Путешествие в Берлин
ГЛАВНАЯ НОВОСТИ ТЕОРИЯ ПРАКТИКА РАЗНОЕ КОНТАКТЫ

Германия

Фотографии из Германии: Берлин и Потсдам Полезная информация для самостоятельного путешествия в Германию: гостиницы, транспорт, достопримечательности, карты Скачать бесплатно путеводитель по Германии

Самостоятельное путешествие по Германии позволило мне осмотреть достопримечательности Берлина и Потсдама, увидеть природу страны,

побывать в парке Сан-Суси, познакомиться с местными обычаями; хотите знать больше - читайте рассказ о самостоятельном путешествии в Берлин

 

Берлином наш вояж в Германию и страны Бенилюкса начался, им же он завершался. Отбыв двенадцать дней назад из немецкой столицы самолетом на юг, мы вернулись в нее опять-таки на крыльях, с запада. Если не считать необходимости рано вставать, решение лететь немецким дискаунтером "Air Berlin" было на редкость удачным: вместо мучительного многосоткилометрового переезда, который туристы обычно проделывают, скорчившись на сиденьях в течение десятка утомительных часов, мы провели восемьдесят минут в относительном комфорте, позавтракав и выпив крепкого кофе. Если кому интересно, мероприятие обошлось нам ровно в 100 евро за двоих, да и то так дорого потому, что идея насчет провести пару дней в Берлине всплыла за считанные дни до поездки, когда на спецтарифы рассчитывать уже не приходилось. Все остальные пути - поезд, автобус, самолеты крупных компаний - стоили бы нам минимум вдвое.
 

В Амстердаме мы поднялись, как и рассчитывали, в 4 утра, спустя двадцать минут стояли в холле отеля, и, после завершения транзакций оплаты, сели в автобус до Скипхола. Будучи едва ли не первыми зарегистрировавшимися пассажирами рейса, мы без труда заполучили места у окна, пошлялись по аэропорту, и вскоре сидели в салоне А-319. Тогда мы не знали, насколько опасными бывают аэробусы, и перелет прошел без ненужных треволнений: не было еще и 8 утра, как мы очутились в вестибюле берлинского аэропорта Тегель, решая сложную проблему - как попасть в гостиницу. В обычных условиях я бы располагал подробной картой района будущего проживания, вкупе со схемой и расписанием проезда от аэропорта до нужного места - зашел бы еще в Питере на страничку берлинской транспортной системы http://www.vbb-fahrinfo.de/hafas/query.exe/en и там все вызнал. В Берлине всего этого нужного инструментария не имелось, и вот почему: в четвертой части рассказа о поездке я уже упоминал о неурядицах, подстерегших меня в процессе общения в немецким сайтом бронирования http://www.hotels.de, персонал которого, по его собственному признанию "забыл" прислать мне подтверждение брони. Строго говоря, само подтверждение они прислали, да не сообщили, куда нам отправляться после приезда. Загвоздка была вот в чем: просматривая при подготовке поездки различные сайты, я наткнулся на уникальное спецпредложение: сеть "Mercure" устраивала распродажу мест в своих отелях с помощью лотереи. Иными словами, делая заказ, человек не знает, где будет жить - гостиницы разбросаны по всему Берлину. Можно было попасть в "Mercure Potsdam", торчащий близ тамошнего вокзала, можно - в окраинный "Mercure Henningsdorf", а можно - в роскошный "Mercure Hotel & Rezidenz", расположенный в самом сердце города, и в любом случае платить пришлось бы 49,5 евро за номер за ночь, плюс постояльцам полагался информационный пакет с картой города, кратким путеводителем "Berlin this month" и купоном на "welcome drink" в отельском баре - прямо тридцать четыре удовольствия! (Кто собирается в Берлин - имейте в виду: заказ-лотерея действует и на день написания этих строк, а сайт, где это предложение искать, вы уже знаете.)
 

Все было бы хорошо, если бы не "забывчивость" моих контрагентов, лишь за сутки до нашего появления в столице Германии сообщивших, что нам досталась "золотая середина" - четырехзвездочный "Mercure Tempelhof" на улице Hermanstrasse, не в центре, но и не на отшибе.
 

