Самостоятельное путешествие в Индию позволило мне осмотреть достопримечательности Дели, увидеть старый город и Красный Форт, посетить мечеть Джама Масджид, выяснить, где можно поесть в Дели; хотите знать больше про Дели - читайте рассказ о самостоятельной поездке по Индии

Готовя последнюю поездку уходящего года, я собирался с толком провести время в Таиланде и, возможно, слетать ради новых впечатлений в Камбоджу. Вот только недорогие билеты до Бангкока, на которых строился весь расчёт, в продажу так и не поступили, зато обнаружилась относительно дешёвая возможность слетать в Индию. Перелёт, к сожалению, выходил ещё тот, с пересадками в Москве и Абу-Даби, но цена в 16000 рублей меня устраивала.

Установив начальную и конечную дату путешествия, я принялся соображать, чем заполнить промежуток между ними и довольно быстро отмёл пляжный отдых на Гоа, где, как мне сказали друзья, сплошь грязь, свинство и бэкпекерство, сиречь производное от первых двух определений. Мелькнула у меня было идея прокатиться по земле в сторону Бомбея, и тоже погасла после знакомства с условиями переезд. Заманчивой казалась аура Варанаси с его трупосжиганием, но и тут сутки в поезде – индийском поезде! – отбивали всякую охоту ехать на берег священного Ганга. Зато хорошо смотрелся Непал, куда летают перевозчики лоу-кост сегмента: при покупке заранее билеты стоят порядка 70 долларов в одну сторону. Я также поинтересовался, есть ли какие-то разумные тарифы на загадочную, малоизвестную страну банглов, и оказалось, что занедорого в столицу Бангладеш можно попасть из Калькутты автобусом, стало быть ночь в пути. Цены на авиаперелёт из той же Калькутты в Дакку начинались от 80 долларов, и копаясь на сайтах бронирования, я вдруг выяснил, что перелёт из Индии в Непал с остановкой на пару дней в Бангладеш стоит 180 долларов. Грех было не воспользоваться таким предложением, тем более что в обратном направлении ценник по неведомой мне причине увеличивался почти до трёх сотен. Вот так и сложилось моё путешествие по Индостану: прилёт в Дели и стандартный маршрут по «золотому треугольнику» с посещением Агры и Джайпура, перелёт в Калькутту, далее чуток Бангладеш, немного Непала и на закуску снова Дели. Для первого знакомства, по-моему, более чем достаточно…

Получить индийскую не составило никакого труда, вопросы с визами Непала и Бангладеш решил утрясти на границе и в преддверии отъезда занялся другими делами. Мне тогда казалось, что индийская экзотика придётся мне по душе и отнёсся к перспективам расслабленно. То есть я, конечно, предполагал, что мой путь по перечисленным странам не будет усыпан розами, но не думал, что привезу из поездки столь мрачные воспоминания. А начиналось всё вполне неплохо, по расписанию, хотя ореол нахваливаемой многими компании «Etihad» в моих глазах сильно померк после безобразного обслуживания на рейсе Москва – Абу-Даби, когда заказанную чашку кофе я ждал добрых 15 минут. Собственно говоря, я успел продуктивно провести ночь в бизнес-ложе «Домодедово», где отменно наелся, так что самолётная еда была уже почти что лишней, и всё-таки факт полного игнорирования просьб пассажиров налицо. Пришлось трижды напоминать о себе, прежде чем одна из бортпроводниц соизволила выполнить свою работу. Также огорчило меня отношение экипажа к волосатым бэкпэкерам, основательно надувшимся вискаря из дьюти-фри; те и на гитаре играли, ржали в голос, разве что в салоне не курили, а стюардессам всё хоть бы хны...

Зато, не иначе как в качестве компенсации за столь удручающий рейс, меня в аэропорту Абу-Даби пересадили в бизнес-класс, и сделали это весьма вовремя: самолёт на Дели был полон индусами. По-моему, весь десяток наличных белых авиакомпания сконцентрировала в бизнесе, отдав второй салон «цветной» публике. Кстати, бизнес «Etihad» меня разочаровал, потому как место мне досталось в первом ряду, где стенка и ноги, значит, вперёд не вытянуть. Ну и вообще ничего сверхъестественного не было ни в еде, ни в обслуживании… Так что в Дели я прибыл в разобранном, никудышном состоянии…

