Поездка на юг Германии самостоятельно привела меня в Эрланген, где есть маркграфский дворец и Шлоссгартен при нём; мне также удалось увидеть церкви, Рыночную площадь и другие достопримечательности Эрлангена - чтобы узнать больше, читайте отчёт насчёт поездки по Баварии самостоятельно

Готовя познавательные путешествия самостоятельно, я обычно стараюсь спланировать их так, чтобы на каждый город уходил один день. Само собой, осмотреть Париж, Копенгаген или Прагу за один день нереально, но когда речь идёт про небольшие городки типа Рамбуйе, Роскилле и, скажем, Пльзеня, то дня на них хватает с лихвой, можно даже при некоторой удаче скомпоновать пару местечек, если они рядом или неподалёку. В том же Роскилле следует посмотреть собор и старинные кварталы, и для этого хватает нескольких часов прогулки. Следовательно, оставшееся светлое время суток вполне разумно отдать на посещение замка Фредериксборг или даже поездке в Хельсингер, где находится замок Гамлета. Такой подход неоднократно себя оправдывал, и оттого я стал систематически выбирать, если так можно выразиться, запасные цели. Допустим, едем из Гамбурга в Шлезвиг и на всякий случай присматриваемся к Рендсбургу – городок не так известен, как его сосед, герцогских дворцов в нём нет, но он вполне себе симпатичен.

В случае с поездкой по Германии самостоятельно такая практика особенно оправдана: список достопримечательностей Баварии, Вюртембурга или Саксонии занимает несколько страниц. Так что мне было из чего выбирать, когда я намечал запасную цель впридачу к основной, восхитительному Бамбергу. Тогда казалось, что будет забавно посетить местечко с неблагозвучным для немецкого уха названием Швайнфурт и узнать, с чего бы ему выпала такая неблагодарность людей. Вот только планы того дня оказались выполнены куда раньше, чем я рассчитывал, и пока поезд катился в сторону Нюрнберга, мне надо было решить, как занять вечер. Безусловно, второй по величине баварский город мог меня порадовать своими достопримечательностями, и я пролистывал путеводитель по Баварии чисто для проформы, на всякий случай. Вот так случай меня вывел на описание городка Эрланген, где мне на глаза попалось определение Markgrafliches Schloss. Дворец маркграфов штука довольно нетривиальная, подобного рода сооружения не строятся повсюду; определённо следовало выяснить, что к чему, и уже через несколько минут я собирал походный рюкзачок, готовясь покинуть электричку.

Как выяснилось, история Эрлангена отсчитывается местными патриотами с конца I тысячелетия до нашей эры, по крайней мере первые упоминания данного топонима относятся к 1002 году. Находясь на стыке нескольких регионов, городок периодически переходил из рук в руки: то его приберут к рукам бамбергские епископы, то соседние правители включат в состав Чешской Швабии, то нюрнбергцы свои лапы протянут, то Бавария вмешается. Серьёзный толчок развитие Эрлангена получило в XVII веке, когда на эти земли переселилось множество французских протестантов. Тогда соотношение немцев и пришлых жителей достигло поразительной цифры один к трём, и это, можно сказать, в центре Германии. Иммигранты привнесли в архитектурный облик города родные традиции, особенно ярко влияние Франции стало заметно после пожара 1706 года, слизнувшего с лица земли большую часть средневековой застройки. Новый Эрланген застраивался однотипными домами по заранее разработанному плану, и, как я вычитал, господствовавший тогда стиль барокко здания сохранили до наших дней.

Барочный город! Такое чудо никак нельзя было пропустить…

Сперва, правда, приезжающих встречает модерн в лице ансамбля Erlangen Hbf. Меня угораздило попасть в час пик, оно и понятно, народ приехал домой после трудового дня в мегполисах; добраться до Эрлангена из Нюрнберга можно всего 15-20 минут, дорога от Мюнхена занимает часа два - кое-кто из знакомых москвичей тратит на поездку с работы даже больше времени. А тут Германия, всё чётко по расписанию, и никто не посмеет отметить электрички даже в самые мелкие населённые пункты. Отвлекаясь, скажу, что неоднократно видел такую картину: поезд уходит с узловой станции забитым под завязку, однако в каком-нибудь захолустье типа Дуршлаг-Бушлаттена почти все пассажиры дружно выходят, и на конечную состав прибывает пустым; отработав смену, жители периферии массово возвратились к себе, и надо винить только свою бестолковую голову, что был выбран именно тот рейс, которым они катаются ежедневно.

Так вот, вокзал Эрлангена сунул меня в довольно ощутимую кутерьму, толпа периодически запруживала тоннель под путями, и мне пришлось даже обождать в сторонке, пока основной поток схлынет. Как я верно подметил, большая часть людей сойдя с платформы свернула на восток, именно там и находится центр города. Уже через пару минут я стоял на главной площади и созерцал первые достопримечательности Эрлангена.

