Отправившись путешествовать по Греции самостоятельно я смог добраться до Нафплиона, увидеть крепость Паламиди и форт Бурдзи, осмотреть пляжи и достопримечательности  Нафплиона, выяснить где можно недорого поесть; чтобы узнать больше читайте отчёт о путешествии в Грецию самостоятельно

Когда я выяснил, что предложенная турфирмой программа поездки по Пелопоннесу включает Нафплион, но не включает древний Коринф, то был сильно огорчён – по-моему, в компанию к античным постройкам Эпидавра и Аргоса следовало бы добавить как раз Коринф. Правда, после экскурсии по Нафплиону я изменил своё мнение, а если быть точным изменил я его не столько после экскурсии, сколько после прогулки по городу. Местные пейзажи оказались необычайно хороши, так что за полтора часа я успел практически в них влюбиться. Соответственно, прикидывая, как построить путешествие по южной Греции, нельзя было оставить без внимания Нафплион. И тогда я решил заночевать в городе, посвятить часть дня его красотам, после чего добраться самостоятельно до Спарты или до Триполи, и уже оттуда вечером отправиться обратно в Афины.

Из-за того, что визит в Коринф и Аргос подзатянулся, я прибыл к месту ночёвки уже в темноте и сперва засомневался, правильно ли мы приехали – мне Нафплион запомнился совсем иным. За окном автобуса мелькали непонятного вида дома, всю живописность  городка словно корова языком слизнула. Только после высадки оказалось, что ехали мы через новые кварталы, а они от старых сильно отличаются…

Старинное ядро Нафплиона невелико, и город не может похвастаться такой яркой историей, как Спарта, Афины или то же Коринф. То есть какие-то люди жили в этой части Пелопоннеса с времён микенской цивилизации, вот только их вклад в греческую цивилизацию оказался незначительным. В отличие от ряда других полисов Эллады, Нафплион долгое время оставался на задворках исторический событий. Известность он обрёл только 1829 году, когда его, а не Афины, сделали столицей независимой Греции. Дело в том, что трудами целой плеяды колонизаторов Нафплион стал крепким орешком, располагавшим мощными укреплениями. Сначала, после распада Византийской империи под натиском участников Четвёртого крестового похода, на Пелопоннесе обосновались французы, потом они продали земли Венеции, у той добычу отобрали в 1540 году турки, а венецианцы хоть спустя 146 лет вернули своё, через три десятка годков снова расстались с ним. И каждый правитель старательно улучшал оборону города, рассчитывая  использоваться его и как опорный пункт на побережье, и как порт. Вот под защитой целой компании крепостей и собралось обосноваться греческое правительство, ведущее войну с турецкими оккупантами. Только в 1834 году, когда обстановка в Греции стабилизировалась, функции столицы передали Афинам.

Ничто не изобличает автовокзал Нафплиона как крупный транспортный узел: если к нему только что не прибыл какой-нибудь рейс, понять что к чему сложно, никаких дополнительных примет у терминала нет. К тому же, автобусы стоят у входа только минут 5, максимум 10, пока длится выгрузка-загрузка, и сразу уезжают. Так что лучше запастись координатами автовокзала, который искать нужно на углу улиц Polizoidou и 25 Martioy. Внутри здания удобств минимум, есть только одна скамейка для ожидающих и одно окошко кассы, она же справочное бюро. Расписание автобусов из Нафплиона висит только в сторону Афин, про все другие рейсы нужно узнавать в справочной. Правда, возле входа висит электронное табло, но оно показывает только время отправления нескольких  ближайших автобусов.