Планируя пребывание в Индии, я по уже сложившейся традиции заказал отели заранее, чтобы всегда иметь крышу над головой. Оно, конечно, можно было по приезду ползать по туристическому гетто, как называют район Пахар Гинж, и разыскивать там ночлег. Вот только после стольких часов дороги мне больше всего хотелось бухнуться в постель, а таскаться по жаре и торговаться совсем не хотелось. Приятной особенностью отеля «Godwin Grand», на котором я остановил выбор, оказался бесплатный трансфер из аэропорта; условно-бесплатный, если быть точным, потому что требовалось отдать 160 рупий якобы за парковку машины возле терминала. Я специально припас для расчётов 3 доллара, чтобы не менять деньги в аэропорту Дели, где курс совершенно невыгодный, и водитель остался очень доволен моим ходом. А я остался не вполне доволен, потому что едва не пропустил вывеску с собственной фамилией – мои данные оказались так искажены переносом по строкам, что определить своё имя в мешанине букв оказалось затруднительно, лишь со второго захода сквозь толпу встречающих мне удалось определить нужного человека. Всё-таки, встреча состоялась, и мы покатили в центре Дели…

Считается, что столицу современной Индии основали больше трёх тысяч лет назад, хотя даже самые квалифицированные специалисты затрудняются назвать точную дату или хотя бы век. Всё потому, что город неоднократно разрушался завоевателями, и местные жители разбирали старые постройки ради возведения новых. Вроде бы достоверно установлено, что на месте главного индийского мегаполиса существовало семь крупных населённых пунктов, нынешний - восьмой по счёту; при этом столичный статус Дели удерживал на протяжении многие веков, и хотя порой правители переносили свою резиденцию в другие места, с течением времени возвращался статус-кво. Важной вехой в городской истории стал 1206 год, когда место объявили столицей могущественного Делийского султаната, после чего застройка пополнилась множеством мечетей, минаретов и других памятников архитектуры. Конец правлению султанов положило вторжение Тамерлана, но воцарившаяся затем династия Лоди вновь подняла Дели на высокий уровень развития. Помимо процветающей торговли и новых ремёсел новые правители подарили городу целый ряд выдающихся гробниц, устроенных к югу от современного центра. Свой вклад в оформление местности внесли и Великие Моголы, покорившие Дели в 1526 году. Это трудами их представителей на карте местности появились такие ансамбли, как Красный Форт, Соборная мечеть и мавзолей Хумаюна. После того как Индия перешла под контроль англичан, многие старинные районы были перестроены на европейский лад по заранее разработанному плану. Сейчас можно разделить индийскую столицу на две части – исторический район к востоку от главного железнодорожного вокзала и расположенные южнее более-менее  современные кварталы, где много высотных зданий и проложены широкие магистрали. Дели активно развивается, и следы прогресс заметны, по крайней мере горизонт куда ни глянь обставлен строительными кранами, расширяется метро, прокладываются автострады. Последние особенно нужны городу, так как трафик в Дели совершен безумный, и глядя из окна машины на манёвры транспорта, я чувствовал, как душа уходит в пятки. У меня большой водительский опыт, мне доводилось ездить по центру Парижа и Берлина, меня не смутили ни горные дороги Коста-Рики, ни улицы Панама-Сити, но индийский стиль вождения явно не для меня. Достаточно сказать, что никто не утруждает себя включением поворотников, все манёвры происходят спонтанно, и только гудок предупреждает других участников движения о перестроениях.

На то, чтобы доехать на машине от аэропорта до центра Дели у меня ушло примерно 40 минут; для справки, метро идёт вдвое быстрее. Водитель всё же оказался настоящим асом, потому что ни с кем по дороге не столкнулся, хотя шансы, по-моему, возникали ежесекундно. Тем не менее, я за всё время пребывания в регионе видел всего две аварии, да и то пустяковые. Учитывая, какова плотность трафика в Индии, и тем паче в Бангладеш, подобная статистика просто удивительна…

Заселение заняло минут 10, половину которых портье потратил на заполнение огромной амбарной книги, где, в частности, требовалось отметить, откуда прибыл постоялец и куда он потом направляется. Когда же с формальностями было покончено, я оказался в очень стильно обставленном номере, с холодильником, кондиционеров и всеми удобствами – в этом плане «Grand Godwin» не подвёл. Подвёл он со звукоизоляцией, потому что от воплей торговцев и, главное, от бибиканья машин стеклопакеты ничуть не спасали. Впрочем, я чувствовал себя таким усталым, что повалился спать, едва успев установить будильник смартфона. Мне и в голову не пришло, что я аппарат не включал с самой Москвы и, значит, часы на местное время не переведены.

