Самостоятельное путешествие по Пфальцу позволило мне осмотреть достопримечательности Кайзерслаутерна и Шпайера, увидеть Рейн и немецкую природу; хотите знать больше - читайте рассказ о самостоятельной поездке в Германию

Моё знакомство с Кайзерслаутерном стало, в общем-то результатом стечения обстоятельств: отправляясь из Парижа в Германию, я рассчитывал сделать остановку в Шпайере, заночевать там, потом перебраться вдоль течения Рейна к Мангейму, а оттуда доехать до Вормса. Финальной целью всего этого вояжа должен был стать Франкфурт, откуда у меня был билет на родину.

Имя на руках билет на скоростной поезд с вокзала Paris Est, я никак не предполагал, что через три четверти часа судьба подложит мне грандиознейшую свинью. Свинья же попалась действительно знатная, потому что электричка парижского метро, начав свой путь довольно бодро, потом застревала у каждого столба, и в итоге я примчался на платформу ровно через три минуты после того как мой состав отчалил на восток...

Удар был действительно силён, и минут двадцать я ошарашенно бродил по вокзалу, не представляя, что делать дальше. Потом мне удалось взять себя в руки и попытаться договориться насчёт обмена билета. Увы, тут меня постигло ужасное разочарование, потому как покупка по спецпредложению не подлежала никаким обменам. Пришлось заплатить почти сотню евро за новый вариант проезда, а потом ещё слоняться больше двух часов по окрестностям - только наличие вокруг Парижа удерживало меня от матерной ругани...

Наконец, ближе ко второй половине дня я оказался в Страсбурге, уникальном городе, представляющем собой смесь немецкой и французской архитектуры. Знакомство моё с местными достопримечательностями, впрочем, не затянулось, потому как я торопился убраться на немецкую территорию. Дело, казалось бы, не стоило ломаного гроша, сообрази я просто перебраться на другой берег Рейна, если не электричкой, то хотя бы пешком. Действительно, стоило мне совершить подобный вояж, и я оказался бы в городке Кель, который уже Германия, и уже Рейнальд-Пфальц, и оттуда рукой подать до Шпайера. Я же ещё в Париже, пребывая в прострации от опоздания, купил зачем-то сквозной билет до Саарбрюкена: поскольку поезд, ушедший без меня, шёл через Саарбрюкен и Кайзерслаутерн, то мне почему-то помстилось, что вся эта компания будет кратчайшим путём в Германию; говорю же, находился в каком-то помрачении...

Вот этот раздрызг привёл меня в Саарбрюкен, где я, наконец, оказался на немецкой земле, благодаря чему незамедлительно купил моё любимое средство передвижения, земельный билетик. Дело в том, что каждая федеральная земля Германии обладает своим собственным проездным, позволяющим кататься сколько угодно по её городам и весям, а порой и выезжать за границы при соблюдении определённых условий. Например, С помощью "Bayern ticket", баварского билета, есть возможность доехать до Зальцбурга на востоке и Ульма на западе. Билет земли Шлезвиг-Гольштейн годится и для соседней Мекленбург-Померании (но не наоборот), словом, тонкостей много. Вот, в частности, билет Саара оказался годен и для рейнальд-пфальцского региона, так что заплатив всего 21 евро я получил возможность пользоваться местным сообщением без ограничений. Соответственно, электричка доставила меня из Саарбрюкена в Кайзерслаутерн, и, чувствуя, что дело идёт к концу рабочего дня, я решил прогуляться по городу в надежде купить что-нибудь съестное на вечер, да и пить хотелось. Вот так прогулка, предназначавшаяся сперва для чисто утилитарных надобностей, превратилась в мини-экскурсию, позволившую мне увидеть кое-какие интересные достопримечательности.

Самый короткий путь между городским центром Кайзерслаутерна и вокзалом лежит по Richard-Wagner-strasse - просто выходишь на привокзальную площадь и топаешь вперёд, пока улица не сольётся с Кёнигштрассе. Оттуда уже рукой подать и до Schillerplatz, и до Willy-Brandt-Platz, то есть, фактически, мы уже пришли куда нужно.

