ГЛАВНАЯ НОВОСТИ ТЕОРИЯ ПРАКТИКА РАЗНОЕ КОНТАКТЫ

Исландия

Затеяв совершить самостоятельно путешествие в Исландию, я с блеском организовал дело, благодаря чему смог посетить музеи, церкви и другие достопримечательности Рейкьявика, выяснить, каковы цены в Исландии и и где поесть в Рейкьявике, а также оценить туры фирмы "Reykjavik excursion"

 

Перипетии путешествия по Исландии самостоятельно были таковы, что мне не пришлось ломать голову, как назвать рассказ. Фраза «В гости к возмутителю спокойствия» подходила как нельзя лучше. Вариант «Весна в Приполярье», придуманный мной загодя, тоже был хорош, но его пришлось отринуть из-за сложившихся обстоятельств. Стоило мне, наконец, собраться съездить в Исландию, как эта крохотная страна очутилась на первых страницах всех мировых СМИ. Помнится, в замечательном советском мультике "Тайна третьей планеты" главные герои обменялись запоминающимися репликами, мол, человек - царь природы, вот только звери про это ничего не знают.

 

Вулканы, как выяснилось, тоже не в курсе на сей счёт.

 

В общем, совершенно верно Булгаков устами Воланда посмеялся над тщетой людских устремлений в романе «Мастер и Маргарита». Там ведь говорилось, что человек не способен предвидеть, что произойдёт в ближайшее время. Да что там говорить, у него нет уверенности даже в завтрашнем дне. Судите сами: миллионы людей тужились и пыжились, полагая себя властелинами времени, что-то там планировали и рассчитывали, как вдруг один-единственный вулкан поставил на уши весь мир! Стоило ему пробудиться, как человеческие планы и замыслы мигом обратились в пыль.

 

Вероятно, каждый, кто помнит горячий апрель 2010 года, может без труда составить список бедствий, случившихся с его друзьями и знакомыми.

 

Например, моя хорошая подруга из-за отмены авиарейсов застряла в Италии и вынуждена была трое суток пробираться через Балканы, прежде чем сесть на львовский поезд в Петербург…

 

Знакомые наглухо застряли в московском аэропорту, без шансов вовремя улететь на отдых во Вьетнам…

 

Друзья целую неделю сидели, словно на иголках, переживая за давно спланированный отпуск в Праге…

 

И так далее, и тому подобное…

 

Меня, слава богу, миновала чаша сия, но нервы Эйяфьядлайокудль помотал мне изрядно. Я, конечно, старался делать вид, что всё тип-топ, но, на самом деле, испытывал искренние душевные муки, так как собирался лететь прямиком в пасть вулкана! Сколько лет я собирался совершить самостоятельное путешествие по Исландии, и, надо же, в самый ответственный момент всё едва не накрылось медным тазом.

 

Особенно скверно я чувствовал себя в тот момент, когда небо над Европой после нескольких дней выжидания всё-таки открыли, но при этом оказался вдруг закрыт Кефлавик!

 

Он, зараза, работал всю дорогу, оставаясь в стороне от общемирового коллапса, и, вот, замер в наиболее неподходящий для меня момент.

 

 

Само собой, другие аэропорты в Исландии тоже имеются, поэтому часть рейсов была перенаправлена в расположенный на севере городок Акюрейри, однако некоторые перевозчики просто оказались лететь в район извержения. Неудивительно, что чем ближе была дата отправления, тем хуже становилось моё настроение. 24 апреля я видел сплошь переносы и отмены рейсов. На следующий день картина ничуть не изменилась. 26 апреля всё было плохо. Только 27 числа, к вечеру, сайт "Icelandair" с робкой надеждой сообщил, что, не исключено, Кефлавик вскоре откроют. 

 

Его, к моей неописуемой радости, действительно открыли 28 апреля, но вплоть до следующего дня я всё еще не верил, что поездка в Исландию состоится. Даже никаких шагов не предпринимал, не собирал вещи, не печатал карты, боясь сглазить удачу.

 

Только когда самолет "Icelandair" поднялся в финское небо, я почувствовал, что впервые за долгое время могу расслабиться. Раз уж вылет из Хельсинки в Рейкьявик состоялся, значит, всё в порядке, страна вулканов и гейзеров меня ждёт

 

Кстати, оказавшись на борту, я мигом понял причину бед, постигших мир неделей ранее. Старина Эйяфьядлайокудль попросту обиделся на людей!

 

Действительно, все самолёты, принадлежащие крупнейшей авиакомпании Исландии, носят собственные имена. Заметим, имена вулканов. Один называется «Аскья», другой «Хекла», третий «Катла» и так далее. Многим выпала такая честь, в то время как про Эйка позабыли. Он, видимо, очень долго крепился, копил обиду, но потом его всё же прорвало. Распыхтелся Эйяфьядлайокудль знатно, так, что планета содрогнулась, и миллиарды людей поняли, что на Земле хозяева вовсе не они.

 

Несколько дней не унимался Эйк, изливая желчь. «Я вам сейчас покажу, - пыхтел он, - кто настоящий вулкан, а кто давно потух! Эта ваша Катла уже, поди, забыла как извергаться, в отличие от меня», - и снова источал в мир недовольство.

 

В общем, я решил, что исландцы должны срочно прикупить еще один самолёт и назвать его именем Эйяфьядлайокудль. Потом, глядишь, и другим вулканам захочется прославиться, однако, по моим подсчётам, проще прикупить несколько новых бортов, чем терять по два миллиарда долларов в день - именно такими были финансовые потери из-за извержения Эйяфьядлайокудля. Даже с учётом того, сколько в Исландии вулканов, комбинации всё равно выглядит выгодно.

