Самостоятельное путешествие в Италию позволило мне осмотреть достопримечательности Болоньи и Феррары, увидеть дворцы и церкви, отдохнуть в парках, познакомиться с местными обычаями; хотите знать больше - читайте рассказ о самостоятельном путешествии по Эмилии-Романье

По сути, знакомство с Болоньей я свёл ещё несколько лет назад, когда собирался вылетать из тамошней воздушной гавани – тогда, правда, знакомство это ограничилось прогулкой по привокзальной площади и последующим осмотром города из окна автобуса: чтобы добраться до аэропорта Болоньи, нужно сесть на специальный маршрут. Сразу скажу, что отправляется этот автобус с правой стороны вокзала, если выходить из него, и билеты стоимостью 5 евро нужно купить в автомате, хотя водитель их тоже продаёт.

Ну вот, вспомнив этой короткой зарисовкой тогдашнее путешествие по Европе, я ощутил душевный подъём: за время той поездки мне удалось увидеть Париж и Венецию, замки Луары и Рейна, побывать в Германии и Монако – хороший, чего греха таить, вышел вояж. Теперь же вроде выходило тоже неплохо, даром что не так продолжительно и эффектно. Во всяком случае, я с большим интересом погуляло по Милану, увидел Пьяченцу и Парму, навестил оказавшиеся неожиданно интересными Реджио-Эмилью и Модену, и вот теперь собирался посвятить оставшееся время Болонье, с возможной вылазкой до Феррары. Там ведь ехать не очень далеко, и потому мне показалось разумным устроить в главном городе региона базу, чтобы не таскаться с вещами по жаре; пусть вещей этих у меня в короткой поездке мало, но чего, спрашивается, надрываться зазря?!

Во исполнение этого плана я сделал заказ на отель в Болонье, выбрав, пожалуй, самое звучное из имевшихся названий гостиниц – «Metropolitain». Отель мне приглянулся как по центральному месторасположению, так и по цене в 42 евро за номер с кондиционером и включённым в стоимость завтраком. И опять, как и в случае с Пармой, пышное имя меня отчасти подвело. Там была «Астория», здесь «Метрополитэн», однако в обоих случаях вид из окна моей комнаты открывался на соседнюю стену. Вдобавок, болонезийский вариант был наполовину заложен кирпичами, и я себя чувствовал кем-то вроде графа Монте-Кристо. Не то, чтобы отсутствие дневного света меня сильно удручало, и всё же ощущался определённый дискомфорт. Не понравились мне также излишне тонкие стены, через которые без труда можно было расслышать, что происходит в коридоре. В плюс гостинице я могут записать наличии в номере всех нужных удобств, включая спутниковые каналы телевизора. Завтрак вышел туда-сюда, и я склоняюсь к тому, чтобы назвать его «континентальный шведский стол»: видов еды немного, но можно брать выпечки, сыра или там йогурта столько, сколько хочется – это не Англия, где выдавали на завтрак кусочек булки с кусочком мармелада. И ещё у гостиницы есть такое положительное качество гостиницы, как бесплатный доступ в Интернет; компьютер стоит в холле, и надо только зарегистрироваться у портье, ибо в Италии требуется перед выходом во всемирную сеть указывать свои паспортные данные.

Располагался «Metropolitain», как я уже говорил, очень неплохо, аккурат между двумя важнейшими транспортными потоками, соединяющих центр Болоньи и главный вокзал города. Соответственно, двинувшись от piazza XX Settembre по via Galliera, я вскорости добрёл до нужного места, забросил рюкзачок в отведённую комнату и отправился гулять по вечерним улицам.

Надо сказать, что увиденное мне очень даже пришлось по душе: красота города, некогда «работавшего» этрусской столицей, оказалась очень даже заметна. Этруски основали Болонью примерно в конце VI века до нашей эры, хотя тогда поселение называлось иначе. Своё имя Болонбя получила от племени боев, захватившего территорию во время очередных внутриитальянских войн. А потом за дело взялись римляне, которые, конечно, не могли оставить в покое такое стратегически выгодное место, и с 189 года до нашей эры городок стал считаться их колонией. Подлинный расцвет начался для Болоньи в XII столетии нашей эры, когда её жители добились признания своих прав в качестве независимой коммуны и обзавелись собственным университетом – сейчас, когда, положим, в России университетом считает себя каждый провинциальный ВУЗ, это звание поблекло, а тогда подобных учебных заведений было на всю Европу лишь несколько штук.

Помимо университета горожане могли похвастаться также успехами в ремёслах и торговле, так что их ждала, в общем, довольно сытая и безбедная жизнь. Одно только «но» мешало процветанию: Италию средневековья раздирали на части противоречия между гвельфами и гибеллинами, иначе говоря сторонники верховенства римского папы боролись с приспешниками властителей Священной Римской империи. Практически в каждом городе кланы воевали между собой, а параллельно города умудрялись воевать друг с другом. Болонью это «увлекательное» дело тоже не обошло стороной, и её неспроста называют «стобашенная». Дело в том, что укреплённые башни старались построить для себя все мало-мальски заметные семейства, ведь в случае очередной смены власти внутри укреплённых резиденций можно было укрыться от гнева победителей. Нам ещё предстоит увидеть наиболее выдающие образцы башенного зодчества, когда мы доберёмся до городского центра.