Поскольку интернет-времени в Амстердаме мне перепало совсем мало, я успел только установить, что ближе всего к нужному адресу находится станция Hermannstrasse. Обладая этой информацией, мы погрузились на выходе из Тегеля в первый попавшийся автобус (как и двенадцать дней назад, он был маршрута X9) до Zoologischer Garten, и поехали по уже знакомому маршруту. На этот раз билеты мы приобретали не у водителя, а в специальном автомате на остановке, потому как я решил обзавестись проездными за 5.80 евро, годными для зон A и B в течение всего дня, плюс назавтра, когда предстояла поездка в Потсдам, прикупить аналогичный проездной, только уже на зоны A, B и C, стоимостью в 6 евро.
 

Подчас изобилие возможностей сбивает с толку и затрудняет движение - то ли у нас в Петербурге - 4 линии и все дела. Берлин, прорезанный рельсами, судя по карте, вдоль и поперек, дает много вариантов, и выбранный на скорую руку не всегда бывает лучшим. Нам пришлось ехать по линии метро U9, а потом на станции Bundesplatz пересаживаться на S-Bahn. Прибыв в нужное место, мы обнаружили, что отеля поблизости не наблюдается, и до него надо идти. Полагая, будто он где-то рядом, мы отправились в дорогу, что было явной ошибкой: впопыхах амстердамского интернет-доступа я недостаточно внимательно изучил местность, потому как Hermannstrasse была ближайшей к отелю платформой надземной дороги, тогда как станция подземки Boddinstrasse располагалась прямо у входа в "Mercure Tempelhof". Получилось, что мы напрасно протопали два перегона метро, которые могли бы в лучшем виде проехать. Обидно...
 

Не очень хорошие, хотя и ожидаемые новости ждали нас в отеле, занимающего своим стеклянным фасадом половину квартала: номер был еще не готов, и рассыпающийся в извинениях портье предложил нам оставить вещи в гостинице, а самим погулять часов этак до трех... Вот счастье-то привалило...
 

Делать было нечего, пришлось последовать доброму совету и начать осмотр города. Основной интерес у нас вызывал кусок территории от Alexanderplatz до Grosserstern, то есть центральная ось районов Mitte и Tiergarten, где сосредоточены телебашня, Рейхстаг, Бранденбургские ворота, Берлинский кафедральный собор, Унтер-ден-Линден.
 

От отеля к Александерплатц вела прямая линия метро U8, и вскоре мы уже сидели под деревьями на "Алексе", уплетая прикупленные бутерброды и вкуснющий яблочный пирог.
 

Покончив с завтраком, мы собрались было подняться на верхушку телебашни, посещение которой стоило, по данным сайта www.berlinerfernsehturm.de/engl/05home_e.html 8 евро, но так как ее маковка почти скрывалась в серой мгле, решили отложить осмотр панорам до лучших времен, а пока совершить запланированную прогулку.
 

Первой вещью, серьезно нас поразившей, был памятник Марксу и Энгельсу, сохранившийся в лучшем виде прямо в центре города. Фигуры внушают почтение - два человеческих роста в них будет. Составив отцам-основателям компанию в стиле "третьим будешь?", мы продолжили поход через мост над Шпрее (запомнив на будущее покататься по реке на теплоходике) и вскоре оказались на площади между Старым музеем и немецким историческим музеем. Тут погода в очередной раз преподнесла нам сюрприз в виде дождя. Пришлось срочно спасаться бегством, куда глаза глядят.
 

Глядели они в сторону массивной постройки с просторными галереями. Здание, под сводами которого мы нашли убежище, оказалось Берлинским кафедральным собором, едва ли не крупнейшим протестантским религиозным сооружением Германии. Построенный в период с 1893 по 1905 годы храм в годы войны жестоко пострадал, и только в 1993 году вновь обрел приличествующий облик. Внутри находятся 95 саркофагов прусских королей из династии Гогенцоллернов, чьи деяния нас лично никогда не вдохновляли, так что изучать место их последнего приюта мы не стали, предпочтя поспешить на прибывший весьма кстати автобус сотого маршрута. "Сотка", наверное, наиболее популярна среди туристов, потому что курсирует между Alexanderplatz и Zoologischer Garten, а также благодаря своему устройству в два этажа. Между прочим, в справочнике "Ле Пти Фюте" я вычитал, будто по Берлину двухэтажные автобусы используются лишь на одной линии - не верьте этому! Сто девятый, к примеру, маршрут тоже укомплектован "даблдеккерами" в лучшем виде.
 

