Самостоятельное путешествие в Индию позволило мне осмотреть достопримечательности Нью-Дели, увидеть Ворота Индии и Президентский дворец, посетить музей Индиры Ганди; хотите знать больше про Нью-Дели - читайте рассказ о самостоятельной поездке в  Индию

Перелёт из Непала в Индию прошёл обыденно, без происшествий и вообще без эмоций. Когда я направлялся в Дели из Абу-Даби полутора неделями раньше, то испытывал некоторый трепет от предстоящего соприкосновения с жемчужиной Южной Азии. Жемчужина, как я убедился по ходу дела, оказалась с серьёзными изъянами, и теперь я думал только о том, как бы продержаться ещё одни сутки до отлёта на родину. Города Индии действительно меня вымотали даже больше, чем Дакка, не говоря уже про Катманду…

Тон последнему участку путешествия задал индийский пограничник – он внимательно изучил визу, взглянул на въездной и выездной штампы рядом с ней, после чего задал удивительный вопрос: «Это ваш первый въезд?» Я возвёл очи горе и сдержанно ответил: «Нет, не первый…» Ходят слухи, что при прохождении паспортного контроля в Индии нужно предъявлять бронь отелей, обратный билет и т.п., однако ничего подобного от меня не потребовалось. Так что вскоре я расположился неподалёку от багажных транспортёров и продолжил смотреть начатое в самолёте кино, так как знал, что предстоит подождать минут 25-30: перегружать багаж в аэропорту Дели персонал определённо не торопится…

Знал я теперь и как добраться из аэропорта имени Индиры Ганди до центра дёшево и быстро. Сколько бы ни твердили разного рода приставалы, шатающиеся возле терминала, что метро не работает или что оно не в той стороне, идти нужно строго по указателям, сначала вниз по пандусу, потом по тоннелю. Проезд до центра стоит 100 рупий, это своего рода рекорд для транспортной системы Дели, так как все прочие поездки обходятся в 30-35 рупий максимум. Всё-таки даже при рекордной цене метро из аэропорта Дели остаётся наилучшим вариантом проезда: дорога занимает всего 20 минут, и пока такси стоят в безумных пробках, поезд уже прибывает на конечную станцию.

Отель «Godwin Grand» меня уже ждал и портье даже вспомнил, что гость из далёкой России останавливался раньше, поэтому проявил особое радушие. Теперь номер мне достался повыше, и шум с улицы, соответственно, был не так слышен. В остальном комната был под стать первой, чистая, по-современному оформленная, с кондиционером и холодильником – лучшего и желать нельзя, разве что более продвинутую звукоизоляцию попросить…

Пока суд да дело, над индийской столицей уже сгустились сумерки, и отправляться осматривать интересные места Дели попросту не имело смысла, да мне, признаться, и не очень-то хотелось уходить из отеля, где чисто, прохладно и пахнет освежителем воздуха, а не мочой, как на улицах. Всё-таки я себя уговорил на вылазку, прикинув, что кое-какие кадры ночной жизни всё же стоит отснять.

Путь мой лежал на площадь Коннахт Плейс, где стоит огромный флагшток со стягом Индии. Ночью он очень красиво подсвечивается, и если повезёт с ветерком, можно запечатлеть гигантский флаг парящим во тьме. Вокруг сооружения разбит аккуратный парк, и это чуть ли не единственное чистое место во всей округе. Чистое, но не безлюдное, индусы там бродят массами, валяются на газонах и даже украдкой целуются, чего не увидишь на улицах города. Контраст от визита на Коннахт Плейс был тем более сильным, что по дороге мне довелось миновать район вокзала New Delhi, а это, как я уже знал, ещё та клоака. Тем не менее, прививка от Индии мне уже была сделана, и если в первый день поездки окружающее казалось мне частью колорита, то нынче я воспринимал вонь, мусор и толкотню совсем иначе – шёл себе вперёд, стараясь не глядеть по сторонам, игнорировал приставал, старался задерживать дыхание, когда экскрементами воняло особенно сильно. Надо сказать, что местная публика, похоже, хорошо улавливает нюансы поведения потенциальных жертв, и если турист озирается в изумлении, это одно дело, если же он бодро идёт по своим, напустив скучающий вид, совсем другой коленкор. Вдобавок, идти лучше всего навстречу транспортному потоку, тогда тук-тукеры не смогут ехать рядом и недоедать предложениями устроить экскурсии по Дели.