Центр этот сгруппирован вокруг piazza Maggiore – я как вышел из гостиницы, сразу свернул направо, на углу с via dell’ Indipendenza снова свернул направо, и вскоре уже подходил к важнейшим достопримечательностям Болоньи. Надо сказать, что сама площадь мне не очень понравилась, хотя многие её почитают выдающимся произведением архитектуры. На мой взгляд, ей следовало бы быть более однородной, а так по периметру расставлены самые разные здания. Дополнительно портят общее впечатление иммигранты и бомжи, во множестве обретающиеся там и сям; думаю, центр города стал смотреться бы куда лучше, если бы полиция гоняла этих нахальных «гостей».

Проблема приезжих арабов и негров стоит в крупных городах Италии во весь рост, в маленьких населённых пунктах типа Модены или Пьяченцы иммигрантов в разы меньше. Здесь же они чувствуют себя довольно уверенно, и активно торгуют всякой дрянью, а то и попрошайничают. Думаю, не брезгуют они и кражами, так что в местах их скопления, подобных площади Маджоре, лучше держать ухо востро. Стало быть, изучая архитектуру площади, поглядывайте на сумочки и карманы, чтобы не остаться в дураках. А посмотреть на piazza Maggiore есть что, потому как эта территория представляет собой пример постепенного совершенствования городского стиля. Её ансамбль начал формироваться примерно в XIII веке, когда растущей Болонье потребовалось место для обустройства рынка. Городские власти выкупили несколько участков и освободили их от построек, чтобы получить требуемое пространство, после чего застройка приняла организованный характер. Окончательно облик площади сложился примерно к XVI веку, когда оказались построены практически все здания, из которых нынче формируется общий облик округи. Чуть позже на площади появился фонтан Нептуна, популярнейшее место встреч горожан, донельзя засиженное ими, туристами и голубями…

Находясь рядом с фонтаном, обратите взор на величественную базилику Сан-Петронио, посвящённую святому Петру, покровителю Болоньи. Это самый почитаемый из городских храмов недавно отметил 620 лет с момента закладки. Что интересно, в 1390 году, когда Антонио ди Винченцо начал возводить постройку, предполагалось, что его творение будет большим, но не колоссальным. Проект был утверждён, дела постепенно пошли, вот только с течением времени горожан обуяла гордыня. Теперь они не хотели просто большую церковь с готическом стиле – им понадобилась поистине огромная конструкция. При том, что значительная часть здания была к тому времени уже сооружена, укрупнение оказалось задачей нетривиальной. За неё в итоге взялся архитектор Ардуино де Аррегуцци, предложивший в 1514 году выстроить нечто такое, что превзойдёт по размерам собор Сан-Пьетро в Риме. И повернись дела по-другому, Болонья непременно обскакала бы гордых римлян, вот только на проект самым недвусмысленным образом наложил своё вето папа Пий IV. Понятно, что ему не улыбалось соперничать с болонезийскими выскочками, и, таким образом, планы расширения базилики канули в лету. Видя подобный оборот событий, городские власти очень быстро утратили энтузиазм и по части первоначального замысла, так что строительство кое-как дотянули до приемлемого уровня, после чего храм в 1663 году сдали в эксплуатацию, и точка. Получился он большим, достигающим почти пятидесяти метров по высоте и 132 метров по длине, и всё же вокруг Сан-Петронио витает какая-то аура недостроенности, нереализованности былых возможностей.

Обходя эту махину сбоку, я наткнулся на непонятного вида памятник, про которой сперва подумалось, что он установлен композитору; поза и наряд мужчины, запечатлённого в камне, подталкивали именно к такому выводу. Оказалось, что это никоим образом не музыкант, а довольно известный учёный, уроженец Болоньи по фамилии Гальвани. Да-да, это тот самый Луиджи Гальвани, в честь которого называют гальванические элементы. Разносторонний специалист, он успел оставить заметный след помимо физики также в анатомии и физиологии. Вот благодарные горожане и отметили память своего земляка подобающим монументов, установленным, кстати, рядом с теми корпусами болонезийского университета, где раньше работал Гальвани.

Вернёмся, однако, на площадь, где надо рассмотреть во всех подробностях дворец Коммунале, и потом, изучив его архитектуру, выйти на улицу 4 Novembre; это с левой стороны палаццо. Там достопримечательностей нет, зато есть отличный сувенирный рыночек, где магнитики, брелки, тарелочки и прочее любимое туристами добро присутствует в больших количествах. Цены, правда, чуть повыше, нежели в других местах, но выбор отменный, особенно по части магнитов и открыток – последние, например, предлагались из расчёта 10 штук за три с половиной евро, что очень даже неплохо.

Теперь, когда с осмотром пьяцца Маджоре закончено и сувениры вроде как куплены, можно вернуться к осмотру достопримечательностей и двинуться на via Clavature, чтобы увидеть занятную церковь Санта-Мария делла Вита. Её заложили ещё в середине пятнадцатого столетия представители братства святой Марии, помогавшие инвалидам и больным. В задачи братьев также входило умерщвление плоти, для чего они почём зря лупили себя ремнями, и, вероятно, не выдержав картин такого самоистязания здание, законченное в 1502 году, рухнуло, простояв меньше двухсот лет. Задачу восстановления храма взвалили на зодчего Джованни Бергонцони, который, надо заметить, отлично справился, соорудив очень неплохую церковь. Она мало того что успешно дожила до наших дней, так ещё запас прочности при строительства оказался настолько велик, что стены выдержали дополнительную нагрузку, созданную огромным куполом, надстроенным в 1787 году по проекту архитектора Джузеппе Тибертини. Храм в итоге отлично выглядит как снаружи, так и внутри, и любоваться им чертовски приятно.