При необходимости можно купить билеты на автобусы до Афин, Спарты и других городов Греции в билетном автомате, установленном возле входа – там, к счастью, есть англоязычный интерфейс. Аппарат хорош тем, что не только продаёт билеты на греческие автобусы, но и показывает цену проезда, расписание и т.п., то есть не надо обращаться в справочную, где вечно стоит очередь. Почему-то греки игнорируют технику и предпочитают терять время, вместо того чтобы всё спокойно сделать онлайн…

Уже с первых шагов по Нафплиону приезжий понимает, в какое дивное местечко он попал. Окружающий пейзаж по-настоящему радует глаз, хороша и застройка. Кстати, расстилающаяся перед вывалившимися из автобуса туристами главная площадь города носит имя графа Каподистриа, большую часть жизни верно служившего Российской империи. Он в 1827 году стал первым руководителем независимой Греции и был убит на улице Нафплиона во время покушения. Так трагически закончилась жизнь этого выдающегося дипломата, столь много сделавшего для освобождения Эллады от турецкого владычества. Памятник незаурядном сыну Греции потомки поставили в год столетия его смерти.

Тут же, неподалёку, стоит другой памятник, конный. Это вознёсся на пьедестал другой национальный герой и борец за независимость Греции, Теодорас Колокотронис. Его карьера могла бы стать сценарием для многосерийного фильма – то назначение главнокомандующим греческими войсками, сражающимися против турок, то тюрьма за неподчинение приказам, потом снова взлёт и чин генерала, и опять тюрьма плюс смертный приговор, после чего восстановление в чине и место на самом верху, в государственном совете. Словом, поворотов на жизненном пути не счесть…

Думаете, нам про эти достопримечательности Нафплиона хоть что-то гид рассказал во время «экскурсии»? Хренушки… Были только упомянуты местные крепости, да общий обзор истории города дан, и всё… И ещё были нам даны полтора часа свободного времени, курям на смех – ни в крепость подняться, ни толком город посмотреть…

Всё же Нафплион оказался настолько хорош, что я им без преувеличения пленился и в душе постановил непременно в эти места вернуться, отведя на осмотр побольше времени. Так что выпала мне ночёвка, и отели Нафплиона приятно удивили низкими ценами вкупе с хорошими отзывами. Было даже затруднительно сделать выбор. Я в конце концов положил глаз на "Park hotel" с его 35 евро за номер со всему удобствами и включённым в тариф завтраком. Отзывы на гостиницу читались как песня, и всё там сказанное оказалось истиной: "Park hotel" меня ничуточку не разочаровал, недостатков мне найти при всём старании не удалось. Хорошо было расположение, в двух сотнях метров от автовокзала и рядом с множеством магазинов, а до исторических кварталов рукой подать. Хороша была обстановка, везде царили чистота и порядок, кондиционер тоже не подвёл после того как соизволил раскочегариться. Чуть-чуть подкачал завтрак, где не подавали горячих блюд, однако я как следует наелся бутербродами и отдал должное фруктам. По-моему, лучшего размещения и желать было нельзя, и делая выбор отеля в Нафплионе, держите гостиницу "Park hotel" на примете.

Понравилось мне и то, что портье быстренько снабдил меня картой местности и кое-какими буклетами с полезной информацией про город. Разбирая перед сном эти бумаги, я смог составить оптимальный маршрут и назавтра обошёл все интересные достопримечательности Нафплиона без малейших проблем.

Хотя можно было их и не обходить: по городу катаются экскурсионные паровозики, провозящие мимо всех важных объектов. С ними у меня связано ощущение дежа-вю: когда я углубился в исторический район, то заметил проехавший мимо белый мини-состав. И буквально через несколько минут, мимо проехал ещё один мини-состав, уже сине-белый. Тут уж поневоле пришлось сконцентрировать внимание – не успел же транспорт перекраситься?! Оказалось, туристические паровозики разных цветов ходят поочерёдно, начиная свой путь от площади на стыке набережных Bouboulinas и Miaouli. Цена в любом случае одинакова, экскурсия по Нафплиону стоит 5 евро, сопровождение ведётся на английском. Что ж, можно ведь и просто прокатиться по улицам, экономя силы – на жаре, какую испытала наша группа летом, это весьма актуально…

