Поездка на машине по Саксонии дала мне возможность увидеть достопримечательности Лейпцига, узнать, хороша ли Старая ратуша и церковь святого Фомы, выяснить, где можно недорого поесть в Лейпциге и хорош ли местный шоппинг; чтобы узнать больше, читайте отчёт об экскурсии по Лейпцигу

Самостоятельные путешествия по Европе дали мне возможность увидеть массу интересных мест, в том числе таких, которые практически никогда не посещают туристические группы. Много ли народа побывало, допустим, в Келюше, который известен как «португальский Версаль»? Заансе-Сханес, к примеру, пользуется большой популярностью, но часто ли в программах экскурсий встречается замок Мюйдерслот? Готовы ли турфирмы отвезти клиентов в цитадель Бельфора? А я вот, например, был и там, и сям, и ещё много где. Если взять, скажем, регионы Германии, то довелось мне добраться и на самый юг, к Боденскому озеру, и побывать у северной границе, во Фленсбурге, и даже в «прячущийся» на отшибе Саар я умудрился заглянуть, Бавария же для меня практически родной дом. По сути, до недавнего времени мне не «покорились» только две федеральных земли – Тюрингия да Саксония. И когда возник вопрос, чему посвятить очередную поездку по Германии, решение отыскалось сразу: Дрезден и Лейпциг не имели конкурентов.

Я также обдумывал, не смотаться ли мне ненадолго в Тюрингию, дабы, значит, отметиться и в ней, однако по трезвом размышлении решил, что гонка тут совершенно не нужна. Действительно, чтобы познакомиться с регионом, потребуется минимум несколько дней – и в Веймар съездить надо, и в Эрфурт наведаться, и Йену посмотреть, и, раз речь идёт об округе, добраться до Брокена, где в Германии находится знаменитая гора ведьм. Словом, я решил не разбрасываться временем и сосредоточиться на саксонских землях.

Найти дешёвые билеты в Лейпциг или Дрезден довольно непросто, да и раньше, когда «Аэрофлот» летал в столицу Саксонии напрямую, стоило это удовольствие не так уж дёшево. К счастью, на моём счету накопилось значительное число миль программы «Miles and More», что позволяло мне слетать в Германию совершенно бесплатно. Осталось выбрать, куда прибыть: как ни крути, так и так бы пришлось добраться из одного города в другой и обратно. Всё же мой выбор пал на аэропорт Лейпцига, поскольку цена на аренду машин там была существенно ниже за счёт какой-то местной распродажи. Вот так я и оказался в огромном терминале, поразившем меня не только размерами, но и величиной парковки: мне пришлось немало попотеть, крутя непривычным рулём при съезде с шестого яруса. Ну а затем передо мной распростёрлась Восточная Германия…

Мне уже довелось съездить в Саксонию, пусть и Нижнюю, и по опыту я знал, что практически каждый немецкий уголок интересен, приятно выглядят даже относительно скромные населённые пункты, а на дорогах постоянно встречаются указатели к замкам, природным объектам и прочим занятным местечкам. Безусловно, будь в моём распоряжении побольше времени, следовало бы посетить Мессен, родину немецкого фарфора, добраться до замка Кёнигштайн, отправиться в винный тур и сделать массу других приятных поступков, не замыкаясь только на крупных городах. Увы, в моём распоряжении было всего лишь четыре дня, да и то требовалось время на дорогу, так что не приходится удивляться вынужденной скудости программы. Впрочем, и так поездка в Саксонию вышла довольно неплохой: мне и с погодой повезло, не то, что в Северной Германии, и с размещением, и с транспортом: вместо заказанной (и ожидавшейся) «трёхдверки» мне пункт проката выдал полноценный «седан», да ещё и дизельный; последнее обстоятельство особо порадовало, так как стоимость дизельного топлива в Германии поменьше, но, главное, значительно меньше его расход. Иными словами, заказав автомобиль с дизельным двигателем, можно неплохо сэкономить…

После серии поездок по Европе на арендованной машине, я, в общем, примерно представлял себе, с какими трудностями придётся столкнуться. Какого же было моё удивление, когда мне вообще не пришлось думать о том, где припарковаться в Дрездене и Халле, плюс забыть про скоростной режим: ограничения скорости в Германии на автострадах нет, можно дуть – если позволяет обстановка – хоть двести километров, хоть триста. До трёхсот я так и не разогнался, тут нужно авто посерьёзнее, но личный рекорд всё же поставил, достигнув, впервые за карьеру водителя, отметки 204 км/ч. Но это было потом, уже после того, как я осмотрел достопримечательности Лейпцига, о которых сейчас пойдёт речь…