Второй этаж давал великолепный обзор, да только вот смотреть было особенного нечего: после того как мы свернули с Унтер-ден-Линден возле Бранденбургских ворот и миновали рейхстаг, по сторонам видны были в основном деревья. Исключением стал белоснежный дворец Бельвью (Bellevue), служащий, если верить путеводителям, резиденцией немецкого президента.
 

Добравшись таким манером до кольца, мы решили вернуться на исходную позицию и, поскольку дождь кончился, продолжить неторопливое гуляние, для чего перешли на другую сторону Hardennbergplatz и снова сели в "сотку". Автобус послушно довез нас до Рейхстага, где матушка категорически объявила, что желает подняться на купол, как это сделали в свое время наши солдаты.
 

Купол нынче, увы, не тот, что был прежде и привычен глазу по фотографиям военных лет. Норман Фостер, как выражаются обычно, модный архитектор, одарил Берлин гигантской несуразной нахлобучкой, на мой взгляд, справедливо называемой местными жителями "яйцом". Попасть на крышу бундеспарламента можно после тщательного досмотра и под контролем охранников. Я думаю, существует возможность войти и в собственно здание рейхстага, учитывая, что при нас внутрь запустили группу немецких школьников, видимо, познакомиться с немецким парламентаризмом. Поступить аналогично было бы очень неплохо, особенно если учитывать, что где-то в недрах здания должны сохраниться надписи, сделанные советскими воинами. Большую их часть во время реставрации уничтожили, обещав некоторые фрагменты сохранить - и где они? как их увидеть? Похоже, немецкие власти взяли курс на затушевывание памяти о войне.
 

Такой подход мне крайне не понравился, равно как и подборка исторических фотографий, выставлявших русских негодяями, угнетавшими мирные народы - ее мы увидели уже наверху, после того, как провели в очереди примерно час, периодически посменно отлучаясь снимать окрестности. Тенденция по умалчиванию отдельных страниц прошлого была мне знакома еще с Венгрии, где экспозиция исторического музея доходила до начала XX века, а потом сразу перепрыгивала на события 1956 года и заканчивалась свержением коммунистического режима, ненавязчиво минуя участие Венгрии в двух Мировых войнах, и ее тесные связи с фашистской Германией. Так и тут: время в 1933 году как бы остановилось и снова двинулось в путь после постройки Берлинской стены.
 

Под самую крышу купола взбираться надо по витому пандусу; оказавшись в его конце, попадаешь в плотную толпу туристов, так что фотографии окрестностей я бы рекомендовал сделать по ходу подъема. Мы и так и этак пытались заполучить хоть пару снимков без чьих-нибудь спин, потом отчаялись, и практически все кадры сняли во время спуска.
 

Выбравшись наружу, мы обогнули здание и обнаружили полосу, напоминающую о существовавшем некогда водоразделе между двумя лагерями. Рассматривая на карте схему границы между Западным и Восточным секторами города, мы удивились, обнаружив, что Рейхстаг находился вне ГДР, но линия оставленная на асфальте в месте, где проходила стена, не давала усомниться в правильности этого факта. Следуя вдоль нее, мы попали к Бранденбургским воротам, построенным в 1788-1791 годах вроде бы с целью отобразить растущую мощь Прусского королевства. Ворота, признаться, мне совсем не глянулись - какие-то они маленькие, да к тому же теряются на фоне окружающих зданий, стоящих к ним впритык. То ли дело Триумфальная арка в Париже или Московские ворота Санкт-Петербурга, расположенные на просторе и выигрывающие за счет этого в мощи и величии. А здесь выходит какая-то невнятица...
 

Вокруг ворот толкался туристический люд со всего света, пытаясь поместить объем в объективы, но сделать это мало кому удалось, потому что в Германии полным ходом шла подготовка к чемпионату мира по футболу, и место, откуда удобнее всего было "схватить" кадр, занял громадный футбольный мяч.
 

Прогулявшись по сувенирным лавкам, мы попытались выбрать себе что-нибудь из сувениров, но ничего лучше аляповатых моделей только что виденных нами достопримечательностей не нашли; самой интересной памятью могли бы быть кусочки Берлинской стены, если бы они были настоящими. Среди остальных "меморий" о бетонном чудовище выделялись изобильно представленные повсюду фотографии с гэдээровским полицейским, удирающим из своей страны на Запад.
 