Этот факт сыграл со мной злую шутку: помнится, я проснулся от шума за дверью, взглянул на часы, возмутится, что народ слоняется по лестницам и гомонит в 5:30 утра, после чего снова провалился в сон. Истина открылась мне позже, когда я поднялся около девяти и заявился на завтрак – на самом деле было уже ближе к полудню…

Узнав, что выселение обычно происходит в двенадцать, я кое-как собрал вещички, сдал номер, вверил рюкзак попечению прислуги и выкатился в жаркое марево делийского дня…

Первым делом следовал поменять валюту, после чего немедленно озаботиться покупкой билетов до Агры. Сделать обмен мне предлагали на ресепшн, но тамошний курс в 60 рупий за доллар смотрелся не ахти, и я правильно сделал, что воздержался: чуть позже, в южной части туристического гетто на Main Bazar Road, оказалось можно провести обмен ста долларов по курсу 61.3. Выиграл я, конечно, немного, но всё же выиграл. Кстати, повсеместно в Индии купюры достоинством 50 долларов принимаются на менее выгодных условиях, а десятки и двадцатки менять вообще несподручно.

Замечу, что к моменту обмена я уже успел заглянуть на главный вокзал Дели и занять очередь в кассу для туристов, что находится на втором этаже, попасть туда можно по лестнице слева от западного входа. Поскольку передо мной, судя по квитку, стояло ещё 20 человек, я разумно рассудил, что чем просиживать штаны в холле, лучше потратить время с толком. Напрасно, кстати, рассудил, так как кассиры на вокзале Дели принимают евро, доллары и фунты без проблем, да и курс выгодный, для долларов он был равен 61.5. В любом случая, я вернулся до того как подошла моя очередь и теперь со злобой глядел, как долго объясняются у столиков бангладешцы, пакистанцы, заросшие бэкпекеры и прочая шелупонь. Себя я полагал куда более подготовленным, чем они, и когда дошло до дела, мигом выложил на стол заготовленные распечатки с номерами нужных поездов. Тут-то и выяснилось, что сперва надо было заполнить от руки специальную форму запроса, без которой никакие манипуляции невозможны. Посмотреть наличие мест кассир согласился, оформлять билеты отказался напрочь. Пришлось отойти в сторонку и быстренько обработать нужные графы, но когда дело было сделано, скамейку перед столиком занял очередной «волосатик», долго и мучительно выяснявший, как бы ему подешевле, желательно в ящике под вагоном, доехать из Поноси в Залупени.

Места до Агры нашлись быстро, и в избытке, а вот из четырёх облюбованных мной составов, проходивших через Агру в сторону Джайпура, место оказалось только в одном, и единственное. Пришлось хватать то, что имелось, и около двух часов дня я всё-таки освободился от груза проблем.

То есть это я тогда так думал…

Пока же мне снова пришлось окунуться в жизнь Дели, с жарой, беспрерывным бибиканьем транспорта и неописуемыми запахами. Я ещё тогда пришёл к выводу, что индусам следует пополнить свой пантеон: место рядом с богом Ганешей должен занять бог Параша. У него имелось бы великое множество святилищ в каждом городе, едва ли не на каждом углу. В Дели, почитай, если есть стена, значит, она обоссана, если где-то угол, значит там ещё и насрано. Наличие общественных туалетов – читай, открытых кабинок с очками – никого не смущает, и рядовой индус может мочиться тут же, в пяти метрах от туалета.

В туристическом гетто ситуация менее яркая, зато там повсюду или агенства, где можно купить любые туры, хоть по Золотому треугольнику, хоть на Гоа, хоть в Тибет, или ресторанчики, либо магазинчики, чьи зазывалы чуть ли не за руки хватают прохожих. Особенно

Там пешехода подстерегает хаотический транспорт Дели, но так как по большей части машины, велорикши и тук-туки мёртво стоят в пробках, лавировать между ними куда проще, нежели пробиваться по запруженным тротуарам.