Интересным ходом будет аренда в Нафплиона велосипеда. Пусть местные власти систему проката а-ля Афины пока не организовали, с этим делом вполне справляются частники. Мне приглянулась контора «Nafplio Bike», в доме 4 на улице Flessa, где цена проката  велосипедов колебалась от 10 до 12 евро за день, в зависимости от модели. Там же можно взять напрокат шлемы, наколенники и другое добро. По центру города кататься не очень удобно из-за узких улиц и толп туристов, другое дело – загородные прогулки. К примеру, всего в 10 километрах от Нафплиона находится премилая деревушка рыбаков Толо. Она славится живописными видами и там устроен самый лучший пляж в округе, знаменитый Псили Аммос.

Есть пляжи и в самом Нафплионе, вот только их лучшими не назовёшь: довольно крупная галька портит всё дело, с удобствами тоже не ахти. Летом к воде выставляются шезлонги и зонтики, но вот переодевалок нет - народ обходится бесплатным туалетом. Зато пейзажи красивейшие, этого у городской прибрежной полосы не отнимешь. Тут вам и дивные краски моря, и буйная растительность побережья. Чтобы попасть на пляжи Нафплиона, нужно держать курс на автомобильную дорогу между крепостью Паламиди слева и старой венецианской цитаделью справа; выход к береговой черте будет сразу после начала спуска с левой стороны по ходу движения.

Ага, перед тем как бухнуться на пляжи Нафплиона, следует хотя бы одну из этих крепостей посетить, а ещё лучше осмотреть их обе. Старинные укрепления венецианцев на горе Акронафплия более доступны, в то время твердыню Паламиди отделяет от подножья холма тысяча ступеней. На самом деле Акронафплия только числится творением венецианцев, поскольку в её создании принимали участия также турки и греки. Их коллективными трудами получилась такая мощная цитадель, что любо-дорого посмотреть. Стены и башни вознесены на отвесные скалы, и как их штурмовали солдаты прошлых эпох, я лично не смог представить…

Похожую картину является собой и с крепость Паламиди, вознёсшаяся на 200-метровую высоту. Лично я сделал героическую попытку забраться на тамошнюю смотровую площадку, но переоценил свои силы, разленился на солнышке и одолел едва ли половину пути. Пришлось возвращаться несолоно хлебавши, хотя панорамы Нафплиона мне и с полдороги открылись чудесные. Что до истории этой достопримечательности Нафплиона, то она известна как испытанная в боях и заслуженная. Крепость Паламиди построили в начале XVIII века венецианцы ровным счётом для того, чтобы уже через год после окончания работ укрепления достались туркам. Лишь спустя сто с лишним лет, в 1822 году, греки сумели отбить крепость у врага. Как им это удалось сделать, уму непостижимо, ведь даже по ступенькам взбираться наверх тяжко, не говоря уж про штурм по отвесным склонам…

Вход в крепость Паламиди стоит 4 евро, по праздничным дням, а также по воскресеньям в период с 1 октября по 1 марта всех желающих пускают бесплатно.

Помнится, в прошлый визит группе пришлось ограничить себя беготнёй по центральный кварталам города, до посещения крепостей дело не дошло. Лучшее, что нам удалось увидеть – возвышающийся на выход из напфлионской бухты форт Бурдзи. А ведь стоило пройти чуть дальше на запад вдоль городской набережной, и глазам бы предстал живописный бастион Адельфи. Думается, местные жители сейчас кусают локти, представляя, как сочно выглядел бы Нафплион в окружении исторических стен – от тех укреплений остался только этот кусочек, прозванный бастионом пяти братьев. Что это были за братья, мне так и не удалось установить, хотя я добросовестно изучил все таблички и надписи в округе. Больше всего мне понравилась терраса, где стояли старые пушки, нацеленные на море. Припав к ним, можно вообразить себя венецианцем, готовым вести обстрел очередной турецкой армады…

Встающая словно прямо из волн крепость Бурдзи тоже дело рук венецианцев. Они, укрепив как следует сухопутные подходы к Нафплиону, позаботились и о прикрытии с моря. Форт посреди водной глади появился в последней четверти XV века, строители постарались на славу, и грекам, начавшим в 1822 году борьбу за свою независимость, пришлось с боями вышибать засевших в крепости Бурдзи турок. Потом отделённая от берега сотнями метров воды цитадель стала жилищем государственных палачей в то время, пока Нафплион «работал» столицей страны. Несколько позже внутренние помещения форта превратили в отель, а нынче на крохотный островок возят экскурсии.