Chelmsford Road оказалась не так загажена, как пристанционная территория, но и на ней встречались пахучие места. Зато на Connaught Place о витающем над столицей запахе мочи и речи не шло; выхлопными газами пахло, это да, но хоть аммиаком в ноздри не шибало… Порой даже казалось, что я попал в европейский город, с характерной архитектурой и знакомыми вывесками типа «McDonald’s», «KFC», «Da Milano», «Park Avenue», «Liberty», «Reebok», «Thomas Cook». Несколько портила картину разве что сумасшедшая, беспорядочная парковка, какой в Европе не сыскать; ещё меня удивило, что в таком пафосном месте кто-то додумался устроить бензоколонку, причём прижал её почти вплотную к очередному бутику…

Насмотревшись на то, как выглядит Коннахт Плейс, я решил поснимать флаг Индии с близкого расстояния и принялся обходить парк по кругу: вход в него находится на южной стороне площади, а перелезть через забор нельзя из-за расставленных там и сям караульных. При входе, кстати, обыскивают, хотя и неусердно, поверхностно, а меня вообще пропустили просто так, я ведь как обычно был единственным белым во всей толпе. Выяснилось, что парковая зона предназначена не только для отдыха, но и воспитывает в гражданах патриотизм. Так, мне на глаза попались стенды, раскрывающие тайны индийской геральдики. В частности, тексты объясняли, почему флаг Индии выглядит так, а не иначе, откуда он пошёл и что обозначают его полосы. Изучив материалы, я узнал, кто автор дизайна, и из какого материала разрешено шить индийские флаги. Также стенды повествовали о происхождении герба Индии, подсказывали, каких священных животных следует почитать, и почему так ценится лотос. Словом, прогулка по парку вышла очень даже познавательной.

Замечу, что в ночи Connaught Place выглядит интереснее, чем днём; в этом я убедился на следующее утро, когда взялся посещать места, которые нужно посмотреть в Новом Дели. Программу я изначально составил обширную, вот только выполнить её мне оказалось не суждено. Началось всё вроде как неплохо, с завтрака на крыше отеля, и навернув овсяной каши, я почувствовал себя вполне сытым, особенно когда ещё и подкрепился бутербродами с яйцом – сыра и колбасы, как повелось в Южной Азии, не было вообще. Тут вышел занятный инцидент: сидел я возле парапета, фактически на открытом воздухе, и когда отлучился за второй чашкой кофе, то вернувшись обнаружил ворону, грабившую мою тарелку. Пришлось делать новый бутер… Происшествие меня скорее позабавило, чем огорчило, но когда я вернулся в номер, то эмоции, накопленные за время путешествия по Индии, захватили меня с новой силой. Как я вспомнил о жаре, вони и полчищах народа на улицах, мне сразу расхотелось куда-либо идти…

Никогда со мной такого не было, ни в Таиланде, ни во Вьетнаме, ни в Иране, ни в ЮАР, ни даже в странах Центральной Америки, не говоря уже про Европу. Там я вылетал из отеля пулей, желая побольше успеть… Индия меня так стукнула, что найти в себе силы для прогулки я никак не мог, просто не испытывал желания смотреть достопримечательности Дели, какими бы интересными они не были…

В схожей ситуации я оказался только однажды, в столице Уганды, но там мои планы сорвал дождь, и, выселившись из номера около полудня, я вынужден был почти до трёх часов дня сидеть в лобби и пережидать стихию. Мысль просидеть весь день в лобби витала надо мной и тут, вот только это было искреннее, добровольное желание. В общем, до полудня я провалялся в номере, а потом лишь с огромным трудом заставил себя тащиться на улицу…

Наверное, такое отношение к индийской столицы было всё-таки ошибочным, потому что новые кварталы Дели оказались куда приятнее, приличнее старых. Во всяком случае, к югу от Коннахт Плейс писающие мальчики мне встретились только пару раз, и даже мусор почти нигде не валялся. Скажем прямо, район выглядел по-цивилизованному: над головой нависали небоскрёбы, на бульварах создавали тень деревья, пробки во многих местах вообще отсутствовали! Я не поленился заснять пару улиц, чтобы имелось доказательство такого удивительного положения вещей. Ещё мне по дороге до Ворот Индии встретилась занятная улица имени Льва Толстого – ценят, ценят в мире русскую литературу…

Новая часть Дели появилась на карте города в первой четверти XX века, когда столицу страны англичане перенесли из Калькутты. Вот тогда и появилось в самом сердце Индии некое подобие европейского города, радующее глаз множеством зданий колониальной архитектуры. И хотя потом независимые индусы стали вести застройка как бог Вшива на душу положит, структура района сохранилась, как и многие ансамбли.

