Самостоятельное путешествие в Индию позволило мне увидеть достопримечательности Джайпура, увидеть дворец махараджей и обсерваторию Джантар-Мантар, выяснить, где можно поесть в Джайпуре; хотите знать больше про Джайпур - читайте рассказ о самостоятельной поездке по Индии

Добраться в Джайпур из Агры я рассчитывал культурно, занимая кресло кондиционированного вагона. Но так как купить билеты индийских дорог заранее нельзя, по крайней мере из России, пришлось решать вопрос с переездом на месте, и он решился, пусть и не очень правильно: мне досталось место в поезде, который имеет, как и большинство его коллег, привычку опаздывать. Согласно моим расчётам, на вокзале Джайпура я должен был оказаться около полуночи, по факту поезд в полночь только-только смог доехать до Агры. Видя в онлайн-режиме огромную задержку нужного состава, я сдал билет, выручил половину уплаченных денег и выкупил место в автобусе до Джайпура. Автобусе местном, без кондиционера, зато с полчищами индусов. Как и следовало ожидать, все обещания на тему «отправимся вовремя» оказались враньём, вместо восьми вечера мы стартовали в девять и ещё долго подбирали пассажиров по всей Агре. Потом последовали остановки в каких-то городках, высадка-посадка, переступание новоприбывших через спящих на полу, прямо в проходе, людей, и всё это под бойкий индийский музончик из динамиков.

Уже много позже я установил, что добраться из Агры в Джайпур можно без труда прямым, комфортабельным поездом 12036 – он выходит в 17:40 и через 3 часа 40 минут прибывает на конечную станцию Jaipur Junction. А тогда мне казалось, что уезжать из Агры так рано не комильфо, и следствием этого неверного расчёта стал типично индийский автобус…

Я честно старался адаптироваться к местной жизни, как это делали герои фильма «Отель «Мериголд», лучший из экзотических». Они там попытались расслабиться, не переживать за бытовые неудобства и пропитаться индийским духом. Я тоже надеялся попропитываться индийским духом, и, слегка пропитавшись, осознал, что мне этот дух не по душе. Скачанные на смартфон фильмы некоторое время спасали меня о действительности, но три часа ожидания отправления и пять часов поездки способны разрядить любую батарею. Постепенно ко мне приходило осознание того, что вскоре придётся наушники снять и слушать храп соседей, плач детей, болтовню взрослых и беспрерывные индийские мелодии из динамиков. Окончательно добила меня остановка, сделанная заполночь возле придорожного кафе. Казалось бы, от  Джайпура нас отделяет всего 90 километров, час езды, так уж проще приехать, расползтись по домам и там отужинать. Фигушки! Пассажиры во главе с водилой толпой вывалили наружу, облепили жутковатого вида чаны и принялись трапезничать. В салоне остались немногие, да и тем сердобольные попутчики передали газетные листы, в которые индийцы имеют привычку заворачивать салаты, куриные ноги и другое добро. Потом остатки притащенного ещё долго летели под ноги в проход или, в лучшем случае, за окно…

Идиотская остановка на ужин тянулась почти три четверти часа, и городскую черту Джайпура мы пересекли только после двух ночи. Естественно, водила тут же принялся тормозить чуть ли не на каждом углу, и к половине третьего на автовокзал приехала хорошо если треть изначального состава пассажиров. Я по-прежнему оставался единственным белым человеком в салоне, и оттого тук-тукеры, караулившие автобус из Агры, уделили мне особое внимание. Один хрен так заинтересовался мной, что не поленился проделать весь путь от автостанции до отеля, нудя про то, что знает отличную гостиницу, очень недорогую, со всеми удобствами на улице и так далее. Лично я специально выбрал отель в районе Sindhi Camp, рядом с автобусным вокзалом, чтобы не иметь дело с тук-тукерами и дойти пешком, благо расстояние позволяло. Так нет, кривозубый индус как прицепился, так и не отлеплялся вплоть до ворот отеля. Я даже остановился и, поинтересовавшись, понимает ли мой провожатый по-английски, объяснил ему, что мне есть где жить, и гостиница мной оплачена, и меня в ней ждут. Приставала всё это выслушал, покивал и снова завёл шарманку про отличное место тут по соседству, где прямо дворец, а не сарай-халупень, и если я поеду с ним, тогда… Тут мы прибыли на место, и я принялся стучать по запертой решётке, преграждавшей вход. Поглазев на мою деятельность, тук-тукер счёл нужным объяснить, мол, закрыто – нужно стучать. Стучание принесло плоды, и через пару минут из здания выбрался заспанный индус, открывший калитку. Я зашёл внутрь, и следом за мной порывался войти мой провожатый, не иначе как возалкавший комиссионных. Впрочем, его-то на территорию отеля не пустили, просто захлопнув дверь перед носом. Тут же едва-едва дверь не захлопнули и у меня перед носом, потому что портье спросонья никак не мог отыскать мою бронь и даже стал сумрачен. Выяснилось, что рылся он в бумагах для заселения на следующие сутки вместо пачки с текущими документами. Этим недоразумением дело не обошлось: при оформлении надо было отксерокопировать мой паспорт, а аппарат сломался. Я искренне надеялся, что процедуру заселения портье с проснувшимся коллегой отложат на утро и даже поинтересовался такой возможностью. В ответ мне сообщили, что, дескать, поломка пустяковая, дело житейское, и сейчас всё устаканится, после чего индусы снова принялись ковыряться в недрах копира. Как следствие, на постель я рухнул около трёх ночи, вставать же надо было в девять, чтобы не проспать завтрак, как это уже случилось со мной по ходу пребывания в Дели…

