Пока длилась поездка по зимней Германии зимой я смог много чего узнать об истории Берлина, увидеть телебашню, ратушу, соборы, церкви и другие достопримечательности Берлина, выяснить, где можно записаться на посещение Рейхстага - вся информация сведена в отчёт из Берлина

По правде говоря, города западной Германии мне нравятся куда больше, чем Берлин и иже с ним. Мюнхен, Штутгарт, Кёльн я каждый раз посещаю с большим удовольствием, равно как и другие приятные местечки типа Бамберга, Люнебурга, Аахена, Дармштадта. Дело в том, что мне нравятся те ансамбли, которые проникнуты единством стилистики, а тот разнобой, что характерен для Берлина, Рима и Москвы, я терпеть не могу. Нет, на самом деле, когда рядом стоят современные офисные постройки, средневековая церковь и здание в барочном стиле, этот вид убивает моё чувство прекрасного и вызывает у меня изжогу…

Да, сложись история несколько иначе, и Берлин не был бы таким пёстрым, каким он стал сейчас. Впрочем, сложись история ещё чуть по-другому, и город вообще бы не возник. Действительно, в те времена, когда столицей окрестных земель был Бранденбург, на месте Берлина были какие-то деревушки рыбаков, и это не говоря уж про античный период, от которого ведут существование, скажем, Аугсбург, Трир и Майнц.

Так вот, история Берлина скорее всего начинается в 1244 году, когда данный топоним был впервые упомянут в историческом документе. С другой стороны, некоторые немецкие учёные полагают, что отсчёт существования нынешней столицы Германии следует вести с 1237 года, достоверно установленного момента существования поселения Кёлльн, ставшего впоследствии районом Берлина. О том, что ещё четырьмя веками ранее на месте современного мегаполиса находились поселения славян, патриотичная немчура старается не вспоминать. Между тем, кое-кто считает, будто само слово «Берлин» является искажением славянского определения «логово медведя»….

Так или иначе, а Берлин официально стал городом в 1307 году, когда администрация Кёлльна согласилась вступить в союз с соседним посёлком. До поры до времени каждая берлинская половинка сохраняла своё управление и распоряжалась собственным бюджетом как хотела, так что основной задачей этого альянса стало противостояние внешним врагам. Через 53 года после исторического объединения Берлин, основательно наживавшийся на пошлинах от торговли по реке Шпрее, стал членом Ганзейского союза, весьма повысив свой статус. К началу XV века число его жителей перевалило за восемь тысяч…

Не исключено, что город так и остался бы точкой на карте, как многие другие некогда богатые места вроде Айнбека, Штаде или Гольдингена – эта троица ведь тоже состояла в Ганзе, но кому знакомы подобные названия? Берлину повезло в том плане, что он приглянулся маркграфам Бранденбургским, выбравшим его в качестве своей резиденции. С 1486 году бывшая славянская деревушка стала столицей Бранденбургской марки. Политическое значение Берлина сразу взлетело на недосягаемую прежде высоту, увеличился товарооборот, возросло население.

В отличие от жителей большинства уголков Германии берлинцы сравнительно легко пережили Тридцатилетнюю войну. Им, конечно, тоже пришлось испытать нашествие вражеских войск, однако они быстро оправились и даже остались в плюсе: пока длился охвативший Западную Европу кровавый хаос, бранденбургские маркграфы сумели прибрать к рукам прусское герцогство. Из этого симбиоза впоследствии вылупилось королевство Пруссия, заставившее плакать слезами весь континент…

К середине XVIII века число жителей Берлина увеличилось до ста тысяч человек. Взошедший на прусский престол король Фридрих II развернул обширную программу перестройки города, под его присмотром был возведён Оперный театр, заложены дворцы и церкви, основана Академия наук. Однако амбиции монарха не ограничивались покровительством архитектуре и искусству: его агрессивная внешняя политика натолкнулась на сопротивление соседей. И пусть немцы сколько угодно называют Фридриха Великим, ввязавшись в Семилетнюю войну, он несколько раз приводил своё государство на край пропасти. Достаточно вспомнить разгромно проигранные им сражения при Колине и Кунерсдорфе, после которых только божьим попущением Пруссия не прекратила существовать. Можно также упомянуть о том, что в 1757 году Берлин захватили австрийцы, а через три года их примеру последовали русские. Спасло Фридриха так называемое «Чудо Бранденбургского дома»: смерть императрицы Елизаветы Петровны привела на трон России Петра III, и тот в мгновение ока заключил мир с королём, которому с юности поклонялся. Проживи дочь Петра I хотя бы ещё год, участь Пруссии была бы незавидной…