Наибольшее впечатление производит просторный бульвар Раджпатх, игравший главную роль в замыслах английского архитектора Лаченса, разрабатывавшего проект переустройства округи. Он подвёл прямую как стрела магистраль аккурат к подножью дворца, служившего резиденцией вице-королю Индии. На другой стороне трёхкилометровый бульвар замкнули Ворота Индии, крупный монумент, напоминающий о тех индийских солдатах, которые погибли в битвах Первой Мировой войны ради торжества Великобритании. Конструкция габаритами сильно смахивает на парижскую Триумфальную арку, пусть и оформлена не так пышно, как та.

Ворота Индии почему-то плотно оккупированы туристами из местных, их там больше, чем где-либо ещё, включая Розовый Форт, Национальный музей и Коннахт-Плейс. Народ снимается на фоне комплекса в массовом порядке, тут же вертятся «профессиональные» фотографы, готовые за определённую мзду запечатлеть клиентов в наиболее выгодном ракурсе. Один такой крендель даже мне пытался предложить свои услуги, не иначе как съехав от жары с катушек…

Воздав должное памяти индийских бойцов, я вышел на залитый солнцем бульвар Раджпатх, где мне мигом стали досаждать тук-тукеры. Каждый проезжавший мимо считал своим долгом поравняться и долго ныть по поездку к Президентскому дворцу, ну всего за 20 рупий. Я пытался пойти по вытоптанным газонам вдалеке от трассы, но быстро отказался от такого намерения: портила дела топкая почва, обильно политая водой. Пришлось перейти на другую сторону дороги и двигаться против транспортного потока. Теперь тук-тукеры могли только проскакивать мимо, ибо заднего хода у них нет. Дела пошли бы ещё лучше, кабы не торговцы с передвижными лотками, болтавшиеся на обочинах и мешавшие снимать панорамы.

Добравшись до западной оконечности бульвара, я отметил, что здесь, в отличие от Ворот Индии, фонтаны по бокам работают, да ещё как. Пока снимал их струи, искрящиеся в лучах солнца, заметил сбоку рекламу фирмы, устраивающей катание на лодках по водоёму, тянущемуся вдоль бульвара. Удовольствие стоит 30 рупий за полчаса, вполне разумная цена за такое удовольствие.

Рядом с бульваром располагалось целое гнездо репортёров, коротавших время в тени. Как я понял, они ждали каких-то правительственных заявлений. Активность проявлял только один из журналистов, бодро махавший руками перед камерой и разливавшийся соловьём насчёт «очевидной поддержки мусульманских террористов из ИГИЛ властями Пакистана». С паками у индусов давние нелады, и когда-нибудь взаимная вражда непременно закончится большой войной; страны воевали трижды, и пакистанцы регулярно получали по зубам…

По идее, бульвар Раджпатх используется для проведения военных парадов и прочих торжественных мероприятий, навроде похорон Ганди. Поэтому когда я услышал буханье барабанов на холме впереди, то подумал, что удачно попал на парад или хотя бы развод почётного караула. Оказалось, к сожалению, что проводится всего лишь какая-то военно-морская церемония, да и то просто народ стоит в строю при всём белоснежном параде, да адмиралы слоняются взад и вперёд. Зевак было не густо, туристам куда интереснее было снимать окрестные постройки. Здание, известное ныне как Президентский дворец, выстроил уже упоминавшийся Лаченс, удачно скомпилировавший несколько архитектурных стилей. На возведение ансамбля, где должны были квартировать вице-короли Индии, ушло больше пятнадцати лет, а уж денег и сил было вбухано немерено. Достаточно сказать, что внутри дворца устроено 340 помещений, и оформлены они отнюдь не как евроремонт. К сожалению, увидеть интерьеры нельзя, даже к решётке часовые никого не подпускают, невзирая на то, иностранцы перед ними или нет.