Добраться до крепости Бурдзи можно катером от набережной Akti Miaouli, надо только проверить, куда конкретно собираются отплывающие: из гавани Нафплиона уходят круизы в самые разные места. Очень популярны, например, поездки на остров Гидра, лежащий в полусотне километров от города; круиз на Гидру занимает целый день, с восьми утра до восьми вечера. Есть также вояжи вдоль Пелопоннеса, можно добраться из Нафплиона и на остров Спеце, и до замка Монемвасия – ареал работы компании «Pegasus Cruises» весьма обширен.

Набережная Нафплиона смотрится потрясающе, однако улицы города ничуть не уступают ей в живописности, центральный кварталы заставляют фотографировать буквально на каждом шагу. Особенно хороша площадь Синтагма, «спрятанная» в лабиринте домов. Когда-то она называлась площадью Платанов в честь деревьев, ныне утраченных. Сейчас зелень в сердце города есть, и всё же её красочный вид определяют не они, а столики и тенты многочисленных кафе – считайте, каждый дом приютил точку общепита. Из-за этого осмотр площади, сравнительно небольшой по размерам, способен затянуться надолго, ибо равнодушно пройти мимо манящих предложений отведать блюда греческой кухни или хотя бы вкусного мороженого, просто невозможно…

Рядом с площадью Синтагма находится Археологический музей Нафплиона. Вход в него стоит недорого, 2 евро, по воскресеньям в период с ноября по апрель платить за осмотр вообще не надо. Вот только даже бесплатные дни не привлекают большого потока туристов, так как в Афинах археологическая экспозиция куда интереснее и обширнее. Лично я считаю, что лучше посвятить лишнее время прогулкам по улицам Нафплиона, чем тратить его ради черепков.

Столько же, то есть 2 евро, стоят билеты в городской Военный музей. И здесь тоже подобная трата выглядит сомнительной. Оно, конечно, может быть любопытно взглянуть на кое-какое оружие, амуницию и картины военной тематики, однако интереснейшие события античности пропущены напрочь, и одно это выхолащивает всю идею.

Лучше вместо посещения музеев отправиться смотреть другие достопримечательности Нафплиона. Вот, скажем, рядышком стоит церковь святого Николая, стильная и белоснежная. Храм, возведённый в 1836 году, очень уважают горожане, так как святой Николая считается покровителем рыбаков и моряков, две ключевые профессии местных жителей. Здание, сменившее предыдущую постройку, вышло на загляденье и его красотой просто любуешься…

Большим уважением в городе пользуется и церковь святого Георгия. Она за пять веков своего существования перенесла множество бед и невзгод. Построили её венецианцы и тогда храм был католическим. Османы, покорившие Грецию, в полном противоречии с канонами собственной религии надругались над христианской святыней и превратили её в мечеть. Венецианцы, когда временно взяли верх над захватчиками, переосвятили церковь, но взявшие реванш турки снова осквернили храм. Только после освобождения Греции Agios Georgios вернулась в лоно христианства, став православной церковью. Из-за всех этих перипетий здание выглядит странновато: в его облике прослеживаются как черты византийской архитектуры, так и традиции венецианского зодчества, а колокольня подозрительно смахивает на мусульманский минарет. Такая вот причудливая вышла смесь…

Следующий объект, церковь святой Марии, издалека приманил меня изяществом своей колокольни. Однако когда я сумел пробраться к храму сквозь застройку, выяснилось, что архитектурой здание не блещет. Во внимание надо принять разве что длинную историю церкви, которую венецианцы выстроили в XV веке. Так что ради этой достопримечательность Нафплиона не стоит удаляться от центра, где полно более ярких памятников архитектуры.