Как при Фридрихе II, так и при его преемниках Берлин продолжал развиваться. В частности, вдоль протянутого через город бульвара Унтер ден Линден были выстроены помпезные здания и особняки аристократов. Самым заметным сооружением того времени стали Бранденбургские ворота. Весь этот антураж очень пригодился в 1806 году, когда Наполеон Бонапарт наголову разгромил прусскую армию, и французы отпраздновали победу торжественным маршем по центру Берлина. Спустя 7 лет в обратном направлении через столицу Пруссии проследовали русские полки, развенчавшие миф о непобедимости Наполеона.

Крутой поворот история Берлина могли бы совершить в 1940-х годах, кабы Гитлер не развязал Вторую Мировую войну: согласно планам германского рейхсканцлера планировка города должна была полностью измениться. О том, как могла выглядеть столица тысячелетнего рейха, хорошо рассказывает фантастический роман «Фатерлянд». В реальности всё закончилось массированными бомбёжками англо-американской авиации и уличными боями гарнизона с советскими частями. Огромной ущерб, нанесённый Берлину, был относительно заглажен сравнительно недавно, а многие исторические памятники оказались полностью уничтоженными.

Согласно заключёнными между США, Францией, Англией и СССР договорённостями, Германия была разделена на четыре зоны оккупации, Берлин попал под совместное управление держав победительниц. Такое положение вещей длилось недолго, уже в 1949 году западные «партнёры» Советского Союза нарушили все соглашения и объявили о создании Федеративной Республики Германии. Западный Берлин превратился в особое политическое образование. Спустя 12 лет власти Германской Демократической Республики обнесли западные районы стеной, чтобы избежать постоянной миграции населения: получив за счёт социалистического государства бесплатное образование, многие жители берлинцы бежали потом через границу. Берлинская стена была разрушена в ноябре 1989 года, после того как безумные реформы Горбачёва привели к распаду соцлагеря. Спустя 11 месяцев земли Восточной Германии вошли в состав ФРГ. Начался постепенный процесс объединения двух разных кусочков Берлина в единое целое. Если пройтись по центру, то кажется, будто интеграция удалась, но стоит посетить периферийные районы, как идиллия оказывается кажущейся…

Впрочем, обычно туристы, как правило, не горят желание кататься по депрессивным местам, им подавай главные достопримечательности Берлина. Так что давайте и мы уделим максимум внимания историческому центру…

Начать знакомство с немецкой столицей лучше всего визитом на площадь Александрплатц. Она, может, менее известна, чем Бранденбургские ворота и Рейхстаг, однако её атмосфера способна сразу настроить путешественника на нужный лад, а основные достопримечательности Берлина никуда не денутся, если идти вдоль Унтер-ден-Линден с востока на запад. Ага, и мы ведь с вами не лишние на этом празднике жизни: площадь получила название в честь русского императора Александра I, столь много сделавшего для освобождения Пруссии от власти Наполеона.

Квадратная форма Александрплатц окончательно сложилась в конце XIX века. После Первой Мировой войны этот уголок Берлина обрёл известность как символ разгульной, порочной жизни. Сейчас прежнего развратного налёта на площади не чувствуется, она превращена в крупный транспортный узел, а её периметр обставлен торговыми центрами.

Над Александрплатц и всем городом доминирует колоссальная телебашня, выстроенная в 1969 году. Её высота на тот момент составляла 365 метров, но через два с половиной десятилетия конструкция несколько «подросла» за счёт установки новой антенна. Однако даже в первоначальном виде Fernsehturm была и остаётся по сей день самым высоким сооружением Западной Европы, переплюнув даже Эйфелевую башню. Зато гости последней могут подняться на почти трёхсотметровую высоту, на которой находится верхняя смотровая площадка, тогда как посетителей Fernsehturm не пускают выше отметки 200 метров. Правда, и с этого уровня панорамы Берлина смотрятся неплохо.

Телебашня сразу и навсегда затмила все другие здания на Александрплатц, а между тем по крайней мере две постройки заслуживают пристального внимания. Во-первых, южную сторону площади украшает Красная ратуша. Кирпичная постройка была возведена в 1860-1869 годах, и после того как её увенчала громадная башня, достойная иных соборов, её можно приводить в пример как замечательный образец немецкой архитектуры второй половине XIX века.