 

Надо сказать, что вулканами остров не обделён. Пока мы летели в Рейкьявик, горные вершины то и дело выступали из облаков. К слову, почти вся эта братия разместилась на стыке европейской и американской тектонических плит, поэтому бывшие вулканы в Исландии отсутствуют в принципе. В лучшем случае, они числятся в запасном составе, но всегда готовы к игре…

 

 

Снежные горы стали единственным предметом, оживлявшим пейзаж за три с половиной часа полёта – сначала ими порадовала Норвегия, потом Исландия. Впрочем, большинство пассажиров отсутствием перемен за бортом не тяготилось: кто дремал, кто смотрел фильмы. К моему искреннему удивлению, хотя самолёта "Icelandair" не были новыми, они разительно отличались от своих собратьев, которыми я летел в Юго-Восточную Азию, неудачно выбрав «Узбекские авиалинии». Тогда пассажиры вынуждены были развлекать себя сами, здесь же к их услугам были личные экраны с фильмами, клипами и прочим добром. При таком раскладе можно было скоротать не только три-четыре часа, но и гораздо большее время. Не зря же транзитные рейсы через Исландию в США из Европы пользуются немалым спросом.

 

Система развлечений на борту «исландцев» возбудила меня настолько, что я совершенно расхотел спать, хотя планировал погрузиться в сон, чтобы немного компенсировать жуткий переезд из Санкт-Петербурга в Хельсинки. Почему-то под погрузку к гостинице «Октябрьская», откуда обычно отправляются автобусы в Финландию, прибыло только две машины, и мне с трудом удалось найти свободное место; про то, чтобы ехать одному на двух креслах, как я привык, речь вообще не шла. В результате, до финской столицы я добрался совершенно разбитым и вплоть до отлёта пребывал в каком-то мерзком полусне. Только видовые фильмы об Исландии сумели согнать с меня дрёму. При мысли, что передо мной скоро предстанут достопримечательности Рейкьявика и природные красоты далёкого острова, я раздухарился до состояния «сна ни в одном глазу».

 

Тем временем, под крылом бескрайняя вода сменилась сушей, кое-где покрытой вечным снегом. Как раз за эту черту страна получила своё название, когда Исландию открыли викинги. Скандинавские ребята были вообще мастаки давать неподходящие имена. Они, к примеру, морозную Гренландию прозвали «зеленой землёй», не иначе как шутки ради. Что до топонима «Исландия», то его кусочек суши в Северной Атлантике получил в конце IX века. Думаю, тут уместно дать слово Семунду Сигфуссону, жившему в средневековую эпоху. Он повествовал, что когда люди из Норвегии отправились на Фареры, их отнесло на запад, где они нашли обширную землю. Осмотревшись, викинги не нашли никаких поселений или следов обитания человека – видать, умные поселенцы успели вовремя скрыться. Отбывая восвояси, мореплаватели глядели на покрытые снегом горные вершины и прозвали найденный остров Снежным.

 

В общем, честь открытия Исландии принадлежит норвежцам, но учёные точно установили, что еще до викингов в эти края прибывали какие-то поселенцы. Об этом свидетельствуют найденные археологами римские монеты, невесть как очутившиеся за морем около трёхсотого года нашей эры. То есть, кто-то на острове жил и раньше. Однако лишь викинги взялись за освоение территории всерьёз. Их подстёгивала активная деятельность, которую развернул на родине король Харальда Прекрасноволосый. Его достоинства не ограничивались пышностью шевелюры. Он, объединив страну, сумел взять к ногтю большинство кланов, а непокорные вынуждены были спасаться бегством. О том, какая судьба ждала Асмунда Эндоттсона, Орфейга Греттира, Транда Бьернсона и других не вписавшихся в мйенстрим деятелей, говорит имя любимого сына короля, который звался Эрик Кровавая Секира.

 

Те, кто не пожелал признать власть нового правителя Норвегии, прочесали окрестные воды в поисках лучшей доли. Некоторые добрались до Гренландии и Северной Америки, но большинство предпочло осесть в Исландии. Викинги прибывали достаточно плотным потоком, так что к 930 году на острове обосновалось примерно 30 тысяч выходцев из Норвегии. Казалось бы, при наличии широкой прослойки пассионарного населения не избежать кровавой междоусобицы, но по разным причинам норвежские переселенцы постепенно утратили боевой дух. Уже давно ничто на острове не напоминает о том, что его когда-то заселили грозные и жестокие воины.

 

 

Мирный, спокойный характер страны стал для меня очевиден сразу по прибытии. По дороге в Рейкьявик я любовался на аккуратные домики в ярких цветах, ухоженные, ровные дороги и немногочисленных людей, двигавшихся с ленцой, никуда не спеша. Неспешный ритм местной жизни постепенно захватил и меня: план экскурсий по Исландии предусматривал в первый вечер посещение знаменитой «Голубой лагуны», но я реально валился с ног, все мои мысли вертелись вокруг кровати. Из-за тяжёлого переезда в автобусе до Хельсинки из Санкт-Петербурга весь день пошёл насмарку. Я успел сделать только одну полезную вещь, а именно купил экскурсию в долину Гейзеров. Сделать это мне удалось в представительстве компании «Reykjavik excursion». Сначала мои отношения с конторой не сложились: в аэропорту её сотрудники продали не тот билет, который я хотел. Разница в цене была, вроде, невелика, 400 крон, но я пошёл на принцип. Настойчивость была вознаграждена, и после проверки мне выдали новый билет, нормальный, как требовалось, из аэропорта и обратно, а разницу я получил наличными. К слову, эти четыре стокроновки стали единственными монетами, которые мне довелось подержать в руках. Более исландские деньги мне нигде не понадобились, я везде платил банковской картой, благо «пластик» принимается практически повсеместно.

 

Видя, как первый блин едва не вышел комом, я воздержался от дальнейших покупок у столь бестолковых контрагентов и предпочёл чуть выждать. Мой звёздный час настал немного позже, когда автобус «Reikyavik Express» прибыл на улицу с непроизносимым названием Vatnsmyrarvegur, где находится центральный автобусный вокзал Рейкьявика. Там я, как и ожидал, обнаружил ещё один филиал «Reykjavik excursion». В новом месте заказать экскурсии по Исландии оказалось проще простого. Не всё прошло гладко, так как Интернет в офисе работал еле-еле, и мне пришлось несколько минут ждать, пока придёт подтверждение покупки. Но, по крайней мере, связавшись с «RE», я сделал важное дело, в то время как конкуренты из другой конторы предпочли промолчать в ответ на мой запрос. Жаль, у них был отличный вариант, суливший массу удовольствия: в первый день посещение комплекса «Голубая лагуна» в Рейкьявике, потом поездка «Золотое кольцо Исландии» и плюс бесплатные билеты туда и обратно на экспресс в аэропорт – за всё про всё 120 долларов. Увы, затея не выгорела, пришлось довольствоваться малым.