Двигаясь дальше на юг, мы в итоге выйдем к церкви Сан-Проколо, чей облик начал формироваться в 1087 году, когда в Болонье был основан монастырь ордена бенедиктинцев. Тогда этот храм ничем выдающимся себя не отметил, но всё изменилось за десять лет до наступления XV века: найденные мощи святого Прокула, замученного в 306 году, перенесли под своды церкви. Подобное возвышение следовало отметить чем-то запоминающимся, и в период с 1535 по 1539 годы здание серьёзно перестроили. Руководил работами Антонии Моранди, придавший постройке весомую долю солидности. Кроме того, оказались полностью переделанными интерьеры, причём труды по их преобразованию продлились довольно долго - последняя порция улучшений датируется вообще 1939 годом. Итогом всех стараний стало впечатляющее внутреннее убранство; особенного внимания заслуживают мраморный алтарь и уникальные фрески.

От с via Massimo D'Azeglio, где стоит chiesa di San-Procolo, на теперь нужно перебраться к площади святого Доменика, чтобы лицезреть храм, возведённый в честь этого самого святого Доминика. San-Domenico начали строить почти сразу после смерти этого незаурядного человека, скончавшегося, к слову, как раз в Болонье, в 1221 году. Строительство заняло почти двадцать лет, по истечении которых, судя по отзывам современников, перед ними предстало довольно неплохое здание. Более того, через некоторое время его взяли за образце доминиканцы всей Европы, а тем временем монастырь, которому принадлежала церковь, начал процветать и здорово расширился. Расширилась впоследствии и сама Сан-Доминико: работы по её улучшению продолжались вплоть до XVIII века, и по ходу дела к ней пристроили колокольню. Финальную точку в оформлении храма поставил Франческо Дотти, и теперь мы может восхищаться тем искусством, которые многие поколения строителей продемонстрировали, трудясь над обликом доминиканской церкви Болоньи. Хорошо бы и внутрь здания зайти, потому что под освящёнными сводами хранятся разнообразные произведения искусства, в том числе относящиеся ко временам средневековья.

Другим весьма уважаемым верующими местом является церковь Сан-Стефана, стоящая, по традиции, на улице того же названия; via San Stefano тянется из центра на юго-восток города. Базилика, выдержанная когда-то в романском стиле, неоднократно перестраивалась и расширялась, так что старинный внешний вид, подражавший гробу Господню в Иерусалиме, ею давно утрачен. Кроме того, в средние века рядом с этой церковью стояли ещё полдюжины, и та компания из четырёх храмов, что мы видим сейчас, всего лишь сокращённая версия первоначального замысла. Пожалуй, в прежнем качестве весь этот ансамбль смотрелся бы довольно занимательно, но и такой урезанный вариант выглядит симпатично, особенно в окружении из мрачноватых старых домов – если немного напрячь фантазию, то кажется, будто ты вдруг провалился на несколько столетий назад.

Интересно в этой связи, чем тут торговали несколько столетий назад? Явно что не мороженым, которым на via San Stefano торгуют сейчас; церковь числится в доме 24, а кафе, где мне бросилось в глаза разнообразие лакомства, занимает четырнадцатое здание. Мороженое в заведении "Cremeria Sette Chiese" очень вкусное, и только чуть задранные цены портят удовольствие – за два шарика просят 2.50 евро, что, в общем, не смертельно, и только слегка неприятно. Я как обычно взял один шарик экзотический, а второй привычный, и шоколадный вкус с орешками мне понравился, а дынный как-то не лёг на душу…

К вопросу о том, где поесть в Болонье, мы ещё вернёмся, а покамест, слегка перекусив, продолжим прогулку, заворачивая обратно в сторону центра. Это путь приведёт нас к церкви Сан-Бартоломео, но куда более интересны для путешественников колоссальные башни-близнецы, принадлежавшие когда-то семействам Гарисенда и Ассинелли. Эта пара всего лишь напоминание о тех временах, когда город был просто утыкан подобными сооружениями, и было бы, наверное, поучительно посмотреть, как выглядела панорама Болоньи в XII веке. Тогда каждый клан считал своим долгом отгрохать как можно более внушительную башню, и в этом плане успех пришёл к Torri Asinelli – почти пятьдесят метров высоты говорят о серьёзном отношении к делу. Наверняка соседи-конкуренты хотели выстроить ничуть не меньшую конструкцию, только во время закладки фундамента их представители допустили ошибку, и когда началось строительство, земля под башней стала оседать. Как следствие, Torri Garisenda удалось дотянуть только до двадцати с лишним метров, да и то вышла она кривоватой. Из-за этого доступ на её смотровую площадку запрещён, да и, положа руку на сердце, кому интересно взбираться на короткую башню, когда есть длинная. Вот туда-то и стремятся любопытные туристы, желающие увидеть крыши Болоньи свысока: подняться наверх можно с 9 до 18 часов летом и по сокращённому графику зимой, а входной билет стоит всего лишь три евро.

Не забудем, однако, про храм Сан-Бартоломео, находящийся несколько в тени своих более живописных соседок. Культ святого Варфоломея, надо заметить, был чрезвычайно популярен в центральной Италии, и предпринятое в XIII веке строительство во славу этого джентльмена никого, я так думаю, не удивило. Храм простоял более трёхсот лет, и стоял бы спокойно дальше, если бы в чью-то голову не пришла идея его обновить. Замысел этот начал реализовываться в 1516 году, как раз незадолго до настигших Болонью политических неурядиц. Из-за них решительный поворот в судьбе постройки оказался надолго отложен, и лишь в первой четверти восемнадцатого столетия задуманное расширение стало реальностью. Занимался проектов архитектор Джованни Натали, сумевший включить большую часть конструкций предыдущей церкви в своё новое детище.

