Самостоятельное путешествие по городам Рейнальд-Пфальца позволило мне увидеть такие достопримечательности Кайзерслаутерна, как Штифткирх и Кайзербруннен, выяснить время работы местных магазинов и кафе, узнать, когда можно купить продукты в Германии, чтобы узнать больше, читайте отчёт

Сказать по правде, осматривать достопримечательности Кайзерслаутерна я вовсе не собирался, и вообще о городе знал только то, что в нём есть футбольный клуб, неоднократный чемпион Германии, успевший составить себе имя в бундеслиге. Моё вынужденное знакомство с этой частью Рейнальд-Пфальца состоялось после того, как я опоздал на поезд из Парижа во Франкфурт, которым рассчитывал добраться до Шпайера. Время вроде бы было рассчитано правильно, но надо же тому случиться, что поезд метро постоянно затягивал остановки, и, как следствие, на перрон вокзала Paris Est я ворвался через три минуты после того, как экспресс ушёл на восток…

 Удар был сильным, очень сильным – впервые я так сильно облажался с транспортом. Минут двадцать меня шатало по терминалу в прострации, затем я собрался с мыслями и попытался обменять билет французских железных дорог, хотя бы с доплатой. Увы, тариф не позволял выжать хоть какую-то компенсацию, пришлось вытащить из кошелька больше сотни евро. И тут я допустил ещё одну крупную ошибку: имея целью Шпайер, следовало прибыть Страсбург, перебраться через Рейн и чапать на север по немецкой территории. На меня же так сильно подействовала случившаяся катастрофа, что я в помрачении сознания оплатил зачем-то билет до Саарбрюкена; не иначе, в памяти отложилось, что упущенный поезд проходил через этот город.

Вот так я и оказался в регионе, долгое время служивший яблоком раздора между Германией и Францией. Теперь, когда под ногами находилась немецкая территория, появилась возможность купить мой любимый региональный билет, лучшее, по-моему, средство для передвижения по ФРГ. Дело в том, что каждая федеральная земля выпускает свой собственный проездной, позволяющий кататься по округе сколько душе угодно, без ограничений по пересадкам. Например, я трижды проехал всю Баварию насквозь, используя "Bayern ticket". Помимо прочего, региональные билеты Германии в некоторых случаях позволяют заезжать к соседям; так, из Мюнхена можно попасть в австрийский Зальцбург, билет Шлезвиг-Гольштейна действителен в соседней Мекленбург-Померании (но никак не наоборот) и т.п. Соответственно, имея на руках билет Саара, путешественник получает доступ и к транспорту Рейнальд-Пфальца, что мне было очень на руку. Учитывая, что вояж на границу из Парижа мне влетел в сотню, перспектива проехать ещё добрых двести километров за 21 евро выглядела более чем заманчиво.

Имея на руках "Saarland Rheinland Pfalz Ticket, я мог беспрепятственно двигаться на восток. Вскоре электричка доставила меня в Кайзерслаутерн, где я решил сделать остановку: с одной стороны, хотелось хоть какими-то впечатлениями наполнить попусту истраченный день, с другой – меня под вечер начал мучить голод. Обе задачи удалось решить успешно, однако не могу сказать, что достопримечательности Кайзерслаутерна способны привести человека в восторг.

Город появился на картах более 850 лет тому назад, он вырос вокруг замка, где любил останавливаться император Фридрих Барбаросса. Вплоть до XVII века местное население жило более-менее зажиточно, но грянула Тридцатилетняя война, и его постигли неисчислимые бедствия. Кайзерслаутерном попеременно владели испанцы, шведы и австрийцы, а в конце столетия едва восстановившуюся экономику едва не угробили французы, стремившиеся обосноваться на Рейне. Однако никакие завоеватели не сделали городу столько вреда, сколько американцы, во время Второй Мировой войны превратившие две трети домов в руины. Возможно, кабы не жестокие бомбёжки, историческое ядро выглядело бы под стать Бамбергу или Аугсбургу, но его судьба сложилась так, как сложилась…

Главный вокзал Кайзерслаутерна находится на южной границе плотной застройки, добраться от него до центра проще всего по Richard-Wagner-strasse. Идти придётся минут 15, а от того приметного места, где улица кончается, втыкаясь в крупную Koenigstrasse, до Willy-Brandt-Platz, вокруг которой сосредоточены основные достопримечательности Кайзерслаутерна, рукой подать.

Первым из заслуживающих внимание объектов мне встретилась ратуша, совершенно не похожая на ратушу. Немецкие ратуши, на мой взгляд, должны выглядеть как мюнхенская или гамбургская, то есть живописно, стилизовано под старину. Эта, наоборот, является примером безликой современности, полностью лишённой очарования.

