Самостоятельное путешествие по долине Рейна позволило мне осмотреть достопримечательности Дюссельдорфа, увидеть базилику святого Ламберта и старинные церкви, оценить панорамы Рейна и виды на Rheinturm; хотите знать больше - читайте рассказ про самостоятельную поездку в Германию

Вышло так, что аэропорт Дюссельдорфа в моих путешествиях по Германии выбился на второе место после франкфуртского – даже Мюнхен и Берлин в этом плане уступают, не говоря уж про Штутгарт, Гамбург и прочие места. И не то, чтобы главная воздушная гавань региона Северный Рейн-Вестфалия мне шибко нравилась, просто отчего-то цены на перелёт из Санкт-Петербурга в Дюссельдорф как правило оказывают ниже, чем варианты полётов в другие немецкие города. Скажем, «KLM» на моей памяти ни разу не выдавала предложение в 8000 рублей на тот же Франкфурт, зато Дюссель голландцы предлагают за эти деньги систематически. Примерно в том же духе действует «Lufthansa»: сейчас, когда я пишу рассказ про путешествие в Дюссельдорф, на одни и те же числа немчура даёт 7500 в Flughafen Düsseldorf и 11500 во Франкфурт.

Дюссельдорфские терминалы смотрятся довольно неплохо, по-современному, и транспорт организован неплохо, добраться из аэропорта до Дюссельдорфа можно быстро по железной дороге, но лично меня удивил дефицит посадочных мест в главном зале ожидания и особенно запомнилась медленная работа пограничников - когда прибыл рейс из Москвы, все пассажиры были вынуждены устроить очередь ко всего лишь двум работающим кабинкам для неграждан ЕС, и если бы я не упросил скучающего герра в дальнем углу, где проверяли «своих», потерял бы на паспортном контроле, наверное, час, не меньше. Если летишь из Амстердама или ещё откуда внутри Шенгена, эта проблема снимается, но всё равно осадок у меня остался…

Чтобы добраться из аэропорта до Дюссельдорфа или других городов округи, надо сесть на поезд; есть два вокзала, откуда можно уехать – первый, «Dusseldorf Airport Terminal Station», расположен прямо под терминалом C, но там останавливается только пригородная электричка линии S11, с её помощью можно добраться из аэропорта только в Дюссельдорф. Те, кто соображает, как доехать, допустим, из аэропорта Дюссельдорфа в Дортмунд или другие города, следует попасть на «Dusseldorf Airport Station», воспользовавшись автоматической подвесной дорогой «Sky Train». Эта штука бесплатная и очень оригинальная: вагончики подвешены за крышу, отчего сердце порой ёкает, когда понимаешь, что вся конструкция фактически болтается в воздухе, а до земли лететь метров тридцать.

Желающих добраться из аэропорта в Дюссельдорф на станции обычно много, кассы поэтому чаще всего плотно заняты. Если учесть, что многие пассажиры слабо представляют, какие билеты им нужны и пускаются в длительные беседы с кассирами, лучше воспользоваться услугами билетных автоматов. На лицевой панели каждого из них есть табличка со списком городов региона, надо только набрать соответствующий код, и машина сама выдаст стоимость билета. Дальше кидаешь монетки или суёшь купюры, берёшь билет, получаешь сдачу, садишься в поезд – через станцию проходит куча всяких составов, от пригородных электричек до экспрессов в Берлин или Трир; последние для проезда с обычным билетом не годятся, годятся только аббревиатуры «S» и «RE».