«Laxmi Palace», выглядевший на фотографиях настоящим дворцом, оказался на деле не совсем дворцом, точнее говоря совсем не дворцом. Да, в его оформлении присутствовали восточные мотивы, но потёртая мебель и облупившиеся стены производили гнетущее впечатление, по крайней мере на меня. Шесть часов сна не пошли мне на пользу, и завтракал я едва различая еду спросонья – поднять подняли, а разбудить забыли, как говорил мой комроты. Завтрак оказался не чета тому, что достался мне в Агре, тут было подобие «шведского стола», с варёными яйцами, манговым соком и вполне приличным кофе. Наесться как в Германии или Испании я не смог, и всё же подкрепился достаточно, чтобы отправиться смотреть достопримечательности Джайпура…

Среди прочих индийских мест «Розовый город», как его называют за характерный цвет многих построек, отличается чёткой структурой улиц. Его застраивали по приказу махараджи Джай Сингха II начиная с 1727 года и делали всё по заранее подготовленному плану. Оттого историческая часть Джайпура прорезана сетью прямых магистралей, делящей округу на квадраты в точном соответствии с задумкой махараджи. Тот планировал превратить новый город в величественную столицу суверенного государства раджпутов, благо к XVIII веку некогда непоколебимая власть Великих Моголов стала ослабевать. Воинственные племена северной Индии много лет вели борьбу за независимость, неоднократно восставали протии императорской власти и одно время у них почти получилось обособиться. Всё же после ухода англичан раджпуты стали частью огромной страны, а Джайпур превратился в столицу штата Раджастан.

По индийским меркам город не так уж велик, в нём живёт меньше четырёх миллионов человек, и оттого пробки даже близко несравнимы с делийскими, а грязи не так много, как на улицах Агры. Конечно, без куч мусора там и сям не обошлось, и священные коровы имелись, и священные лепёшки от тех коров тоже встречались, но в старых кварталов было на порядок чище, чем в уже виденных мной местах. Единственное, что мне докучало во время прогулки через Розовый город, так это полчища торговцев, заполонивших тротуары. В лавках и прямо с лотков продавалось всё подряд, а преобладали одёжа и обувь. В одном месте мне встретилась целая повозка сумочек со всемирно известными лейблами, и какой-то молодец резво скидывал с козырька соседнего здания всё новые и новые экземпляры. Мне прямо захотелось запеть что-то вроде «Летять су-у-умки… Та от Ху-у-уччи…»

Побродив немного по улицам и не решившись лезть в сутолоку узких переулков местного базара, я держал курс в сторону городского ядра. Дворец Махараджей был чётко обозначен на той карте, которую я раздобыл в лобби отеля «Laxmi Palace», и выйти к нему было делом техники. А раз туристу удалось узреть дворцовый комплекс, значит и остальные достопримечательности Джайпура тут как тут – и обсерватория Джантар-Мантар, и дворец Ветров.

