Путешествие вдоль Рейна: Рюдесхайм, Майнц, Кёльн
ГЛАВНАЯ НОВОСТИ ТЕОРИЯ ПРАКТИКА РАЗНОЕ КОНТАКТЫ

Германия

Фотографии из Германии: Майнц, Висбаден и Кёльн Полезная информация для самостоятельного путешествия в Германию: гостиницы, транспорт, достопримечательности, карты Скачать бесплатно путеводитель по Германии

Самостоятельное путешествие по долине Рейна позволило мне осмотреть достопримечательности Майнца, Висбадена, Кёльна,

увидеть немецкую природу, погулять по Рюдесхайму; хотите знать больше - читайте рассказ о самостоятельном путешествии в Германию

 

"Идёт похоронная процессия за гробом. Вдруг один из идущих поворачивает голову к соседу и говорит: "Всё-таки надо было с бубей заходить - мы бы тогда Васе шесть взяток на мизере дали, а не четыре. Сосед, посмотрев на гроб, задумчиво отвечает: "А по моему и так неплохо вышло"...

 Это я к тому, что очередной вояж в Европу вышел действительно неплохим, хотя мог бы, несомненно, выйти и ещё лучше...

 Моральные травмы, полученные весной во время поездки по Ближнему Востоку даже и в конце лета все ещё давали о себе знать, так что размеренное пребывание в цивилизованных странах должно было восстановить утраченное полугодом раньше душевное здоровье. Соответственно, маршрут был избран самый что ни на есть тихий и скромный - несколько дней безмятежности в Париже и потом неделя пляжного отдыха на Лазурном берегу...

 Если с французской столицей дело обстояло яснее некуда, то район Ниццы был для меня "терра инкогнита". И вот после тщательного изучения доступных ресурсов я уяснил, что отзывы об отдыхе в Ницце разнятся от восторженных "ахов" до брюзжания из-за скверных условий, общей дороговизны и густых потоков автомашин, проносящихся вдоль пляжей. Лежать на гальке в клубах выхлопного дыма мне резко расхотелось и я решил подойти к вопросу с осторожностью, не доверяя ничьему мнению на 100 процентов. Вот уж, что называется, "многия знания - многия печали", и дела, как оказалось, обстояли совсем не так скверно, как представлялось. Но к тому времени я уже дрогнувшей рукой сократил программу пребывания на Лазурном берегу ровно вполовину. Ну а "стоит коготку увязнуть - всей птичке пропасть". Оставшиеся дни надо было куда-то подевать; в то время как моя половина настоятельно желала вкусить Германии и Италии, я стоял за посещение замков Луары. Когда после развёрнутой дискуссии облака порохового дыма над полем боя рассеялись, выяснилось, что нас ждут 3 дня в Германии, столько же в замках Луары, пять суток в Париже, полнедели отдыха в Ницце и на закуску два итальянских денька. Чтобы поездка не превратилась в калейдоскоп, было решено сократить общее количество впечатлений, для чего не ходить ни в один музей, а всё время посвятить прогулкам. С тем я и начал операции по бронированию.

 Первым делом следовало озаботиться авиабилетами. Сайт http://www.pososhok.ru одно время давал цену в 85 евро за маршрут Хельсинки-Франкфурт-Хельсинки "Люфтганзой". Правда, такую "халяву" я решил проигнорировать - больно уж неудобным был обратный рейс, стартовавший из Германии в 6 утра. Более разумным мне показался следующий вариант: "Финнэйром" за 65 евро до Франкфурта, а обратно "Germanwings" из Кёльна за 30 евро. С помощью последней авиакомпании планировалось совершить и другие перелёты, а именно "Кёльн-Париж" и "Болонья-Кёльн"; и тот и другой вышли по 22 евро за человека. Таким образом, всё мероприятие выходило как нельзя лучше - 3 дня в Германии уходили на романтическую долину Рейна, а 2 дня в Италии на Венецию и ещё какой-нибудь город, то ли Верону, то ли Падую, то ли Болонью. В заключение подготовительного цикла я забронировал отели по маршруту, а потом периодически проверял, не  появилось ли каких-нибудь спецпредложений. Впрочем, более выгодные сделки, чем мне удалось найти, обнаружить было трудновато - много ли, скажем, в Париже отелей, где в номере кондиционер, холодильник, отдельная прихожая да впридачу по утрам богатейший "шведский стол", и стоит удовольствие всего 65 евро за ночь?!..

 Впрочем, обо всём по порядку...