Поездка от аэропорта до Дюссельдорфа занимает совсем немного времени, от 6 до 12 минут, если быть точным – всё зависит от того, будут ли промежуточные остановки типа «Dusseldorf-Derendorf» или «Dusseldorf-Zoo», которые «любит» делать система S-Bahn. Поезда «RЕ» в этом плане удобнее, да и быстрее…

На вокзале «Dusseldorf Hbf» царит суета ничуть не хуже мюнхенской – транспортный узел служит перевалочной базой для прорвы пассажиров: удобнее всего добраться из аэропорта в Дюссельдорф по железной дороге, а потом пересесть на один из многочисленных поездов, уходящих в Кёльн, Франкфурт, Берлин, Гамбург, Амстердам и другие города. В среднем через вокзал Дюссельдорфа поезда проходят ежеминутно, не считая составов метро, которое тоже сюда завязано. Спасают ситуацию огромные пространства терминала, где места полно. На станции есть удобные залы ожидания, множество билетных автоматов, у которых, в отличие от касс, народ не толпится, пассажиры могут воспользоваться услугами центра железнодорожной информации. Я всё переживал, есть ли на вокзале Дюссельдорфа камеры хранения, и был приятно обрадован тем, что камеры хранения есть, причём удобные автоматические ячейки, так что сдать багаж в камеры хранения можно без малейших затруднений, всего за 3 евро в сутки.

Вокзал Дюссельдорфа стоит на площади Konrad-Adenauer-Platz, оттуда до исторического центра примерно километра два – двадцать минут пешком или несколько остановок на общественном транспорте. К главной городской станции, как я уже упоминал, подтянуто метро, сразу несколько веток, плюс перед главным фасадом устроена остановка трамваев. Транспортная система позволяет попасть в самые отдалённых уголки города, само собой, несложно добраться и от вокзала Дюссельдорфа до главных достопримечательностей. На метро надо ехать до станции "Heinrich-Heine-Allee", делов на 3 минуты, годится куча линий, скажем, U75, U76, U78 – все три заезда стартуют в промежутке 5 минут, как я убедился, заглянув на сайт транспорта Дюссельдорфа, где есть планировщик.

Лично я предпочёл пешую прогулку – люблю смотреть новые города неторопливо, вживаясь в их атмосферу. В данном случае атмосфера была, признаюсь, так себе, потому что район Stadtmitte, разделяющий Dusseldorf Hbf и Altstadt, застроен в основном новомодными зданиями, встречаются и небоскрёбы. До событий Второй Мировой войны Дюссельдорф располагал множеством старинных зданий, безжалостно уничтоженных бомбёжками – по разным оценкам, погибло от 50 до 70 процентов всех построек, остальные получили повреждения. А ведь город, готовящийся в 2035 году отметить своё 900-летие, располагал большим количеством памятников архитектуры. Он был в своё время резиденцией герцогов Бергских, играл важную роль в политической и культурной жизни Германии. Торговля и развитые ремёсла приносили горожанам немалый доход, так что Дюссельдорф всю дорогу процветал, несмотря на смены власти и войны. Он и сейчас процветает, считаясь одним из лучших немецких городов по качеству жизни. Вот только историческую застройку так и не восстановили, ограничившись только наиболее важными объектами.

Что интересно, все эти сведения мне пришлось раздобывать самому: в европейских городах часто бывает так, что офис туристической информации снабжает туристов по первому разряду сведениями о местных достопримечательностях, истории и т.п. Турбюро Дюссельдорфа не из таких, и навестив контору, расположившуюся прямо напротив вокзала на Konrad-Adenauer-platz, я получил только крохотную карту местности и ничего более; информационными буклетами и другой полезной документацией мне разжиться не удалось. Ах да, помимо карты мне удалось разжиться рекламой «Dusseldorf Welcome Card», которую я потом изучил на досуге и составил о ней неплохое представление. А так пришлось идти гулять по городу отчасти наобум, хотя карта в итоге оказалась неплохим подспорьем…

Достопримечательности Дюссельдорфа начали встречаться довольно быстро, уже минут через 10 после начала похода. Сперва на площади Martin-Luther-Platz показалась величественная Johanneskirche, выглядящая очень старинной. На самом деле она не такая уж и старая, её заложили только в 1875 году, после многолетнего изучения и обсуждения проектов. Протестантской общине города, выступившей заказчиком строительства, больше всего понравился вариант, предложенный Вальтером Хейденом; ему постройка виделась невысокой, зато украшенной огромной башней. В итоге башня действительно вышла огромной, она вымахала до отметки 87 метров, однако основной корпус церкви тоже немаленький, 60-метровый, и потому Johanneskirche выглядит очень гармонично. Тем более удивительно, что такое неплохое здание собирались снести после Второй Мировой войны: церковь сильно пострадала, и кое-кто говорил, что проще от руин избавиться, чем затевать реставрацию. К неописуемой радости прихожан возобладало всё же противоположное мнение, и восстановленный храм теперь снова радует своим внешним видом и внутренним убранством.