На таком пути первым делом нам встретится стоящее на дальнем конце второй из площадей здание городского театра, совсем не похожее на здание театра. Лучше всего эту конструкцию, появившуюся в самом центре Кайзерслаутерна лишь 15 лет назад, обозвать "чёт знает что". Наверное, местной труппе было совершенно наплевать на то, как выглядит постройка, главное въехать в неё: до этого актёры ютились в другом, совсем не приспособленном для театральных нужд здании. Да и весь Пфальц, поди, радовался новостройке, так как Кайзерслаутерн является одним из важнейших культурных центров во всей федеральной земле. Теперь театр, как говорится, в надёжных руках: главный зал вмещает более семисот зрителей и ещё две сотни могут поместиться в помещении учебного театра.

Помимо уникального театра Кайзерслаутерн, как оказалось, может также похвастаться самым старым храмом региона. Действительно, главная церковь города стоит на своём месте уже почти восемьсот лет, успев претерпеть немало изменений, включая превращение из католической в протестантскую. Строить её начали в самой середине XIII века, но до конца столетия так и не сумели закончить, и, как следствие, церковь освятили, но долго ещё в ней шли работы: мастера заканчивали неф. Что до двух западных башен, то их вообще возвели в начале XVI века. Тут вдруг подоспела Реформация, и церковь у католиков отобрали в свою пользу протестанты, существенно изменившие внутренние интерьеры в соответствии со своими собственными представлениями о молельном зале - попросту говоря выкинули иконы, скульптуры и прочую утварь, якобы мешающую благочестивым размышлениям.

Не менее запутанной историей обладает и церковь святого Мартина, чьи взлёты постоянно перемежались с падениями. Всё началось с того момента, когда очередной правитель Священной Римской империи выдал монахам-францисканцам разрешение построить в Кайзерслаутерне монастырь. Монахи охотно воспользовались этим разрешением, и с конца XIII века стали активно нести свет в души прихожан. Спустя несколько лет к монастырю была пристроена церковь, получившая покровителем святого Мартина; во время строительных работ пришлось несколько изменить первоначальный проект, поскольку окрестная застройка не позволяла возвести то здание, которое планировалось. Мирное существование храма было на третьем столетии его жизни прервано протестантским движением, последователи которого не нашли ничего умнее, как церковь осквернить. Обратно в руки католической общины здание попало спустя сто лет, однако в 1652 году монастырь был закрыт, а его церковь передали под арсенал. С появлением в этих краях спустя три десятилетия французских войск церковь вроде бы расцвела, обзаведясь чертами барокко и новой лепниной, но во время французской революции францисканцы снова были изгнаны, и без надлежащего ухода здание начало расползаться. Лишь основательная реставрация, предпринятая уже нашими современниками, спасла храм от разрушения.

В отличие от первых двух храмов, апостольская церковь Кайзерслаутерна хоть и выглядит исключительно готично и средневеково, однако, по совести говоря, никакого отношения к средневековью она не имеет, поскольку была построена на рубеже XIX и XX веков. Причину такому внешнему виду следует искать в мотивах архитектора, ведь автор проекта по фамилии Штемпель был незаурядный любитель готического искусства, и неудивительно, что заказ протестантской общины он выполнил именно подобным образом, стилизовав здание под готику прошлых времён. Как и многие здания Кайзерслаутерна, церковь сильно пострадала во время бомбёжек Второй Мировой войны, так что в послевоенное время реставраторам пришлось не только заново возводить крышу, но и поменять интерьеры - в результате храм утратил мозаичные панно и витражи.

Наконец, пятый номер списка главных достопримечательностей, церковь святой Марии, появилась на свет божий из-за резкого увеличения численности католической общины города, случившегося в последней трети XIX века. Посоветовавшись с городскими властями, лидеры католиков отвергли идею снести одну из существующих церквей ради постройки новой и купили большой участок земли под стройплощадку. Деньги на возведение храма пришлось брать непосредственно у верующих, которые отнеслись к такому "оброку" довольно благожелательно: нужные средства были собраны совсем скоро, и тоже скоро было воздвигнуто само здание, автором проекта которого выступил зодчий Генрих фон Шмидт. Его детище вымахало до девяносто двух метров высоты, а об остальных размерах можно судить по тому, что под сводом храма могут поместиться более пяти тысяч человек. Интересная деталь: в отличие от остальных церквей Кайзерслаутерна эта, можно сказать, совсем не пострадала от бомбёжек, так что именно сюда на временное хранение сдали свои святые предметы другие религиозные общины.

Бомбёжки эти, между прочим, сильно видоизменили облик города, так что большая часть застройки более-менее современна. Периодически встречаются достаточно симпатичные здания, стилизованные под средневековье, однако к реальному средневековью они имеют только опосредованное отношение.