Соседом церкви уже много лет живёт здание из тёмного кирпича – увидев его, я сначала решил, что имею дело с остатками старинной крепости, потому что высокая стена с зубцами наверху создавала именно такое впечатление. В реальности передо мной стояла Торговая палата Болоньи, совершенно мирная постройка. А выглядит она так потому, что строили её ещё во времени средневековья, конкретно с 1384 по 1391 годы. Строительство профинансировали болонейзийские купцы, чьими деньгами был привлечён знаменитый зодчий Антонио де Винченцо. Он, к своей чести, сумел выполнить заказ блестяще, превратив вполне утилитарное по своим функциям здание в подлинный шедевр готики. Было бы очень печально, если б столь красивое строение оказалось утраченным: только случайность сберегла палаццо для нас, потому что когда в 1481 году упала стоявшая неподалёку Torre de Bianchi, удар пришёлся лишь вскользь, и Palazzo della Mercanzia отделался всего лишь реставрационными работами.

От площади, где стоит Торговая палата, расходятся несколько дорог, и я рекомендовал бы выбрать по strada Maggiore: она доставит нас к очередной церкви, теперь для разнообразия чисто готической. Базилика Санта-Мария деи Серви выделяется своим внешним видом среди окрестных зданий именно по причине своей «готичности». Строить её принялись в 1393 году, когда прежние объёмы храма перестали вмещать всё увеличивавшееся количество верующих. Труды, однако, подзатянулись, и то, что казалось простым делом, потребовало более ста лет усилий, да и то в XVIII веке пришлось Санта-Марию снова перестраивать, уже в соответствии с требованиями наступившей современности. Иными словами, от старинного вида мало что осталось, зато с прежних времён остались уникальные фрески четырнадцатого столетия, множество полотен ведущих мастеров болонской школы живописи и гордость храма - мраморный алтарь.

Гуляя по Болонье, трудно не заметить знамениты местные аркады, тянущиеся вдоль улиц. Порой одни из них переходят в другие, и специалисты насчитали, что в общей сложности эти колоннады занимают примерно шестьдесят километров в длину. Гулять по цепочкам этих конструкций очень приятно и благодаря из внешнему виду, и оттого, что в них можно скрываться от палящего зноя. По части эстетики я бы выделил via San Vitali, где обязательно надо побывать. Опять-таки, по этой улице можно добраться до следующей интересной достопримечательности, церкви Сан-Джакомо Маджоре. Она ведь только снаружи выглядит этаким бедным родственником, но стоит узнать, что храм является крупнейшей в Болонье сокровищницей шедевров искусства, то отношение к нему сразу меняется. Что до архитектуры, то облик Сан-Джакомо складывался на протяжении нескольких веков: сначала, с период с 1267 по 1315 годы, построили основной корпус, потом, через полтора столетия, к нему добавили колокольню, ещё позже, в 1481 году, церковь обзавелась портиком; он, кстати, считается замечательным примером стиля Возрождения, и на удивление гармонично вплёлся в общую композицию фасада, даром что тот выдержан в традициях романского зодчества. Отмечу, что интерьер здания был кардинально обновлён в XVIII веке, хотя картины и скульптуры этот процесс никак не затронул.

Далее стоит пройти пару кварталов на северо-запад, чтобы достичь церкви Сан-Мартино. Она некогда принадлежала кармелитскому монастырю, соорудившему новую постройку на фундаменте старой, образца 1217 года. Та простояла больше ста лет, но почему-то монашеская братия её невзлюбила и решила отстроиться по-новой. Впрочем, и получившееся здание недолго стояло в первозданном виде – больно уж шебутные у него оказались хозяева. И вот, когда в пятнадцатом столетии начались крупные работы по перестройке монастырских здания в единый комплекс, Сан-Мартино также попала под раздачу. Именно к тем временам относится кирпичный фасад церкви, однако окончательный вид храм приобрёл в 1879 году, когда его опять перестроили, на этот раз в неороманском стиле. А вот колокольню как возвели за 150 лет до этого, так она и осталась незыблемой.

Наконец, давайте мы совершив полукруг по via Marsala выйдем на уже упоминавшуюся в начале экскурсии по Болонье улицу Indipendenza. Это, как я говорил, одна из крупнейших транспортных артерий, и то, что на ней стоит один из крупнейших храмов города, не вызывает удивления. Вызывает удивление разве что зажатость церкви Сан-Пьетро соседними домами: на мой взгляд, здание смотрелось бы гораздо лучше, если бы стояло где-нибудь на площади, и притом отдельно от всех. А так подневольно складывается ощущение, что это просто часть городской застройки, и колоссальные размеры сооружения просто-таки теряются.

Считается, что первая версия chiesa di San-Pietro была возведена в первой четверти XI века, и тогда это был пример романского стиля. Этот пример сгорел в пожаре 1141 года, после чего городские власти решили строить Сан-Пьетро с нуля, и во исполнение этого решения потребовалось сорок лет работы. Итогом трудов стала без преувеличения громадная постройка, габаритами под стать собору. По-моему, достаточно сказать, что в объектив фотоаппарата весь фасад ну никак не вместить, даже если отойти на противоположную сторону улицы. Добавлю также, что впоследствии храм подвергся двум переделкам, последние штрихи в его облик вносил в XVIII веке зодчий Альфонсо Торреджани. Получилось в целом неплохо, и неплохо вышли интерьеры, относящиеся примерно к тому же времени – стиль барокко в скульптуре и декоре всегда смотрелся выигрышно. Так что загляните внутрь церкви, благо за вход платить не надо.