Примерно так же выглядит и городской театр, на городской театр ничуть не смахивающий. Этому сооружению, выстроенному полтора десятка лет назад, лучше всего подходит определение «чёрт знает что». Судя по всему, местная труппа так нуждалась в постоянной сцене, что наплевала на её облик и лишь обрадовалась, что наконец удастся покинуть прежнее, не приспособленное к проведению спектаклей здание. Радовался и остальной пфальцский люд: способный зараз принять 700 зрителей театр стал крупнейшим очагом культуры региона.

Около новой достопримечательности Кайзерслаутерна могла бы красоваться другая, старинная, но, увы, бывший замок Фридриха Барбароссы развалился практически подчистую. От некогда грозной цитадели остались фрагменты стен, отчасти напомнившие мне о Гейдельберге. Ей-богу, я испытал неподдельную грусть от того, как обошлось время с незаурядной постройкой.

Куда больше ратуши и театра пришлась мне по душе Штифткирхе, самая старая церковь всей федеральной земли, испытавшая на своём веку много чего, включая перекрещение из католичества в протестантизм. Её стали строить в середине XIII века, но дело затянулось настолько, что и спустя несколько десятилетий возня всё ещё продолжалась. Даже когда храм освятили, рабочие никуда не делись, продолжая достраивать главный неф. Хуже того, две западные башни были закончены лишь спустя 250 лет, аккурат к началу Реформации. На готовенькое пришли протестанты, отобравшие у католической общины всю собственность; в соответствии со своими представлениями о прекрасном новые хозяева основательно перекроили интерьеры этой достопримечательности Кайзерслаутерна, иначе говоря, выкинули скульптуры, иконы и ценную утварь, якобы мешавшую верующим. Из-за этой разрушительной деятельности Штифшкирхе отлично смотрится снаружи, однако очень бедно – внутри.

Схожей по запутанности историей славится церковь святого Мартина, на чью долю выпали как падения, так и взлёты. Её заложили вскоре после того, как орден францисканцев получил от императора разрешение построить в сердце Пфальца монастарь. Монахи рьяно взялись за кирки и лопаты, и уже в конце XIII века начали нести свет пастве. Через некоторое время над обителью вознеслась церковь, освящённая в честь святого Мартина. Её задумывали более просторной и высокой, однако первоначальный проект воплотить в жизнь не получилось. Впрочем, и без того храм вышел солидным, достойным. У кого, спрашивается, руки чесались его испоганить?! А ведь нашлись, нашлись такие негодяи из числа протестантов, которые осквернили чужую святыню. Католики, вернув себе собственность через добрых сто лет, так и не смогли привести её в порядок. В 1652 году духовные власти решили монастырь закрыть, его помещения приспособили для мирских нужд. На короткое время славу обители возродили было подданные Людовика XIV, зарившегося на прирейнские территории. Новая администрация позаботилась украсить бывший оплот францисканцев лепниной и прочими изысками в барочном стиле, но затем грянула Великая французская революция, и монастырь пал её жертвой. Без надлежащего ухода постройки начали разрушаться, и только масштабная реконструкция, предпринятая в XX веке, спасла их от полного исчезновения.

В отличие первых двух увиденных мною храмов следующей достопримечательности Кайзерслаутерна совсем мало лет, даром, что она выглядит вполне средневеково: Апостольская церковь появилась на карте города около ста лет назад. Архитектор Штемпель, разработавший проект, слыл большим поклонником готического зодчества, и своему детищу он постарался придать старинный вид. Как и многие другие здания, это сильно пострадало от американских бомб, так что после окончания Второй Мировой войны реставраторам пришлось основательно потрудиться для устранения последствий налётов. Стараниями неравнодушных специалистов церковь получила новую крышу и внутреннее убранство. Остаётся пожалеть, что восстановить мозаичные панно мастерам не удалось.

Следующей на моём пути возникла церковь святой Марии. Её возвели в последней трети XIX века, когда население Кайзерслаутерна резко выросло. Посоветовавшись с властями, лидеры католической общины отвергли поданную им идею снести один из старых храмов ради строительства нового, более крупного, и выкупили приличный участок земли, на котором можно было развернуться. Средства отыскались в карманах паствы и, надо сказать, члены общины отнеслись к поборам благосклонно, ибо нужную сумму собрали очень быстро. Проектом занимался архитектор Генрих фон Шмижт, сумевший отгрохать настоящую махину. Шутка ли, высота церкви 92 метра, а под её сводами может единовременно поместиться семь тысяч человек. Что интересно, пока другие достопримечательности Кайзерслаутерна страдали от бомбёжек, эта осталась цела и невредима. Верующие полагают, будто спасло её присутствие святых реликвий, сданных на временное хранение из других храмов.