Город, ставший первой точкой маршрута поездки по Саксонии, был основан, скорее всего, на рубеже IX и X веков нашей эры, по крайней мере о его существовании упоминают документы 1010-х годов. Хотя история Лейпцига тонет в глубине веков, учёные смогли определить, что заложили его славяне, о чём недвусмысленно свидетельствует изначальное название Lipsk, сходное с русским Липецком. Город лип довольно быстро возвысился, уже всего через сто с небольшим лет в нём стали проводиться региональные ярмарки, приносившие огромный по тем временам доход. Кстати, заложенная тогда традиция жива до сих пор, ежегодные Лейпцигские ярмарки по-прежнему привлекают массу народа.

Постепенно славяне были вытеснены из Саксонии немцами. Эта тенденция особенно усилилась после того, как в 1409 году был основа университет Лейпцига, ставший центром распространения немецкой культуры. По иронии судьбы, костяк преподавателей ВУЗа составили учёные, бежавшие из восставшей Праги.

К этому же времени относятся первые шаги по превращению торгового города в промышленный, что в дальнейшем положительно скажется на благосостоянии местного населения. Однако, пожалуй, горожане XV века вполне могли жаловаться на судьбу: во-первых, их родину присоединили к Саксонскому курфюршеству, во-вторых, правители страны избрали столицей скромный Дрезден, а не всесторонне развитый Лейпциг.

В 1519 года город стал ареной важнейшей дискуссии между Мартином Лютером сотоварищи и представителями папства. Считается, что Лейпцигский диспут стал поворотной вехой в развитии протестантизма.

Страшные события Тридцатилетней войны нанесли крупнейшему мегаполису Саксонии тяжелейший удар: торговый оборот рухнул, численность населения сократилась на треть, процветанию пришёл конец. На то, чтобы зализать раны, горожанам потребовалось больше полувека. Лишь в восемнадцатом столетии они оправились настолько, что принялись перестраивать исторический центр. На этот период пришлась массовая замена фахверковых построек каменными, выдержанными в барочном стиле. Тогда же появились и многие достопримечательности Лейпцига, включая Старую биржу и бульварное кольцо, возникшее на месте снесённых средневековых укреплений.

Эпоха промышленной революции дала городу шанс выбиться в число крупнейших промышленных центров, и благодаря уже имевшемуся потенциалу, он такой возможностью воспользовался. И хотя авианалёты Второй Мировой войны не обошли столь важный объект стороной, таких жутких разрушений как в Дрездене, бомбёжки Лейпцига не нанесли. Поэтому многие старинные здания, хоть и получили некоторые повреждения, остались целёхонькими.

Взяв карту местности, трудно не заметить, что старые кварталы буквально испещрены значками, обозначающими разные достопримечательности Лейпцига. И лично я думал, что с удовольствием проведу целый день среди красивых церквей, дворцов и архитектурных ансамблей. Мне несколько подпортила предвкушение праздника полная невозможность найти бесплатные парковки в пределах бульварного кольца, но с этой проблемой я справился легко: отъехал чуть в сторону, и встал у развилки Jahnallee с Thomasiusstrasse; рекомендую также поискать счастья через дорогу, на Funkenburgstrass. Кажется, удалось схватить за хвост удачу?! Несомненно! Однако это были последние положительные эмоции, испытанные мной в тот день…

Экскурсия по Лейпциге началась знакомством с выдержанной в неоренессансном стиле Реформистской церковью. Она смотрелась, в общем, неплохо, по-старинному, даром что построили ещё в последние годы XIX века. Здание стало подлинным украшением бульварного кольца, опоясавшего центр города после сноса старых крепостных стен, его высокая, перемахнувшая отметку 70 метров колокольня видна за версту.

Остаётся пожалеть, что все остальные достопримечательности, что, по идее, надо посмотреть в Лейпциге, не поддержали почин. Углубившись в центральные кварталы, я не нашёл ни фахверковых домов, как, допустим, в Майнце, ни шедевров барокко а-ля Байройт, ни красивых домов в духе Бамберга. Вместо цельного ансамбля наблюдался форменный разнобой, как раз то, чего я терпеть не могу, и за что ненавижу Рим и Москву. Отдельные оригинальные объекты тонули в череде невзрачных построек и современных торговых комплексов.