Подивившись габаритам церкви, я двинулся дальше, миновал стилизованный под античность Оперный театр Дюссельдорфа и вскоре вступил в пределы исторического центра. Здесь мне сразу досталась целая серия интересных объектов, начиная с подозрительно звучащей Неандеркирхе. К неандертальцам здание отношение, вопреки названию, не имеет, это типично протестантский храм, достаточно скромный по виду. Перед тем как разрешить строительство власти долго размышляли, ведь к последней четверти XVII века ужасы религиозного противостояния Тридцатилетней войны ещё не стёрлись из памяти немцев. Разрешение адепты реформаторской церкви всё-таки получили, но с условием, что храм не будет мозолить глаза горожанам. В итоге Неандеркихе возвели в глубине одного из кварталов, как бы скрывая её. Рабочие управились на удивление быстро, всего за 5 лет, возможно причиной такой скорости стал максимально упрощённый проект: хоть фасад и носит заметные черты стиля барокко, он украшен куда более скромно, чем, допустим, итальянские церкви того же периода.

Чуть севернее протестантского храма стоит церковь Санкт-Андреас, некогда логово иезуитов. Её построили в период с 1622 по 1629 годы, когда очередной правитель воспылал любовью к ордену Иисуса и пригласил наследников Игнатия Лойолы в свои владения. Здание выстроили в лучших традициях немецкого барокко, и хотя снаружи оно не сильно впечатляет, богатство интерьеров отмечают все, кто их видел. Наверное, иезуиты нарадоваться не могли на свой храм…

Продвинувшись немного на запад, в сторону набережной, я вышел к главной религиозной достопримечательности Дюссельдорфа: базилика святого Ламберта справедливо считается самым старым зданием в центре города. Она ведёт отсчёт своей истории с 1159 года, тогда рядом с берегом Рейна стояла небольшая часовня, заменённая впоследствии деревянной постройкой. Каменной базилика стала в конце XIV века, тогда же она обрела дополнительное покровительство: помимо святого Ламберта в её «пантеон» зачислили также святых Фому, Панкратия и Аполлинария – одна голова, как говорится, хорошо, а четыре лучше! Однако тут уместно также вспомнить пословицу по дитя без глаза у семи (в данном случае четырёх) нянек, ведь 10 августа 1634 года взрыв порохового склада по соседству серьёзно изуродовал важнейший храм Дюссельдорфа. Работы по восстановлению былой красоты заняли не одно десятилетия, так как пострадал помимо прочего главный алтарь. Труды реставраторов, впрочем, увенчались полным успехом, и сейчас базилика святого Ламберта пользуется огромной популярностью у туристов, тщательно изучающих её с всех сторон и, конечно, внутри.

Под боком храма расположен мемориал, напоминающий про обстоятельства получения Дюссельдорфом городского статуса. Возвели его в 1988 году, приурочив к семисотлетию основания города; памятник рассказывает про переломный момент истории, когда дюссельдорфское ополчение вместе с рыцарями из Брабанта отважно сражалось при Воррингене с полками кёльнского архиепископа. В награду за мужество союзников победители-брабантцы даровали им права города, а это по средневековым временам дорогого стоило.

Композиция больше всего напоминает ставшее «классическим» «смешались в кучу кони, люди», и всё же свою функцию исправно выполняет, пробуждает у людей любовь к истории. Я, допустим, и слыхом не слыхивал про битву при Воррингене, а тут разыскал материалы, изучил вопрос, заодно углубился в богатую событиями историю средневековой Германии.