Мне бы сделать умную вещь, пройти дебаркадером над железнодорожными путями и сразу нырнуть в метро, чтобы оперативно добраться до Красного форта Дели, но я решил, как водится, сперва осмотреть округу в пешей прогулке. Да, я честно протопал километра два по направлению к делийской мечети, однако местная атмосфера меня редкостно утомила. Когда повсюду торгуют, шумят, жрут и гадят, поневоле офонареешь. Оно, конечно, окружающий колорит был бы чертовски интересен для человека, впервые оказавшегося в Азии и оттого изумлённо, с распахнутыми глазами взирающего на реалии Дели. Я же всю эту кутерьму видел множество раз. Торговля повсюду? Извольте, фесская медина, базар Шираза и старая часть Алеппо. Пробки из тук-туков и велорикш? Добро пожаловать в Манилу и Каир. Живописные трущобы? Угощайтесь Пномпенем и Ханоем. Новая архитектура на восточный манер? Вот вам Манама и Джакарта. Словом, жара, вонь  людское половодье не стали для меня новинкой…

Так что дотопав до станции метро «Chawri Bazar», я предпочёл обойти мирно спавших на каменных плитах горожан, спуститься под землю и проделать изрядный участок дороги по рельсам. Метро в Дели оказалось очень приятным, чистым, современным. Днём народа в нём немало, но, полагаю, в час пик вагоны набиты под завязку, это надо иметь в виду. Ещё отмечу нескончаемые очереди к кассам, причём индусы стараются пролезть побыстрее и стараются оттереть друг друга от вожделенного окошечка. Со мной они тоже пытались проделать такой фокус, однако я существенно крупнее любого из них, да и руки у меня длиннее. Так что очередную битву за внимание кассира я выиграл. Проезд в метро дели оплачивается жетонами, их кодируют по-разному в зависимости от пункта назначения. Возле любой кассы есть схема линий метро Дели с указанием, сколько стоит доехать до тех или иных станций. Просто рядом с названием стоит цифра – всё просто и понятно. Так, поездка от «Chawri Bazar» до соседней «Chandni Chowk» обошлась мне в 8 рупий, вояж до следующей по списку «Kashmere Gate» стоил бы 10 рупий. «Chandni Chowk» я выбрал потому, что мимо выхода со станции тянется одноимённая улица, упирающаяся прямо в Лахорские ворота Красного Форта Дели. Правда, напрямую мне к цитадели попасть было не суждено, потому что на Chandni Chowk Road шёл какой-то индусский праздник, и я дал себя увлечь весёлому буйству. Поснимал, значит, зажигательный танец с саблями, послушал, как неистово бьют барабаны, заснял раздачу благотворительного обеда; отобедавшие мило бросали пластиковые тарелки прямо себе под ноги… Потом меня дорога вывела к статуе Ганди, предусмотрительно отгороженной от проезжей части решёткой – это был единственный незамусоренный участок в округе. Дальше я окунулся в непередаваемую суету вокзала Delhi Junction, отверг домогательства рикш устроить экскурсию по Дели, нанюхался вони от забора, тянущегося вдоль Публичной библиотеки и вышел к главной достопримечательности Дели.

Укреплённый комплекс, известный как Красный Форт, начали строить в 1639 году по приказу императора Шах-Джахана. Новую столицу достойный представитель династии Великих Моголов постарался оформить с максимальной пышностью, и в те времени крепость, служившая дворцом, отличалась богатой, неимоверно вычурной отделкой. Увы, все накопленные в ней художественные сокровища оказались разграбленными – сперва постарались персы, потом посильно участие в мародёрстве приняли англичане. В частности, был безвозвратно утрачен неописуемо ценный Павлиний трон, не имевший аналогов в мире, одни только алмазы чего стоили, не говоря уж про золото. В период британского владычества над Индией Красный Форт Дели служил оккупантам штаб-квартирой, из-за этого ряд зданий оказался перестроен. Реставрация отчасти вернула ансамблю исторический вид, и теперь комплекс выглядит вполне достойно, по крайней мере снаружи.