Отдушиной могла бы стать главная площадь города, где находится ратуша Лейпцига, однако она таковой не стала. Восточная сторона Марктплатц выглядит более-менее симпатично, ведь её с давних пор занимает Старая ратуша. Пристанище местной бюрократии заложили в середине XIV века, затеянная спустя двести лет перестройка придала ему очень привлекательный вид. Увы, по ряду причин сооружение вышло как бы скособоченным, несимметричным. Меня, как ценителя эстетики, данный факт сразу покоробил. Спрашивается, раз выстроить башню в центре фасада удалось и в Мюнхене, и в Аугсбурге, и в Антверпене, и ещё много где, почему ратуша Лейпцига получилась такой странной?

Располагающийся справа от ратуши Королевский пассаж я счёл достойным, но соседнюю с ним стеклобетонную громадину никак нельзя было назвать приличествующей месту. Не порадовал меня и западный фасад Marktplatz, сформированный совершенно разными фасадами. Если уж была упомянута Бельгия, возьмём для примера Гранд пляс Брюсселя – окружающие её гильдейские дома выдержаны в едином стиле. Тут же единства не наблюдалось вообще…

Обойдя ратушу сбоку, я обнаружил, что оживлённая соседняя улица заставлена странными скульптурами самого авангардистского толка.

Единственной приличной фигурой во всей округе оказался мужчина в старомодном камзоле. Памятник Гёте появился в центре Лейпцига летом 1903 года. Его установили как напоминание о годах, которые будущий великий поэт провёл в местном университете. Место было выбрано не случайно: бронзовый литератор глядит на дом 4 по Grimmaischestrasse, где находится ресторан «Погреб Ауэрбаха», куда Гёте часто наведывался в бытность студентом и потом вывел заведение в первой части «Фауста».

За спиной Гёте красуется элегантное здание Старой биржи, и будь вся площадь Naschmarkt выдержана в том же духе, её созерцание сильно бы подняло мне настроение. Ага, как же: рядом отсвечивали витрины и стеклопакеты, портившие всю малину.

Следующей достопримечательности Лейпцига пришлось ждать недолго: миновав череду пассажей, я вышел к церкви святого Николая. Она удивила меня форменным винегретом стилей, казалось, её собирали из частей разных конструкторов. Сохрани храм, заложенный во второй половине XII века, первоначальный вид, глядишь, он смотрелся бы иначе, но переделку романской архитектуры на готический манер нельзя назвать удачной. Усугубило положение дел добавленная в восемнадцатом столетии барочная колокольня, и получился этакий уродец, большой и некрасивый…

Мне казалось, что Оперный театр Лейпцига способен переломить негативную тенденцию, однако этого не произошло. Я достаточно видел театральных зданий, мне довелось ими любоваться по всей Европе, от Карловых Вар до Риеки, и та неказистая постройка, которой обзавёлся в 1960-х годах крупнейший город Саксонии, никому не годится даже в подмётки.

Далее, пред моим взором предстало новое здание Лейпцигского университета - ещё одно уродство. Поскорее отвернувшись, я кое-как запечатлел виды площади, на которой установлен фонтан Менденбрюннен, и поспешил к следующей достопримечательности Лейпцига, надеясь, что уж бастион Морица никак не может оказаться современной постройкой. Предвкушал я, значит, встречу с единственным сохранившимся кусочком средневековой стены, а набрёл на студенческий клуб. Выяснилось, что Морицбастей действительно когда-то давно защищал центр города, но был во время Второй Мировой войны полностью разрушен попаданием авиабомбы. В 1970-х годах местные студенты решили за свой счёт воссоздать форт и, когда работы завершились, сделали его своим пристанищем. Сейчас внутри что-то вроде культурного центра…

Продолжение экскурсии по Лейпцигу привело меня ко входу в Египетский музей, который я проигнорировал – если хочется увидеть сокровища фараонов, надо ехать в Каир. Так что мой путь пролёг дальше по Шиллерштрассе, вдоль небольшого парка, буквально заваленного телами валяющейся на газонах молодёжи. Всё же где-то глубоко внутри меня теплилась надежда, что раз достопримечательности Лейпцига ещё не исчерпаны, глядишь, удастся подправить сложившееся негативное впечатление. Впереди маячила огромная, загадочная башня, и очень хорошо, что Новая ратуша, над которой она возвышается, не подкачала. Ансамбль, построенный на рубеже XIX и XX веков, выдержан в духе немецкого историзма, он чертовски живописен, да и размеры внушают уважение. Шутка ли, это одна из самых крупных административных построек Европы высотой более 114 метров!