Начал я всё же с Городского дворца. Билет мне обошёлся в 300 рупий, за фотосъёмку денег не взяли. Запрещено было фотографировать только в одном из залов комплекса, предназначенном для церемоний. И ещё так называемый Военный музей Джайпура попал под запрет вместе с Музеем текстиля. Ну а во дворах я развернулся по полной, как, впрочем, и все другие туристы. Местные служители, похоже, делают на этом хорошие деньги: увидев, что я с нескольких ракурсов внимаю каменного слона, караулящего вход, они быстренько встали рядом в своей красочной униформе, а потом принялись требовать бакшиш. Я-то думал, что это всё от чистого сердца, ан нет! Понятно, 10 рупий меня не разорили, но осадок от такого вымогательства остался…

Дворец махараджи Джайпура, между прочим, до сих пор занят сиятельными персонами, и значительная часть его территории закрыта для посещения. Пройти можно в несколько дворов, и этого хватает, чтобы составить себе представление о той роскоши, которой наслаждались правители раджпутов. Очень красиво смотрится двор непосредственно перед главным дворцовым фасадом, Pitam Niwas – пройдя в министерский двор, надо свернуть влево и через Павлиньи ворота выйти к самому лучшему месту для съёмки. Тамошние орнаменты изумительны, да и сам дворец махараджи смотрится на диво славно.

Также привлекает к себе внимание антураж павильона министров, где хозяева Раджастана вели деловые совещания. Там, в частности, стоят два сосуда высотой с человеческий рост, целиком сделанные из серебра. Ну и остальные интерьеры здания тоже не подкачали, равно как и архитектура. А вот в правый двор можно и не ходить, кроме несколько старинных пушечек там есть только кафе и лавки назойливых торговцев. Сувениров у них полно, хоть залейся, однако цены аховые. Я потом купил магнитик с пейзажем Джайпура всего за 80 рупий, втрое дешевле, чем тут просили. Ещё мне довелось заглянуть в Военный музей, якобы располагающий обширнейшей коллекцией оружия. Обширнейшая коллекция преотлично уместилась в зале размером с наш школьный гимнастический, и хотя среди экспонатов порой попадались занятные, такие как ручная бомбарда толщиной с ногу человека, на деле витрины никакого впечатления не производят, да ещё и фотографировать запрещено. Запрещено фотографировать и в музее текстиля, где, собственно, аппаратуру расчехлять даже не хочется, просто незачем. Ну есть кое-какие шмотки, ну кружева, ну сари. Мне куда больше осмотра этой экспозиции понравилось сидеть на скамейке возле изящного павильона, занимаемого ею. Я бы долго ещё нежился на солнышке, кабы не начал откровенно клевать носом, поскольку определённо не выспался. Пришлось подхватиться и двигаться дальше.

Соседство дворцу махараджей Джайпура составляет комплекс обсерватории Джантар Мантар. Словосочетание ощутимо напоминает детскую считалку, но речь идёт о важнейшем научном учреждении, выстроенном в период 1727 – 1734 годов для проведения астрономических наблюдений. Всего подобных конструкций насчитывалось пять на всю Индию, джайпурская разновидность была самой большой и к тому же лучше всего сохранилась. Все, кто готов уплатить 200 рупий, смогут увидеть разные приспособления для расчёта орбит и прочих развлечений. Наиболее заметны гигантские, достигающие высоты 27 метров, солнечные часы.

И Джантар Мантар, и дворец махараджей Джайпура буквально облеплены разного рода приставалами, велорикш и тук-тукеров возле них пасётся немеряно, и лучше просто так по округе не болтаться – индусы утомят деловыми предложениями экскурсий и поездок. Зато рядом со входом в обсерваторию я обнаружил единственную за всё время надпись, чётко предлагающую поменять валюту, в Джайпуре, в пределах старого города мне больше нигде обменники на глаза не попались. Ещё рядом оказалось можно недорого купить сувениры из Индии, я легко сговорился с торговцем, таскавшимся со своим добром, и с рук приобрёл магнитик за 80 рупий, хотя сперва речь шла про две сотни. Помимо вариантов, где были изображены достопримечательности Джайпура, у него на лотке лежали также виды Агры и Дели, по крайней мере их я заметил. Этот вопрос, к моей большой радости, решился…

Зато потом я дал маху, да такого, что стыдно сказать. Вышел, значит, довольный собой на сжигаемую солнцем улицу Tripolia Bazar, повернул налево, дошёл до перекрёстка и решил сориентироваться. Сориентировался, поснимал, как индусы готовят еду на уличных лотках, перешёл на другую сторону, там сделал несколько кадров в рядах торгующих цветами, запечатлел какой-то храм и двинулся на юг. Тот факт, что буквально в полусотне метров от меня находилась самая известная и популярная достопримечательности Джайпура, как дворец Хава-Махал, прошёл мимо моего сознания… Вот что значит бессонная ночь и утомительный переезд в индийском автобусе…