Вот, например, церковь Преображения. Католические храмы встречаются в православной Греции нечасто, этот сохранился почти что чудом. Его в своё время возвели французы-католики, хозяйничавшие в Греции после Четвёртого крестового похода. Храм, как и вся страна, достался впоследствии туркам, те мигом превратили его в мечеть; путеводитель по Нафплиону утверждает, будто внутри до сих пор сохранились фрагменты мусульманских интерьеров. Снова в христианство здание обратилось только после освобождения Греции от турецкого ига, а католикам оно досталось в знак благодарности за ту помощь, которую западные державы оказали восставшим грекам. Короче говоря, случилось полное преображение…

Церковь святого Спиридона большой культурной ценности не имеет, зато вошла в историю. Рядом с этим зданием, построенном в 1702 году, был убит уже упоминавшийся мной первый руководитель независимой Греции граф Иоанн Каподистриа. Следы от пуль, поразивших политика, до сих пор гиды показывают туристам…

Так как путеводитель по Нафплиону утверждал, будто церковь святого Константина переделана из мечети, я не поверил своим глазам: никаких заметных следов такой переделки не замечалось. Разве что арки у крыльца могли бы сойти за мавританские, похожее оформление зданий мне довелось видеть в Гранаде. Скорее, как мне кажется, храм отдаёт византийским стиле зодчества. Возможно, правильно оценить церковь мне помешали строительные леса, укутывавшие значительную часть фасада.

Ничуть не напоминала мечеть и другая «химера», стоящая в центре Нафплиона: здание я сперва принял за православную церковь, обладающую всеми отличительными признаками византийской архитектуры. Только позже, при разборе накопленных материалов мне стало ясно, что это всё-таки не церковь, а мечеть Трианон. Думаю, что возводил постройку какой-нибудь пленный зодчий-грек и оттого вышла у него этакая обманка, своего рода мираж…

Осмотрев главные достопримечательности Нафплиона, я счёл необходимым заглянуть и к небольшой церкви святого Иоанна, стоящей на отшибе; чтобы увидеть здание, надо идти на восток вдоль улицы 25 марта, и тогда справа на небольшом возвышении обнаружится скромная постройка. Она выглядит достаточно симпатично, и неплохо оформлена, так что прогулка в ту сторону подарит дополнительные впечатления от города.

Теперь настало время рассказать, где можно недорого поесть в Нафплионе. Я уже говорил, что площадь Синтагма переполнена точками общепита, однако там имею привычку столоваться туристические группы, и потому цены завышены. Взять вот ресторан «Noufara» в доме 3 – тут за чашечку капуччино просят 3 евро, причём в кафе за ближайшим углом та же чашечка обойдётся как минимум вдвое дешевле. Аналогичная картина и с обедом, так что вопрос, стоит ли ради красивых видов главной площади города платить втридорога, остаётся открытым.

Лично я предлагаю исподволь присматривать подходящее заведение во время экскурсии по Нафплиону, беря на заметку симпатичные местечки. Таким макаром я высмотрел, в частности, на улице Staikopoulou приятное заведение с названием "Fanaria". Там подают блюда греческой кухни и, главное, поддерживают внутри атмосферу местной таверны. Часть столиков вынесена в тихий переулок, сидеть за ними под матерчатым тентом чертовски приятно. Цены вот малость высоковаты, за рыбное блюдо требуется отдать 8.5  евро, мясо идёт несколько дешевле. Опознать ресторан можно по характерным скатертям в красно-белую клетку…

Ещё одно неплохое заведение находится по адресу Vasilissis Olgas, 30. Контора под вывеской «Aionis» готова предложить гору вкуснятины с загадочными названиями типа «саганаки», «мезе», «мусака» - это всё типичные блюда греческой кухни. Как и предыдущая приглянувшаяся мне точка, этот ресторан стилизован под таверну.