А вот за что стоит город похвалить, так это за обилие магазинов: фактически, в центре первый этаж чуть ли не каждого второго дома вмещает какую-нибудь лавку или кафе, так что прогулка по территории, например, с дамой, может запросто вылиться в шоппинг - как бы легко и непринуждённо...

Изо всего изобилия торговых точек я, пожалуй, выделю несколько штук, наиболее мне запомнившихся. В первую очередь следует назвать торговый комплекс "Reno", который вопреки названию не имеет ни малейшего отношения ко французским машинам: в нём продают исключительно немецкую продукцию. Ну а немецкое качество одежды и обуви всем известно, так что заходите и приобретайте кроссовки по двадцать евро и дамские туфли на высоком каблуке по тридцатнику.

Это местечко находится на Marktstrasse в доме 44, а здание номер 21 по Fruchthallstrasse пригрело замечательный супермаркет "Europamarkt", чьи цены таковы, что пожмотничать и не купить что-либо просто смешно: если не нравятся солнечные очки за четыре с половиной евро, то есть возможность приобрести пляжные тапочки за три монеты, разные платки примерно по той же цене, зонтики, носки и прочую ерунду. Флегматичный продавец ничуть не мешает покупателям копаться в ящиках с добром, так что можно не торопиться и подобрать себе именно то, что хочется.

Загляните также в самое начало Fackelstrasse, где находится торговый центр "Peek & Cloppenburg": там недорого продают мужскую, женскую и детскую одежду - качественную и по разумным ценам. В торговых залах представлены такие марки, как "Espirit", "H&M", "Review", "Marc O'Polo" и многие другие, включая знаменитые "Adidas" и "Pierre Cardin".

Что до продуктов, которые изначально были целью моей остановки, то я без труда разыскал работающий до десяти вечера магазин "Rewe", который выгодно отличают от конкурентов низкие цены. Например, упаковка пиццы (если найдётся, где её разогреть) обойдётся всего в два евро, столько же стоит килограмм яблок, ценники на сок и воду также существенно ниже, чем в других местах.

Интересно, что после десяти вечера ни еды, ни питья раздобыть вам не удастся: это не Россия, где магазины работают допоздна, и часто встречаются круглосуточные моллы. Уже в районе восьми вечера немецкая жизнь на периферии замирает, и если вы не в Берлине, Мюнхене, Гамбурге или Франкфурте - точнее, не в центре этих городов, - то будьте уверены, что кварталы скоро погрузятся в тишину и покой. Даже закусочные быстрого питания типа "McDonald's", "Subway" или "Burger King" закрываются обычно в десять, максимум в одиннадцать. Я вот нашёл упомянутый "Burger King", открытый до 22 часов, но радости это мне не принесло, хотя поесть в таком заведении можно: цена в 5.49 или 6.49 за комплект из куриных ножек, картошки и газированного напитка сгодится тогда когда деваться некуда и вспоминаешь пословицу о том как на безрыбье, как говорится, и рак рыба.

Поскольку мой саарско-пфальцский билет действовал до полуночи текущего дня, я в Шпайер особенно не торопился, предпочтя спокойную прогулку по Кайзерслаутерну: познакомиться со следующим населённым пунктом уже было не успеть, и я отложил прогулку по Шпайеру на завтра. Оставалось только добраться до гостиницы, что мне удалось сделать без труда, благо я как обычно распечатал карту местности, заранее скачанную из Интернета.

Запланировав ночёвку в Шпайере, я недолго колебался с выбором: при тамошнем количестве гостиниц выбирать было особенно не из чего, по крайней мере по моим критериям. Вот так я и вышел на "Trutzpfaff Hotel", который для краткости прозвал "трутнем". Но это я напрасно, потому что гостиница оказалась вполне нормальной, без особых претензий на стиль, зато чистая, культурная и со своей бесплатной парковкой, что для многих путешественников может быть немаловажно. Надо только сообщить портье о приезде загодя, чтобы он подготовил место для машины в закрывающемся на ночь дворике.

Что касается номера, то все удобства были налицо, и хотя слышимость была чересчур сильной, на мягких перинах большой кровати я спал как убитый. Сон поправил мне настроение после вчерашнего конфуза, и ещё больше поправил мне настроение завтрак, который хоть и был выдержан в континентальном стиле, то есть выдавался по определённой норме, оказался вполне сытным.