Я ведь помнил про существование этого ансамбля, и даже держал в памяти его историю: выстроили комплекс для нужд гарема джайпурского махараджи Пратап Сингха, и обустроили его так, чтобы прекрасные пленницы правителя могли любоваться окрестными пейзажами без риска быть замеченными снаружи. Кроме того, в стенах строители конца XVIII века искусно сделали сотни отверстий, благодаря чему внутри всегда царит прохлада даже если снаружи палящий зной; из-за этого здание известно также как дворец Ветров. Выстроенная из характерного для большинства построек старого Джайпура розового песчаника конструкция смотрится на фотографиях совершенно дивно, особенно хорошо её созерцать на закате. Можно также побывать внутри, заплатив сотню рупий, вот только, судя по отзывам, интерьеры дворца Хава Махал далеко не так пленительны, как его наружность.

Не иначе как в моей чугунной с недосыпа голове что-то замкнуло, и я решил, будто дворец махараджи и есть дворец Ветров, просто сбоку выглядит по-другому, не так как на картинках. И, удовлетворившись миражом,  пошёл себе восвояси, присматриваясь к местной жизни. Оно бы ещё ничего, и времени на осмотр интересных объектов у меня оставалось с лихвой, однако события следующего часа сильно выбили меня из колеи. Я, значит, более-менее бодро дошлёпал до сооружения под названием Sanganeri Gate, ещё одних ворот, ведущих в старые кварталы и свернул вправо, держа курс на Альберт-холл, собираясь заглянуть в зоопарк и рассчитывая побывать на площади Statue Circle, виденной мной ночью из окна автобуса. До поры до времени всё шло гладко, и сделав пару кадров с очередной священной коровой, мило объедающей цветы на фоне сияющего бизнес-центра, я вышело на магистраль Museum Road. В конце её возвышалась незаурядная конструкция, это и был Albert Hall, очередная достопримечательность Джайпура. Тут-то мне и настал форменный зоопарк: под деревьями аллеи нашлось множество нор, а в них обитали здоровенные крысы, преспокойно разгуливавшие по округе. Пейзаж дополняли заросшие грязью нищие, отдыхавшие в тенёчке. Мне как-то сразу расхотелось наслаждаться пейзажами, и сняв импозантное здание, которое занимает Музей искусства Джайпура, я поспешил покинуть квартал. Вот только вместо того чтобы спокойно убраться по своим следам назад или свернуть на Ashok Marg, я обошёл Альберт Холл, желая его снять в более удачном ракурсе. Потом пришлось свернуть на Vivekanand Marg, и там Индия меня пришибла очень сильно. Улица была не просто загажена, она была плотно засрана в прямом смысле слова; человеческие экскременты лежали кучами вдоль заборов, и вонь на жаре стояла просто непереносимая…

Если давешний день, когда я пытался добраться из Агры в Джайпур, вверг меня в уныние нечистоплотностью индусов, то сейчас мне искренне захотелось прервать поездку и свалить домой…

Как следствие, я шёл, или, скорее, брёл, в сторону отеля из последних сил, собираясь побыстрее попасть в аэропорт Джайпура в тайной надежде, что там будет чисто и не вонюче. Правда, по дороге я несколько воспрял духом, потому что возле пересечения Mirza Ismail Road и Jan Path, по которой я плёлся, нашлись сразу и «McDonald’s», и «Domino Pizza», и потом ещё обнаружился «KFC». Само собой, по округе имелась куча индийских ресторанчиков с местными блюдами – что-что, а где поесть в Джайпуре, искать не надо. Между тем, при мысли про кухню Индии у меня перед глазами вставал давешний алтарь бога Параши, и организм начинал ощутимо протестовать. Так что я предпочёл - пусть меня читают малодушным – цивильный «McDonald’s» в Джайпуре, где можно было рассчитывать на чистоту и гигиену. Там я помыл руки и сразу заготовил спиртовые салфетки, чтобы поставив поднос с едой за столик, вытереть ту руку, которой надо будет брать картошку и гамбургер. Так я и сидел всю дорогу, держа её на весу, пусть даже столики и протирались регулярно уборщиками. Кстати, меню «McDonald’s» обошлось мне сравнительно дёшево, в 200 рупий. То есть реклама обещала всего 169 рупий, однако в Индии к цене обычно добавляется НДС, и покупка оттого обходится дороже, чем рассчитывал непривычный турист.