Для начала меня порадовала своим сочным видом Гугенотская церковь, чей шпиль торчит над округой как путеводный маяк. Основной фасад здания расположен на другой стороне прилегающего к станции квартала, и чтобы оценить храм по достоинству, надо выйти на Hugenottenplatz. Оттуда красивая постройка, возведённая в последней четверти XVII века, смотрится особенно величаво. Hugenottenkirche обязана своему появлению, как и названию, французским гугенотам, бежавшим с родины из-за религиозных притеснений. В те времена религию своих подданных владельцы немецких земель определяли сами, и найти в Священной Римской империи уголок, где бы терпимо относились к протестантам, не составляло труда. Эрланген выбрали новым домом около 2000 беженцев, маркграф Кристиан Эрнст фон Бранденбург помог им обосноваться и, в частности, выделил средства на строительство церкви. Ближе к середине XVIII века барочное здание обзавелось колокольней под стать общему виду и превратилось в один из наиболее узнаваемых символов города.

Потом меня зацепила башня одного из наиболее старых храмов города: Нойштадтеркирхе тоже выстроена в стиле барокко и её тоже возвели в конце XVII века. По сути, эти две достопримечательности Эрлангена похожи как близнецы-братья, и лично я не уверен, что глядя на них смогу с уверенностью сказать, где какая церковь.

Таким образом, первое знакомство с новым местом вышло для меня позитивным, я с интересом продолжил прогулку, двинувшись по центральной улице Hauptstrasse и разглядывая окружающий пейзаж. Вот только пошёл я на юг, а не на север, как следовало бы: Гугенотская церковь, конечно, хороша, но она не может затмить главной достопримечательности Эрлангена, дворца маркграфов. Впрочем, я всё равно в конце концов добрался до рыночной площади, где находится бывшая правительственная резиденция, ну а что сделал круг, так это не беда, по дороге увидел те здания, которые нужно посмотреть в Эрлангене и посетил местный турофис. Он, кстати, находится возле Новой ратуши, на Rathausplatz, занимая приметный одноэтажный павильон. Там мне досталась карта Эрлангена, моё внимание также привлекли путеводители по Баварии (только немецкий с английским) и DVD-фильмы про баварские замки и города.

Карта сразу позволила мне сориентироваться, и дальше я уже шёл не вслепую, с этого момента началось планомерное изучение города. Центральные кварталы Эрлангена уже давно превращены в пешеходную зону, и гулять там одно удовольствие. Однако мне пришлось с главной дороги сойти, чтобы увидеть не только парадную картинку. И увиденное мне не очень понравилось: стоило углубиться в застройку, как барокко оказалось забыто и стали попадаться дома откровенно современные, не слишком приятные на вид. Квинтэссенцией новых кварталов я посчитал церковь святого Бонифация, больше смахивающую на заводской корпус, чем на кирху. Спрашивается, почему авторы проекты не могли выстроить что-то более подходящее, если уж Эрланген известен как город немецкого барокко. А они даже колокольню не пристроили, и это в Германии, где шикарные образцы религиозной архитектуры встречаются чуть ли не на каждом шагу…

Вновь настроение у меня поднялось лишь тогда, когда я добрался до того района, где в Эрлангене находится дворец маркграфов. Виды Рыночной площади кого угодно заставят позабыть печали и горести, это красивейший уголок города. Ансамбль Marktplatz складывался долго, законченную форму он обрёл только ближе к концу XIX века, когда центр площади украсили фонтаном; его фигуры в античных одеждах аллегорически изображают науку и технику, во как!

Рыночная площадь Эрлангена незаметно перетекает во Дворцовую, они по большому счёту составляют единое пространство, но официально это две разных композиции. Где начинается Schlossplatz, легко заметить нащупав взглядом статую отца-основателя университета. Маркграф Фридрих фон Бранденбург-Байройт изображён в довольно воинственном виде, сразу так и не примешь его за покровителя наук, скорее за военачальника. К слову, с фигурой на постаменте связаны кое-какие студенческие обряды, так что если повезёт добраться до Эрлангена из Нюрнберга перед очередной сессией, глядишь, удастся дополнительно поразвлечься.

Что касается самой важной достопримечательности Эрлангена, то бывший дворец маркграфов ныне занят университетом, да и вообще местные правители недолго в нём жили. Строительство пышной резиденции началось в 1700 году по распоряжению наследного принца Байройтского Георга-Вильгельма, и тогда комплекс был куда больше и краше. Точку в его существовании поставил грандиозный пожар начала 1814 года; потушить его не смогли, так как вода по случаю морозной зимы замерзала в пожарных рукавах. Через несколько лет очередной маркграф Байройта решил выстроить вместо дворца здание университета, что и было сделано.

Зато Дворцовый парк Эрлангена остался практически в первозданном виде. Планируя устроить у себя под боком небольшой зелёный уголок, властители здешних земель и не подозревали, во что выльется их невинная затея. Сначала-то садик был действительно небольшим, можно сказать, камерным, однако с течением времени аппетиты маркграфов увеличивались, и к концу XVIII века зелёный массив достиг поразительных размеров, на его территории могли бы уместиться порядка 30 футбольных стадионов. В ту эпоху милыми ландшафтами парка могли любоваться только аристократы, рядовые горожане получили доступ в Шлоссгартен только с середины девятнадцатого столетия. С той поры и по сей день Дворцовый парк остаётся излюбленным местом отдыха эрлангенцев, и оно понятно: такое сокровище садово-паркового искусства есть далеко не везде, подобным похвастаться не может даже донельзя имперский Нюрнберг.