Скажу несколько слов про via Indipendenza, самое подходящее место для шоппинга в Болонье; если вас спросят, где сделать покупки, смело рекомендуйте эти кварталы, не ошибётесь. Фактически, здесь каждый дом на своём первом этаже пригрел либо бутик, либо магазин, либо какую-нибудь лавочку. Местные жители отлично осведомлены о таком состоянии дел, и потому по улице их шляется видимо-невидимо. В этом плане меня совершенно поразили итальянки, разгуливавшие в самую жару напялив сапоги на меху. Это ж просто уму непостижимо: то есть понятно, что красота требует жертв, но меховые сапоги при температуре плюс тридцать пять – это нечто!

Раз уж мы добрались до шоппинга в Болонье, скажу сразу и про еду. Так вот, на центральных улицах по части питания ловить особо нечего, там в основном кафешки и забегаловки. Если хочется попробовать разной вкуснятины, лучше всего искать счастья на тылах городского собора. Там, на via Farini и в районе piazza Cavour есть богатый выбор небольших ресторанчиков, которые летом в массовом порядке выставляют на улицу свои столики. И пусть цифры в меню сперва оглушают, можно недорого пообедать в Болонье, если высматривать спецпредложения комплексного обслуживания. Я с таким феноменом не раз встречался в Испании, Франции и в той же Италии, и с удовольствием пользовался предоставившейся возможностью. Смысл всех операций в том, что гостю предлагаются не все имеющиеся блюда, а только их определённый круг. Скажем, в том ресторанчике, где обосновался я, можно было выбрать один из трёх салатов, на выбор предлагалось четыре основных блюда, десертов тоже было четыре. Я устроился в зале под кондиционером (снаружи за столиками курили), и через полчаса уже наелся до отвала, заплатив за это всего 25 евро.

После такой сытной трапезы что-либо осматривать оказалось довольно сложно, и оттого за весь вечер я нашёл в себе силы добрести лишь до двух объектов. Первым стала расположенная к западу от piazza Maggiore церковь святого Сальваторе. Её возвели на месте храма XII века, когда ещё не было системы охраны исторических памятников, и некому было помешать их сносу. Ладно хоть получившееся строение вышло довольно приятным на вид, будучи выдержанным в стиле барокко. Небезынтересно, что в разработке планов строительства принимал участия помимо архитектора Томмазо Мартелли также настоятель храма, и плод их коллективного творчества радует глаз. Совместный проект оказался воплощён в 1602-1623 годы, и совершенно очевидно, что до этого времени авторы замысла успели навестить Рим: влияние известных римских церквей прослеживается совершенно определённо. Добавлю, что оформлением внутреннего убранства занимались ведущие живописцы болонезийской школы, потратившие на украшение Сан-Сальваторе несколько десятилетий.

За компанию с этой церковью я также осмотрел базилику Сан-Франческо, ставшую своего рода открытием: в череде типично итальянских храмов Болоньи она выглядит совершенно нетипично. Тайна происхождения постройки открывается после знакомства с её историей: строили здание по заказу монахов из числа францисканцев, и строили по лекалам французской готики. Работы потребовали восемнадцати лет, а их плодом стало солидного размера сооружение, по всем параметрам годящееся в соборы. Вдобавок, через несколько лет Сан-Франческо украсили двумя приличных габаритов колокольнями, сделав своеобразное «вливание» архитектурных традиций Италии в типично французское зодчество. Достоинством базилики можно также считать её уникальные росписи, созданные в XIV веке и несколько часовен, оформленных весьма искусно.

Вот таким вышло моё пребывание в Болонье – по ходу повествования вечер первых суток незаметно перетёк во вторые. Теперь по плану мне оставалось провести в Эмилии-Романье ещё один день, и этот день я собирался потратить на визит в Феррару. Действительно, глупо было упускать из вида такой старинный и занятный городок, тем более что от Болоньи до него можно добраться всего за тридцать минут; стоит поездка на электричке четыре с половиной евро в одну сторону. Точкой отправления служит главный вокзал Bologna Centrale, с которым мы уже знакомы – это крупный транспортный узел, где есть всё, что нужно для туристов, включая камеры хранения багажа. Главное тут помнить, что крупный транспортный узел означает кучу путешествующего народа, и в кассах, например, днём не протолкнуться. Поэтому если вы неуверенно чувствуете себя с общении с итальянскими билетными автоматами, приходит на главный вокзал Болоньи заранее, иначе запросто пропустите нужный поезд, пока будете стоять в очереди.

Лично я успел на примеченную электричку только потому, что имел опыт покупки билетов в автоматах региональных направлений: пока основная масса народа возится с машинами, продающими проездные на все без исключения рейсы, для меня быстренько нашлись серенькие «мышки» под вывеской «Rete Regionale», и через минуту дело было сделано.

Вылазка в Феррару должна была стать своего рода «дембельским аккордом» моего затянувшегося уикенда в Италии, и аккорд это вышел исключительно удачным.