 

Получив вожделенное подтверждение и инструкции, как действовать послезавтра, в день экскурсии, я отбыл в отель. Это был неверный шаг: следовало заплатить чуть больше, но взять такой билет из аэропорта Кефлавик, который бы давал право на трансфер от автовокзала до отеля. Дорога оказалась ровной, но с каждым шагом из меня уходила энергия. Я бы, возможно, заснул на ходу, но свежий ветерок то и дело швырял в лицо заряд бодрости. Как следствие, я дошёл до такого состояния, что проскочил нужное место и убрёл в дальний конец Sidumuli, на которой стоит отель «Arctic Vik». Как выяснилось чуть позже, я мельком взглянул на витрину магазина, занимающего южную часть здания, после чего прошёл мимо, не заметив, что по соседству красуется вывеска гостиницы.

 

Когда данное недоразумение было исправлено, случилось ещё одно. Хорошо, что на этот раз обстоятельства сложились положительно. Девушка-портье, поинтересовавшись, один я буду квартировать или нет, почему-то выдала мне ключи от трёхместного номера с кухней. Наличие последней меня обрадовало даже больше, чем размеры комнаты, так как во время прогулки окрестный район выглядел вымершим, и я не очень понимал, где раздобыть ужин. Вообще-то, питание в Рейкьявике не проблема, даром что цены высокие. В центре столицы, как я обнаружил на следующий день, запросто можно отыскать симпатичные ресторанчики, готовые предложить клиентам блюда исландской кухни. Забегая вперёд, скажу, что мне запала в память реклама одного заведения, утверждавшая, будто персональный поставщик рыбы специально выходит в море каждый день около 4 утра, чтобы уже к полудню улов радовал желудки посетителей. Но про изобилие еды в Рейкьявике я узнал потом, пока же следовало решить, как лучше заморить червячка с помощью подручных средств. Собрав волю в кулак, я последним осмысленным усилием добрался до торгового комплекса "Kringla", расположенного неподалёку. В недрах здания отыскался супермаркет, где можно было купить продукты дёшево, по меркам Исландии, конечно. Моей добычей стала увесистая пицца, буханка хлеба, кусок масла и упаковка сыра. Всё купленное я слопал, едва придя в отель, уже откровенно зевая. Мыть посуду не стал, тем паче, что от горячей воды отчётливо несло сероводородом. Посчитав запах проблемой отеля, я содрал одежду и рухнул на кровать. Сразу скажу, что назавтра амбре никуда не делось: горячей водой, равно как и холодной, исландцев щедро снабжает природа, наполняя краны прямо из недр. Побочным эффектом подобной «халявы» является неприятный запах, который несёт с собой жидкость, поступающая через подземные скважины.

 

К счастью, местные жители определённо научились как-то справляться с напастью, потому что кофе и чай, предложенные гостям отеля на завтраке, ничем не пахли. Помимо них, я отведал сырной и колбасной нарезки, соков и фруктов. Не могу сказать, что завтрак мне шибко понравился, но я смог подкрепиться и где-то с полдня чувствовал себя сытым.

 

 

Настало время идти на экскурсию по Рейкьявику. Но сначала следовало сделать важный шаг, обеспечивающий гостям исландской столицы режим наибольшего благоприятствования. Речь, конечно, идёт о полезнейшей "Reykjavik Welcome card". Я собирался приобрести её накануне, тем паче, что находился как раз в том месте, где можно купить карточку Рейкьявика. Её продают туристические агентства и некоторые отели; «Arctic Vik», к сожалению, в списке распространителей не числился, а накануне я так вымотался, что совсем забыл сделать необходимую покупку. Пришлось кумекать, куда направиться ради "Reykjavik Welcome card". Выручил меня отельский компьютер, подключённый ко всемирной паутине. Я мигом выяснил, что ближайшая точка продажи находится недалеко, в отеле «Hilton». Он, понятно, стал первой точкой маршрута экскурсии по Рейкьявику.

 

Пока я иду от гостиницы на северо-запад два квартала, есть время сказать пару слов о предмете моей внезапно вспыхнувшей страсти. Карточка Рейкьявика пленила меня возможностью безвозбранно посещать все городские достопримечательности и сколько угодно перемещаться общественным транспортом. Фактически, её можно было окупить одними только автобусными поездками, а, учитывая, сколько стоит вход в музеи Рейкьявика, прямоугольник экономит владельцу изрядную сумму.

 

В фойе «Хилтона» мне подсказали, куда направить стопы, и вскоре я стал счастливым обладателем "Reykjavik Welcome card". Вместе с ней мне выдали увесистую брошюру с полным списком полагающихся преференций. Права быть повешенным на шёлковой верёвке я не получил, но обрёл, помимо прочего, возможность бесплатно посещать термальные бассейны Рейкьявика – во как!

 

Весело насвистывая, я покинул «Hilton» и занял удобную позицию на магистрали, ведущей в центр, рассчитывая проехаться с ветерком. Насчёт ветерка проблем не было, но автобус не спешил меня подобрать. Хорошо, что я сообразил проверить расписание: согласно нему, ближайший рейс должен был состояться примерно через три четверти часа.

 

Тут мне стало ясно, что система автобусов Рейкьявика только с вида кажется полезной. В реальности интервалы движения чаще всего велики, особенно в выходные дни, когда, вдобавок, некоторые маршруты вообще не обслуживаются. Но уж если в расписании есть рейс, то он состоится точно и в срок. В этом факте я убедился несколько позже, пока же мне предстояло протопать пешком до центра около двух с половиной километров. Впрочем, первые достопримечательности Рейкьявика встретились мне гораздо раньше.