О бурных средних веках напоминает также одинокая башня на берегу Рейна. Шлосстурм – всё что осталось от некогда могучей цитадели. Замок Дюссельдорфа построили во второй половине XIII века, многие десятилетия он использовался правителями как резиденция. При этом никого вроде как не смущала его печальная история: Бург четыре раза сгорал дотла, но его упрямо отстраивали заново. Комплекс каждый раз получался другим, однако пламя не разбирало, в барочном стиле оформлена жертва или в ренессансном, всё равно пожар делал своё дело. Последняя катастрофа случилась в 1872 году, и после этого руины решили всё-таки разобрать, тем более что нужды в укреплениях город уже не испытывал. Теперь замок Дюссельдорфа можно увидеть только на старинных картинках, от него только башня и осталась…

Глазеть на башню, если честно, совсем не так интересно, как на Рейн: городскую набережную вполне можно занести в достопримечательности Дюссельдорфа отдельной строкой, она того достойна. В Кёльне, положим, тоже есть на что посмотреть, однако такой рекреационной зоны нет ни у кёльнцев, ни у мангеймцев, ни где-либо ещё вдоль великой реки. Обустройство рейнских берегов началось в 1900-х годах, когда власти сообразили проложить первые пешеходные дорожки. Правда, мысль освободить пространство от транспорта пришла в умы горожан гораздо позже, ближе к концу века; архитектор Никлаус Фритчи придумал упрятать потто машин в тоннель, устроив на освободившейся территории променад, торговые павильоны, пристани прогулочных судов и так далее. Облагороженная подобным способом местность сразу получила признание горожан, и теперь они массами приходят по выходным на Rheinuferpromenade, ладно хоть не такими массами, как при открытии зоны отдыха в 1995 году, когда увидеть обновлённую набережную явилось зараз больше миллиона человек.

В будние дни променад посещается в основном туристами, совмещающими приятное с полезным – и передохнуть после осмотра достопримечательностей Дюссельдорфа, и посмотреть панорамы Рейна.

Лучший способ сделать и то, и другое сразу – совершить круиз по Рейну. Такая возможность предоставляется путешественникам с апреля по середину октября, когда от площади Burgplatz как минимум четырежды в день отправляются прогулочные кораблики. Круиз по Рейну стоит недорого, всего 8 евро, в течение часа пассажиры могут увидеть массу красивых мест и послушать записанный на плёнку рассказ о них.

Изучать с теплохода рейнские панорамы интересно, и всё же никакой круиз по Рейну не заменит прогулки по городу – только так можно по-настоящему окунуться в местную жизнь. Тем более, многие достопримечательности Дюссельдорфа с воды не увидеть. Взять хоть ансамбль Marktplatz: он развёрнут в стороне от берега, а между тем увидеть его непременно надо, потому что место это красивое и стильное. Главный компонент площади – комплекс старой ратуши, охватывающий пространство с трёх сторон. Из трёх зданий самое старинное возведено в 1570-1573 годах по проекту архитектора Генриха Туссмана; зодчему родом из этих мест (до места его рождения, Дуйсбурга, рукой подать) определённо удались оба фронтона и башня. Оставшиеся два крыла, дома Групелло и Вильгельмины, появились гораздо позже, когда под руководством Иоганна Кувена ратуша Дюссельдорфа была расширена и реконструирована. Получившийся ансамбль вышел на загляденье, и многие считают его самым фотогеничным уголком города.

В центре Марктплатц стоит конный памятник курфюрсту Яну-Виллему (или Иоганну-Вильгельму, если произносить имя на немецкий манер), самой, пожалуй, яркой личности из всех, кому довелось править Дюссельдорфом. А за углом находится другой памятник, менее впечатляющий, зато куда более занятный: средневековый мальчуган стоит подбоченясь и смотрит довольно вызывающе. Курфюрст – это, конечно, здорово, однако любой сразу заинтересуется, с чего в центре города стоит мальчишка? А стоит он там потому, что во время отливки конной статуи вдруг выяснилось, что металла не хватает. Тогда мастер послал одного из своих подручных прочесать округу, собрать хоть что-нибудь, выклянчить на крайний случай деньги, которые тоже можно переплавить. Подмастерье выполнил задачу с блеском, и насобирал столько всего, что хватило не только закончить курфюрста с конём и спасти тем самым работу, но и отлить статую самого мальчугана.