Почти напротив Красной ратуши расположен другой интересный объект из тех, что можно посмотреть на Александрплатц. Это Мариенкирхе, столь много раз подвергавшаяся перестройкам, что специалисты сомневаются, можно ли её считать средневековым памятником, или нет. Впервые храм святой Марии упоминают немецкие документы конца XII века, но то здание не дожило даже до времён возвышения Пруссии. После случившегося в XVII веке пожара строители изменили облик церкви на барочный лад. Спустя столетие Мариенкирхе получила неоготические черты, а в конце XIX века подверглась ещё одной реконструкции. Словом, здание выглядит совсем не так, как полагалось бы средневековому храму, да ещё и стоит оно наособицу, и без окружающих домов выглядит как-то по-сиротски. Зато внутри от прежних времён сохранилась незаурядная фреска «Пляска смерти», созданная после очередной эпидемии чумы и наглядно демонстрирующая, что человечество очень даже смертно…

В центре площади расположен живописный фонтан Нептуна, который обожают фотографировать туристы. И, конечно, нельзя пройти мимо такой достопримечательности Берлина, как памятник двум самым знаменитым бородачам – Марксу и Энгельсу. Приезжие из западных стран его обычно игнорируют, но жители России охотно снимаются на коленях у сидящего Маркса: Энгельс изображён стоящим, и с ним обниматься не так весело.

В принципе, от Александрплатц можно двинуться через мост в сторону городского собора и сразу попасть к истокам Унтер-ден-Линден, однако лично я рекомендую сперва сместиться на юг, чтобы посетить квартал Николаивиртель. Его улочки и переулки напоминают о том, как выглядел Берлин в прошлом. Немцы старательно сохраняли исторический облик района вплоть до Второй Мировой войны, и даже после того, как боевые действия привели к серьёзным разрушениям старой застройки, Николаивиртель был ими частично восстановлен. Сейчас его дома выстроены из кирпича и бетона, но выглядят они не как современные и, значит, атмосфера старины сохранилась. Прогулка по округе позволяет увидеть красивые пейзажи и заглянуть в рестораны, где можно отведать блюда немецкой кухни прямо в центре Берлина.

Центром всего района долгое время был выстроенный в 1230 году храм святого Николая. Тогда это было трёхнефная базилика с одной колокольней. В XIX веке к зданию пристроили ещё одну башню, почти симметричную первой, отчего получились этакие сиамские двойняшки, сросшиеся боками. Во время Второй Мировой войны самая старая церковь Берлина настолько сильно пострадала от обстрелов и бомбёжек, что от неё по сути остались лишь внешние стены. Понадобилось несколько десятилетий упорного труда реставраторов, прежде чем Николаикирхе вновь украсила исторический район главного города Германии.

Прогулка через квартал Николаивиртель хороша ещё и тем, что потом можно будет поснимать впечатляющие пейзажи набережных Шпрее. Дальше ориентироваться просто: купол берлинского собора не даст потеряться. К нему-то нам и надо проследовать…

Громадный храм, известный как Berliner Dom, начали строить в конце XIX века, снеся небольшую церквушку, возведённую при Фридрихе Великом. Когда торжествующие пруссами объявили о создании Германской империи, было решено, что столице великой европейской державы негоже довольствоваться скромным собором. На строительство помпезного комплекса в необарочном стиле ушло примерно 200 миллионов евро, если пересчитать средства по современному курсу. Здание получилось очень и очень солидным, оно также неплохо смотрится и внутри, отличаясь необычной для протестантских построек пышностью интерьеров. Под сводами берлинского собора находятся могилы членов династии Гогенцоллернов, на оформление которых следует обратить особое внимание.

На тылах этой достопримечательности Берлина располагаются сразу несколько ценных музеев, входящих в комплекс Музейного острова, но сейчас надо на время оставить Музеумзинзель в стороне, отдав время экскурсии по центру Берлина. Ведь впереди у нас весь бульвар Унтер-ден-Линден, Бранденбургские ворота и Рейхстаг. Так что пора окунуться в парадную атмосферу знаменитого берлинского бульвара.