Теперь, когда я оправился от удара судьбы и вновь обрёл силы, можно было отправляться смотреть достопримечательности. Волею случая отель оказался совсем рядом с туристическим информационным центром на Maximilianstrasse, и туда я первым делом направил стопы. Турофис находится в доме тринадцать, это буквально в паре кварталов от главного храма города, так что визит сюда много времени не займёт, а пользы от него будет ого-го сколько. Ведь помимо полезной информации о городе, в светлом, просторном помещении можно получить отличную карту местности, взять буклеты с кучей всяких адресов, разжиться советом по посещению музеев.

Лавочка открыта с 9 до 17 часов всю неделю, кроме субботы, когда часы работы сокращены до период с 10 до 12, и воскресенья, когда офис совсем закрыт.

Теперь, когда я находился на главной улице города, достопримечательности окружали меня со всех сторон: слева была колоссальная башня самого средневекового вида, справа высилась громада собора. К ней я и двинулся, ведь как-никак, махина, носящая официальное название Кафедральный собор Святой Марии и Святого Стефана, является крупнейшим памятником романского стиля во всём мире.

Заложил эту незаурядных размеров постройку император Конрад II в далёком 1024 году - скоро собор будет отмечать тысячелетний юбилей! Габариты храма были бы поразительны даже в наше время, а уж средневековым людям здание и подавно казалось чудом света с его семьюдесятью метрами высоты и почти полутора сотнями длины. Само собой, при таких размахах трудно было ожидать быстрого конца работ, и только внук императора сумел застать тот счастливый момент, когда собор сдали в эксплуатацию. Тем не менее, в покое храм не оставили, потому что кого-то осенила идея перестроить купол, что и было проделано в конце XI века. Интересно, что Шпайер в те времена насчитывал всего лишь несколько сотен жителей, и современникам было не очень понятно, чем скромный населённый пункт заслужил такое внимание императоров - как-никак, не в каждом германском городке строят кафедральные соборы. Вероятнее всего причиной таких поступков стала давняя вражда между властителями Священной Римской империи и римскими папами: тогда произносилось много пышных слов о долге и чести, хотя причиной конфликта стало банальное желание обеих сторон получать доходы от церковных владений...

Несмотря на все перипетии, постигавшие Пфальц в течение средневековья, собор успешно прошёл сквозь века, и только вторжение французских войск, посланных Людовиком XIV, прервало его мирную жизнь. Католики, составлявшие чужеземное войско, успешно разграбили сокровища, причём от их рук пострадала даже императорская гробница. Финалом бесчинств стал пожар, от которого обвалилась стена храма - на восстановление ушло почти полвека. Хорошо, что этим дело и ограничилось: французы вполне могли бы спалить чужую святыню дотла...

Рядом с собором устроен приятный парк, прогулка по которому может привести путника на берег Рейна. Поскольку Рейн нам с вами ещё предстоит сегодня увидеть, то мы лучше двинемся в другую сторону, тем более что в центре Шпайера полно интересных объектов. Одним из таковых является выдержанная в стиле барокко церковь святой Троицы, одна такая на всю округу. Её соорудили в период с 1701 по 1717 годы под руководством архитектора Йохана Петера Грабнера для нужд лютеранской общины. Любимое детище протестантов, что интересно, осталось стоять незыблемо на протяжении многих десятилетий, и даже французское вторжение, случившееся во время Наполеоновских войн, не привело к разорению постройки.

Компанию этому зданию составляет Семинарская церковь, чья история началась в 1260 году, когда в Пфальц прибыли монахи доминиканского ордена. Основав монастырь возле уже существовавшей часовни, они не удовлетворились предложенными условиями и принялись возводить новый храм. Работы, надо сказать, заняли у них существенно больше времени, чем планировалось, так что лишь в начале XIV века прибывший в Шпайер архиепископ Майнца смог освятить церковь. Так она и стояла бы, пользуясь почётом и уважением, если бы не уже упоминавшиеся амбиции французского короля, солдаты которого разграбили как город, так и его святилища. Не обошла стороной Семинарскую церковь и вторая волна французов, прибывшая в конце XVIII века. Этого удара монастырь не выдержал, так что его постройки в итоге пошли с молотка. Только вмешательство местной общины, выкупившей комплекс, позволило сохранить старинные здания, иначе бы инвесторы, нацеливавшиеся на покупку, сделали бы из них развлекательный центр.

Там же, на Korngasse, стоит постройка, которой не так повезло: из старого монетного двора всё же сделали торговый комплекс. Хорошо, что внутренняя сущность не сказалась на внешнем облике здания, которое является, на мой взгляд, одной из красивейших достопримечательностей Шпайера - больно уж живописно смотрится его фасад...