На Bolkerstrasse есть ещё один занимательный памятник, хотя его история не так увлекательна, и конец у неё, в общем, несчастливый. "Schneider-Wibbel" создали на основе легенды: согласно ей портной Виббель активно боролся против оккупации Дюссельдорфа наполеоновскими войсками, и французы его трудолюбиво разыскивали. Однажды, как они думали, им улыбнулась удача, и храбрый портняжка был схвачен. На самом деле, шпики арестовали подмастерье портного, специально выдавшего себя за Виббеля, чтобы тот смог ускользнуть. К сожалению, бедолага успел подхватить в тюрьме какую-то заразу и скончался до того, как ситуация разъяснилась; портной смог созерцать, таким образом, собственные похороны во стороны. Он и в дальнейшем продолжал свою борьбу, и когда французов изгнали, стал героем Дюссельдорфа. Считается, что тот, кто погладит коленки сидящей фигуры, никогда не попадёт в тюрьму. Судя по тому, как блестят эти самые коленки, тюремные перспективы висели надо многими жителями города…

Вокруг Маркплатц можно без труда найти красивые дома и славные уголки, есть на окрестных улицах где купить сувениры, и где недорого пообедать в Дюссельдорфе – к этим двум вопросам я ещё вернусь. А пока лучше продолжить знакомство с достопримечательностями.

Немного южнее Альтштадта стоит небезынтересная церковь, посвящённая святому Максимилиану; местные католики довольно фамильярно называют её Макскирхе. Впрочем, на свойские отношения с храмом у них есть все основания: именно простые горожане отстояли здание, предназначенное к сносу. Церковь, построенную в первой половине XVIII века францисканскими монахами, с началом секуляризации отобрали у монастыря и только заступничество горожан спасло красивую церковь барочного стиля от разрушения.

От Citadellstrasse, где стоит Макскирхе, теперь надо двинуться на северо-восток по Wallstrasse. Тогда вскоре прогулка по Дюссельдорфу приведёт к Alte Berger Kirche, самому старому из лютеранских храмов города. Работы над сооружением церкви начались в 1683 году, когда протестанты сумели вымолить у курфюрста разрешение на строительство – католическая часть Германии не горела желанием видеть у себя «еретиков», несмотря на объявленную свободу вероисповедания. Разрешение власти дали, но приказали упрятать постройку в глубине квартала, что и было сделано. Довольно неброская внешность старой церкви даёт представление о том, какие принципы держали в уме архитекторы заката немецкого Ренессанса.

Двигаясь дальше на северо-восток, надо выйти на угол улиц Mittelstrasse и Grabenstrasse, где стоит скульптурная композиция «Конфликт». Её создал в 1984 году Карл-Хейниг Зееман, сумевший передать в пару фигур всю экспрессию ссоры. Изваяния настолько жизненны, что кажется они вот-вот начнут махать кулаками, ведь стадия криков "Ты чё?" — "А ты чё?" уже явно ими пройдена…

По Дюссельдорфу разбросано немало скульптур и памятников, однако этот пользуется особой популярностью. Многие туристы охотно фотографируются со статуями, особо ушлые влезают между ними и изображают миротворцев…

Целый «выводок» интересных объектов находится к северу от исторического центра. Там, например, стоит трёхнефная церковь святой Марии. Здание, украшенное двумя внушительными башнями, построил в 1894-1896 годах архитектор Людвиг Беккер. Он сумел создать настоящий шедевр зодчества, яркий и гармоничный образ которого надолго врезается в память. Горожане настолько полюбили храм, что не постояли за расходами на восстановление после бомбёжек Второй Мировой войны; церковь святой Марии тогда разрушили очень сильно, и всё-таки её не просто отреставрировали, но и полностью воссоздали интерьеры.