Американские бомбы, как я уже говорил, здорово  видоизменили центр города, почти все его дома построены сравнительно недавно и выглядят так себе. Во время экскурсии мой взгляд изредка падал на симпатичные зданий, оформленные под средневековье, однако они тоже, совершенно очевидно, появились уже после Второй Мировой войны.

Одним из примеров удачного новодела служит фонтан Кайзербруннен, уютно устроившийся посреди треугольного сквера на стыке Ludwigstrasse и Mannheimerstrasse. Он хоть и был сооружён в 1987 году, удачная стилизация под аналогичные объекты, разбросанные по всей Германии, старит его лет на пятьсот. Композиция фонтана весьма оригинальна, фактически, это ребус, разгадать который могут лишь те, кто собаку съел на истории Кайзерслаутерна. В принципе, можно догадаться, что главной фигурой выступает император Фридрих Барбаросса, но к чему ослы и лошади, рядовому туристу понять сложно. Швейную машинку присобачили, поскольку город являлся центром их производства, это выяснить реально, а со шляпой, например, куда сложнее, и в жизни не допетришь, что она принадлежала Наполеону Бонапарту. Футбольный мяч напоминает о былой чемпионской славе «красных дьяволов», как называют команду «Кайзерслаутерн», слоны олицетворяют мощь крепостных стен и так далее, и тому подобное. Короче говоря, у Кайзербруннен можно провести немало времени…

Мне задерживаться у данной достопримечательности Кайзерслаутерна было не с руки: вечерело, а ещё предстояло проделать путь до Шпайера, где я запланировал ночёвку. Зная часы работы магазинов и кафе в Германии, я понимал, что на месте вряд ли найду съестное, да и купить продукты не получится, поэтому постарался отобедать перед отъездом. К сожалению, у немцев почему-то отсутствует круглосуточное обслуживание: около восьми закрылась большая часть заведений, к десяти собирались запереть двери даже закусочные типа "McDonald's" и "Subway". Лучшее, что мне удалось найти - "Burger King", предлагавшись за 6.49 евро комплект из куриных ножек, пакета жареной картошки и стакана газировки. Что ж, на безрыбье, как говорится, и рак сойдёт за рыбу. Ладно, насытиться удалось…

Под конец дня становится проблемой даже купить продукты в Германии. Отысканный мною магазин "Rewe" должен был завершить работу в 22 часа, про российские круглосуточные моллы, как мне кажется, европейцы не слышали. Зато ассортимент и цены отличаются у них в лучшую сторону; скажем, здоровенную упаковку пиццы в супермаркете отдавали за 2 евро, сок можно было купить и за пол-евро.

Между прочим, шопинг в Кайзерслаутерне я склонен назвать отменным. Исторический центр плотно утыкан торговыми точками, чуть ли не каждое второе здание приютило магазин. Мне лично запомнился "Europamarkt", занимающий дом 21 по Fruchthallstrasse, где солнечные очки, пляжные тапочки, платки, носки, зонтики и прочую мелочёвку продавали по 3-5 евро. Флегматичный продавец спокойно взирал на публику, раскапывающую залежи добра на стендах, поэтому отобрать именно ту модель, которая понравится «на все сто», не составляло труда.

Ещё могу припомнить торговый комплекс "Reno", который, несмотря на звучное название, никакого отношения к французскому автопроизводителю не имеет. На стеллажах и полках преобладает немецкая продукция, а так как качество одежды и обуви, произведённой в Германии, общеизвестно, шанс купить кроссовки по 20 евро и туфли по 30 нельзя упускать!

От дома 44 по Marktstrasse, где ведётся упомянутая торговля, совсем недалеко до Fackelstrasse, облюбованной торговым центром "Peek & Cloppenburg". В нём продают женскую, мужскую и детскую одежду по разумным ценам. Я видел в торговых секциях такие лейблы, как "Espirit", "Marc O'Polo", "Review", "Pierre Cardin", "Adidas" – все марки не перечесть.

Гостеприимный Кайзерслаутерн я покинул уже во тьме, но поскольку мой билет Саара и Пфальца действовал до полуночи, особо спешить не требовалось. Отель был заказан, оплачен и ждал моего прибытия. От вокзала его отделяло чуть больше километра, и хоть я от усталости малость сбился с маршрута, всё закончилось благополучно. Хлопотный день подошёл к концу, и я рассчитывал, что следующие сутки удастся провести куда более плодотворно. Кроме того, меня ждали старинные немецкие города Шпайер и Вормс, обещавшие массу новых впечатлений.

Скачать путеводитель по Германии...

 Вернуться на главную страницу...