 Переезд Хельсинки-Петербург прошёл бы буднично, кабы не забавный эпизод: в последнее время представители автобусных контор, сопровождающие рейс, взяли за моду просить пассажиров провезти свой сверхлимитный товар. Сама по себе операция провоза, скажем, блока сигарет совершенно законна, да ещё и прибыль с этого дела может наметиться. Прослышав про такое дело, я решил озолотиться, да не тут-то было - проходя мимо наших сидений тётка-сопровождающая, понурясь, бросила: "Ну, вы то явно ничего везти не будете, по лицам сразу видно..." Так мы и остались без приработка. Вот он, проклятый интеллигентский вид...

 На этот раз мы прошли границу, что называется, влёт, в связи с чем и прибыли в Хельсинки к половине пятого утра по местному – и это с учётом получасовой задержки из-за поломки автобусного отопления, случившейся в тридцати километрах от финской столицы; в сущности, даже нервничать нам не пришлось, благо до места оставалось рукой подать, да и время отнюдь не поджимало. Сориентировавашись по графику движения маршрута 615, что возит в аэропорт, мы провели четверть часа на привокзальной площади, после чего загрузились в первый утренний автобус и за 3.60 евро с носа отправились в путь.

 Несмотря на какие-то невнятные отзывы об авиакомпании "Finnair", обсуживание и на земле и в воздухе было вполне достойным. Вылетели по графику, неплохо покормились, прибыли точно в срок. Единственное, что омрачило перелёт, так это погода во Франкфурте. Во время взлёта и посадки на бортовых мониторах авиалайнера демонстрировалось изображение с внешней камеры, так вот при снижении вместо красочной картинки полей и лесов экраны упорно транслировали серую пелену. Я, признаться, подумал, что вышла из строя аппаратура и пребывал в этом заблуждении почти до самой земли, когда сквозь мглу стали отчетливо видны взлётные полосы и струи дождя, захлёстывающие объектив.

 По счастью, франкфуртский аэропорт устроен так, что человеку выходить на улицу особой надобности нет: путь "рукав"-коридор-зал получения багажа-зал прилёта-коридор-поезд в другой терминал-железнодорожный вокзал проделывается быстро, незаметно и под крышей. В своё время я слышал много восторженных рассказов и о размерах крупнейшей воздушной гавани Германии, и о хитроумном её устройстве, и о пресловутых переездах из терминала в терминал, и о том, как поезда проходят прямо под зданием аэровокзала. На деле всё оказалось как-то приземлённо и буднично; то ли мы избаловались всякими там Сингапурами, то ли переживали из-за хмурого неба, но, можно сказать, и оглянуться не успели, как уже стояли возле билетных автоматов с лейбом "DB", в которых быстренько приобрели 2 билета до Висбадена по 3.55 евро. Тут как раз подкатил поезд линии S1, и под аккомпанемент барабанящих по стёклам капель мы отправились в путь.

 По плану следовало в первый день свести знакомство с Висбаденом и Майнцем, а назавтра осмотреть пару небольших городков на Рейне плюс Дюссельдорф или Бонн. Наконец, третий день вплоть до вечернего отлёта отводился на Кёльн. В принципе, претворить эти замыслы в жизнь не составило бы большого труда, и тем не менее они были исполнены едва наполовину.

 Сперва оказалось, что Висбаден заслуживает куда большего времени, нежели несколько часов: это стало ясно с первых шагов по "северной Ницце" - так называют этого город. Дело в том, что заказанный мной отель Achat располагался в самом центре города, так что от вокзала до него нужно было идти минут 15, причём идти по симпатичным улочкам с уютными, совершенно не виденными мной раньше в Германии домами. Больше всего кварталы эти напоминали окраины Лондона или виденные в фильмах уголки Нового Орлеана. Тем временем оказалось, что засмотревшись на постройки мы слегка сбились с пути. Хорошо, что застигнутые врасплох мамаши с колясками мигом нам объяснили, где находится искомая Mautitiusstrasse и через пару минут мы ввалились в холл гостиницы.

 Неизбежные формальности не затянулись надолго, а выданный номер слегка удивил, поскольку на втором этаже гостиницы он числился в единственном экземпляре: остальные помещения занимали сауна, массажный кабинет и прочие службы гостиницы. Это нас отнюдь не огорчило, ибо как класс отсутствовали потенциально шумные соседи. Сам номер также не оставлял желать лучшего, будучи устроен в современном стиле, без излишеств, но с комфортом. Мне понравилась громадная ванная комната, размером с комнату жилую, а не понравился платяной шкаф, закрывавшийся с лицевой стороны, притом что правой стенки не было вовсе - такой вот футуристический шкафчик...