 

Для начала я, сделав крюк, выбрался к набережной, с которой открывались панорамы суровой исландской природы. Свинцовые тучи ползли над серыми волнами, пейзаж выглядел совершенно удручающе. На месте викингов я бы держался подальше от столь неприветливой земли, хотя им, наверное, выбирать не приходилось. Во всяком случае, Ингольф Арнорсон, который положил начало заселению острова, ничего скверного на берегу не обнаружил. Не испугали его даже просачивающиеся из-под земли газы, он попросту назвал местность Рейкьявиком, что в переводе местность «Дымящаяся бухта». Память самого первооткрывателя была потом увековечена двумя топонимами: мыс, около которого он ступил на берег острова, получила его имя, что до горы Ингольфа, расположенной к западу от реки Пивного Водопада, её, не мудрствуя лукаво, назвал так сам мореход, объявивший землю своей собственностью.

 

Вслед за первым кораблём прибыли второй, третий и прочие. Норвежец Кетильбьёрн, сын Кетиля, поселился на юге возле вершины Мшистой Горы. Хроллауг, сын Рёгнвальда, обосновался на востоке Исландии. Ауд, дочка Кетиля Плосконосого, выбрала Широкий Фьорд. Тощий Хельги, сын Эйвинда Норвежца, предпочёл Островной Фьорд. Как мы видим, переселенцы обычно не ломали себе голову в поисках подходящих названий для той или иной местности. Хотя бывали исключения: побратим Ингольфа Арнорсона по имени Лейв Хродмарсон пал жертвой собственных рабов-ирландцев, которые перебили норвежских колонистов и разбежались по округе. Позже их настигла суровая кара со стороны других викингов, но с той поры крохотный архипелаг стал называться Вестманнаэйар, что в переводе означает "западные люди", поскольку так скандинавы именовали ирландцев.

 

Пока я размышлял над особенностями исландской этимологии, набережная благополучно закончилась и незаметно начался городской центр, где сосредоточены главные достопримечательности Рейкьявика. До той поры мне по ходу дела удалось увидеть одно памятное место, но лучше бы я его не видел, тогда б настроение не испортилось. Речь, разумеется, идёт о домике, в котором больше тридцати лет назад вели переговоры мерзавец Горбачёв и жулик Рейган. С этой встречи, пожалуй, начался процесс распада страны. Лучше не думать о той роли, которую сыграл для своих сограждан пятнистый…

 

Отвлечься от переживаний по поводу катастрофической деятельности последнего советского генсека мне помогла информация о том, что в особняке жили и другие видные люди. Известные, что замечательно, положительной деятельностью. Среди наиболее известных постояльцев можно выделить Уинстона Черчилля и неподражаемую Марлен Дитрих. А вообще-то построенное в 1909 году предназначалось для размещения французского посла.

 

Всё-таки, я постарался побыстрее забыть о встрече с неприметным двухэтажным особняком, обладающем столь скверной аурой, тем более, что впереди меня ждал первый музей Рейкьявика под названием "Settlement Exhibition". Честно говоря, я был очень смущён, когда не обнаружил на местности ничего похожего на огромный комплекс, каковым контора мне представлялась по фотографиям. Как оказалось, вся музейная экспозиция спрятана под землёй, так что наружу торчит только малюсенький домик, укрывающий от непогоды лифт и лестницу. Увидеть, что к чему, можно лишь спустившись на первый подземный уровень.

 

По итогам осмотра "Reykjavik 871 +-2", как официально называется достопримечательность, я так и не понял, с чего бы деятелям культуры присваивать ей премию в номинации «Лучший музей Европы 2008 года». Ей-ей, надо быть крупным любителем археологии, чтобы по достоинству оценить коллекцию камней и находок, сделанных при раскопках. Правда, следует отдать должное мастерству оформителей, сумевших сделать экспозицию более разнообразной за счёт интерактивных аттракционов. К примеру, картинка с типичным сельским пейзажем Исландии дополнена монитором, на котором демонстрируется фильм из жизни семейства древнеисландских земледельцев. В середину панно с морской гладью был вмонтирован экран, транслировавший брачные игры китов, плюс из спрятанных динамиков доносились крики чаек и шум волн. Аналогично, возле сцены строительства дома можно было услышать стук топоров и петушиные трели.

 

 

Также мне запомнилась интерактивная схема исландского дома, построенного более семисот лет тому назад в Тьорсардале. Постройку засыпало землёй во время очередного извержения Геклы, и её только недавно обнаружили археологи. По итогам раскопок и тщательной реконструкции здания появился фильм, демонстрирующий особенности архитектуры Исландии в средние века. Задержавшись возле монитора, я узнал детали строительства халупы и подноготную её обитателей. Выяснилось, что по традиции каркас жилого дома формировался из китовых костей и камней, после чего стены формировались из торфа. Технология позволяла получать более-менее нормальное жилище, нормальное для того далёкого времени, разумеется. Тогда ведь житье-бытье людей в одном помещении вместе со скотиной считалось обычным делом.

 

Напоследок мини-лекция о жизни исландцев была дополнена сообщение о том, что традиция дендрофекального строительства, с использованием г… и палок прибыла в Исландию вместе с эмигрантами из безлесных районов юго-западной Норвегии.

 

Помимо строительных хитростей переселенцы привезли за море буйный нрав и обычаи выяснения отношений с помощью оружия. Предотвратить постоянные смертоубийства удалось рассеянием населения на большой территории. Оно и хозяйствовать в таком стиле было сподручнее: тонкий слой плодородной почвы не выдерживал массового сельского хозяйства. В итоге, растущее население страны больше зависело от рыболовства и охоты, нежели от земледелия. Опять же, новоявленные исландцы, вырвавшиеся из когтей норвежских королей, отнюдь не горели желанием вешать себе на шею ярмо в виде новых правителей. Очень долго местная государственная власть не имела аппарата принуждения и опиралась на добрую волю свободных граждан, решавших насущные вопросы с помощью вече.

 

На знаменитое вечевое поле Исландии я рассчитывал посмотреть во время завтрашней экскурсии, пока же продолжил знакомство с историей, бытом и обычаями острова, совершив визит в Национальный музей. До этой достопримечательности Рейкьявика очень легко добраться, если двигаться на юг по западному берегу озера Tjornin.