По распорядку дня нам полагалось вернуться в отель, передохнуть, а потом ближе к вечеру отправиться на Музейный остров и гулять там до заката, после чего лицезреть столицу Германии в огнях подсветки. Первый пункт программы был выполнен с блеском, чего нельзя сказать об остальных - оказавшись в отеле, мы как-то разленились: кончалась как-никак вторая неделя путешествия, и хотя мы все это время пребывали в относительно комфортных условиях, усталость накопилась. Интересно, как чувствуют себя люди, проводящие целые дни и даже ночи в тесноте автобуса ради пары часов беготни толпой в промежутке между переездами? Об этом даже думать не хотелось, а хотелось банально спать, но мы старательно врали сами себе, будто мы только вещи распакуем, да чуток передохнем. Как пришли, как расположились в комнате с окнами во всю стену, как включили кондиционер, как залезли в сверкающую ванную комнату, так и лишились всяких сил. Матушка, закончив хлопотать, задремала, а я подводил итоги поездки, поглядывая вполглаза за новостями со спутниковых каналов. Ближе к вечеру по одной из немецких программ стали показывать бессоновское "Такси"... на немецком языке - вот была потеха! Удивительно нескладно выглядят быстрая французская артикуляция и порывистые жесты в звуковом сопровождении бошевского рыканья - просто обхохочешься!
 

Нет, не зря я выбрал для постоя систему "Mercure". Если номер и обслуга были на высоте, то завтрак должен быть удостоен самых лучших слов. Учтивые официанты сновали межу столами, играла тихая музыка, кругом сидели люди в костюмах, читавшие биржевые сводки. Как-то сразу захотелось пойти сменить джинсы и футболку на пиджачную пару, которой, впрочем, в номере не было, так что пришлось питаться в чем есть.
 

Умяв в один присест тарелку сосисок, тарелку котлет и тарелку салата вкупе с пятью стаканами разных соков, я решил, что день, определенно, должен выйти на славу. За дегустацией шести видов сыра мы выработали схему действий, а, распивая кофе, установили распорядок предстоящих суток. Получилось так: сперва досмотреть район Тиргартена, залезши предварительно на Триумфальную колонну, потом перебраться к Зоосаду и там устроить короткий "шопинг", после чего двигаться в Потсдам гулять по парку Сан-Суси, а вечером действовать по обстоятельствам. К нашему глубочайшему сожалению, бесчисленное число достойных посещения мест прошло мимо нашего внимания... Один только список музеев чего стоит: Старый музей, Пергамский музей, Национальная галерея, Этнографический музей, Египетский музей, музей истории Берлина и т.д. и т.п. Дворцы, церкви и просто разные здания заслуживают, конечно, больше внимания, чем трехдневный набег. Увы, отпуск не резиновый, а чем можно было пожертвовать ради Берлина - замками Баварии? Бельгией? Амстердамом? Порешили приехать в сердце Германии еще раз...
 

Доехав вчерашним маршрутом до Alexanderplatz, мы пересели там на поезд до Bellevue, углубились в парк, и, слегка уклонившись в сторону, пришли к Siegessaule, вплоть до 1938 года украшавшей собой площадь перед рейхстагом, а потом во исполнение планов бесноватого фюрера по переустройству города, перенесенной на новое место. С верхней площадки колонны открывается неплохой вид на центральные районы города и на статую Победы, венчающую сооружение, и называемую берлинцами "Золотая Эльза". Подъем на высоту 60 метров идет только по винтовой лестнице; за удовольствие размять мышцы ног нужно заплатить 2.20 евро. Всю дорогу восходитель, если он крепок здоровьем и не опускает голову, может любоваться творчеством предшественников, изобильно украсивших стены автографами, старейший из которых, насколько я смог заметить, датирован шестидесятыми годами прошлого века.
 

На площади вокруг колонны расставлены скамейки, где можно перевести дух после ходьбы по узким ступенькам. Сидя под сенью деревьев, не стоит забывать поглядывать по сторонам, изучая фигуры различных деятелей Германии. Мне запомнились "железный канцлер" Бисмарк и начальник Генштаба Мольтке, согласно историческим байкам, составивший настолько точные планы военных действий, что когда его посреди ночи разбудили и сказали, что начался вооруженный конфликт с Францией, он, выяснив, где идут бои, зевнул и ответил в том плане, что нечего было его тревожить, а следует взять в сейфе на второй полке справа пакет, там, мол, все расписано по часам и солдатам.
 