Теперь нам оказывается рукой подать до церкви святого духа. Heiliggeistkirche появилась на свет сравнительно недавно, в самом начале XVIII века. Само по себе здание вышло вполне себе ничего, однако большой популярности у прихожан не приобрело, поскольку по соседству находится крупный и куда более заметный храм святой Троицы. Соответственно, аккуратненькая постройка теперь в основном испольузется для проведения различных концертов духовной музыки.

Тут нам надо будет вернуться обратно на Maximilianstrasse, чтобы увидеть пропущенную впопыхах ратушу Шпайера. Это сооружение является третьей по счёту версией, и соорудили его в первой четверти XVIII века взамен сгоревшей во время французской оккупации предшественнциы. Считается, что та была куда интереснее и разнообразнее, но такова её судьба, да и нынешний вариант ратуши, честно говоря, не так уж плох, ведь он создан в стиле барокко. Вдобавок, интерьеры ратуши выдержаны в стиле рококо, что автоматически подразумевает роскошь - далеко не всем удаётся увидеть всё это, судя по фотографиям, великолепное убранство, однако в здании систематически устраиваются концерты, так что есть шанс проникнуть внутрь вместе с любителями музыки и оценить, врут ли снимки или нет.

Как я уже говорил, на противоположной от собора стороне Maximilianstrasse торчит громадная башня Altportel, которую я сперва, по ночной поре, принял за ратушу. На самом деле это оказались городские ворота, причём уникальные, одни из самых колоссальных во всей Германии. Их высота реально впечатляет, ведь верхние зубцы башни достигают пятидесяти пяти метров, и те, кто не пожалеет ноги и 1 евро, смогут забраться под самую крышу, чтобы оттуда бросить взгляд на панорама центральной части Шпайера.

Вообще-то ворота изначально не планировалась такой здоровенной: в 1176 году на этом месте стояла вполне заурядная конструкция, которую через шестьдесят лет принялись надстраивать и улучшать, а готическая башня присоединилась к воротам только в начале XVI века. Интересно, что это укрепление совершенно не пострадало во время уже упомавшегося вторжения французов образца 1689 года, да и потом воротам повезло, так как из почти семи десятков башен, некогда формировавших систему городских укреплений до нас дошли считанные единицы, и Altportel в их числе самое выдающееся сооружение.

Это всё мы бродили в пределах исторического ядра, однако в Шпайере есть немало других интересных мест, с некоторыми из которых стоит познакомиться. К таковым, в частности, принадлежит стоящая на Bartholomaus-Weltz-Platz Мемориальная церковь. Это здание, воздвигнутое в период с 1893 по 1904 годы, протестантами предназначалось в качестве памятника важному событию Нового времени, оформлению так называемой Шпайерской протестации, протеста группы немецких князей, возмущённых преследованиями лютеран. Фактически, строительство такого огроменного храма было своего рода вызовом местным католикам, ведь Пфальц с давних времён считался их вотчиной. Теперь, надеюсь, понятно, почему сперва проект был рассчитан на полусотметровую высоту, а потом "удлинился" вдвое? Это всё потому, что совсем рядом, едва ли не через дорогу, католики примерно в то же время затеяли свой "ответ Чемберлену", принявшись сооружать храм святого Иосифа. Вызов им почти удался, и Йозефкирке вышла тоже колоссальных размеров, но всё-таки она почти десять метров уступила протестантскому конкуренту, хотя определённо выигрывает у него по части живописности; лютеране взяли за основу проект неоготического стиля, тогда как последователям папы римского больше по душе пришлась смесь поздней готики, барокко и ренессанса. От такого сочетания, скомпонованного в продуманных пропорциях, здание только выиграло...

Признаться, от такого старинного, основанного более чем за полтысячетелетия до нашей эры города, как Шпайер, я ожидал гораздо большего, как по части историчности, так и по части архитектурных памятников. Что ж, пришлось довольствоваться тем, что есть, тем более что один только шпаейрский собор переплюнет множество других достопримечательностей. Тем не менее, вкушая пищу, так сказать, духовную, я не забывал о пище плотской, найдя по ходу дела несколько интересных заведений, с некоторыми из которых хочу вас познакомить. Во-первых, следует иметь в виду кафе "Schlosser" на Maxiillianstrasse 10: там есть возможность расположиться за выставленным на улицу столиком, а поскольку улица центральная, то выгодность такого положения очевидна. Цена в евро и двадцать центов за комплект из чашечки кофе и свежего круассана не способна пробить большую брешь в бюджете, так что добро пожаловать в заведение. Во-вторых, там же на Maxiillianstrasse, только в доме восемьдесят девять располагается киоск, торгующий вкусным мороженым, а вкусным вдвойне лакомство делает цена всего в половину евро за шарик. Торговля, естественно, идёт достаточно бойко, так что если что становитесь в очередь.