Дальше к северу на Jacobistrasse находится замок Егерьгоф, отданный под музей Гёте. Лично я в музее не был, и что там за экспозиция не в курсе, но снаружи комплекс выглядит очень импозантно. За право создать музей Гёте боролись многие немецкие города, выиграл этот «конкурс» Дюссельдорф, отдавший для размещения коллекций исторический замок, построенный в 1752-1763 для курфюрстов…

Если в случае с Егерьгофом всё сложилось неплохо, и уйдя из рук власть предержащих он стал музеем, то Kreuzherrenkirche на Ratingerstrasse так не свезло: думаю, мало кто из верующих мог представить, что построенный в 1455 году храм станет когда-нибудь конюшней. На деле вышло именно так, ведь после того как в 1811 году монастырь святого Креста закрыли и монахов разогнали, зданием завладели местные чиновники. Они-то и использовали церковь как заблагорассудится, только в 1990 году её отчистили, отреставрировали и заново освятили. К счастью для верующих и любопытных туристов значительная часть интерьеров сохранилась, и теперь путешественник, который доберётся до храма, сможет увидеть средневековые фрески на его стенах.

Совсем далеко от центра находится церковь святого Адольфа. Эту достопримечательность Дюссельдорфа посещает ничтожное количество туристов, между тем колоссальная постройка определённо заслуживает внимания. При взгляде на неё, как мне кажется, любой преисполнится гордости за средневековых строителей, сумевших отгрохать такую махину. Стоит, правда, заглянуть в путеводитель по Дюссельдорфу, и мираж развеется: оказывается, двухбашенную базилику воздвигли в 1903 году – средневековьем тут и не пахнет… Более того, из-за масштабов проекта, что предложил за пять лет до этого архитектор Каспар Пикель, с началом строительства долго тянули. Когда же работы начались, то первоначально выделенной суммы хватило только на основной корпус, башни достроили позже. Зато Пикель сумел придать своему детищу вид средневекового храма, выбрав неороманский стиль оформления. Словом, ради такого впечатляющего зрелища стоит добраться до Fischerstrasse…

Увлёкшись изучением дюссельдорфской архитектуры, я так и не смог в результате попасть на смотровую площадки знаменитой Rheinturm. Телебашня Дюссельдорфа достигает 240 метров в высоту и с её смотровой площадки видна долина Рейна на много километров окрест. При этом вход стоит божеские 4 евро, что по европейским меркам очень даже немного. Добраться до Rheinturm можно без труда, прогулявшись вдоль берега реки, рядом с башней к тому же есть трамвайная остановка. Я планировал залезть наверх, однако по моим соображениям стоило это сделать ближе к вечеру, чтобы увидеть город и днём, и в ночной подсветке. Увы, во второй половине дня погода начала ощутимо портиться, и так как разглядывать сверху дымку мне совершенно не хотелось, пришлось отложить визит на Rheinturm до следующего приезда в рейнские края.

Теперь, когда основные достопримечательности Дюссельдорфа осмотрены, пора взяться за практические вопросы. Само собой, сначала следует осветить проблему, где можно поесть в Дюссельдорфе недорого. Лично я подходящих, аутентичных ресторанов, таких как в парижском квартале Сен-Мишель, не обнаружил. Чаще всего на улицах мне попадались всякого рода кондитерские-закусочные типа сетевой лавочки «Ditsch» - стаканчик кофе стоит 1 евро, кусок пиццы с салями идёт по полтора евро.

В других местах кофе обычно дороже, но за пределы 2 евро напиток всё равно не вылезает. Если хочется недорого поесть в Дюссельдорфе, лучше ориентироваться на кофе-чай с бутербродами или плюшками. Не то, что будешь сыт по горло, однако подкрепишь силы.

