ГЛАВНАЯ НОВОСТИ ТЕОРИЯ ПРАКТИКА РАЗНОЕ КОНТАКТЫ

Германия

Фотографии из Германии: Вормс и Людвигсхафен Полезная информация для самостоятельного путешествия в Германию: гостиницы, транспорт, достопримечательности, карты городов Германии Скачать путеводитель по Германии бесплатно

Самостоятельное путешествие по Пфальцу позволило мне осмотреть достопримечательности Вормса и Людвигсхафена, посетить собор Вормса,

увидеть Рейн и немецкую природу; хотите знать больше - читайте рассказ про самостоятельное путешествие в Германию

 

Двигаясь из Шпайера в Вормс, я должен был совершить остановку в Людвигсхафене - этот город помнился мне по прошлой поездке в эти края: тогда мы жили в соседнем Мангейме, и оттуда отчётливо были видны красивые шпили готических церквей, возвышавшиеся за Рейном. Теперь же, как я рассудил, настал удачный момент для более тесного знакомства с этим городом.

 

Поскольку ехал я с юга на север, то попал сперва на отдалённый от центра Hauptbahnhof, откуда пришлось топать на северо-восток. Что ж, эта прогулка была довольно проста, и привела меня в итоге к на территорию, разграфлённую улицами словно по линейке - сердце города. Та же картина наблюдается, что интересно, и в соседнем Мангейме, где вся разметка домов вообще обходится без названий улиц, содержа исключительно буквенные индексы. Ищи-свищи, где там D6, и насколько далеко от него B2.

 

Людвигсхафен устроен попроще, тут всё банально, и если ориентироваться на Bismarkstrasse, то удастся посмотреть основные достопримечательности, равно как и сделать подходящие покупки.

 

Тесное знакомство с местностью началось у меня от площади Rathausplatz, где я надеялся найти местную ратушу, а нашёл крупный торговый центр. Эта многоэтажка выросла в 1980-х годах, когда власти Людвигсхафена надеялись привлечь инвестиции подобными вот проектами. Громадную постройку ростом в пятнадцать этажей планировалось сделать визитной карточкой города, а потом и, чем чёрт не шутит, превратить в стержень делового района. Чёрт в данном случае не пошутил, и высотка осталась единственным представителем головотяпного замысла - естественно, инвестиции небоскрёбами не привлечь. Теперь у колосса, где разместились городские административные службы, более важное назначение: в его нижних этажах устроена комплексная торговля, пользующаяся большой популярностью.

 

Как на Bismarkstrasse, так и на параллельной ей Maxstrasse полно магазинов, закусочных и прочей полезной инфраструктуры, о которой я ещё скажу. Пока же стоит обратить внимание на те достопримечательности, которым располагает Людвигсхафен. Их не так уж много, и старинностью им похвастаться не удастся, ведь город обрёл своё лицо лишь в XIX веке, к тому же тогда, как и сейчас это был скорее промышленный, нежели культурный центр. За эту свою промышленность он и пострадал во время Второй Мировой войны, когда ковровые бомбардировки разрушили его весьма основательно. Поэтому я был несколько разочарован, узнав о такой "богатой" истории, хотя знакомство с местными церквями несколько выправило моё скептической отношение.

 

Одним из самых красивых храмов является Lutherkirche, вымахавшее до отметки в шестидесят метров высоты. Глядя на его элегантный облик, сложно представить, что такого интересного здания могло бы и не быть, если бы не смогли договориться католические епархии: спор между ними несколько раз останавливал строительство. Наконец, в 1864 году церковь всё же была закончена, и сразу полюбилась жителям Людвигсхафена, ведь в качестве примера архитектор взял лучшие образцы немецкой готики, с поправкой на современность, разумеется.

 

Примерно в то же время, только парой лет раньше оказалась закончена церковь святого Людвига на Wredestrasse. К тому времени католическая община уже много раз подавала властям прошения о строительстве собственного храма, да только протестантский Пфальц не сильно горел желанием идти ей навстречу. Всё-таки, адепты папы римского разрешение получили, и сумели за пять лет соорудить внушительную постройку, сильно смахивающую на шпайерский собор.