Под стать основном корпусу выглядит и соседний, занятый сотрудниками разных городских служб. Вот ведь повезло: идёшь на работу, и душа радуется от роскошного вида, открывающегося впереди!

Напоследок в мой маршрут прогулки по Лейпцигу попала церковь святого Фомы, считающаяся важнейшим памятником архитектуры. Старый рыночный храм, заложенный в начале XIII века, подвергся нескольким масштабным реконструкциям. Как следствие, сочетание ренессансной колокольни с неоготическим фасадом смотрится совершенно дико. Очередной объект из тех, что нужно посмотреть в Лейпциге, который никак не порадует глаз – как же мне надоело стилистический разнобой...

После этого смотреть остальные достопримечательности Лейпцига мне как-то расхотелось, и я задумался о хлебе насущном. Проблема оказалась сложнее, чем представлялось: вроде как старые кварталы плотно набиты заведениями общепита, а местами между столиками приходится протискиваться, однако цены убивают аппетит. Те предложения комплексных обедов, на кои я рассчитывал, как выяснилось, действуют только будням и только днём. В остальное время поесть в Лейпциге недорого вряд ли получится; дабы не быть голословным, назову, пожалуй, примерный порядок цен: основные блюда стартуют с отметки 14 евро, за десерт берут примерно 9-12 евро, салат обойдётся примерно в такую же сумму. Короче говоря, чтобы пообедать возле Старой ратуши или на соседних улицах, придётся выложить где-то с полсотни. Я, в принципе, не против раскошелиться, но, как я помню, примерно столько же стоит ужин из трёх блюд на Елисейских полях…

К счастью, исторический центр занимают не только кафе и рестораны, но и закусочные. То есть я имею в виду нормальные заведения, потому что у немцев, видать, появилась какая-то мода есть кебаб и шаверму, отчего в Германии ларьки арабской пищи плодятся как грибы. Нет, я изучил карту, и отыскал филиалы мировых сетей. Чуть севернее ратуши нашёлся «Burger King», можно было ещё откушать на Petersstrasse, где находится «Макдональдс» Лейпцига, а прямо на Марктплатц я выцелил «Nordsee» с его разумными ценниками и продажей свежей снеди на вес. Мне уже приходилось обедать подобным образом, сперва в Вене, потом в Мюнхене, и причин выбирать что-то другое не имелось – как говорится, от добра добра не ищут…

Осталось рассказать про шоппинг в Лейпциге, установив, стоит ли тратить время на местные магазины, и где лучше делать покупки, если овчинка стоит выделки. Могу сообщить, что поход по уже упоминавшейся выше Grimmaischestrasse способен порадовать даже самую взыскательную публику, потому что там почти каждый дом является торговой точкой. Особенно интересны уходящие вглубь кварталов пассажи, донельзя набитые секциями. В их недрах можно отыскать, кажется, всё, что угодно, от «Fossil» до «C&A». Пристального внимания заслуживает, в частности, «Galeria Kaufhof», занимающая пересечение главной торговой улицы с Neumarkt, но и вокруг полно мест, где можно выгодно купить в Лейпциге вещи.

А лично мне больше всего запомнился магазинчик «Kortum». Официально он числится ювелирным, однако, по-моему, его владелец делает кассу на военных регалиях. Я как увидел витрину, так и обомлел: оказывается, внутри можно спокойно купить немецкие военные кресты, прусские ордена и другие награды. Среди прочего, в каталоге магазина обнаружилась медаль в честь сражения при Ватерлоо… Странно, что не нашлось знака участника «битвы народов» - грандиозное побоище с участием полумиллиона человек происходило тут неподалёку. Я даже подумывал, не заехать ли в Wilhelm-Külz-Park, где находится памятник битве при Лейпциге, однако потом подумал, что раз каменный истукан с вида не так уж хорош, нечего на него время тратить. Мне ещё надо было успеть добраться до Дрездена, избранного временной базой для путешествия по Саксонии. И вот, дойдя до бесплатной парковки, я проложил курс к немецкой Флоренции…

Изучить полезную информацию...

 Вернуться на главную страницу...