Название «под липами» крупнейшая артерия немецкой столицы получила неспроста: в эпоху правления курфюрста Фридриха Вильгельма обычную дорогу, соединявшую резиденцию правителя с поросшим лесом районом Тиргартен обсадили тысячей липовых деревьев, прибавив к ним столько же ореховых саженцев. Тогда стволы стояли словно гренадёры в шеренге, или, правильнее сказать, как гоплиты в фаланге, ибо посадки делались в шесть рядов. Нынешний пейзаж, безусловно, выглядит несколько скучнее, но с той поры вдоль бывшей просёлочной дороги выросли элегантные здания, превратившие Унтер-ден-Линден в самый элегантный из берлинских променадов. И следующие полтора километра нам придётся то и дело поднимать фотоаппарат, чтобы запечатлеть тот или иной интересный объект из тех, что нужно увидеть в Берлине.

Первой ласточкой станет выделяющееся необычной красотой здание Оперы, Ансамбль в неоклассическом стиле выстроили в 1741-1743 года, проект разработал архитектор Г. фон Кнобельсдорф. Хотя Опера несколько раз подвергалась реконструкции, она сумела сохранить исторический облик. Даже страшные разрушения, нанесённые изящной достопримечательности Берлина во время Второй Мировой войны, были успешно устранены.

За театром высится собор святой Ядвиги. Это католический храм, который немецкие последователи римских пап решили построить в середине XVIII века, как только поняли, что в протестантской Пруссии поугас огонь религиозной вражды, вызванный Тридцатилетней войной. Здание, на строительство которого ушло больше четверти столетия, стало первым костёлом, возведённым на прусской земле с начала Реформации. Бомбёжки и штурм Берлина привели к полному обрушению католического храма, но немецкие реставраторы постарались как следует, и собор святой Ядвиги снова обрёл подобающий вид.

Теперь надо бы вернуться на Унтер-ден-Линден, однако я рекомендую сперва пройти сотню метров на запад по Franzosischestrasse, чтобы увидеть разом три достопримечательности Берлина. Речь идёт про стоящие на площади Жандарменмаркт Немецкий и Французский соборы, а также про Берлинский драматический театр, расположенный аккурат между ними.

К слову, Deutscher Dom и Berliner Dom – совершенно разные здания, их не следует путать. Немецкий собор появился на карте Берлина в 1708 году, его проект разработал архитектор Мартин Грюнберг, а непосредственно на стройплощадке руководил швейцарец Джованни Симонетти. Тогда протестантский храм выглядел более чем скромно: купол над ним соорудили в 1785 году, чтобы сделать его похожим на Французский собор. Тот тоже поначалу был меньшего размера, его возвели на средства гугенотов, бежавших из родных мест от развязанных властями преследований. В 1672 году группа из полутора сотен французов-протестантов подала прошение о строительстве церкви для нужд общины и после его удовлетворения работы закипели. Они были окончены в первые годы XVIII века, окончательный же вид Французский собор Берлина получил, как и Немецкий, в 1785 году, когда его накрыли куполом. Сейчас пристанище гугенотов превращено в музей, чья экспозиция подробно рассказывает о том, как жилось французским протестантам на чужбине.

Ну и пару слов про Немецкий драматический театр. Это одна из лучших работ архитектора Карла Фридриха Шинкеля, выдержанная в классическом стиле. Здание открыли в 1821 году, и тогда оно было известно как Королевский театр. Оно также успело побыть Прусским государственным театром, пока после Второй Мировой войны не было выбрано другое, более скромное название.

Ещё одна театральная постройка ждёт нас по возвращении на Унтер-ден-Линден: Комическая опера Берлина тоже успела сменить несколько названий, побыв и театром «Метрополь», и театром оперетты. Тут, в отличие от берлинской Оперы, на тылах здания не возвышается собора, зато сбоку расположен комплекс зданий посольства Российской Федерации, занимающий добрый квартал. Главный корпус, выстроенный в период с 1949 по 1951 годы, считается важным памятником архитектуры времён соцреализма.

От российского посольства рукой подать до Бранденбургских ворот. У наиболее известной достопримечательности Берлина вечно толчётся праздный народ и проводятся какие-то мероприятия; сколько раз приезжал в немецкую столицу, почти столько и заставал непорядок: то рядом сцену для концерта поставят, то какие-то плакаты в поддержку гомосеков развесят, из-за чего заснять конструкцию в нормальном виде очень сложно, только зимой вышел подобающий кадр. Так вот, Бранденбургские ворота были построены в 1788-1791 годах по приказу прусского короля Фридриха-Вильгельма II. Проект разработал архитектор Готтард Лангханс, оформивший сооружение в неоклассическом стиле наподобие античных храмов Греции. Ворота увенчала четвёрка лошадей, которую искусно изваял скульптором Иоганн Шадов. После разгрома Пруссии войсками Наполеона квадригу увезли в Париж, но когда союзники одолели французского императора, квадрига вернулась на прежнее место.