Из-за подготовки к WC-2006 движение от Бранденбургских ворот до площади Большой звезды было перекрыто, а улица 17 июня совершенно пуста, так что мы решили воспользоваться оказией и пройтись прямо по оси Берлина - когда еще выпадет подобный случай.
 

Миновав памятникам советским солдатам, павшим в битве за Берлин, мы вновь выполнили ритуал, обязывающий каждого туриста пройти через Бранденбургские ворота, выбрались к остановке сотого маршрута и после короткого переезда достигли района Zoo. Замечу, что во время поездки к нам на второй этаж ввалился контролер, нисколько на служителя порядка не тянувший: его костюм состоял из мятой рубахи, модно приспущенных вниз штанов и поношенной жилетки, из тех, что продаются на российских вещевых рынках. Тем не менее, свой мандат на право проверки дядя исправно предъявлял, а взамен туристы все как один дисциплинированно демонстрировали свои проездные документы. Добавлю, что предыдущим днем мы тоже видели контролеров, тоже в автобусе маршрута 100, и почти такого же расхристанного облика.
 

Пока матушка изучала содержимое магазинов, я озаботился "чейнджем" долларов на евро из-за возникшей нужды в наличных. Особенностью привокзальных обменников были крохотные буковки под списком курсов, которые сообщали, что крупношрифтовое "NO COMISSION" относится только к операциям свыше на сумму 100 евро; в ином случае менялы без зазрения совести присваивают от 3 до 4 евромонет, так что следует быть внимательным и читать все, что написано. Я с такими штуками сталкивался в Праге, так что перед началом обменных операций вывески как следует изучал, а где было непонятно, не ленился спрашивать, сколько я получу при такой-то сделке. Не могу сказать, что сильно выгадал от собственной предусмотрительности, но в дураках не остался, это точно.
 

Утяжелив рюкзак с аппаратурой кое-каким шмотьем, мы поспешили на вокзал, и сделали это как раз кстати, потому что присмотренный нами для потсдамской поездки рейс на Бранденбург уходит в сорок девятую минуту каждого часа, а так как было как раз 12.48, в поезд мы "вписались" буквально "на флажке". До Потсдама ехать оказалось всего ничего - 17 минут, но мы решили поступить ушло и проехать от вокзала еще две остановки, чтобы попасть на станцию Потсдам Сан-Суси (Potsdam Sansoussi). От нее до парка рукой подать, тогда как из центра городка нужно ко входу в комплекс несколько остановок ехать общественным транспортом.
 

Избранный нами путь привел нас естественным образом к Новому дворцу Сан-Суси. Этот корпус начал строиться по приказу Фридриха сразу после Семилетней войны, чтобы продемонстрировать мощь прусской экономики, якобы не пострадавшей от длительных военных действий. За шесть последующих лет в парке появилось блистающее великолепием сооружение длиной более 200 метров, даже в теперешнем, довольно неприглядном виде, производящее большое впечатление. Вход внутрь осуществляется со стороны двора, а прежде чем попасть внутрь, следует разжиться билетами по 5 евро штука; сделать это можно в правом крыле дворца - почему нельзя сделать кассу при входе, остается тайной.
 

Странно, но по дворцу нет экскурсий на английском языке (не говоря уже о русском), и желающие могут внимать рассказу по-немецки, что нам пришлось сделать поневоле, потому как перед нами в королевские хоромы вошла толпа местных школьников, на которую мы постоянно натыкались, пока не ушли далеко вперед. Поскольку мы оба в немецком, деликатно выражаясь, не сильны, толку от рассказов экскурсовода было ровно ноль, равно как и от аннотаций, заботливо расставленных по залам: все они были написаны на языке Гете. Впрочем, нет: в одном месте английский текст имелся - в самом первом зале "Грот", так что разочарование, постигающее посетителя в дальнейшем, еще более всеобъемлюще. Если бы не купленный путеводитель по дворцу, остались бы мы в неведении относительно многих его красот.
 

В отместку за пренебрежение к нуждам туристов я вознамерился было нарушить запрет на фотосъемку, но как назло в каждом зале торчало по охраннику, так что путно вышел лишь один снимок, выпавший на долю недавно отреставрированного Мраморного зала.
 