 

 

Второй по счёту очаг культуры понравился мне гораздо больше первого. Сначала меня приятно поразила коллекция мечей викингов, которыми они вырезали себе место на скрижалях истории. Помнится, во время путешествия по Норвегии я ничего похожего в соответствующем музее Осло не видел. Далее меня ждали каменные истуканы, изделия, искусно вырезанные из дерева и прочие предметы быта. Нечто похожее мне встречалось в Этнографическом музее Бергена, но коллекции Рейкьявика были более обширны и разнообразны.

 

По мере того, как я переходил из одного музейного зала в другой, передо мной в полном объеме раскрывалась история Исландии. Хорошо, что в музее все надписи на местном непроизносимом языке дублируются по-английски, это сильно облегчало мне жизнь. В результате, я выяснил, что обычай проводить народные собрания так укоренился на острове, что просуществовал несколько веков практически без изменений. Как ни удивительно, а христианство Исландия приняла после всеобщего референдума. Сложно представить, да?! Не царь, не бог и не герой окрестил бывших норвежцев, они сами проголосовали за то, чтобы перейти в христианскую веру. Мало того, собрание в 1000 году приняло закон, что язычники могут при желании отправлять свои обряды, но следует это делать тайно. Если же появятся свидетели жертвоприношений, то виновный будет изгнан из общины на три года.

 

Ситуация с народовластием устраивала, в общем, всех, пока в середине XIII века не грянула гражданская война. В ходе неё основные исландские роды оказались потрёпаны настолько, что стране пришлось перейти под власть норвежского короля. Как гласил документ, вошедший в историю как «Старый договор», Исландия признаёт верховную власть континентальных монархов, а те обязуются ежегодно отправлять островитянам несколько кораблей с зерном, лесом и прочим добром, крайне необходимым для выживания. Казалось, дела устаканились, но под конец XIV века династия правителей Норвегии пресеклась, и по Кальмарской унии королевство попало в лапы датчан. Те охотно прибрали соседние скандинавские территории, но находящийся у чёрта на рогах клочок бедной земли им нафиг не сдался, равно как они не были заинтересованы в овечьей шерсти и рыбе, а ничего другого из-за океана не прибывало . Как следствие, почти прекратилось сообщение большой земли и Исландии, добраться до острова было просто невозможно. От этого экономика крохотной страны рухнула так сильно, что речь пошла об элементарном выживании; у исландцев не осталось ресурсов даже не то, чтобы поддерживать заложенные в эпоху викингов колонии в Гренландии. В довершении всех бед из Европы к бывшим норвежцам прибыла чума. Хотя она задержалась на пятьдесят лет, опоздание ничуть не помешало ей взять примерно ту же дань, что и на континенте. По свидетельству немногих выживших, процент людских потерь был колоссальным, умирали целые семьи, целые районы Исландии опустели. Только спустя столетие островитянам кое-как удалось восстановить численность населения, и то многие угодья остались заброшенными.

 

 

Ещё одной трагической страницей истории Исландии стали пиратские набеги. Сами по себе они не приносили катастрофического вреда, но иностранцы занесли оспу. В отличие от европейцев, регулярно подвергавшимся атакам этой заразы и выработавшим иммунитет, исландцы столкнулись с эпидемией впервые. Смертность из-за оспы была жуткой, в 1707-1700 годах умерло около четверти жителей острова. Не успели северяне оправиться от одной напасти, как случился жуткий неурожай с массовыми жертвами, а еще через два десятилетие вулкан Лаки обрушил на людей мощный выброс пепла. Вызванный этим бедствием голод сократил население Исландии на двадцать процентов. В итоге, XIX век встретило всего пятьдесят тысяч человек, большинство из которых с трудом сводили концы с концами, пытаясь выжать из скудной почвы хоть какой-то урожай. Только восемьсот граждан страны не имели тогда никакого отношения к сельскому хозяйству, если верить данным, которые предоставляет посетителям Национальный музей в Рейкьявике.

 

Как ни странно, основу будущего процветания острова заложили те самые клерки и промышленные рабочие, которых до поры до времени было кот наплакал. Исландцы вовремя оседлали катившийся по миру вал промышленной революции. Благодаря паровым машинам, установленным на траулеры, добыча рыбы возросла, в портах стали ремонтировать трансатлантические суда и т.п. Экспонаты, размещённые на третьем этаже Национального музея, свидетельствуют, что рост благосостояния островитян прямо связан с развитием города, а не деревни. В витринах, посвящённым быту XX века, не найти веялки и плуги, зато чайники, радиоприёмники и всякие тарелочки-бокальчики представлены в изобилии. Если сто лет назад количество городских жителей впервые превысило численность селян, то ныне в городах проживают каждые девять из десяти исландцев, причём две трети населения обосновались в столице.

 

Могу сказать, что, несмотря на обилие населения, Рейкьявик совсем не похож на современные мегаполисы. В этом я убедился, когда покинул Национальный музей и решил посетить ближайшие достопримечательности, прежде чем идти осматривать знаменитую церковь Хадльгримскиркья. Так вот, домики в центре города выглядели скромно, что по оформлению, что по размерам. Я при виде них вспомнил про городки провинциальной Германии. Ощущение влияния континентальной Европы дополнила католическая церковь, расположенная по соседству с музеем. Она была не совсем европейской, во всяком случае, я привык видеть подобные здания более вычурными, но, в целом, смахивала на парижский Нотр-Дам, если его упростить.  

 

Появление этой достопримечательности в центре Рейкьявика произошло исключительно благодаря возросшей толерантности местных жителей. Они ведь как перешли в христианство почти поголовно, так и в лютеранскую веру обратились все сразу, кучей. Само собой, католикам долго было заказано проводить службы на острове. Только в 1864 году им разрешили, наконец, построить костёл. Та деревянная постройка не уцелела, её сменила версия 2.0, выдержанная в неоготическом стиле. Вышло неплохо, но не более того. Башня всего одна вместо положенных по традиции двух, убранство более чем скромное. Не знаю, чем руководствовался датский архитектор Гудьон Самуэльссен, разработавший проект, но он явно не перетрудился, занимаясь дизайном.