На часах было около половины четвёртого, и, по идее, у меня оставалось немало времени, чтобы осмотреть достопримечательности Джайпура. Среди них фигурировала, например, башня Саргасули, построенная по приказу махараджи Ишвари Сингха, желавшего в 1749 году увековечить очередную свою победу; с высоты сооружения открываются замечательные панорамы. Также следовало бы съездить в Форт Амбер и соседствующий с ним форт Джайгарх – первый скорее дворец, второй типично военное сооружение. До начала застройки розового города Амбер служил резиденцией махарадж, и те, кто бывал внутри форта, говорят, что утончённая отделка внутренних помещений поражает даже опытных людей. Что до форта Джайгарх, то в нём хранится прекрасная коллекция холодного оружия, одна из лучших в Индии. Нечто подобное я уже читал в описании городского дворца, и потому не вдохновился. Больше всего меня вдохновляла на тот момент близость отлёта, а достопримечательности Джайпура, я чётко чувствовал, уже опостылели.

Напоследок я сделал два важных дела, а именно дополнительно наменял рупий и создал запас воды. Воду в Индии надо покупать с опаской, многие путешественники травились даже используя бутылки, закупоренные по всем правилам. Лично я всегда делал покупки в магазинах или аптеках, но никогда у уличных торговцев. Пусть даже те брали 15 рупий за литр вместо 20, что платил я, зато и с желудком проблем не возникло. А поменять валюту в Джайпуре оказалось проще, чем я думал, потому что новые кварталы не чета старым. Там почти исключительно торговля, тут вполне цивилизованная жизнь с офисами, автозаправками, филиалами банков и т.п. Так что менять валюту в Джайпуре лучше всё на той же, уже упоминавшейся Mirza Ismail Road, где возможностей масса. Ну и её же рекомендую прочесать, чтобы поесть в Джайпуре, благо точек общепита завались…

Настало время решить, как добраться в аэропорт Джайпура. Теоретически, рядом с воздушной гаванью проходят сразу несколько маршрутов городских автобусов, и поначалу я держал это обстоятельство в уме. Потом, узрев, как выглядит езда на местном транспорте, я отказался от затеи и предпочёл договориться с тук-тукерами. Долго искать подходящую кандидатуру не пришлось: моторизованная орда терпеливо ждала седоков возле автовокзала Джайпура, нижний ярус виадука на Station Road просто кишел рикшами. С одним из них мы после некоторого спора заключили джентльменское соглашение: тук-тукер просил две сотни, я давал полторы, и требовал, чтобы мы проехали пару сотен метров до «Laxmi Palace», дабы забрать рюкзак. Парень мне попался настырный, и хотя на мои условия согласился, потом долго ныл, что ему пришлось сделать лишний крюк, и, значит, я должен ему на 150, а 180 рупий. Ясен пень, я бы не обеднел от уплаты лишнего, но поощрять вымогательство мне не хотелось, и по приезде тук-тукер получил уговоренную сумму вместе с назидательной речью о незыблемости уговора, тот, в конце концов, согласно русской пословице, дороже денег. К слову, добраться до аэропорта Джайпура нам удалось небыстро, дорога заняла около 40 минут, да и то проскочили мы до часа пик, избежав основных пробок, плюс тук-тук не чета машине, он быстро влезает в любую щель и оттого в Индии незаменим.

На входе в терминал будущих пассажиров ждала дотошная проверка документов, внутрь пускали только тех, кто мог предъявить билет. Это в Индии обычная практика, хотя лично я так и не понял, какой смысл в проверке, если сделать распечатку на какое угодно число совершенно несложно. Узрев, сколько времени отнимает разглядывание полицейскими бумаг, в дальнейшем я поступал разумно, заранее подчёркивая на листе дату и время вылета вместе с фамилией и пунктом назначения – пометки здорово облегчили мне жизнь в Калькутте и Дели.

К моему неописуемому облегчению, аэропорт Джайпура и впрямь оказался местом чистым, приятно пахнущим и цивильным. Я отлично провёл время до отлёта, и портило благостную картину вечера только одно обстоятельство: до отлёта на родину оставалось ещё слишком много дней…

 Вернуться на главную страницу...