Пребывание наше во дворце несколько затянулось из-за очередного ливня, и лишь по его завершении мы смогли продолжить прогулку, выйдя на центральную аллею парка. Как я не вертел карту местности, никак не получалось проложить маршрут по всем достопримечательностям без петлей и возвратов - здания, вызывающие интерес, раскиданы по всему пространству. Мы решили все же придерживаться основного курса, делая зигзаги к Китайскому павильону, Оранжерее, фонтанам, гротам и мостикам. Все было интересно, захватывающе, выразительно. Оставалось завершить вояж экскурсией по жемчужине комплекса - собственно дворцу Сан-Суси, шедевру архитектуры рококо.
 

Дворец был построен как летняя резиденция Фридриха II по его собственным эскизам. Дворец представляет собой одноэтажное здание о трех крыльях, стоящее на самом верху специально обустроенной ступенчатой террасы. Справа от центрального фасада находится могила "ответственного квартиросъемщика" - он умер в спальне восточного крыла. С тыла здание обрамлено колоннадой, справа от которой находятся кассы. Стоимость входа приемлемая - 8 евро (скидка студентам до 5 с половиной), вот только самих билетов уже не было: бродя по парку мы оценивали время и вроде получалось, что мы вполне успеваем на последний заход, как вдруг выяснилось, что прошедшая впереди группа японцев захапала все оставшиеся места, а мы остались с носом. Вот и урок - не зевать и достопримечательности с ограниченным временем работы посещать прежде всех прочих.
 

После такого фиаско нас уже не очень радовали руины и всякие там цветники; опечаленные мы побрели к выходу из парка, и только прогулка по улицам Потсдама немного подняла нам настроение. До вокзала мы дотопали довольно бодро, хотя располагали трехзонной карточкой, но вот беда - не у кого было вызнать, годится ли она для проезда по Потсдаму, а уточнить вопрос заранее я как-то не сообразил...
 

Поезд, которым мы рассчитывали вернуться в Берлин, опоздал на 20 минут, что слегка подорвало нашу веру в немецкий порядок. Следовало как-то компенсировать общие моральные, и по возвращении в немецкую столицу мы постановили еще раз порадовать себя покупками. Матушка, окончательно решившись, купила на распродаже пару сумочек, тогда как я собрался было приобрести чемодан на колесиках за 10 евро (!), а потом передумал, и в качестве памяти о поездке отоварился пятилитровым бочонком пива "Schloss", которое потом еле дотащил до отеля, тем более что мы решили по дороге в гостиницу заехать еще в одно место, а именно в Трептов-парк, куда добраться по нашему разумению, следовало обязательно.
 

От Zoo к Трептову ведет прямая ветка S9, которой мы и воспользовались, подвергшись по пути очередному контролю билетов. На этот раз парень и девушка заполучили добычу - потертого мужичка в татуировках, с которым они вышли на перрон и принялись объясняться. Помнится, подобная сцена в автобусе близ Версаля закончилась оформлением виновному приличного штрафа в пару сотен франков, и, судя по всему, исход этой беседы обещал быть аналогичным, а объем фискальных санкций - не меньшим.
 

Прибыв на станцию Treptower Park, мы немного поплутали по прилегающей к платформе территории, пока не вышли к пристани прогулочных теплоходиков и не нашли рядом карту района. Оказалось, что путь наш пролегает крайне неудачно, ибо мы находились с той стороны парка, вдоль которой проходит трасса с односторонним движением нам навстречу. Чтобы транспорт был попутным, нужно было пересечь весь массив, так что мы сочли за лучшее пройти полкилометра по указателям, после чего свернули в массивные ворота и вскоре оказались близ монумента советским солдатам-освободителям.
 

Поначалу нам показалось, что вся округа пребывает в хаосе, запустении и разгроме, и только приглядевшись, мы поняли, что комплекс реставрируется: повсюду лежали гранитные плиты, кучи камней, мешки с материалами - восстановительные работы нельзя было не одобрить.
 

Хорошо, что хоть где-то помнят, кто именно вынес на своих плечах все тяготы борьбы с фашизмом, а то тут в солидном, казалось бы издании "Lonely planet" по Ближнему Востоку обнаружил абзац, где совершенно серьезно утверждалось, будто бы в песках Ливии британскими войсками был сломлен хребет танковой мощи вермахта!!! Этак скоро нашу страну запишут в союзники Гитлера и Муссолини...
 

Вместе с нами по аллеям бродили еще два человека - пожилые мужчина и женщина, а так интереса у туристов мемориальный комплекс, очевидно, не вызывал. Постояв немного в тишине, нарушаемой пением птиц и шелестом листьев, мы на этой грустной ноте попрощались с Берлином.
 