 

Компанию одной заметной достопримечательности Рейкьявика составляет другая. Как бы в противовес католикам протестанты построили кирху рядышком. Однако вызов получился так себе. Зодчий по имени Август Пэльссон считал себя человеком прогрессивным, отчего придал своему детищу странный вид. Neskirkja стала первым на острове религиозным зданием, полностью лишённым черт традиционной исландской архитектуры. В пятидесятые годы прошлого века, когда шла стройка, храм из нескольких разносортных блоков выглядел своего рода вызовом верующим. Потом местные к подобным безобразиям привыкли…

 

Куда больше этой кирхи мне понравилась другая, украшающая берег озера Тьёрнин. Она принадлежит независимой церкви, которая обособилась от государственной ветви лютеранства и держит собственный курс в будущее. Храм, построенный в 1901 году, оформлен в неоготическом стиле, и хотя рядом с аналогичными постройками той же Франции ему не встать, для Исландии, чья архитектура упрощена донельзя, это поистине выдающийся объект.

 

 

По берегам крупнейшего озера столицы очень приятно гулять, тем паче, что вокруг разбит аккуратный парк. На озере обосновалось множество разных птиц, включая серых гусей. Пернатая братия совершенно не боится людей и бродит по берегам в явном ожидании вкуснятины. Я выступил в роли доброго самаритянина, пожертвовав кусок запасённого бутерброда, и тут же ко мне слетелась целая орава нахлебников. Пришлось прибывших разочаровать. Словно в отместку, меня почти сразу начала разочаровывать погода. Посматривая на хмурившееся небо, я поспешил продолжить прогулку, рассчитывая увидеть остальные достопримечательности Рейкьявика.

 

Почти сразу мне на глаза попалась ещё одна церковь. Первый вариант Domkirkjan построили в далёком XIII веке, а, может, ещё раньше. Современное здание возвели спустя шестьсот лет, так что его тоже вполне можно считать старинным и заслуженным. Несмотря на довольно простенький внешний вид, кирха сыграла важную роль в исландской истории, так как с ёё амвона впервые прилюдно прозвучала идея провозгласить независимость страны от Дании. Более того, в стенах церкви был первый раз сыгран национальный гимн Исландии.

 

Другим местом, тесно связанным с местной историей, является Парламент. Здание, где заседают депутаты, появилось в центре города сравнительно недавно: до XIX века все публичные дебаты проводились под открытым небом на традиционной площадке посреди заповедника Тингвелтир. Наконец, исландцы посчитали, что пора перенимать обычаи цивилизованного мира, и в период с 1880 по 1881 годы возвели в соответствии с проектом датчанина Фердинанда Мёльдаля небольшую постройку сурового вида. Занятно, что первое время внутренние помещения парламентарии делали с учёными из национального университета, которым не хватало площадей. Потом дела народных избранников пошли на лад, сейчас они владеют парламентом целиком и полностью.

 

Так как мой маршрут экскурсии по Рейкьявика пролегал мимо туристического офиса, я счёл нужным посетить контору, хотя особой надобности в том не имелось: карта местности досталась мне ещё накануне вечером, "Reykjavik Welcome card" уже использовалась полным ходом. В общем, я направился к хорошо видимой вывеске "Tourist center" и страшно удивился, когда вместо обещанного центра попал в обычный магазин. С туристической сферой его связывало разве что агентство, где можно купить туры по Исландии. Выругавшись, я покинул фальшивый офис, едва взглянув на ассортимент. В любом случае, делать покупки я не собирался: цены в Исландии жуткие, причём это касается всего спектра товаров. Во Вьетнаме мы, помнится, купили путеводители из серии «Lonely Planet» по 2 доллара за штуку. В Рейкьявике любая книжица такого рода стоила около 30 долларов. Единственными изданиями, которые меня могли бы заинтересовать, были красочные альбомы с яркими фотографиями Исландии, да и то цена в 35 долларов отбила у меня охоту делать покупки.

 

Официальная контора, призванная облегчать жизнь туристам, находилась по соседству, я не дошёл до неё каких-то двести метров. В ней я, вопреки первоначальному плану, задержался дольше, чем рассчитывал. Глупо было упустить возможность заполучить карты отдельных регионов Исландии, плюс я прихватил буклеты с полезной информацией о том, куда пойти за покупками и где можно дёшево поесть в Рейкьявике.

 

В офисе туристической информации продавались кое-какие сувениры, однако я решил заняться шопингом позже и правильно сделал: вскоре мне встретился магазин "The Viking souvenirs" с низкими ценами и огромным выбором разного добра. Например, футболка с пейзажами Исландии стоила 990 крон (обычно в подобных случаях речь идёт про 2500-3000 крон), а фигурку тролля я смог приобрести за 1090 крон (у соседей она стоила 1500). Не зря путеводитель по Рейкьявику упоминает данную торговую точку как одно из лучших мест, где можно сделать выгодные покупки. Привезти сувениры из Исландии просто бесценно!

 

Ещё мне запомнились в магазине качественные меховые куртки, но их цифры 35900 крон меня слегка шокировала. Ещё больший шок я испытал через пару минут, когда увидел над входом в магазин изделий из меха изображение кота. К моей несказанной радости, лавочка под названием "Gyllti Kotturinn" не продавала вещички из «котов домашних средней пушистости». Зато лисьи шубы, песцовые воротники и другие атрибуты буржуазного разложения присутствовали в изобилии.

 

Пока я отходил от мысли о пальто из кота, дорожка привела меня в музей современного искусства. Этой достопримечательности Рейкьявика я уделил время после некоторого колебания: воспоминания о визите в центр Жоржа Помпиду до сих пор не выветрились из моей памяти. Казалось бы, сколько лет прошло, но нанесённый тогда удар по здравому смыслу оказался слишком силён…

 

Неладное я заподозрил сразу, лишь только выяснил, что посетить музей можно совершенно свободно. Бесплатные музеи в Рейкьявике почти нонсенс, то есть, значит, в храм современного искусства людей заманишь разве что калачом. Несмотря на замануху, в залах всё равно было очень мало посетителей, да и те в основном кривились. Оно и понятно, большинство предметов относилось к так называемому стилю «авангард». Иначе говоря, жутковатые композиции перемежались фантасмагорическими. Особенно мне запомнился набор детских игрушек: гамма цветов, колеблющаяся от ядовито-фиолетового до кислотно-зелёного, вполне могла бы сделать заикой любого нормального ребёнка.