Лишнее подтверждение тезису «чем дальше от туристических троп, тем лучше» я получил, когда подыскивал, где мне отведать греческого мороженого. В предыдущие дни погода меня не очень радовала, а вот Нафплион отнёсся ко мне по-доброму и включил зимнее солнышко на полную катушку - периодически мне требовалось охладиться. Так вот, приятных морожениц нашлось в центре города сразу несколько, но цены в них сильно разнились. Например, кафе "Antica Gelateria" упоминается в книжке "Lonely Planet", да и путеводитель по Нафплиону его отмечает. Из-за этого цены задраны дальше некуда, и за порцию в пару шариков холодного лакомства требуется выложить 3.50 евро; даже в Париже и Амстердаме нет таких цен. Напротив, мороженица «Koystenis», находящаяся на улице Vasileos Konstantinou неподалёку от автовокзала, просит в два раза меньше денег за ту же порцию, да ещё и предоставляет в распоряжение клиентов столики… Лично я остался очень доволен, что нашёл такое славное местечко, где можно недорого поесть мороженое в Нафплионе.

Могу порекомендовать и кафе «Pantheon», занимающее дом 53 по набережной Boumpoulinas. Ей-богу, если бы в мой отельский тариф не входил завтрак, я предпочёл бы ходить завтракать сюда. Ведь по спецпредложению тут можно было покушать совсем дёшево, комплект из яичницы, пары бутербродов, выпечки, кофе и сока стоил всего 5.5 евро. И это хорошая цена, учитывая красивые виды, открывающиеся для клиентов. Добвлю, что по вечерам, как мне довелось убедиться, в кафе «Pantheon» играет живая музыка и подают коктейли местного колорита.

Приятные впечатления у меня оставило и заведение с итальянизированным названием «Lavazza». Там подавали очень хороший кофе, набор из чашечки экспрессо и круассана стоил всего 1.80 евро. Цены тем более удивительные, что стоит кафе на достаточно оживлённой улице Amalias, по крайней мере туристические группы мимо проходят регулярно. Впрочем, полчища туристов, галопом скачущие за гидами, клиентов заведения нисколько не должны волновать: пусть завидущие глаза шныряют по столикам, мы же не для того приехали в Грецию, чтобы носиться сломя голову по достопримечательностям… То есть достопримечательности того же Нафплиона осмотреть непременно нужно, но нужно и честь знать… Найти время, посидеть и расслабиться, ощутить, какова на вкус размеренная жизнь греков, оценить их знаменитый принцип «кеф», от которого произошло жаргонное слово кайф. Уютные кафе Нафплиона как раз и дадут этот самый кайф…

Вот куда бы я по доброй воле никогда не пошёл, так это в грилёвню «Gyro» - мне на глаза она попадалась несколько раз, потому что располагалась рядом с моей гостиницей, наискось от автовокзала. Там вечно толпились какие-то немытые бэкпекеры, привлечённые запахом жареного мяса и низкими ценами – совсем дёшево пообедать в Нафплионе вряд ли получится, местные ресторанчики милы, но за 4 евро в них получишь разве что салатик. А тут за 2.5-3 евро дают большие сэндвичи, так что будущие пассажиры автобусов охотно берут их с собой в дорогу. Правда, за качество еды я не смогу поручиться…