 Пока мы изучали номер, дождь, и без того сокративший свою активность в разы, совершенно сник. Следовало незамедлительно ловить момент, и вскоре мы уже стояли возле ратуши, оглядываясь по сторонам.

 Здание Старой Ратуши, построенное в 1609 году, является одним из старейших в городе. В 1829 году здание реконструировали, заменили крышу. Рядом находится фонтан, построенный еще в 1537 году. Вид на площадь натурально очаровывал, ведь недаром И.В.Гете в своё время написал: «Можно в Висбадене пробыть только четверть часа, чтобы увидеть все великолепие мира». С этим утверждением нельзя было не согласиться, и мы продолжили знакомство с городом визитом в городской парк, где располагались величественный театр и Курхаус. Существованием этих зданий, равно как и своим процветанием столица земли Гессен обязана подземным водам: Висбаден с давних пор известен как бальнеологический курорт. Уже в I веке Плиний Старший в своей "Естественной истории" говорил о наличии в этом районе теплых источников. Но настоящее развитие города началось при графах Нассау, ставших позже герцогами, а затем князьями. Они обосновались здесь в XIII веке, а развитие города приостановилось только 4 столетия спустя, когда Тридцатилетняя война и чума опустошили местность, так что в городе осталось всего 50 человек. Однако Висбаден уже успел составить себе имя, так что богатые европейцы принялись таскаться сюда толпами. Тут, в частности лечили свои душевные и телесные недуги Достоевский, Вагнер, Брамс. Особый шарм пребыванию в городе придавала возможность просадить все деньги в казино, а потом принять успокоительную ванну. До сих пор в городе из 26 источников сохранилось четыре, среди которых наиболее известен Kochbrunnen, с температурой воды 68 градусов Цельсия. В настоящее время он, объединяя 15 горячих ключей, дает 346 литров горячей минеральной воды в минуту.

 Карта, полученная нами в отеле и путеводитель позволяли с лёкгостью ориентироваться в городе, поэтому когда нам взбрело в голову увидеть беседку с кипящим источником, затруднений не возникло. Кроме одного -  небесный источник, вспомнив свои утренние эскапады, бодро вылил на Висбаден приличную дозу осадков. Но, как правильно говорится, что нет худа без добра: впечатление от бьющей из-под земли воды как раз в этот момент усилилось, поскольку после дождя было прохладно и пар над Кохбрюнненом был особенно отчетливо виден.

 Финальным, как мы полагали, аккордом в осмотре города должен был стать Курхаус. Это неоклассическое здание было возведено между 1904 и 1907 годами по приказу императора Вильгельма II и обошлось в 6 миллионов золотых марок. В 1987 году здесь оно подверглось основательной реставрации, в ходе которой помещения были оснащены современными средствами коммуникации и связи. С той поры Курхаус используется для проведения конгрессов, встреч, выставок и концертов. Вот и в этот день намечалось нечто общественно-полезное, но явно не для обычной публики. Во всяком случае роскошное фойе было полно мужчин в солидных костюмах и дам в вечерних туалетах; горстка туристов, спасшаяся от дождя под сводами комплекса чувствовала себя крайне неуютно в окружении изысканного общества. Ливень тем временем продолжал хлобыстать, тогда как народ прибывал и прибывал. Больше всего везло тем, кто приезжал на такси, а то иным гостям приходилось в туфельках прыгать по лужам между крытой галереей и входом в Курхаус. Поскольку холл был не резиновый, скоро стала ощущаться общая нехватка места, но тут, ко всеобщему облегчению, стихия угомонилась и истосковавшийся народ ринулся на свежий воздух. Последовали этому примеру и мы, решив на закуску побродить в вечерней свежести.

 Не успели мы пройти и сотни шагов, как выяснилось, что на площади у ратуши полным ходом идёт какой-то праздник, то ли молодого вина, то ли старого пива, и мы, естественно, приняли в нём активное участие. Вот после этого и начались приключения, а именно: я перепутал направление и вместо того, чтобы спокойно придти в отель почти по прямой, попёрся на Friedrichstrasse, с которой мы плавно попали в арабско-турецкий квартал. Пришлось срочно доставать карту, ориентироваться и поскорее уносить ноги; не то, чтобы нам угрожала какая-то опасность, просто присутствовало общее гнетущее чувство неприятности.