Я взамен оторвался на огромных постройках министерств, примыкающих к Президентскому дворцу с боков. Центральный Секретариат, как называется комплекс, выглядит более чем солидно, и – потрясающе для Дели! – около него царит чистота!

На бульваре находится ещё один интересный объект, Национальный музей Индии. Он находится примерно на полпути от Ворот Индии к Центральному Секретариату, около пересечения с Janpath Road. Не вымотай меня индийская реальность за предыдущие дни, я непременно осмотрел бы музейные коллекции, они к посещению фактически обязательны. Собирать предметы местной культуры начали англичане, накопленные ими сокровища стали ядром будущей экспозиции. Здание музея завершили в 1960 году и с той поры все любители Индии могут наслаждаться созерцанием: тут вам и археологические находки, ьи статуэтки, и ювелирные изделия, и оружие, и много чего ещё. Вход в Национальный музей стоит 10 рупий для граждан Индии и 300 рупий для иностранцев.

Несколькими кварталами южнее находятся сразу два мемориальных комплекса, один посвящён памяти Джавахарлала Неру, второй рассказывает о жизни Индиры Ганди. Я решил пойти по хронологии и, запечатлев памятник Махатме Ганди, стоящий на тылах южного корпуса Секретариата, прошёл по South Avenue, едва успевая уворачиваться от многозвёздных вояк: вся округа набита штаб-квартирами флота и авиации, плюс там же находится военный госпиталь. South Avenue буквально упирается прямо в музей Неру, так я вышел правильно, вот только проделал путь зря: как назло, именно в этот день индусы затеяли какое-то торжественное собрание, посвящённое 125-летию первого премьер-министра независимой Индии, и поскольку ожидалось прибытие высших лиц государства, квартал уже оцепили. Пришлось уходить несолоно хлебавши, надеясь, что со вторым объектом мне повезёт больше. И действительно, музей Индиры Ганди работал, причём всех желающих пускали забесплатно. Единственный нюанс, связанный с посещением: у всех отбирают зажигалки и воду. Мне, правда, бородатый индус-охранник сделал поблажку, предложив оставить бутылку возле его поста, мол, на обратном пути можно будет её забрать. Так я и поступил…

Итак, музей-квартира Индиры Ганди находится на пересечении Akbar Road и Safdarjung Road, в неё превращена бывшая резиденция «матери индусов». В помещениях по возможности сохранена историческая обстановка, по крайней мере библиотека, рабочий кабинет и спальня выглядят так, как будто их обитательница только что вышла по делам. Меня очень заинтересовала подборка публикаций из разных газет о деятельности госпожи Ганди и карикатуры на неё. А индусы, которых как всегда было видимо-невидимо, особенное внимание уделяли месту, где сикхи-охранники убили свою подопечную. На дорожку, по которой Индира Ганди шла к месту запланированного интервью, никого не пускают, но точка расстрела хороши видна, будучи накрыта стеклом.

Периодически в боковом павильоне комплекса показывают фильм о деятельности Индиры Ганди, я так понял, трансляция идёт каждые полчаса и длится примерно двадцать минут. Ещё в память о матери индусов можно купить кое-какие сувениры в домике возле выхода. Там есть футболки, брелки, открытки с изображением первой женщины, ставшей премьер-министром Индии и другие вещички.

В принципе, у меня ещё было достаточно времени, чтобы посетить места, которые нужно посмотреть в Дели. Например, к юго-востоку от музея Индиры Ганди находится гробница Хумаюна, огромный мавзолей, построенный вдовой императора, дабы сохранить память об одной из важнейших фигур династии Великих Моголов. Строительство величественного сооружения потребовало восьми лет напряжённого труда многих мастеров. В своём облике мавзолей Хумаюна соединил лучшие черты индийской и персидской архитектурных традиций, став одной из лучших построек во всей округе. Неподалёку расположены сады Лоди, тоже, судя по всему, из тех мест, которые нужно посмотреть в Дели. Там мало того что устроены гробницы делийских султанов, занимавших престол в XV и XVI веках, так ещё и парковая зона хороша. По плану полагалось также наведаться в комплекс Кутб Минар, чьи загадки не дают покоя учёным: в центре стоит семидесятиметровый минарет из неизвестного материала – вроде бы железо, однако колонна не ржавеет… Ну и мечеть Кувват-уль-Ислам заслуживает внимания, это старейший из мусульманских храмов северной Индии.