Поскольку в центре города достаточно часто встречаются продуктовые супермаркеты а-ля отечественные «Дикси» с «Пятёрочкой», эту возможность недорого поесть в Дюссельдорфе никак нельзя скидывать со счетов. Берём, значит, где-нибудь в «Aldi» или «Rewe» упаковку колбасы за 2 евро и буханку свежего хлеба за 0.79 евро, добавляем рейнское вино или сок (кому как нравится) и устраиваем пикник на рейнском берегу. Выйдет повкуснее иного кафе, да и дешевле гораздо. Уместно также упомянуть про готовые салаты, которые в Германии есть на любой вкус; мне как-то попалось спецпредложение в 1 евро за полкило картофельного салат с майонезом – достойный вышел ужин, доложу я вам…

Что касается покупки всякого добра на память, то разумнее всего порыскать в окрестностях Марктплатц: вот уж где можно купить сувениры в Дюссельдорфе – и какие угодно, и достаточно дешёвые. Мне запомнился магазин «Jeckes Ladchen» прямо рядом с ратушей, там футболки, кепки, брелки и магнитики представлены изобильно. Очень красиво выглядели панорамные, вытянутые в длину открытки с видами Рейна, они шли по 2.50 евро.

Другое место, подходящее чтобы купить сувениры в Дюссельдорфе недорого, находится по адресу Flingerstrasse 20, это буквально за углом от Marktplatz. Там тоже выделяются дивные, исполненные на высоком художественном уровне открытки, но особенно хороша всякая всячина в типично немецком духе. Например, если купить фарфоровую кружку с идиллическим пейзажем, или громадную пивную кружку литрового объёма, то подобный сувенир будет дома не только напоминать о поездке в Германию, но и снабжать владельца зарядом положительной энергией. Красочные буклеты с фотографиями самых ярких мест земли Северная Вестфалия тоже обращают на себя внимание.

Меня также заинтересовал блошиный рынок, растянувшийся вдоль набережной Рейна, на юг от Бургплатц. Там с лотков продавался всевозможный антиквариат, в том числе старые открытки, книги, видеокассеты; мне на глаза попался журнал «Playboy» за 1949 год! Вполне возможно, среди всякой рухляди счастливчику удастся откопать нечто ценное и запоминающееся…

Шоппинг в Дюссельдорфе мне показался не слишком разнообразным. Магазины и бутики одежды встречались мне достаточно часто, однако выгодных цен я как-то не приметил. Получше в этом плане обстояли дела с торговыми центрами: навестив с полдюжины мест, я пришёл к выводу, что если и искать какие-то скидки, то как раз в них. Могу порекомендовать от себя «Schadow Arkaden» на Schadowstrasse 11, и «Carsch-Haus», занимающий целый квартал возле Heinrich-Heine-Platz. С последним случилась занятная история: когда потребовалось проложить метро, здание разобрали по камушкам и отодвинули на 23 метра в сторону от прежнего места жительства. На новой позиции торговый центр прижился, и сейчас, судя по потоку заходящих в него людей, процветает…

Мои записки в части, касающейся шоппинга в Дюссельдорфе, постоянно упоминают район между Mittelstrasse и Konigsallee, там встречаются Wallstrasse и Breitestrasse – район действительно полон всякого рода торговыми точками. Особенно хороша Konigsallee, Королевская аллея, вытянувшаяся вдоль живописного канала. На восточной стороне бульвара буквально каждое здание – магазин, и чаще всего солидной фирмы; встречаются, к примеру, вывески «Cartier», «Villeroy & Boch», «Bulgari», «Chanel» и прочие. Так что если вам задумаетесь, где в Дюссельдорфе купить одежду «Prada», «Hugo Boss» или там «Giorgio Armani», добро пожаловать на Konigsallee…

Стоит отметить, что когда ввечеру я перебрался в Кёльн, то выяснилось, что тамошние магазины куда интереснее по ассортименту и ценам, и шоппинг в Дюссельдорфе кёльнскому значительно уступает. Так что лучше всё же, как мне кажется, за брендовыми вещами отправиться на юг, благо ехать из Дюссельдорфа до Кёльна всего-то полчаса, даже если ехать региональной электричкой, а не скоростным «межгородом».

А ещё можно, например, поехать в Мюнстер или Аахен, до Голландии недалеко, до Бельгии тоже, Люксембург, опять-таки, рядышком. Словом, Дюссельдорф и сам неплох, и открывает неплохие возможность для путешествий…

Изучить полезную информацию...

 Вернуться на главную страницу...