 По плану полагалось во второй день вояжа осмотреть долину Рейна, разместиться в Кёльне и заглянуть в Дюссельдорф, но раз уж вчера мы не попали в Майнц, следовало это исправить. Так что я без большого сожаления пожертвовал Дюсселем, и купив на висбаденском вокзале Schoene-Wochende-ticket, позволяющий перемещаться по Германии группой на пригородных поездах, мы пустились в путь.

 Хотя в Майнце я лично был уже третий раз, толком изучить его возможности до сей поры не было, а зря. Невзрачное впечатление, производимое привокзальной площадью, весьма обманчиво, так как в десяти минутах ходьбы на юг среди городской застройки скрывается прелестный старый город, с фахверковыми домами, фонтанами и громадой собора.

 Вот, например, в ходе прошлогодней поездки на чемпионат мира по футболу брат за получасовую остановку в Майнце по дороге из Кёльна в Мангейм успел обежать прилегающие к вокзалу кварталы и был обескуражен, не найдя в них ни тени средневековья. По идее старый город, памятник Гуттенбергу и прочие интересности должны были находиться неподалеку, но и следа их не было. Соответственно, он вернулся крайне разочарованный; впрочем, этот набег мы засчитали себе в актив как экскурсию "Осмотр центр Майнца" (если туристы из автобусных групп считают нормальным за два часа осмотреть что-нибудь типа Кёльна, почему 30 минут на Майнц не есть нормально?).

 Теперь же оказалось, что от вокзала до форменного средневековья буквально рукой подать; просто надо было чуть углубиться в современную застройку - от вокзала вправо, судя по карте.

 Но сперва мы направились к берегу Рейна, смотреть на великую немецкую реку. Сразу же выяснились две вещи: 1) вода основательно на подъёме, а тысячей километров южнее даже вышла из берегов, что показали по российским каналам, косвенно обрушив на нас лавину звонков от родственников и знакомых, решивших, будто нас затопило; 2) кроме высоко поднявшейся воды смотреть особенно не на что - Рейн в здешних краях совершенно непрезентабелен. Поэтому, совершив короткий бросок по улицам, мы влились в поток туристов, стремившийся в центр города.

 Майнц произрос из кельтского поселения, около которого римские войска в конце I века нашей эры основали военный лагерь Castrum Mogontiacum, ставший со временем главным городом провинции Верхняя Германия. В VIII веке город избрали для своей резиденции архиепископы, постепенно начавшие приобретать права светской власти и ставшие в итоге крупными территориальными князьями и курфюрстами.

 Будучи важным религиозным и культурным центром Майнц в период подъёма городов стал активно развивать торговлю и ремёсла, а в результате длительной борьбы с архиепископами городской совет добился права самоуправления. Дошло до того, что в 1254 году Майнц выступил инициатором Рейнского союза городов, под чьей эгидой объединились более 70 населённых пунктов вдоль всего Рейна, от Базеля до Кёльна. В рамках союза, призванного обеспечить безопасность торговли, было создано специальное сторожевое ополчение и флот сторожевых кораблей, успешно защищавших торговые пути от произвола феодалов.

 На смену этому объединению в 1381 году пришло менее обширное, состоявшее, помимо города-основателя, из Франкфурта и Вормса. Оно просуществовало всего 7 лет: разгром, учинённый горожанам пфальцграфом Рейнским положил конец робким попыткам создать "островок безопасности" в раздробленной Германии. Майнцу особенно не повезло - в XV веке для него настал период экономического упадка и в 1462 году он вновь попал под власть архиепископов. Пожалуй, единственным светлым пятном в истории того столетия для города можно считать деятельность Иоганна Гуттенберга. Имя первопечатника тесно связано с этими местами - здесь Гуттенберг родился, здесь в 1448 году он нашёл деньги для завершения дела своей жизни. Четыре года спустя первые страницы Библии вышли из печати, а ещё через три Священное Писание увидело свет полностью. Собственно говоря, и до Гуттенберга делались попытки книгопечатания, но именно ему принадлежит изобретение разборного шрифта, то есть той самой системы, которая используется в типографиях и по сей день.

 Неудивительно, что памятник первопечатнику украшает собой одну из городских площадей. А совсем рядом полным ходом шла ярмарка, словно пришедшая из гуттенберговских времён; так, наверное, в XVI веке крестьяне торговали мясом, сыром, хлебом, в то время как над бурлящей площадью раздавался звон колоколов императорского собора, где в своё время посвящали в рыцари сыновей Фридриха Барбароссы.