 

Отчасти скрасил общее негативное впечатление от этой достопримечательности Исландии второй этаж здания, где разместилась временная выставка работ местного художника Гудмундура Гудмундссона, работавшего под псевдонимом Эрро. Будучи ярким представителем европейского поп-арта, он, по личному признанию, черпал вдохновение в творчестве советских Кукрыниксов, поэтому на его коллажах можно увидеть многих персонажей истории XX века в сатирическом виде. Вот, например, кровавый режим Пиночета рубит на куски своих граждан, и тут же Ричард Никсон снимает маску – раз дело уже сделано, можно не притворяться, будто несёшь народу Чили демократии. Вот только груда черепов в стиле Верещагинского «Апофеоза войны» слегка смущает американского президента...

 

 

Впечатления от современного искусства я в итоге сторнировал визитом в Морской музей, но сперва навестил Рейкьявикский музей фотографии. Теоретически, в стенах конторы, занимающий шестой этаж здания национального архива, можно увидеть уникальные кадры из жизни островной страны, однако мне не повезло, так как в то время экспонировалась только подборка снимков, повествующая о нелёгкой доле местных шахтёров. Полагаю, снимки природы Исландии вызвали бы у меня гораздо больший отклик.

 

Я, в общем, привык много ходить пешком, особенно в путешествиях, но экскурсия по Рейкьявику меня слегка вымотала, да и погода принялась шалить. Короче говоря, меня посетила мысль доехать в Морской музей Исландии общественным транспортом. Окончательно меня соблазнило расписание движения, обещавшее следующий рейс ровно через семь минут. Ровно через семь минут я сел в подошедший автобус и собрался провести некоторое время в тепле. Увы, едва мы завернули за угол, как мимо нас проплыло музейное здание. Потом выяснилось, что от той остановки, где я коротал время в ожидании, можно было дойти до очередной достопримечательности Рейкьявика за пару минут…

 

Музей я счёл интересным, однако дал бы ему не больше четырёх баллов из пяти. По-моему, экспозицию следовало сделать более обширной и разнообразной, учитывая, какую выдающуюся роль море играет в жизни исландцев. Больше всего мне запомнились макеты матросского кубрика и других помещений корабля, выполненные в натуральную величину. Ещё большое впечатление на меня произвели картины на морскую тематику. Что мне категорически не понравилось, это поведение местного персонала, стоявшего насмерть на музейном пирсе. Видите ли, на корабль, некогда принадлежавший береговой охране, по правилам пускают только организованные группы. А так как я гулял по музею в гордом одиночестве, визит мне не светил. Блин, я облазал сверху донизу знаменитый «Фрам», без шума и пыли посетил военный корабль в Дурбане, побывал на борту крейсера «Белфаст», и т.д., но исландцы очень неприятно удивили меня отношением к приезжим. Не иначе, островной флот возомнил о себе слишком много, раз начал чинить препоны желающим получше изучить историю Исландии.

 

 

Чем ещё меня удивил Морской музей в Рейкьявике, это карта кораблекрушений, случившихся в регионе. Следует принять во внимание, что на ней были отмечены только погибшие суда крупного тоннажа, и то воды вокруг острова буквально кишели значками. Что уж говорить про всякую мелочь, которой погибло видимо-невидимо.

 

Напоследок экспозиция насмешила меня упоминанием про британские корабли, долгое время орудовавшие в территориальных водах Исландии: они прикрывали рыбаков-соотечественников, промышлявших в северных морях. Такие они, на поверку, ушлые, эти так называемые защитники свободы. Прямо, как в анекдоте: «Клянётесь ли вы в верности демократическим ценностям и обещаете ли соблюдать права человека? – Да, мы приносим в этом клятву вам, наш великий господин!»

 

Помня о давешнем конфузе с переездом, я решил наплевать на автобусы Рейкьявика и пойти обратно в центр города пешком, тем паче, что ближайший рейс ожидался нескоро. По ходу дела мне удалось свести знакомство с белым зданием, в котором уже много лет помещается «Culture House». До начала XX века постройка, устроившаяся на одной из главных улиц столицы Исландии, использовалась депутатами парламента. Мебель, установленная в помещениях ещё тогда, сохранилась, её можно увидеть. Что сказать, бедненько жили слуги исландского народа…

 

Что до остальных залов культурного центра, то в них регулярно проходят разного рода выставки. Мне, например, довелось лицезреть коллекцию старинных скандинавских икон. Они, конечно, уступают западноевропейским и русским образам, но, в целом, было на что посмотреть.

 

Покончив с исландским аналогом Дома культуры, я оказался на одной из двух важнейших торговых улиц города, где лучше всего делать покупки в Рейкьявике. Что на Hverisgata, что на параллельной Laugavegur магазинов видимо-невидимо. Из многообразия товаров мне приглянулись исландские свитера стоимостью около 20000 крон и варежки из овечьей шерсти, за которые просили почти 3000 крон. В одной лавке мне попалась на глаза банка с арктическим воздухом. Оба-на! Плати, значит 1000 крон, и дыши, сколько влезет!

 

Ладно, хоть не везде цены были запредельными. В Исландии ещё встречаются места, где туристу не приходится выворачивать карманы, чтобы купить сувениры. Я, например, нашёл торговую точку, продающую видовые открытки «всего» по 80 крон вместо обычных сотни-полутора. Может, кому-то подобная разница покажется несущественной, однако если помножить её на число моих друзей, родственников и знакомых, которых требуется одарить, итоговый результат выйдет внушительным.

 

 

Если же требуется привезти из Исландии в подарок что-то необычное, оригинальное, то следует держать в уме художественную галерею под названием "Myndmal". В ней полным-полно картин скандинавской тематики. Коли повесить исландский пейзаж на стену квартиры или офиса, то внимание гостей будет обеспечено стопроцентно. Но следует быть осторожным: великое множество людей пострадало от проделок Эйяфьядлайокудля, а так как большинство картин живописуют работающие вулканы, то не всех обрадуют природные красоты. На всякий случай, сообщу цены: за полотно полметра на полметро просят 20 тысяч крон, за вдвое меньшее по размерам изображение придётся отдать 7 тысяч крон.