Лично я с большим удовольствием погулял по аллеям Шлоссгартена, заодно поснимал разные уголки. Там и сям по парку расставлены памятники и фонтаны, мне особенно понравился необычный Гугенотбрюннен, сложная композиция из множества фигур.

Достопримечательности Эрлангена можно было бы ещё поосматривать, сдвинувшись чуть севернее, туда, где находятся старая ратуша и церковь святой Троицы, да и Ботанический сад, примыкающий к Шлоссгартену, возможно, стоило навестить, но я как-то разленился после отдыха в парке, да и темнеть уже начинало. Следовало меж тем позаботиться насчёт пропитания, не голодным же спать ложиться…

Понятно, что раз не составляет труда добраться до Эрлангена из Нюрнберга, то и обратный путь проделать несложно, и на крайний случай я мог бы вытерпеть четверть часа, если бы не нашлось, где поесть в Эрлангене. Однако новый город хорош для меня, в частности, тем, что в нём можно попробовать отыскать какое-нибудь аутентичное местечко; я до сих пор с теплом вспоминаю тот малюсенький ресторанчик, что встретился мне в старых квартала Хереса… В городке под боком у Нюрнберга, правда, ничего сверхъестественного по части еды не встретилось, однако кое-какие местечки я могу рекомендовать. Словом, если хочется недорого поесть в Эрлангене, лучше ориентироваться на район Bohlenplatz, вытекающую оттуда Friedrichstrasse  и сладкую парочку Obere Karlstrasse с Untere Karlstrasse. Там в основном промышляют студенты университета, и шума от них будь здоров сколько, но зато они-то хорошо знают, как и чем кормят. Я, например, почти сразу высмотрел отличную булочную "Pickelmann", предлагающую свежие плюшки и кофе по разумной цене, да и потом мне попалось несколько заведений, выставляющих столики на улицу – посидеть вне помещения само по себе приятно, а тут ещё и антураж города баварского барокко повышает градус удовольствия.

А вот с кафешками на Hauptstrasse лучше не связываться: там окружающей красоты ни на грош, народу по улице шляется масса, да и местечки там главным образом сетевые. Я вот сунулся в кондитерскую "Kalchreuther" и тут же высунулся, поскольку не люблю штампованных пирогов. Та же картина и с конторой «Nordsee», занимающей дом 36 по Hauptstrasse; это место, где вполне можно недорого поесть в Эрлангене, но будет ли от трапезы удовольствие – большой вопрос. Сетевые заведения берут ценой, что до качества, то им они похвастаться обычно не могут. Будь дело в Лондоне, я бы взял порцию рыбы с картошкой без сомнения, это же национальная еда Англии. Тут же была всё-таки Бавария, и даже цена в 3.99 евро за такое блюдо меня не прельстила. Так что еду, повторюсь, надо искать на тылах самой известной достопримечательности Эрлангена, ориентируясь на поток студентов.

А вот, по части шоппинг Hauptstrasse даст любой другой улице сто очков вперёд. Двери магазинов по обе её стороны порой сливаются в плотную шеренгу, и купить там можно не только одежду из Германии, но и массу всякого другого добра. У меня в памяти остались приятные на вид женские сумочки по 15 евро, кроссовки за десятку и распродажа осенних курток, которые продавцы отдавали за сорок евро вместо шестидесяти. Желающим сделать сразу много покупок рекомендую навестить огромный торговый центр «Erlangen Arcaden», расположенный к югу от центра; это с левой стороны дороги, если выйти из вокзала и сразу свернуть налево. Там нашлось бесчисленное количество магазинов парфюмерии, обуви, аксессуаров, электроники и т.п. – после посещения комплекса сразу станет ясно, каков шоппинг в Эрлангене, благо представлен весь срез ассортимента. Я там, в частности, нашёл «H&M» и «Deichmann», где можно купить качественную немецкую одежду недорого. Чего в «Erlangen Arcaden» на нашлось, так это продуктового магазина. Впрочем, чтобы купить продукты в Эрлангене, я уже знал: засёк супермаркет «Norma» на Rathausplatz ещё когда ходил в турофис. Мне показалось, что эта сеть держит цены несколько выше, чем «Netto», и всё равно многие товары выходили очень дёшево. Так, литровый пакет апельсинового сока «разорил» меня всего на 70 евроцентов, я отметил также большой выбор недорогих колбас и секцию, где можно было купить белые баварские сосиски, знаменитое блюдо местной кухни.

Возвращаясь затемно в Нюрнберг, я размышлял что вот ведь как бывает: хоть древний Швайнфурт меня разочаровал, зато такой крохотный и вроде бы невзрачный городишко как Эрланген, напротив, очень обрадовал. Это, понимаете ли, Бавария, тут красоты могут встретиться на каждом шагу…

Изучить полезную информацию...

 Вернуться на главную страницу...