 

В отличие от своей коллеги людвигсхафенская церковь святого сердца совсем невелика по размерам, и даже с учётом шпиля лишь ненамного перегоняет высоту окрестных домов. Строительство этого здания относится в 1920-м годам, когда Германия была далеко не в лучшей финансовой форме, так что жителям юга города, желавшим иметь своё собственное место поклонения, пришлось смириться с ограничениями его габаритов из-за нехватки средств. По этой причине храм вышел не очень красивым, чересчур строгим и каким-то блёклым.

 

По-иному сложились дела у северян: церковь святой Троицы на Rohrlachstrasse никак нельзя назвать "не очень красивой", "строгой" или "блёклой". А всё потому, что в основу проекта, выполненного зодчим по фамилии Шульте, легли готические образцы архитектуры, и замысел его вполне удался. Фактически, для верующих северного пригорода сгодился бы любой храм: наличных культовых зданий в конце XIX века уже не хватало быстро растущему населению Людвигсхафена, и оттого горожане были согласны на что угодно. Им же досталось совершенно замечательное произведение искусства, которое особенно хорошо смотрится благодаря готической башне со шпилем.

 

Другой достопримечательностью, расположенной к северу от центра. является Апостольская церковь, сооружённая для молитв рабочих из числа протестантов. Проект, подготовленный выходцем из Берлина Иоганном Отценом, предполагал возведение здания из кирпича, и вариант этот оказался исключительно удачным, потому что храм смотрится совершенно неподражаемо. Он так же хорошо смотрелся и внутри, вот только бомбёжки союзников привели к тому, что большая часть оригинальных интерьеров оказалась уничтоженной, и восстановить их не удалось даже квалифицированным реставраторам. Что ж, даже в "урезанном" виде Апостольская церковь по праву считается ценным памятником религиозной архитектуры конца XIX века.

 

Теперь нам надо вернуться в центр, что нетрудно сделать трамваем: маршруты линий общественного транспорта опутывают город плотной сетью. Сеть эта, кстати, распространяется не только на левый берег Рейна, но и на правый, потому что билеты Мангейма действительны в Людвигсхафене и наоборот; трамваи, например, запросто ходят из одного населённого пункта в другой, ничуть не меняя своих номеров, даром что река разделяет федеральные земли Пфальц и Вюртемберг.

 

Мангейм, если честно, будет поинтереснее своего соседа и по части памятников, и по части шоппинга. Правда, в последнем случае у Людвигсхафена есть свои козыри, одним из которых является торговый центр "Karstadt" на Ludwigstrasse, насчитывающий более шести тысяч квадратных метров площади. Тут можно без труда найти подходящие по ассортименту и цене отделы одежды и обуви, плюс ценность комплекса лично на мой взгляд повышается наличием супермаркета электроники.

 

Ничуть не менее ценен в плане покупок лежащий на другой стороне железной дороги центр "Walzmuhle", до жути напоминающий внешним видом фабрику. То есть фактически фабрикой он и был очень-очень долго, пока очередной экономический кризис не заставил владельцев признать банкротство. Через пару лет после этого прискорбного события местные власти выкупили здание, рассчитывая перестроить его в торгово-развлекательный комплекс, что и было сделано. Вот только окупиться этот смелый проект так и не смог, отчего будущее его представляется несколько туманным...

 

Возможно, всё же стоило перебраться на другой берег Рейна и возобновить знакомство с Мангеймом, и по первоначальному плану я именно так хотел поступить, только из-за вчерашнего сбоя мой график сбился, так что теперь у меня оставалось несколько часов для осмотра какого-то одного места. Рассудив, что в Мангейме я уже успел побывать, а Вормс для меня в новинку, я двинулся на север...

 

Старинный, основанный ещё в незапамятные времена Вормс по его значению для истории Германии мало кто может опередить. Действительно, тут ведь был подписан Вормсский конкордат, определивший на долгие века взаимоотношения римских пап и германских императоров, тут не раз проходили имперские сеймы, отсюда началось триумфальное шествие протестантизма, после того как Мартина Лютера объявили еретиком. Неудивительно, что именно памятник этому деятелю Реформации является важнейшей достопримечательностью города наряду со знаменитым собором.