Качественную и дешёвую еду в Нафплионе можно купить, если посетить супермаркет «Carrefour» на улице Charilaou Trikoupi. Его я нашёл достаточно случайно, во время прогулки по новым кварталам города ноги сами несли меня от набережной на северо-восток, и после четверти часа ходьбы внезапно на горизонте обнаружилась эта замечательная торговая точка. Более обширного ассортимента и более низких цен нигде больше в Напфлионе мне не встретилось, так что рекомендация однозначная. Супермаркет торгует соком по 0.79 евро за литр, тут же можно купить греческое вино по 3.99 бутылка, на полках представлено множество сортов оливкового масла, которое туристы стараются привезти из Греции; хорош выбор сыров и колбас, есть готовые салаты и полуфабрикаты – их активно скупают местные жители. Чтобы добраться до лучшего места, где в Напфлионе можно купить продукты, надо идти на север по улице Argous (ориентиром на карте станет городской стадион в квартале слева) до того места, где справа на пустыре располагается бензоколонка; вот там, на стыке с уходящей вкось улицей Charilaou Trikoupi и находится «Carrefour».

Также можно купить продукты в центре Нафплионе, если заглянуть на городской рынок, бурлящий в первой половине дня неподалёку от церкви святого Иоанна. Там, правда, ассортимент не магазинный, поскольку торгуют частники и торгуют они овощами, фруктами, хлебом-булкой. На рынке Нафплиона продают и домашнее вино, и козий сыр, и, главное, свежую рыбу – была бы у меня в отеле кухонька, непременно купил бы греческой рыбки, пожарил и слопал, настолько аппетитно выглядели рыбные лотки…

Стоит отдельно упомянуть развалы с одеждой, которые периодически попадаются меж продуктовых лотков. Вещи в основном не ахи, но коли покопаться, вполне реально купить туники или сарафаны в греческом стиле совсем недорого.

А вот сувениры из Нафплиона лучше искать в магазинах. Закоулки старой части города полнятся торговыми точками, цены везде примерно одинаковы, так что разумно обращать внимание в первую очередь на ассортимент. Лично мне запомнилась лавочка под вывеской «Katerina», где можно было купить не только стандартные магнитики с видами местных достопримечательностей за 3 евро и бюстики разных древнегреческих деятелей; искать этот магазин сувениров нужно в начале улицы Koypos.

Около церкви Преображения, рядом с набережной нашлось другое подходящее местечко, называющееся «Royal»; это дом 1 по улице Ethnikis Antistasis. Там торгуют моделями античных колонн по 5 евро за штуку и тут же можно купить музыкальные диски с греческой музыкой. Отмечу, что в продаже есть путеводители по Нафплиону и другим городам Греции – стоят они от 5 до 10 евро. В основном книги на английском, однако есть издания и на русском.

Я в поездках обычно приобретаю магнитики, но порой хочется чего-то нетривиального, необычного. Возможность купить в Нафплионе оригинальные сувениры есть, чтобы это сделать, хорошо бы прочесать лавочки на набережной. Тогда на глаза непременно такие сувениры из Греции, как макеты фортов и крепостей по 5 евро, красивые макеты античных трирем по 6 евро и другие занятны вещицы. В общем мест, где можно купить в Нафплионе сувениры, полно…

Местный шоппинг также неплох, особенно если не замыкаться на центральных кварталах и порыскать по окрестностям улицы Argous. Тогда можно будет приобрести лёгкие блузки, сумочки, какие носят гречанки, элегантные босоножки, купальники и другое добро по вполне сносным ценам. Туники, например, идут по 15-20 евро, блузки и того дешевле, пляжные сандалии стоит от 5 евро, хорошие туфли обойдутся в 12-15 евро. Мне часто на витринах попадались объявления о распродажа, хотя, пожалуй, в разгар курортного сезона лучше не рассчитывать на большие скидки.

Пейзажи и достопримечательности Нафплиона так меня порадовали, что я решил посвятить городу весь день и плюнуть на все планы. Очевидно, придётся навестить древнюю Спарту и другие города Пелопоннеса в другой раз. А так я остаток дня наслаждался солнышком и потом укатил прямиком в Афины. Настала пора из греческой зимы возвращаться в зиму русскую...

Всё-таки, до чего ж хорош Нафплион…

И до чего хороша Греция, даже зимой…

Скачать путеводитель по Греции...

 Вернуться на главную страницу...