По большому счёту, Феррара может считаться «выскочкой» среди населённых пунктов области Эмилия-Романья: в то время как другие города хвалятся своим древним происхождением, будучи основаны римлянами или даже этрусками, этот ведёт свою историю лишь примерно с VIII века нашей эры – сущая ерунда по итальянским меркам. Тем не менее, в средние века Феррарское герцогство умудрилось много кого подмять под себя, в том числе, например, Модену и Реджио-Эмилью. Более того, феррарцы одно время практически на равных сражались с могущественной Венецией, сумев свести вничью так называемую «Войну из-за соли». Важной вехой в истории города и своеобразным признанием его значение стало создание в 1391 году университета, а по тем временам это было очень серьёзной достижение. Вообще, герцоги д'Эсте, правившие своими владениями достаточно разумно, сумели создать в Ферраре крупный центр культуры и искусства – достаточно назвать имена тех, кто был удостоен чести творить славу города: художники Галасси, Тур и Коса, поэты Ариосто и Тассо не нуждаются в представлениях. Иными словами, даже краткое знакомство с историей города подбивает навестить этим места, а если взглянуть на фотографии Феррары, то желание усиливается многократно, потому как на снимках непременно будут и живописнейший замок, и внушительный собор, и неподражаемый дворец Диаманти, и много чего ещё интересного путешественникам.

Поскольку объектов, обладающих несомненными достоинствами по части истории и архитектуры в Ферраре множество, лучше всего осматривать город, сообразуясь с картой местности. Разумно скачать её заранее через Интернет, потому как на первых порах разжиться планом города не удастся: турбюро находится в центре старых кварталов, а на вокзале его филиала нет. Зато на выходе с платформ станции есть стенд, и там карта Феррары наличествует, так что сориентироваться для начала можно.

Согласно карте, есть два пути, выводящих гостей города в его сердце: короткий и сложный. Самый простой вариант – двигаться вперёд по отходящей от вокзала Феррары viale Cavour, которая приведёт аккурат к средневековой цитадели. Я, однако, выбрал другую дорогу, потому что рассчитывал на ней встретить занятные достопримечательности; вдоль улицы Кавура ничего полезного встретить нельзя. Так вот, от вокзала я двинулся по уходящей несколько на север corso Porta Po, готовой привести меня во дворец Диаманти и далее к парку Массари.

Как обнаружилось чуть позже, подобный ход был выгоден ещё по двум причинам. Во-первых, на выбранной мною улице имелся довольно крупный продуктовый супермаркет «Plenty», где я весьма удачно отоварился бутылкой холодного чая «Nestea». Во-вторых, прежде чем добраться к достопримечательностям Феррары первой категории, я познакомился с не слишком известной, но в то же время неплохой церковью Сан-Бенедетто. Это здание привлекло моё внимание и своей архитектурой, и несчастливой историей. Никто ведь в момент закладки храма, состоявшейся в 1496 году, не подозревал, сколько всяких бед свалится на здание – на тот момент оно выглядело симпатично, особенно после того как в начале XVII века к нему пристроили высокую и красивую колокольню. Несчастья пошли чередой после прихода в Италию войск Наполеона, чьи подчинённые осквернили церковь и превратили её в конюшню. Военные действия Второй Мировой войны также оказали неблагоприятное влияние на Сан-Бенедетто, и горожанам пришлось приложить немало усилий, чтобы по старинным чертежам восстановить прежний облик храма. Вроде бы ситуация «устаканилась», но провидение считало иначе, и пожар 2007 года едва не погубил постройку – хоть борцам с огнём удалось отстоять конструкции, в пламени погибло всё богатейшее убранство, включая мебель, фрески, алтарь, орган и далее по списку. С тех пор многострадальная церковь пытается понемногу оправляться от случившейся беды…

Ладно хоть подобные катаклизмы не затронули красивейший Palazzo Diamanti, стоящий в несколько кварталах на восток; утрата подобного шедевра зодчества стала бы серьёзным ударом для городского ансамбля. Здание и впрямь удачное, и уж точно никто не назовёт его заурядным, а всё благодаря уникальной отделке наружным стен, словно бы усыпанных гигантскими бриллиантами. Эту красоту заказал в 1492 году герцог Эрколе д'Эсте, поставивший во главе строительства архитектора Бьяджо Россетти. Выбор был, как показали дальнейшие события, совершенно правильным, вот только исполнения заказа властителю Феррары пришлось ждать целое десятилетие: как ни старались рабочие, а возвести в короткий срок столь сложное по исполнению сооружение они не смогли. Правда, время оказалось потрачено не зря, и получившийся итог действительно поразителен! В самом деле, перед изумлённой публикой предстаёт дворец, облицованный восемью тысячами блоков белого мрамора, обтёсанными по правилам гранения бриллиантов. Правда, если включить дополнительное воображение, то кажется, будто палаццо Диаманти утыкан шипами, и тогда впечатления от него будут не такие радужные. Как бы то и было, постройка сейчас используется для самых мирных целей, как-то размещение богатейших коллекций изобразительного искусства. Коллекции эти включают работы представителей феррарской школы восемнадцатого столетия, а также произведения современных художников.

Приятные воспоминания у меня оставил также визит в тенистые аллеи парка Массари, однако надолго задерживаться я там не стал, ведь меня ждал замок Феррары, главная жемчужина города и самая фотографируемая его достопримечательность.

С палаццо Диаманти бывшую цитадель герцогов д'Эсте связывает прямой проспект, по которому я и двинулся на юг. От этого похода меня отвлекла только одна остановка, сделанная на площади Тассо.