Обращаю ваше внимание также на дом 51, пригревший в своих недрах прекрасный супермаркет: с ним по части съестного в центре больше некому тягаться. Сок стоит порядка семидесяти евроцентов, салат можно купить по цене в евро тридцать за трёхсотграммовую упаковку.

Чувствую, мы так и не уйдём с Maxiillianstrasse, потому что в доме 99 есть магазинчик, торгующий фигурками монахов, средневековых рыцарей, менестрелей и прочей сувенирной атрибутикой. Можно, например, купить копию фахверкового домика, а можно классные открытки с изображение достопримечательностей Шпайера: стоит такая красота всего половину евро.

Всё-таки, с Maxiillianstrasse мы уберёмся, чтобы зайти на площадь Wochenmarkt, где с раннего утра функционирует продуктовый рынок. Именно сюда окрестные фермеры привозят дары природы, так что в наличии есть фрукты и овощи, мясо и рыба, сыры, настойки и ещё много чего. Цены вполне сносные, торговаться вот только не принято, и даже если берёшь сразу много, на скидку рассчитывать не приходится.

Можно ещё было погулять по городку, однако меня смутили надвигавшиеся облака, скорее больше похожие на тучи. Освещение как-то резко ухудшилось, и при таком раскладе получать полноценное удовольствие от прогулки было сложновато. Соответственно, я посчитал свою миссию на данный момент выполненной: позади было полноценное знакомство со Шпайером, я забрал вещи из отеля и направился к вокзалу. По дороге мне, кстати, встретилось два интересным памятника архитектуры, первый из которых стоял не где-нибудь, а у местного филиала "Сбербанка" - композиция изображала тётеньку, с напряжением вымывающую золото из огромного подобия корыта; складывалось впечатление, что бедолага пытается вытянуть из банкиров свои заработанные гроши...

А вторым объектом на том же Wormser Landstrasse оказалась католическая церковь святого Бернара, сооружённая после Второй Мировой войны. Это был тогда своего рода символ примирения Германии и Франции, так что здание открывали сразу два священнослужителя, по одному от каждой заинтересованной стороны. Покровитель церкви был выбран, что называется, не за красивые глаза: в 1952 году местная община католиков отмечала восьмисотую годовщину со дня смерти святого, который именно в соборе Шпейера призвал паству устроить крестовый поход. Вот такие интересные факты нашли меня напоследок...

Вдоволь находившись по городу, я бы с удовольствием отдохнул в парке имени Аденауэра, примыкающем к церкви, однако надо было двигаться на вокзал, куда меня гнало воспоминание о вчерашнем парижском кошмаре. Не то, что я и теперь опасался опоздать на поезд - электрички по региону ходят буквально стадами, - однако подсознательно мне хотелось как можно скорее оказаться в районе Франкфурта, чтобы не попасть впросак. Оставалось надеяться, что кошмар, случившийся накануне, останется в прошлом - забыть его было тяжело, а вот намотать на ус полезно. Прикинув прошлые поездки, я смог припомнить только один подобный провал моих планов, когда меня не забрали из аэропорта Вантаа вопреки изначальной договорённости. Это, правда, мне обошлось в больший убыток нервами, чем деньгами: вместо 50 евро, что просила фирма- перевозчик, так безобразно исполнившая наш договор, я доехал назавтра за 15 монет, вот только пришлось ночевать в аэропорту, потом весь день провести в автобусе и потом объясняться на работе.

И вообще, на тот момент я ещё не знал, что через несколько месяцев влипну в отмену рейса "Easyjet" из Марокко, и только чудо не нарушит моих планов попасть в Мюнхен...

Пока же следовало не допустить промашек с вылетом из Франкфурта, и, топая к вокзалу, я рассчитал распределить время так, чтобы хватило на осмотр Вормса, до которого было сравнительно недалеко ехать. Выручить меня должен был очередной земельный билет, только уже "Rheinald-Pfalz-Ticket". А по пути мне предстояло сделать остановку в Людвигсхафене.

Изучить полезную информацию...

 Вернуться на главную страницу...