 

Помимо прочего, на Laugavegur я нашёл магазин, где можно дешёво купить продукты. В Рейкьявике это редкость, и стоимость продуктов, разумеется, низкая по меркам Исландии. Всё же, супермаркет "Bonus", расположенный на первом этаже торгового комплекса "Kjorgardar", с помощью каких-то ухищрений держит цены процентов на двадцать ниже, чем конкуренты. Я по достоинству оценил возможность немного сэкономить на питании.

 

Почему всё дорого, нетрудно догадаться, практически весь ассортимент импортный, привозной. Тем не менее, супермаркеты ломятся, не иначе, линия Рейкьявик-Роттердам работает с полной нагрузкой. Есть, кажется, только одна категория товаров, которую не продают продуктовые магазины Исландии. Речь идёт про подакцизное добро: торговлю сигаретами и алкоголем правительство мудро держит в своих руках. Точек, где в Рейкьявике продаётся спиртное, минимум, раз-два, и, нате, обчёлся. Мало того, что места нужно отыскать, они вдобавок закрыты по воскресеньям. Короче говоря, достать алкоголь в Исландия та ещё задачка.

 

Под конец дня проработанный маршрут экскурсии по Рейкьявику завёл меня в местный зоопарк, который называется длинно - "Reykjavik Zoo & Family Park". Честно говоря, я бы изменил имечко, поменяв вторую и первую части местами. На территории достопримечательности зверей совсем мало, а детских аттракционов, наоборот, великое множество. Тут вам пиратский корабль, там драккар викингов в натуральную величину, здесь смотровая башня, и ко всему прочему пруд, через которой курсирует самый настоящий плот, на котором катаются все кому не лень, от мала до велика. Но больше всего мне запомнились мини-эскаваторы, крошечные, для детишек, но работающие по-взрослому, способные копать землю. А ещё я поразился аттракциону, выдувавшему мыльные пузыри. Он их не просто выдувал, он ими обволакивал ребятню. Не сомневаюсь, что человек, оказавшийся внутри пузыря, сохранит впечатления на всю оставшуюся жизнь.

 

С другой стороны, было бы ошибкой считать, что "Reykjavik Zoo & Family Park" располагает только аттракционами. На его территории живёт энное количество фауны. До зоопарка Сингапура ему как до Луны пешком, даже до отечественных аналогов он не дотягивает по количеству обитателей. Зато зоопарк Рейкьявика так устроен, что в нём можно общаться с животинами накоротке. Детям больше всего нравится трогать пони. Один, коричневый с белой гривой, выглядящий так, словно толь кто вернулся с мелирования, пользовался просто-таки фантастическим успехом у детворы, которая не уставала тянуть к нему ручки.

 

 

Заглядевшись на всеобщее веселье, я благополучно забыл про шоу морских котиков, стартовавшее в 16 часов. Тем, кто пойдёт моим путём, советую изучить расписание зверских выступлений и кормлений, вывешенное на всеобщее обозрение.

 

День подходил к концу, у меня осталось время для посещения максимум ещё одной достопримечательности Рейкьявика. Я выбрал Ботанический сад, находившийся неподалёку. При входе я ожидал заминку, полагая, что моя карточка "Reykjavik Welcome card" снова вызовет недоумение. Ведь девицы, сидевшие в окошке зоопарковой кассы, не хотели меня пускать. Они таращились на предъявленный прямоугольник так, будто я им сунул под нос змею. Моя настойчивость всё же возымела действие, исландки стали обмениваться мнениями и шуршать какими-то бумагами. Пришлось лезть в рюкзак, доставать буклет и демонстрировать, что все во интересные места, которые нужно посетить в Рейкьявике, вход по карточке бесплатен. Кассирши согласились с этим утверждением, но невесть зачем тянули время лишние минут пять, продолжая активно спорить. Наконец, вместо того, чтобы прокатать "Reykjavik Welcome card" через терминал, как обычно, они внесли её номер в какой-то служебный талмуд, после чего я смог пройти в зоопарк.

 

Ботанический сад, похоже, набрал более толковый персонал, я прошёл внутри без звука. Хотя, если говорить начистоту, ходить внутрь было незачем, никаких таких чудных пейзажей, я, вопреки ожиданиям, не увидел. Исландская флора в основном блёклая, и представляют её низкие деревца да пригибающиеся к почве кустарники. Кое-какие цветочки слегка оживляли аккуратные грядки, но это было совсем не то зрелище, от которого приходишь в восторг.

 

Более никакие достопримечательности Рейкьявика мне в этот день увидеть не пришлось. Добраться до острова Видей я не успел. Как выяснилось, мои расчёт были неверными: на дворе по мнению городской администрации, стоял низкий сезон, а высокий, когда переправа на остров действует с раннего утра до позднего вечера, пока не наступил. Словом, последний паром на остров Видей ушёл в третьем часу дня. Вот тут мне стало искренне обидно, потому что местечко надо было бы посетить. В Рейкьявике подобные уголки наперечёт. Сумей я переправиться, наградой мне стало плотное знакомство с жизнью и культурой Исландии. На Видее есть масса красивых уголков, природные пейзажи и занимательные достопримечательности, включая Башню мира и старинный монастырь. Я совершенно не понимал, отчего паромы прекращают движение, ведь до темноты оставалось часа полтора, и за это время можно было бы вдоль и поперёк исходить остров, чья площадь не превышает полутора квадратных километров.

 

Напоследок мне крупно повезло, что автобусы Рейкьявика ходили по обычному расписанию. Сверни транспортная система работу пораньше, мне бы пришлось проделать изрядный путь домой пешком на промозглом ветру. Но автобус, проходящий по маршруту раз в час, прикатил вовремя. До гостиницы я добрался с комфортом, наскоро поужинал и завалился спать. Завтра мне нужно было рано встать, чтобы успеть на экскурсию по Исландии.

Посмотреть фото Рейкьявика...

Скачать путеводитель по Исландии...

 Вернуться на главную страницу... 

Рейтинг@Mail.ru