Остановка была одна, а поводов для неё нашлось два. Во-первых, меня прельстила булочной в типично итальянском духе, где можно купить свежайшую выпечку, если, конечно, удастся протолкаться к прилавку сквозь толпу местных тёток, с гомоном и хохотом отоваривающихся хлебобулочными изделиями. Победителям борьбы достанутся в награду аппетитные сэндвичи с ветчиной и горячие булочки, которые очень удобно слопать, глядя на церковь Иисуса, стоящую через дорогу, на восточной стороне площади.

Храм выстроили по заказу иезуитского ордена, но в отличие от других строений подобного рода здание не выглядит пышным и бросающимся в глаза. Почему-то в данном случае последователи Игнация Лойолы предпочли не гнаться за внешними эффектами, из-за чего фасад вышел очень строгим. Сдержанности добавляет в облик церкви и кирпич, использованный для строительства – многие постройки Феррары возведены примерно в том же духе, без облицовки мрамором. Добавлю, что стиль архитектуры Иисусовой церкви тоже типично феррарский, чему не приходится удивлять: автором проекта выступил местный зодчий Альберто Чиатти, чья метода была не удивление проста – кирпич плюс черепица, и ничего лишнего. Зато уж внутри оформители развернулись на славу, ведь убранство Chiesa del Gesu создавали ведущие скульпторы и художникив, сумевшие создать сразу несколько подлинных шедевров, среди которых выделяется композиция «Оплакивание Христа», расположенная слева от входа.

Время создание храма известно точно, 1570 год, время когда Феррара начала оправляться от произошедшего разрушительного землетрясения. Тогда город здорово пострадал от подземных толчков, и практически чудом уцелела главная достопримечательность, цитадель местных герцогов.

Это более чем впечатляющее сооружение, которое я узрел с перекрёстка Corso Giovecca и Viale Cavour, смотрится настолько живописно, что просто не передать словами. Мало кто из видящих ансамбль башен, рвов и стен в первый раз удерживается от выразительных восклицаний. Между тем, красивый вид вовсе не означает, что замок Феррары построили для красоты – как раз наоборот: после того как в 1385 году доведённые до отчаяния жители города разорвали на части видного городского чиновника, герцог Николо д'Эсте сообразил, что не ровен час, бунтовщики могут при случае и до него добраться. Правителю срочно понадобилась более надёжная резиденция, нежели обычный дворец, и архитектор Бартолино да Новара получил заказ на строительство цитадели. Использовав уже имевшиеся на тот момент укрепления, зодчий выстроил неприступную крепость, окружённую широким рвом. Три подвесных моста соединяли новое место жительства герцогов Феррары с округой, если же их поднимали, то попасть внутрь замка оказывалось просто невозможно. Позаботились строители и о бойницах, пушках, местах хранения ядер – зайдя во внутренний двор твердыни, обнаруживаешь целые казематы, устроенные внутри высоченных стен. Но вот что интересно: за всё время своего существования замок так не разу и не был использован по прямому назначению; то ли народец оказался хлипким, то ли правители действовали разумно…

Так или иначе, теперь цитадель Феррары служит благому и в высшей степени мирному делу – обеспечивает неиссякающий приток туристов, готовых снимать выдающийся комплекс со всех сторон, равно как и изнутри…

Впрочем, помимо замка в Ферраре есть и другие симпатичные достопримечательности. Тот же городской собор весьма фотогеничен, и чтобы запечатлеть его, не придётся долго ломать ноги: выйдя с покрытого брусчаткой замкового двора, надо пройти чуток к югу, и тогда перед глазами предстанет главная площадь Феррары, piazza Cattedrale.

Это место заслуживает как большого внимания, так и долгого пребывания, потому что помимо архитектурных красот ансамбль площади радует выбором сувениров и несколькими приятными ресторанчиками. Пойдём, однако, по порядку, и сперва воздадим должное архитектуре собора, который хоть и не используется сейчас для церковных церемоний, всё равно нужен для проведения разного рода торжеств и праздников.

Здание собора Феррары начали возводить в XII веке, когда город бодро развивался и благодаря деньгам от торговли и ремёсел в нём стало формироваться новое ядро. Центром этого формирования оказался огромный храм, задуманный как олицетворение процветания – вот только олицетворять вышло скорее людскую спесь: вследствие громадных размеров строили собор очень и очень долго. Так, в 1135 году горожане осилили главный фасад, облицованный мрамором и очень неплохо выглядящий благодаря романскому стилю зодчества. Но до соборной колокольни руки строителей дошли только во второй половине XV века, когда в свои права вступил стиль Ренессанс; башня как раз в нём и выдержана. Потом, через три сотни лет, к собору пристроили торговые ряды, смесь классицизма и барокко, так что в целом комплекс выглядит более чем эклектично.

Было бы интересно узнать, насколько наружная эклектика просочилась под своды храма, однако в связи с тем, что на тот момент шёл ремонт здания, вход внутрь был перекрыт. Пришлось ограничиться визуальным осмотром внешнего вида, и, несмотря на разнобой стилей, собор Феррары пришёлся мне по вкусу.