Вытаскивая из кошелька 250 рупий, которые требуется отдать за входной билет, я, признаться, ожидал увидеть если уж не сокровищницу Великих Моголов, то по крайней мере множество незаурядных построек. А на деле увидел сперва сувенирный базар, потом кучу невнятных сооружений. Наверное, если бы населить округу вместо бродивших индийцев слонами, павлинами, наложницам и евнухами, впечатление от Красного Форта оказались бы у меня иными, но факт есть факт: я всю дорогу бродил по окружённой стенами территории в ощущении, что меня надули… И только сунув нос в каждый доступный уголок, понял, что ничего другого Красный Форт предложить не может, только обшарпанные павильоны, вытоптанные газоны и невнятные железяки в витринах, выдаваемых за исторический музей. Не оправдались и мои ожидания, возложенные на Военный музей. Казалось бы, история Индии полна битв и сражений, так что экспонатами можно без труда занять несколько зданий. На деле вся экспозиция умещается в дюжине залов, и коллекции оружия иначе как убогими назвать сложно. Более всего мне запомнилась диорама расстрела англичанами мирной демонстрации и композиция из восковых фигур, изображающая суд над участниками Индийской армии, воевавшей на стороне Японии.

Возвращаясь в грустных размышлениях, как это экзотическая и загадочная Индия оказалась таким пшиком, я поневоле ещё раз прочесал торговые ряды при входе. И по итогам обследования хочу сказать, что тамошние цены сильно завышены, так что приобретать магнитики, кружки и другое добро в Красном Форте незачем. Единственное, ради чего можно связаться с тамошними торговцами, так это аттракцион с гравировкой имени покупателя на зёрнышке риса. Подобной рекламой лавки увешаны почти поголовно, нигде больше таких предложения я не увидел.

Красный Форт оставил у меня тягостное впечатление, окончательно испортила мне настроение разрекламированная путеводителем Соборная мечеть. Подойти к  Джама Масджид с востока можно только сквозь ряды импровизированного рынка, где толкотня, давка и вонища. Моё положение дополнительно усугубило какое-то мероприятия, проводившееся по соседству: то ли кино снимали, то ли приехал видный киноактёр, но народ стоял сбоку от мечети плотной стеной, а самые предприимчивые висели на оградах и деревьях. Одну ушлую группу, оккупировавшую забор, потом разгонял полицейский, бодро отлупивший сограждан бамбуковой палкой.

На ступенях мечети также было многолюдно, как и внутри, ибо наступил час молитвы. Из-за этого меня сперва внутрь не пустили, хотя билет стоимостью в 300 рупий продали. Причём сперва продали билет «левый», на уже прошедшую дату. Стоило мне возмутиться, как страж, закутывавший мне ноги куском материи, что-то рявкнул своему коллеге, тот мигом достал из-за пазухи набор штампов и быстро перебил числа. Оставалось натянуть на ноги заранее припасённые мной бахилы – в мечеть обутых не пускают. Мен, впрочем, не пускали и босиком, сославшись на время молитвы. Пустили минут через пять, когда я уже весь извёлся…

Соборная мечеть записана в самые важные достопримечательности Дели как памятник мусульманской архитектуры. Её начали строить в 1650-х годах, выполняя распоряжение императора Шах-Джахана. Постройка вышла крупной, в ней единовременно могут выполнять обряды до 20 тысяч человек. Стоит отметить почти идеальную симметрию ансамбля, выглядящего вполне импозантно. Другое дело, что на территории мечети спокойненько гадят голуби, а её оформление ничем не примечательно. Положим, от культовых зданий Исфахана я остался в восторге, тут же с недоумением разглядывал почти голые стены и удивлялся, зачем было отдавать 300 рупий ради столь убогого зрелища.

Замечу, что на один из минаретов Джама Масджид можно забраться, уплатив кассиру, прячущемуся в боковой галерее, дополнительно 100 рупий. Вроде бы с высоты открываются неплохие виды на центр Дели, однако надвигались сумерки, и по трезвом размышлении я решил восхождением пренебречь. Пейзажи индийской столицы мне уже успели осточертеть, лишний раз любоваться ими я счёл не с руки…

От тылов соборной мечети на восток идёт длинная торговая улица Chawri Bazar, по ней я преодолел примерно половину расстояния до вокзала Дели. Спокойной ходьбе немало способствовала грандиозная пробка, случившаяся в районе стыка с улицей Nai Sarak: запрудив свою полосу, рикши сумели загородить и встречку, так что полдороги освободилось от транспорта и можно было идти прямо по мостовой. К тому времени уже настал час пик, так что транспорта поприбавилось, и соседние кварталы встали намертво. Наконец, я добрался до уже знакомой станции «Chawri Bazar» и за 8 рупий доехал до станции «New Delhi». На вокзале и в его окрестностях я рассчитывал недорого поесть в центре Дели, и не обманулся в своих ожиданиях: возле выхода из метро обнаружился ресторанчик фаст-фуда, подававший самые разные блюда, в том числе рис с курицей. Порция размером с добрый поднос стоила 150 рупий, ещё двадцатник я заплатил за бутыль с водой, посмотрев сперва, как готовят, и чистыми ли руками хватают посуду. Оказалось, посуду протирают спиртовыми салафетками, и трудятся в перчатках. В общем, я решился, потому как есть хотелось неимоверно. «Ноу спайс?» - поинтересовался я. «Ноу-ноу», - ответили мне. Через четверть часа литровой бутылки воды едва хватило, чтобы погасить пожар во рту. Это была Индия…