 Храм носит имена Святого Мартина и Святого Штефана, что вполне обыденно, но само здание рядовым назвать никак нельзя. Это целый город со множеством капелл и нефов, с великолепной ризницей и несколькими органами. Его можно сравнить разве что с Кельнским собором, как по размеру, так и по производимому впечатлению. Собор до сих пор «держит» город, организует его вокруг себя… Очень славно выглядит внутренний садик церкви, а вот мысль брать деньги за осмотр коллекции церковной утвари славной не кажется. Разве не полагается изгонять торговцев из храма?..

 Как ни приятно было гулять по чистым улочкам Майнца, а долг туриста звал нас прокатиться вдоль Рейна. При подготовке поездки я долго решал, какой из небольших прибрежных городков нам осчастливить своим присутствием, и, прочесав "всемирную паутину", обнаружил, что только один из перечисленных городков обзавёлся англоязычной версией собственного сайта; называлось это местечко Rudesheim http://www.ruedesheim.de/en/index.html Помимо этого подкупало упоминание о смотровой площадке над Рейном у подножья монумента Объединению Германии. Порывшись в памяти, я припомнил величественную скульптуру, вознесённую над рейнской долиной - и вопрос был решён окончательно. Оставалось только решить, как ловчее совместить две задачи: проехать вдоль самого живописного участка реки между Майнцем и Кобленцем плюс спокойно погулять по Рюдесхайму. Можно было бы, конечно, сперва попасть в городишко, но интуиция подсказывала мне, что там негде будет оставить вещи. Поэтому мы решили проехать вдоль Рейна до Кобленца, там положить чемоданы в камеру хранения, вернуться по другому берегу в Рюдесхайм и гулять до темноты. Вот когда я пожалел, что не взял напрокат машину – с ней мероприятие прошло бы более организованно. Неплохо смотрится в будущем и мысль о "доме на колёсах", из тех что в изобилии стоят вдоль Рейна по обоим его берегам.

 Но и так вышло неплохо; описывать красоты "романтической долины Рейна", посещённой в третий раз, смысла нет, хотя я впервые видел их с правого берега. А вот о "пряничном городке", как в проспектах называют Рюдесхайм турфирмы, следует сказать несколько слов. Оказывается, он известен не только как милый уголок, но также как стартовая площадка для нескольких маршрутов турпоходов по окрестностям. Главной достопримечательностью близ него является громадный памятник объединению Германии, до которого можно добраться пешком или с помощью канатной дороги. А ещё, оказывается, можно устроить себе, что называется, "open jaw", то есть стартовав из Рюдесхайма, подняться к мемориалу, совершить прогулку через лес и, выйдя к охотничьему домику на другом склоне горы, спуститься оттуда к городишку Ассманнсхаузен, срезав тем самым излучину Рейна. При желании, кстати, можно вернуться в Рюдесхайм на кораблике, заодно прокатившись по самой крупной немецкой реке - http://www.seilbahn-ruedesheim.de/englisch/specials.html Из-за позднего времени этот вариант уже не функционировал, но к Нидервальдскому памятнику мы всё-таки скатались, заплатив за билет туда-обратно 6,5 евро. Безусловно, зрелище стоит и гораздо больших денег; описать его слов не хватит, так что милости прошу смотреть фотографии.

 Уже в сумерках мы снова полюбовались долиной Рейна, потом за окном промелькнули Кобленц и Бонн, и в начале одиннадцатого мы прибыли в Кёльн.

 Кёльн является одним из старейших немецких городов, будучи основан в I веке до нашей эры на месте поселения племени убиев. В 50 году он получил как италийское право, так и название Colonia Agrippina, в честь жены императора Клавдия Агриппины. Естественно, город, занимавший важное стратегическое положение, вскоре стал столицей римской провинции Germania Interior, и даже после падения Империи не утратил своего высокого статуса, быстро восстановив значимость уже как резиденция архиепископа. Уже в X-XI веках это был один из крупнейших торговых и культурных центров Германии, а сеньоры города, архиепископы кёльнские, принадлежали к числу крупнейших имперских князей и играли важную роль в политической и религиозной жизни Священной Римской империи. Развитые ремесла позволили Кёльну стать ведущим членом Ганзейского союза, а в 1367 году он встал во главе объединения 77 северонемецких городов, объявивших войну Дании. Однако, в XVI-XVII веках экономическое значение города начало падать. Очень плохо пришлось городу во время Второй Мировой войны, когда были разрушены порядка 90 процентов зданий, а в центре уцелел только собор.