По вкусу мне пришлась и piazza Cattedrale: пусть упомянутые торговые ряды выглядят в сочетании с религиозной архитектурой не вполне уместно, в населяющих их магазинчиках можно купить сувениры, причём по довольно приемлемым ценам. А напротив рядом мне на глаза попался неплохой ресторанчик под названием "Teatro Nuovo", где при удаче можно пообедать за небольшие денежки. Дело в том, что заведение использует стандартный для Европы приём, предлагая комплексные обеды. Штука эта чертовски привлекательна для туристов, потому что если в обычном случае салат стоит, положим, десять евро и ещё дюжину монет надо выложить за основное блюдо, то по спецпредложению реально весь обедать уложить в 13-15 евро. Фактически, клиенту подаются дежурные блюда из определённого списка, что несколько огранивает общий выбор, но экономит в итоге существенную сумму. Учитывая, что ресторан стоит прямо напротив городского собора, предложение более чем приятное, потому что питаться в центре итальянских городов обычно дело накладное, и помня почти трёхзначный счёт с римской площади Навона, я готовился основательно облегчить своё кошелёк, когда выяснилось, что пообедать в Ферраре можно сытно и недорого. Недостаток заведения я лично усматриваю лишь в том, что его посетители курят за выставленными на площадь столиками, из-за чего некурящие клиенты вынуждены находиться в помещении, благо там есть кондиционер…

 На юг и восток от столь полезной площади распространяются старинные кварталы, с характерными для Италии узкими улочками и кирпичными домами. Поверьте, очень трудно удержаться от прогулки по этому району, прогулки не какой-то целенаправленной, а просто прогулки без конкретной цели. Тем не менее, хоть я и бродил, в общем, по воле ветра, кое-какие достопримечательности на моём пути попались.

Наиболее интересной оказалась церковь святого Павла, с древних времён использовавшаяся элитой Феррары в качества этакого пантеона. Ясное дело, что все аристократы, желавшие быть похороненными в стенах храма, совершали обильные пожертвования, и потому убранство здание не оставляет желать лучшего. Наибольшую гордость прихожан вызывают ценные фрески, которые остались ко всеобщему изумлению невредимыми во время чудовищного землетрясения 1570 года. Приняв во внимание сей удивительный факт, восстанавливавший церковь Альберто Чиатти разумно включил уцелевшие конструкции в свой план работ, и тем самым заложил основу для слияние новых стилей искусства и старой архитектуры. Итогом всех его трудов стало состоящее из нефа и пяти часовен по его бокам здание в форме латинского креста. Наибольшим почитанием пользуются, правда, не эти часовни, а фреска «Il ratto di Elia» ставшая, если верить специалистам, новой вехой в итальянском искусстве того времени.

А к северо-востоку от центральной площади меня ждала любопытная церковь святого Франциска, не слишком выдающаяся, если сравнивать её с другими постройками аналогичного назначения, и всё же достаточно заметная: это одно из  лучших творений итальянского архитектора Бьяджо Россетти, мастера позднего Возрождения. Красивые очертания фасада Сан-Франциско напоминают книжные свитки, и под влиянием этого эффекта как-то не сразу замечаешь, что храм совсем не покрашен и даже не оштукатурен. Свою лепту в благоприятное впечатление вносят колонны белого мрамора, расчленяющие фасад в чётком ритме. Честно говоря, не знаю, как выглядела стоявшая тут до 1594 года церковь францисканцев, но вряд ли она смотрелась лучше нынешнего варианта.

Чуть дальше на восток обнаружился один из старейших храмов Феррары, церковь Санта-Мария ин Вадо. Её возвели аж в X веке, а своё название она приобрела спустя двести лет после того как на Пасху 1171 года ошарашенные верующие узрели как на алтарь хлынула кровь Христа. С той поры и по сей день Санта-Мария является местом постоянного паломничества, и даже природная катастрофа, так сильно потрясшая Феррару в 1570 году, не стала для неё роковой: католики приложили максимум усилий, чтобы восстановить святыню. К тому времени церковь уже успела обзавестись впечатляющими интерьерами, тогда как её внешний вид оформили примерно в 1495 года Бьяджо Россетти и Эрколе де Роберти; мраморный портал пристроил к фасаду из кирпича Андреа Феррери.

Куда менее удачно сложилась после катастрофического землетрясения судьба другой церкви, посвящённой святому духу. То есть в 1519 году, когда здание начали строить, всем казалось, что его судьба предрешена – трудно было полагать иначе, ведь за строительством присматривал никто иной как герцог Альфонсо д'Эсте собственной персоной. Однако после того как он отошёл в мир иной, наследники быстро нашли себе дела поважнее, и на стройплощадке воцарилось запустение. Ситуация переломилась только после того, как Феррару основательно тряхнуло, и в полном соответствии с поговоркой насчёт мужика и грома городские власти спохватились, что у святого духа так и нет своего храма. К 1630 году церковь была закончена, и вроде бы жизнь, как говорится, наладилась, только вот наладилась она не до конца: ровненько через двести лет потолок здания рухнул, унеся с собой в небытие все старинные росписи и фрески; католической общине пришлось собирать деньги вскладчину, чтобы как-то компенсировать ущерб.

Вообще, на улицах Феррары мне встретилось множество интересных зданий, так что если кто пойдет гулять по моим следам, пусть помнит, что фотоаппарат выключать смысла нет, ибо через стоит пройти несколько десятков метров, и непременно найдётся картинка, которую захочется запечатлеть. Именно тем и уникальна Италия – если в ней практически любой населённый пункт располагает ценными достопримечательностями, что уж говорить о городах с богатой историей типа Феррары…

За это туристы и любят землю Апеннин, и если бы не итальянцы, я бы тоже полюбил эту страну. Увы, шум, гам и громкие вопли мне совсем не по душе, и выносить Италию больше нескольких дней мне тяжело. Именно поэтому я устроил такую короткую поездку, и теперь затянувшийся уикенд подходил к концу. Что ж, по-моему очередное путешествие вышло очень даже неплохим, а, главное, оно раскрыло для меня такой замечательный регион, как Эмилия-Романья…

 Вернуться на главную страницу...