. Выяснилось, что по окончании обеда надо просто подойти к хозяину и заплатить за еду.

Так что недорого пообедать в центре Сомюра не вышло, зато вышло недорого пообедать рядом с центром. Что касается храма, ради которого мы и явились на Rue Saint Nicolas, то он стал вторым открытием вечера: оказывается, первое святилище на этом месте устроили в XII веке, потом, через триста лет здание перестроили и с тех пор оно служит самой внушительной из достопримечательностей города, за исключением замка, конечно. Даже тот факт, что церковь Сен-Николя не совсем удачно подремонтировали в XIX веке, исказив исторический облик, мало влияет на её значение. Сомюрцы очень уважают храм, посвящённый святому Николаю, покровителю мореплавателей и рыбаков, и в своё время возведённый рядом со старым рыбацким портом.

Получается так, что к участку берега, где я припарковался, раньше причаливали суда и торговали рыбой. Луара, небось, вспомнила про те старые времена, и приложи она ещё немного усилий, можно было бы подумывать о возобновлении на ней судоходства – когда мы явились забирать машину, мне показалось, что вода ещё больше вышла из берегов. На будущее я решил от греха подальше оставлять машину вдалеке от реки, что мы и сделали во время посещения Анже с вылазкой в замок Бриссак…

 Вернуться на главную страницу...