 

Памятник Лютеру его последователи хотели возвести давным-давно, и подобная возможность муссировалась ещё в восемнадцатом столетии. Тем не менее, сложные отношения с католиками и финансовые неурядицы не позволили протестантской общине взяться за дело раньше середине XIX века. Наконец, в 1856 году была создана специальная благотворительная контора, занявшаяся, как сказали бы наши современники, фандрайзингом, сиречь сбором пожертвований. На финансовые операции потребовалось время, и прошло ещё три года, прежде чем объявили конкурс проектов, победителем которого стал скульптор Ритчел. Именно ем принадлежит основа замысла, и хотя впоследствии в первоначальные чертежи оказались внесены кое-какие изменения, памятник всё равно приписывают именно этому человеку.

 

На открытие монумента заявилось порядка двадцати тысяч горожан и гостей Вормса, сумевших по достоинству оценить и массивную фигуру самого Лютера, и окружающих его последователей, включая таких деятелей Реформации, как Савонарола и Гус.

 

Фактически, перед нами в лице, точнее, в лицах этой композиции, предстаёт вся история протестантского движения, так что если хочется запомнить основных деятелей, то милости прошу в эти края - двигаясь от вормсского вокзала, следует выбрать на площади правую улицу и топать по ней до бульвара.

 

Направление это тем более правильное, что продолжив прогулку вдоль красивого бульвара, путешественник неминуемо будет очарован возносящейся в небо громадой - это собор Вормса. И если предыдущая достопримечательность является олицетворением истории протестантизма, то храм можно без преувеличения назвать краткой историей архитектуры.

 

И в самом деле: его строили и перестраивали неоднократно, и умей здания снимать телесериалы, собор Вормса непременно стал бы главным героем слезливой мелодрамы. События, развернувшиеся вокруг этой постройке реально драматичны, так как храм на этом месте впервые возвели ещё при Каролингах, а больше тысячи лет назад было затеяно строительство той громады, что теперь символизирует собой весь город. Надо сказать, что дело с самого начала не заладилось, потому как у первой версии собора рухнули стены, так что потребовалось ещё несколько десятилетий упорного труда, чтобы восстановить прежний вид здания. В начале XII века собор всё-таки опять освятили, но и с ним случилась беда. Более удачной оказалась третья попытка - хоть по ходу дела развалилась одна из башен, остальные конструкции всё же устояли.

 

Видя, как с этой стороны ничего не получается, судьба подошла к вопросу изничтожения храма по-другому: в ходе Тридцатилетней войны Вормс захватили шведские войска, "обратившие" собор в протестантство, за что с ним собрались потом расправиться католики-французы, вторгшиеся в Германию по приказу Людовика XIV. В результате всей этой катавасии огромная постройка всё-таки смогла остаться "в живых", однако лишилась большей части своего старинного убранства, которое заменило оформление, выдержанное в стиле барокко. Сейчас вход под своды собора бесплатен, и каждый может без труда убедиться в том, как пышно выглядят местные интерьеры.

 

От главной достопримечательности Вормса можно двинуться на восток, в центр, к Рейну, но я рекомендую туда не спешить, потому что совсем рядом, в паре кварталов на юг лежит интересная церковь, посвящённая святому Магнусу. Эта сравнительно небольшая постройка находится, если так можно выразиться, в тени своего гигантского соседа, отчего чаще всего оказывается незаслуженно обойдённой вниманием. В ведь перед тем пытливым туристом, что не поленится пройти лишнюю сотню метров, предстанет одна из самых старых лютеранских церквей всего Пфальца - свои проповеди последователи Лютера начали читать в ней аж с 1521 года. К тому же, храм имеет древние корни, восходящие чуть ли не к Каролингам, и хотя старинная постройка сгорела во время грандиозного пожара образца 1689 года, фундамент и часть стен уцелели, так что выросшее на этом месте новое здание как бы приняло эстафету от своего предшественника.