 На него мы первым делом и налетели, выйдя из здания железнодорожного вокзала. Громадный Dome и площадь у Hauptbahnhof я прекрасно помнил по прошлогоднему визиту - во время чемпионата мира по футболу всё пространство перед храмом, включая ступени, было запружено народом. Сейчас людей было поменьше, но ненамного, просто многоязыкую толпу заменили молодые немцы, шляющиеся взад-вперёд; кто-то поигрывал на гитаре, кто-то валялся на рюкзаке под древними стенами. Строго говоря, не такие уж они древние, особенно если учитывать, что строительство Кёльнского собора закончилось в 1880 году. Правда, началось оно шестью веками раньше, и по тем временам собор с его башнями в 157 метров был крупнейшим сооружением в мире.

 В прошлый раз ряд обстоятельств не позволил нам задержаться в городе до темноты, чтобы посмотреть Dome в подсветке, и лишь теперь я понял, что мы упустили! Лучше всего, пожалуй, было бы смотреть на махину с другого, правого берега Рейна, но и с левой набережной, по которой мы направлялись к отелю, зрелище было ого-го...

 Для проживания в четвёртом по населению городе Германии я после некоторых раздумий выбрал гостиницу "Novotel", устроившуюся на южной границе исторического центра; светлый параллелепипед отеля мы обнаружили сразу за мостом Severinsbruсke, едва ли не берегу реки. Теоретически из окон парадного фасада должен открываться вид на Рейн, однако затеянная недавно стройка напрочь закрывает любые виды, так что мы не очень огорчились, получив номер с видом на улицу.

А вот в промежутке между оформлением проживания и заселением в номер меня ждал тяжёлый удар: войдя в лифт, я привычно нажал кнопку третьего этажа, заметив перед этим двух симпатичных девиц, подходивших со стороны ресторана. Через несколько секунд дверь открылась и я, к своему удивлению, обнаружил в проёме тех же девиц, удивительным образом вознёсшихся вместе с лифтовой кабинкой. Ещё более удивительным было вознесение вместе с девицами и наземного вестибюля... Тут я заподозрил неладное и снова нажал кнопку "3". Двери вновь исправно закрылись, лифт маленько пожужжал, а когда жужжание завершилось, моему взгляду снова предстал холл с девицами. "...Что за шутки! Еду я вторые сутки, а приехал я назад, а приехал в Ленинград..." Видя моё недоуменное лицо, девушки с хохотом ввалились в кабинку, и первым делом сунули магнитный ключ от своего номера в соответствующее гнездо над кнопками. Оказывается, чтобы куда-то на отельском лифте уехать, надо в отеле жить. На дворе, как-никак, XXI век...

Достаточно просторный номер встретил нас двумя полутораспальными кроватями, телевизором, кондиционером и минибаром; нельзя не отметить хорошую звукоизоляцию. В целом гостиница мне понравилась, равно как и прогулка по Кёльну, который мы посвятили весь следующий день.

 Кое-кто из знакомых убеждён, что в городе нечего смотреть помимо собора; я с этим не согласен: с десяток музеев, несколько церквей, набережная Рейна, зоопарк с аквариумом, в конце концов, дают прекрасную возможность с пользой провести день. Мне больше всего запомнилась поездка по канатной дороге, перекинутой через реку. Билет в одну сторону стоит 4 евро; если договориться с тремя другими пассажирами, то групповой тариф удешевит поездку на 50 евроцентов каждому.

 Полёт над Рейном, к сожалению, длился не слишком долго, но зато дал нам возможность отдохнуть в Рейнском парке, что расположен на правом берегу реки. Потом, перебравшись по пешеходной дорожке железнодорожного моста к подножью собора, мы зашли под его прохладные своды. За созерцанием величественного здания незаметно наступила пора ехать в аэропорт.

 Помню свой первый визит во французскую столицу, когда после объявления "Пассажиров, вылетающих рейсом в Париж, просят пройти на посадку..." у меня уж мурашки побежали по телу - сколько, наверное, людей мечтают услышать эту фразу... Теперь же всё прошло донельзя банально - регистрация в автомате, сдача багажа, поход по "дьюти фри". Только одно портило настроение: вылет в Париж задерживался на час... Но предвкушение новой встречи с Францией было слишком сильно; ради такого дела можно было чуть-чуть потерпеть...

Посмотреть фотографии...

Изучить полезную информацию...

 Вернуться на главную страницу... 

Рейтинг@Mail.ru