Подавляющее большинство туристов фотографирует Бранденбургские ворота и сразу спешит пройти в сторону Рейсхтага, однако так поступать не резон. Во-первых, резиденция немецкого парламента никуда не убежит, во-вторых, будет пропущена интересная Комната тишины, находящаяся сбоку от триумфальной арки. Её создали в 1994 году силами энтузиастов как место, где следует в покое поразмыслить о вызовах и угрозах современного мира, и припомнить, как шло противостояние Востока и Запада во время Холодной войны. Комнату наполняют тишина и полумрак, как нельзя лучше подходящие для медитации и раздумий.

Пройдя через Бранденбургские ворота, стоит сразу обратить внимание на белую полосу, тянущуюся по мостовой. Так немцы обозначили контуры Берлинской стены, больше двадцати лет разделявшей город надвое. Если повернуть налево, то можно добраться до занятной экспозиции, рассказывающей об истории сооружения. Строительство стены началось 13 августа 1961 года и велось прямо по границе Западного и Восточного секторов. Как следствие, окна ряда домов оказались замурованы, были напрочь разорваны несколько веток метрополитена. Со временем вдоль стены выросла целая система заграждений, включавшая сторожевые вышки, минные поля и километры колючей проволоки. История побегов через Берлинскую стену настолько увлекательна, что заслуживает отдельной, весьма толстой книги: в ход шли как банальные подкопы, так и полёты по воздуху…

Разделение Берлина на Запад и Восток закончилось 9 ноября 1989 года, когда руководством ГДР неудачно объявило о введении новых правил посещения ФРГ. Не дожидаясь, пока те вступят в силу, толпы людей ринулись на контрольно-пропускные пункты, а растерявшиеся пограничники не смогли удержать сограждан. В течение нескольких следующих месяцев Берлинская стена была разрушена на всём протяжении, и нынче в сувенирных магазинах куски крашеного бетона выдаются за обломки границы двух миров.

Значит, экспозицию, посвящённую стене, осмотреть интересно, однако куда более интересно добраться до Рейхстага, и потому от Бранденбургских ворот нам надо свернуть направо.

Массивное, хорошо узнаваемое место заседаний немецкого парламента ужа давно превратилось в визитную карточку и символ Берлина. Рейхстаг стали строить в 1884 году, когда Германская империя становилась на ноги и демонстрировала всему миру свои недюжинные амбиции. Первый камень в основание огромного комплекса заложил лично император Вильгельм I, рапорт об окончании строительных работ принимал через 10 лет Вильгельм II. Постройка вышла довольно спорной, так как конкурс проектов выиграл архитектор Пауль Валлот, предложивший оформить здание в итальянском стиле – отнюдь не традиционное для Берлина решение. Для усиления визуального эффекта от громадины заказчики уже по ходу стройки пожелали накрыть Рейхстаг огромным куполом. Однако расчёт показали, что пожелание немецких властей никак не удастся выполнить, тяжести просто не выдержат несущие стены. Компромиссом стали уменьшенные размеры купола Рейхстага и широкое использование стекла, позволившее снизить вес конструкции.

После пожара, случившегося в 1933 году и приведшего к массовым репрессиям против коммунистической партии Германии, немецких парламентариев переселили, а кое-как отремонтированный Рейхстаг стал использоваться ведомством доктора Геббельса для проведения пропагандистских выставок. Во время Второй Мировой войны комплекс превратился в мощный оборонительный узел, который с большим трудом взяли советские войска. Вообще-то им следовало бы направить свои усилия на здание Имперской канцелярии, где находилась ставка Гитлера, но Рейхстаг считался символом Германии и как раз фотографии развевающихся над ним красных знамён стали олицетворять победу СССР в Великой Отечественной войне.