 

От церкви рукой подать до Центра Нибелунгов, обосновавшегося тут совсем не просто так: именно Вормс стал местом действия для многих важнейших сцен эпоса. Вроде как там есть на что посмотреть, однако поскольку я в этом музее не был, рассказывать про него не стану. Лучше мы пойдём на северо-восток, чтобы повести рассказ о тех достопримечательностях, что мне довелось видеть своими глазами. В первую очередь тут надо назвать ратушу Вормса и соседствующую с ней Дрейфальтигкейтскирхе. Эти двое, можно сказать, связаны друг с другом очень тесно, потому что церковь, чьё длиннющее название переводится как храм святой Троицы, горожане возвели на месте старой ратуши - та сгорела стараниями французских солдат. Правда, утирать слёзы по утрате жителям Вормса пришлось недолго, потому как новая ратуша получилась куда лучше прежней, да и религиозное сооружение не подкачало, став самым большим по размерам сооружением стиля барокко во всей округе. Само собой, при таком раскладе церковь смотрится чертовски живописно.

 

Любоваться ансамблем главной вормсской площади очень удобно с одной из скамеечек, что расставлены там и сям. А наилучшим вариантом такого любования будет соединение, как говорится, приятного с полезным: надо просто подойти к павильону под вывеской "Vanini" и купить там порцию вкуснейшего итальянского мороженого. Вот только вряд ли удастся сделать это так просто, на раз-два: желающих отведать лакомства хоть отбавляй, так что надо быть готовым выстоять небольшую очередь. За этом время, кстати, можно покамест прикинуть, какие именно сорта предпочесть, ведь вариантов очень много, и глаза натурально разбегаются. Цены умеренные, и поскольку шарик стоит восемьдесят евроцентов, желающие отведать мороженого не переводятся...

 

Теперь, после короткого отдыха, хорошо бы навестить те места Вормса, которые не так очевидны, Здесь нам пригодится карта местности; если вы не удосужились ею обзавестись заранее, то единственным выходом будет поход по указателям в сторону местного туристического офиса. Вот только на радушный приём в этой конторе не рассчитывайте, потому как карты в офисе есть, а буклеты или там информационные материалы отсутствуют полностью. Пожалуй, вполне можно с турофисом и не связываться, купив в одном из сувенирных магазинов элементарный путеводитель.

 

Нет, пожалуй, всё-таки в офис стоит заглянуть - совсем рядом, на той же Neumarkt, в доме четырнадцать находится отличный магазинчик "Kartenshop", продающий необычайно дешёвые открытки с видами Вормса и его достопримечательностями. Они везде стоят в районе евро, а тут идут в два раза дешевле, да и сюжеты не оставляют желать лучшего. Лично я больше нигде открыток, на которых фигурировали бы достопримечательности Вормса, за такую цену не видел.

 

От туристического офиса нам нужно пойти в сторону Рейна по Hagenstrasse, чтобы потом свернуть на Romerstrasse; этот путь приведёт нас к Friedrichskirche, построенной в самом конце XVII века беженцами из Франции. Гугенотов-кальвинистов к тому времени французы совсем зажали, так что эмиграция показалась этим бедолагам наилучшим выходом. Оплатил их расходы на строительство храма прусский король Фридрих, в честь которого и было названо здание. Не очень выигрышно смотрящееся снаружи, оно представляет собой совсем иное зрелище внутри, и его замечательные интерьеры никого не оставят равнодушными. Всей этой красоты жители и гости Вормса могли бы лишиться во время Второй Мировой войны с её массовыми бомбардировками, однако в послевоенный период убранство храма оказалось восстановленным как следует.

 

Теперь на нужно чуток вернуться назад и повернуть на Paulustrasse, чтобы осмотреть церковь святого Павла, недавно отметившую 110-летнюю годовщину со дня сдачи в эксплуатацию. По-первости это была трёхнефная постройка, выдержанная в явно романском стиле, однако потом, уже после того как рядом сформировался монастырь монахов-доминиканцев, здание было перестроено с использованием византийских традиций архитектуры. Подобный выбор во вовсе не странен и объясняется просто: в качестве примера зодчий взял иерусалимскую церковь гроба Господня. Фактически, это была дань тем немецким рыцарям, что отправились в крестовые походы - назад вернулись немногие...