Да, много чего ещё можно было бы посмотреть, кабы снова не взялась за меня делийская реальность. Если близ Центрального Секретариата обстановка радовала глаз, то стоило мне покинуть музей Индиры Ганди, как снова началась разруха. Обоссанных стен, правда, пока не было, но мусор валялся там и сям, а тротуары оказались разбиты, несмотря на то, что пролегали мимо генеральско-адмиральских резиденций. Из-за заборов глазели вооружённые часовые, с интересом разглядывавшие бредущего мимо иностранца-меня, я же в свою очередь разглядывал их и периодически натыкался на шнырявших по помойкам обезьян. Чем дальше я шёл, тем сильнее меня одолевало отупение. В отвращение мои чувства не перешли только потому, что вскоре я спустился в метро, где чисто и прохладно. Последним объектом, увиденным мной, стала обсерватория Джантар Мантар, что находится рядом с Connaught Place, чуть южнее неё.

Комплекс, выстроенный при Шах-Джахане, доступен для посещения, желающие должны готовить 200 рупий. Вот только смотреть за оградной почти что нечего, все основные сооружения виды с улицы.

К вечеру я чувствовал, что сыт Индией по горло, тем более что вскоре окунулся в очередной водоворот людей; часть собравшихся устроила митинг за наказание виновников трагедии в Бхопале – тоже ведь дивная история, когда американская фирма насмерть отравила 25000 человек, и не заплатила ни копейки пострадавшим. Вот она, демократия, в чистом виде… Что до оставшихся индусов, то они занимались покупками, обшаривая соседние улицы, превращённые в рынок. Здесь торговали с лотков и прямо с земли, можно было купить кроссовки, кожаные куртки, рубашки, сари и много чего ещё прямо в центре Дели…

Купля-продажа закончилась только с границами Коннахт Плейс, куда я выбрался уже почти без сил. Хорошо, что на площади можно поесть недорого, либо в индийских ресторанах, либо в том же «Макдональдсе». Я нашёл аж два филиала сети, оба набитых почти под завязку. Вот ведь как смешно выходит: иностранные туристы валом валят в заведения, где можно попробовать блюда индийской кухни, тогда как сами индийцы предпочитают заграничный фаст-фуд. «McDonald’s» в Дели, к слову, своеобразный, он подаёт только снедь с курицей – свинина запрещена у мусульман, говядина священна для индусов. Помнится, я где-то вычитал фразу, что, мол, в Индии большинство населения воздерживается от трупоедства, и представил себе картины из Варанаси, где наверняка собирается меньшинство невоздерживающихся. На самом деле автор этих строк имел в виду вегетарианство… Вот в индийской сети «McDonald’s» и упирают на овощные салаты и гамбургеры без мяса. Лично не представляю, как можно есть вегетарианский гамбургер, так что взял нормальное меню и за 200 рупий вполне сытно подкрепился. Теперь у меня на руках оставалась всего лишь одна сотенная бумажка, аккурат доехать до аэропорта. Впрочем, я чувствовал, что больше в Дели мне делать нечего…

Обидно, конечно, было сворачивать программу так рано, когда ещё только минуло семь вечера – будь дело в Европе, я бы гулял как минимум ещё часа четыре, а то и дольше. Здесь же ко мне приходило понимание, что ещё немного, и я возненавижу Индию… Меня утомили толпы народа, утомили запахи, утомили пробки, утомила жара и смог тоже утомил. Особенно утомила меня индийская музыка, лезущая изо всех щелей, словно кругом идёт беспрерывный праздник «сыктым»…

Как добраться в аэропорт Дели из центра, я прекрасно знал и, в принципе, мог сразу уезжать, вот только меня малость смущала проверка билетов, которую учиняет полиция при входе в терминалы отправления – если у пассажира остаётся много времени до начала регистрации, его могут внутрь не пустить. В том же комплексе имени Индиры Ганди я неделей раньше видел, как охранник не поленился дойти от дверей до табло вылетов, чтобы проверить, существует ли рейс, указанный в предъявленной ему бумаге, и когда конкретно он улетает.