При взятии Берлина в ходе уличных боёв Рейхстаг сильно пострадал, выгорев практически начисто. Власти Западного Берлина постарались восстановить его исторический облик, сделав здание Историческим музеем. Новый вид ансамбль приобрёл после объединения ФРГ и ГДР стараниями архитектора Норманна Фостера. Считается, что предпринятая им перестройка была удачной, однако англичанин беспардонно поменял форму купола, изменил многие важные детали оформления и, главное, уничтожил большую часть надписей, оставленных советскими солдатами на стенах – так исподволь была стёрта память о выигранной Советским Союзом войне…

Сейчас внутри гигантской постройки работают депутаты бундестага, и потому вход внутрь ограничен. Желающие посетить какое-нибудь пленарное заседание, должны записаться заранее через сайт http://www.bundestag.de В относительно свободном доступе находятся только крыша и купол, куда, собственно, и стремится большинство туристов, рассчитывающих на халяву увидеть панорамы центра Берлина. Раньше чтобы попасть на смотровые площадки Рейхстага, следовало отстоять приличную очередь, сейчас процедура с одной стороны упростилась, с другой усложнилась. Дело в том, что с некоторых пор посетителей записывают на определённое время и количество мест в каждой группе ограничено – вполне реально заявившись часа в три дня обнаружить, что слоты остались только на завтра. Кроме того, требуется иметь при себе паспорт, как при оформлении заявки, так и при проходе через досмотровые павильоны службы безопасности. Место, где можно записаться на посещение Рейхстага, находится справа от фасада, на Scheidemannstrasse, и его легко опознать по вечно торчащей рядом очереди. Если меня спросят, как лучше посетить Рейхстаг, я порекомендую заявиться к нему часов в 11-12, записаться на промежуток между 15 и 17, а потом пойти гулять либо по Унтер-ден-Линден, либо по Тиргартену, либо осмотреть близлежащие музеи, рассчитав время так, чтобы вернуться к назначенному времени.

Продлевая вектор движения дальше на запад, мы попадаем в просторный парк Тиргартен. Собственно, киоск, где можно записаться на посещение Рейхстага, стоит как раз на парковой кромке - пара шагов, и ты посреди зелёного массива. В XVI веке эта территория служила прусским королям охотничьими угодьями: с огороженного участка зверям деваться было некуда, и оттого всякий загон заканчивался успешно. Вид парка местность стала обретать при короле Фридрихе Великом, когда Тиргартен согласно проекту архитектора Георга фон Кнобельсдорфа оказался рассечён сетью аллей. Попутно были выкопаны пруды, высажены деревья и цветы, словом, получился настоящий парк. В XIX веке работу по переустройству территории продолжились, началось осушение болотистых мест, ручьи обзавелись мостиками и вообще пейзажи стали ландшафтными. События Второй Мировой войны нанесли району огромный ущерб, и для того, чтобы восстановить Тиргартен в прежнем виде, властям Западного Берлина пришлось приложить неимоверные усилия. Тут очень кстати пришлась помощь городов ФРГ, подаривших берлинцам более двухсот тысяч саженцев. К сожалению, прежний, исторический облик реставраторы вернуть парку не смогли, но по крайней мере Тиргартен опять стал приятнейшим местом для отдыха и прогулок. Это мнение разделяет множество жителей Берлина, и в выходные найти пустую скамейку может быть проблематично. Большая часть праздношатающейся публики располагается прямо на траве.

Стоит упомянуть, что на территории парка, неподалёку от Бранденбургских ворот находится памятник советским воинам, погибшим при взятии Берлина. Его открыли 11 ноября 1945 года и вплоть до распада соцлагеря возле монумента стоял почётный караул. Потом пост ликвидировали, а сейчас муссируется идея снести и сам мемориал…

Последним объектом экскурсии по центру Берлина я предлагаю сделать площадь Большой Звезды, украшенную колонной Siegessaule. Сооружение появилось на карте Берлина в 1873 году, им была увековечена серия побед прусского оружия над Данией, Австрией и Францией. Как следствие, по периметру прилегающей площади стоят статуи немецких военачальников, а бронзовые барельефы на цоколе колонны рассказывают о важнейших битвах того времени. Завершает композицию колоссальная статуя богини Виктории, парящая на 60-метровой высоте. Раньше памятник стоял рядом с Рейхстагом, но в 1938 году его сдвинули на новое место. Все, кто готов раскошелиться на 3 евро, смогут подняться по витой лестнице на смотровую площадку колонны и обозреть откуда округу.

Про музеи Берлина и другие важные достопримечательности мы поговорим позже, когда придёт время следующей прогулки…

Изучить полезную информацию...

 Вернуться на главную страницу...