 

Архитектура и религиозные заслуги, впрочем, не помогли базилике во время нападения французов, и в 1689 году она крайне жестоко пострадала, настолько жестоко, что пришлось фактически воссоздавать её по-новой.

 

Следующие две достопримечательности будут не так ярки, хотя, например, церковь Богоматери считается одой из самых важных религиозных построек Вормса. Возводить её принялись в 1276 году, и тогда предполагалось, что здание будет выдержано в готическом стиле. Так оно и вышло, а тем, что интерьеры церкви выглядят совсем не готично, мы обязаны ревностным протестантам, боровшимся с иконами и другими украшениями храмов. Как будто в отместку за это надругательство над внутренним убранством французские полки, состоявшие сплошь из католиков, разобрались с наружностью храма, который сильно пострадал. И как ни старались горожане, церковь долго, вплоть до нашего времени, находилась под угрозой разрушения, и лишь новые технологии реставрации и строительства позволили укрепить вормсский Нотр-Дам.

 

В отличие от своей коллеги, церковь святого Андрея строилась в романском стиле, и кабы не пожар, ни за что бы не допустила в свой облик готические черты. А так пришлось тем, кто реставрировал здание в начале XIII века, исказить первоначальный замысел неизвестного архитектора. С тех времён храм носит отчётливо заметные следы смешения двух стилей.

 

Существенно более заслужена церковь святого Мартина, Martinkirche. Эта массивная, очень смахивающая на средневековый замок постройка была, по легенде, возведена на том месте, гда самолично святой Мартин, римский солдат, отказавшийся казнить христиан, сидел в тюрьме перед казнью. Соорудили храм примерно в десятом веке, а через семьсот лет перестроили в романском стиле, но как тогда выглядело здание, мы не знаем, потому что во время вышеупомянутого нашествия французов оно сгорело, и было заменено новой версией.

 

Последним пунктом нашей прогулки по Вормсу станет, пожалуй, местная синагога. В своё время еврейская община города считалась одной из самых многочисленных, и тот факт, что еврейский квартал был основан в десятом веке, только подтверждает её корни. Вместе с кварталом появился и храм, заменённый через два столетия новым зданием. Оно благополучно достояло до 1938 года, и простояло бы гораздо дольше, если бы не еврейские погромы, устроенные фашистами: от синагоги после поджога остались рожки да ножки, и хотя после войны городские власти провели восстановительные работы, постройку всё равно не пользуется популярностью.

 

А вот что пользуется популярностью, так это кафе "Otto Schall" на Wilhelm-Leuschner-Strasse: я туда зашёл в поисках какой-нибудь снеди для лёгкого перекуса, и обнаружил довольно большое количество желающих сделать примерно то же самое. Тем не менее, на итоги визита в заведение жаловаться мне не пришлось, потому что хоть в ассортименте и не былт любимого мной яблочного штруделя, его заменила версия с лесными ягодами, практически такая же вкусная.

 

Обедать в этот раз я не стал, потому что всё ещё пребывал в мандраже опоздать на рейс из франкфуртского аэропорта, куда мне предстояло добраться через Майнц. Тамошние реалии я, помнится, имел счастье изучить во время поездки на прошлый чемпионат мира по футболу, и хорошо представлял, что к чему. Словом, всё прошло без сучка и задоринки, так как прибыв на главный вокзал города, я в мгновенье ока купил с помощью автомата билетик до станции Frankfurt Flughafn и на электричке маршрута S8 отправился в путь. Рейс "Аэрофлота" ждал меня через три часа, и я искренне надеялся, что как-нибудь успею: всё же парижская катастрофа сильно выбила меня из колеи. Жаль, что знакомство с городами Пфальца прошло под такой неудачной звездой, но это, как говорится, жизнь...

Посмотреть фотографии...

Изучить полезную информацию...

 Вернуться на главную страницу... 

Рейтинг@Mail.ru