Словом, оставаться в городе мне не хотелось, но и садиться в транспорт до аэропорта Дели, то есть окончательно сдаться, было как-то негоже. Поэтому я потянул время, заняв кресло в лобби гостиницы и проведя около часа в изучении мировых новостей. Лишь когда время подошло к девяти, настало время пуститься в дорогу. Замечу, что метро в аэропорт Индиры Ганди великолепно по всем параметрам, только вот в нём почти что негде сесть. Скамейки на самом деле есть, однако они поставлены в торцах станций, и сразу их не видно. Так что если вам надоест индийская столица и захочется сменить загаженные, мусорные пейзажи на цивильную атмосферу, ветка метро в аэропорт Дели – именно то, что нужно. На крайний случай можно маленько убить время, катаясь взад и вперёд, благо жетон оплаты проезда не имеет ограничения по сроку действия, его просто при выходе кидаешь в щель турникета, и всё.

Теперь, когда мне некуда было спешить, знакомство с главными воздушными воротами Индии прошло более плодотворно. Я, например, обнаружил, что камера хранения багажа в аэропорту Дели есть, правда, цены в ней аховые. Так, желание оставить вещи на период до двух часов обойдётся как минимум в 70 рупий, если речь идёт про вес до 7 килограммов, тюк весом более 20 кило влетит уже в 140 рупий, промежуточные размеры стоят 100 рупий. За каждый следующий час сверху первой пары камера хранения багажа аэропорта Дели просит от 20 до 40 рупий, после истечения первых 24 часов услуга оплачивается по дням, расценки такие: 180, 350 и 520 рупий за сутки. Я также выяснил, что между первым терминалом, откуда отправляются местные рейсы, и третьим, международным, ходят бесплатные автобусы. Если же учесть, что бесплатные машины от первого корпуса я видел возле станции метро «Aerocity», наверняка можно сэкономить треть от цены проезда на метро из аэропорта Дели, проделав часть пути шаттлами и заплатив за дорогу 70 рупий вместо положенных ста…

Кстати, мои опасения насчёт раннего приезда имели под собой почву: так как я заявился к воротам терминала за 6 часов до вылета, охранник долго колебался, пропускать меня или нет и как последний аргумент отвадить столь раннюю пташку, объяснил, что внутри аэропорта Дели курить нельзя, а наружу никого не пускают. Мне проблемы курильщиков были глубоко индифферентны, так что в зал ожидания я всё-таки попал, выбрал местечко поблизости от розетки, запитал смартфон и принялся смотреть кино. Понятно, что не для того я летел за тридевять земель, чтобы проводить киносеансы, но что ж поделать, если Индия меня доконала…

Хотя в общем, вся поездка прошла как задумано, напоследок Индостан решил подложить мне свинью: из-за проблем с двигателем вылет задержали больше чем на час. Я смотрел на возню под крылом и испытывал двойственные чувства: с одной стороны не хотелось пропустить пересадку, а ведь зазор до рейса на Москву составлял всего полтора часа, с другой мне представлялось, что в случае задержки есть шанс насладиться гостеприимством «Etihad» - еда, возможно гостиница, не исключено, и бизнес-ложа Абу-Даби. Но всё вышло гораздо проще, и московский вылет ради опаздывающих малость задержали.

Финальный штрих поездки нанесла столица ОАЭ, когда часть пассажиров уже успела переодеться в подходящую для погодных условий России одежду, а часть всё ещё щеголяла в шортах и футболках, как будто не зная, что в Москве температура на нуле. Предусмотрительному народу пришлось испытать дискомфорт, поскольку мы долго сидели в автобусе, ожидая отставших: огромные очереди на досмотр транзитников не оставляли другого выбора. Мне, уже нацепившему лёгкий свитер, было не очень комфортно… Но вот взъерошенная пара проскочила контроль посадочных, мы подъехали к самолёту, поднялись на борт и тридцатиградусная жара последний раз обдала нас своим дыханием…

Путешествие в Южную Азию закончилось… Вышло оно познавательным, однако не совсем таким, как я ожидал. Индия мне не понравилась совершенно, тогда как от Бангладеш, наоборот, я получил незаурядные впечатления, а уж Непал так и вообще пришёлся по вкусу. Я бы при случае смотался в предгорья Гималаев ещё разок, уже всерьёз, с треккингом и прочими походными радостями. Но Индию я сразу вычеркнул из всех своих планов – иметь дело с этой страной выше моих сил. Не моё это…

Изучить полезную информацию...

 Вернуться на главную страницу...