Прощание с Дели вышло несколько сумбурным. Я успел только дойти до отеля, взять вещи и вернуться обратно. Ещё сделал покупки в дорогу, присмотрев чудный магазинчик с левой стороны Arakashan Road, если идти в сторону вокзала. Там фиксированные цены, и ассортимент обширный, есть даже мороженое. Литровая бутылка воды мне обошлась в 20 рупий, манговый сок влетел в сотню. С этим запасом я и двинулся дальше, рассчитывая добраться из Дели до Агры без приключений.

По дороге из туристического гетто на вокзал ничего интересного не произошло, разве что у самого входа на пристанционную территорию отыскался какой-то хрен, что махал руками и убеждал меня, будто кассы не на вокзале, а вот здесь, сбоку от него, и я зря иду внутрь здания. Обычная разводка, чего уж там… Надо вообще быть готовым, что иностранца будут разводить старательно и однообразно. Если подошли и спрашивают, из какой страны приехал человек и как ему нравится Индия, значит или предложат свои услуги гида, или знают «чудесный магазин с низкими ценами» вот тут совсем рядом, за углом. Один крендель болтал со мной минут 10, прежде чем проявил свою сущность и предложил проехать на рикше в одно замечательное местечко, где текстиль дешевле некуда, и всего-то 20 рупий за поездку. Даже за руки хватать пытался… Знал бы он про мой опыт общения с ближневосточными арабами, не лез бы, они-то куда приставучее, и то с ними я научился обходиться по-свойски…

Про индийские поезда можно складывать легенды, и я непременно обобщу накопленный опыт отдельной статьёй про железные дороги Индии. Пока же скажу, что несмотря на грозные надписи, мол, выход на перрон разрешён только обладателям билетов, проверки как таковой нет, только просвечивание вещей. Если же хочется попасть на центральный вокзал Дели без какого-либо досмотра, надо всего-то завернуть в расположенный к востоку от станции багажный двор и через его территорию пройти прямо на пути – никому до посторонних и дела нет, ни охране, ни полицейским, ни тем более грузчикам. Так что все эти проверки просто курям на смех…

Найдя свой поезд на перроне, нужно отыскать вагон и изучить висящие на его борту списки пассажиров. Фамилия и место должны совпадать, тут всё строго. Я обнаружил себя, любимого, в середине листке, закреплённого на грязной и потёртой временем стенке. Вагон оказался тоже грязный и потёртый временем, это был настоящий индийский «sleeper», классика жанра – типа отечественного плацкарта, только с тремя полками вместо двух. Грязь, обшарпанный антураж и полчища индусов прилагались, как положено. Так что я забился в угол нижнего сиденья и приготовился кое-как пережить три часа поездки – столько времени нужно, чтобы добраться из Дели до Агры на экспрессе. Бывают и более медленные составы, но тут мне повезло. Вдобавок, у нас было предусмотрено только две остановки, и я искренне надеялся, что на них никто не сядет, мы всю дорогу будем ехать в относительном комфорте. Ух, как я заблуждался: в богом забытой Матхуре поезд встретил фаланга в несколько шеренг, и людей по вагонам набилось натурально как селёдок в бочке, по несколько человек на каждую полку. Я свою территорию отстоял, но мой рюкзак, мирно ехавший на третьей полке, спустили вниз. Короче говоря, в нашем отсеке плацкарта, считая боковухи, набилось 10 человек и трое детей. Хорошо, что ехать оставалось всего час, по истечении которого я был просто счастлив, избавившись от плотного общества индусов. Мне тогда мнилось, будто с Агрой дела пойдут удачнее, чем с Дели….

Ой, зря я так думал…

Поехать в Агру...

 Вернуться на главную страницу...