Последний день поездки ничем особым отмечен не был: позавтракав ничуть не хуже чем в прошлый раз, мы выселились из номера, расплатились и спустились в метро, где стали решать сложную проблему выбора билета на дорогу до аэропорта. В ходе одной из дискуссий на сайте, я, помнится, выявил две точки зрения, одна из которых гласила, что по одиночному билету за 2.10 евро можно ездить два часа в любом направлении, а другая - что не в любом, но вот какая из них правильная, я вспомнить, хоть убейте, не мог. Нужно было все же что-то делать, потому что прямой ветки в нужный район под рукой не имелось, а переезд с пересадкой на Alexanderplatz, которая располагалась, если верить карте, существенно выше знакомого уже Zoological Garten, мог по идее быть расценен как возвращение назад. Я хотел было определить режим проезда методом проб и ошибок, потом вспомнил про частоту контроля - три раза за три дня, нигде такого не встречал - и передумал так делать. Наконец, нашел выход: в билетном автомате есть кнопочка "help". Нажимаешь, значит, вид билета, а вместо оплаты жмешь на "помощь", и тебе выдают условия применения того или иного тарифа. Выяснилось, что с "single ticket" круговые маневры и возвращения по маршруту все-таки запрещены, но по моему разумению переезд на север по линии U8 до Osloerstrasse вкупе с поездкой на запад автобусом 128 прямо в Тегель никак нельзя было назвать ни кругом, ни возвратом.
 

Появление в аэропорту за 2 часа до вылета имеет свои преимущества в плане возможности выбора места, но и свои недостатки в виде унылого времяпрепровождения в накопителе, и тут воздушная гавань имени Отто Лилиенталя даст сто очков своим коллегам в других городах - после контроля безопасности ни тебе нормального дьюти-фри, ни ресторанов, одно сидение в стеклянной загородке. Хорошо, что при нас были воспоминания, и мы раз за разом переворачивали калейдоскоп памяти, цветные камешки которого складывались в башни Нойванштайна, улицы Нюрнберга, стены Трира, дома Брюсселя, шпили Брюгге, каналы Амстердама, здания Берлина.
 

Дальше все было банально - перелет в Хельсинки (вновь 32 евро с человека), автобус до Петербурга, граница. Мы вернулись спустя ровно пятнадцать суток после отъезда... Вернулись, чтобы снова и снова мыслями уноситься к увиденным местам и строить новые планы...
 

P.S. Уже после возвращения домой, разбирая вещи, я нашел отельскую карточку на посиделки в баре...
 

Положенный нам "welcome drink" мы так и не выпили...
 

Ну и пусть! Зато мы сполна напились воздуха Старого Света!..

 

Эпилог.
 

Европа - это удивительно просто! Европа - это восхитительно комфортно! Европа - это фантастически дешево! Особенно, если у тебя есть голова на плечах... Особенно, если не связываешься с дурфирмами... Особенно, если делаешь все сам...
 

По большому счету, мне неинтересно узнать из бубнения гида, что именно на этом углу кавалер Хуан дель Кондомо пырнул ножом синьора Лопатто де Грабли. Если мне по душе город, я открываю ему сердце... Если я хочу идти по улочке, я по ней иду... Если мне нравится другая, за углом, я сворачиваю на нее... Я сижу на скамейке под каштанами, я кормлю белок в парке, я наслаждаюсь пирожными в уличном кафе: мне некуда спешить - я сам определяю свое расписание. Никто не гонит меня переться черт-те куда на ночь глядя, никто не таскает меня по засиженным туристами площадям, да, в конце концов, мне не приходится слышать "10 минут на фотографирование и едем дальше". А потом, расположившись дома в кресле, я могу вспоминать полюбившиеся места, вместо того, чтобы проводить время, кропая жалобы на хамство сотрудников дурфирмы, на тупость водителей, на некомпетентность гида...
 

И я никогда, ни за что не променяю свою свободу выбора на мутные стекла автобуса, на тоскливую групповщину, на выпас стадом... Тот, кто решился вырваться из душной клетки, ни за какие коврижки не вернется в нее...
 

Те, кто думает так же,

Те, кто ощущает то же,

Те, кто не боится ветра странствий в лицо - УДАЧИ ВАМ!

Посмотреть фотографии...

Поехать в Германию ещё раз...

 Вернуться на главную страницу... 

Рейтинг@Mail.ru