Тех, кто бойко рассуждает о якобы имеющихся преимуществах поездки с турфирмой, можно сразу поставить в тупик вопросом насчёт двухнедельной экскурсионной поездки по Апеннинскому полуострову. Нет, не так, чтобы неделя экскурсий плюс неделя отдыха, и не так, чтобы автобусным туром как будто на 15 дней, из которых шесть уходит исключительно и только на переезды - всего этого добра нам не надо. Вот бы так, чтобы в Риме несколько дней, в Неаполе тоже, потом во Флоренции, в Милане, и у по маленьким городкам полазать... Что, нет таких? То-то!

Вот потому, что мои запросы сильно разнятся с возможностями турфирм, я и езжу самостоятельно. Получается, знаете ли, и проще, и дешевле, и не в пример организованнее, чем организованные туры. Отличным примером такой поездки стало наше четырёхдневное пребывание в Неаполе, вторая часть длительного вояжа по Италии. Мы подружились со столицей Кампании, побродили по развалинам Помпей, навестили Сорренто, увидели королевский дворец Казерты, искупались в тёплой воде Неаполитанского залива - то есть сделали всё то, на что любителям ездить с группами вечно не хватает времени...

А чтобы читателям стало лучше ясно, насколько хорошо обстоят дела в самостоятельной поездке, я для контраста буду вставлять в текст воспоминания об устроенной турфирмой экскурсии Неаполь-Помпеи, в которой я участвовал давным-давно, почти десять лет назад...

Итак, для рядового туриста, путешествующего по стандартной программе "Италия во всей красе" (или что-то в таком духе) нет, фактически,  никакой альтернативы: Помпеи он, может, и увидит, но кто ж его повезёт только в Помпеи? Естественно, в программу вылазки из Рима на юг будет включён Неаполь. Думаю, излишне добавлять, что ни то, ни другое место не будет осмотрено как следует...

В отличие от самостоятельной поездки...

Начнём мы, пожалуй, от вокзала Термини, отправного пункта многих вылазок за пределы Рима. Автобус нам, если я правильно помню, обещали подать к восьми утра, так что завтракать следовало начинать в семь. Вот, кстати, тоже пища для размышлений: в гостиницах время утренней трапезы обычно растянуто с шести до десяти, или там с восьми до одиннадцати, и весь контингент постояльцев оттого рассредотачивается по этим часам, так что количество народу на качество питания почти не влияет. Теперь же представьте, что к дверям гостиничного ресторана одномоментно явилась толпа в 50 человек, и туда же подтягивается ещё одна толпа такого же масштаба - это туристы из параллельной группы.

Представили?

Представили, что будет твориться, когда в просторную, но отнюдь не резиновую комнату набьётся такая прорва россиян? Да, зрелище не из приятных.

Хорошо хоть мы, оказавшись в хвосте, не дремлем и, видя, что творится в главном зале, попадаем внутрь через дверь выхода, точнее, нас туда приглашает официант; видать, он заметил и оценил наши растерянные физиономии. Вслед за нами увязывается ещё полдюжины человек, а остальные продолжают штурмовать основной вход. Мы всё-таки успеваем взять по паре бутербродов и налить себе сока до того момента, когда во второй зал врываются коллеги по несчастью; к тому времени они уже успели напрочь сломать кофейный автомат, так что горячие напитки на сегодня отменяются...

Само собой, пойти позавтракать в уличном кафе никому и в голову не приходит: во-первых, автобусные туристы берегут каждую копейку, а, во-вторых, у них всё равно нет времени рассиживаться и куда-то ещё ходить помимо основной программы. Опять же, нужно ориентироваться на гида, и постараться от него подальше не отходить, так что вся группа - в основном несолоно хлебавши - уже без двадцати восемь кучкуется в фойе...

Пока происходит это кучкование, разорвём серую паутину организованного туризма и предадимся человеческому отдыху. Завтракаем мы, естественно, никуда не спеша и не суетясь. Завтракаем, естественно, в саду, наслаждаясь пением птиц и шелестом листьев. Завтракаем, естественно, в то время, когда удобно нам. Естественно, на вокзал Термини мы приезжаем минут за десять до отправления нужного поезда; составы до Неаполя уходят чуть ли не каждые четверть часа, так что даже опоздай мы малость, ничего страшного не случилось бы. Хотя размеры очереди в кассу внушают трепет, опять же ничего ужасного в этом зрелище нет: куда проще купить билет в автомате, чем объясняться с кассиром. Где найти автомат? Да их по всем залам полным-полно...

На Термини стоят два типа машин по продаже билетов: жёлтые предназначены для длинных перевозок, синими можно воспользоваться при проезде электричками на небольшое расстояние. Также весьма удобно сделать заказ на сайте http://www.trenitalia.com после чего забрать билеты в том же автомате, введя туда номер бронирования (он высвечивается в момент оплаты заказа и присылается потом на e-mail клиента) и фамилию. Этим путём, кстати, можно обрести скидки на проезд, порой весьма значительные; к слову, в прошлом году всё лето действовало предложение "60 процентов долой" на маршрутах между Миланом и Римом. Ещё также хорош тариф "Amica", доступный при покупке хотя бы за сутки до отправления - он даёт 20-процентную скидку.

Итак, без труда найдя свободный автомат мы покупаем билеты. Особенностью итальянских железных дорог является чёткая корреляция между ценой и временем в пути: расстояние между Римом и Флоренцией, например, можно проехать за полтора часа и 44 евро, а можно за четыре часа и 16 евро. Стоит ли овчинка выделки, каждый решает сам, исходя из того, что ему важнее, время или деньги. Нам в данном случае важно время, так что мы выбираем ближайший скоростной поезд, которым и отправляемся в путь. Если бы речь шла об электричке, то следовало бы у входа на платформу прокомпостировать билет, но так как билеты на скоростные поезда продаются на конкретный рейс и с конкретными местами, делать лишние телодвижения нет необходимости: айда в вагон!

Как ни хороша шоссейная дорога между Римом и Неаполем, а организованные туристы тратят на неё не меньше трёх часов - два с лишним уходит собственно на поездку и ещё в середине пути устраивается кофе-брейк в прикормленном фирмой кафе, где гида и водителя, похоже, кормят бесплатно, в надежде окупить свою щедрость за счёт продажи сувениров туристам втридорога. Деваться- то бедолагам всё равно некуда, а единственная альтернатива хождению по магазину состоит во вдыхании выхлопных газов на обочине шоссе.

Мы же тем временем уже подъезжаем к побережью Неаполитанского залива, проделав путь в 177 километров, если мерить по карте, и чуть более двухсот, если считать по рельсам: порой дорога  выделывает такие коленца, что солнце, только что находившееся по левому борту, вдруг начинает светить прямо к нам в окно; похоже, и этот день выдастся жарким.

День и вправду выдался очень жарким, и хотя жара в крупнейшем городе региона Кампанья несколько смягчалось присутствием моря, всё равно атмосфера царила просто изнуряющая. Отчасти выручить нас могла бы спасительная прохлада вокзала, но с ней пришлось быстро расстаться: из-за ремонтных работ вход в метро прямо из терминала закрыт, приходится делать обход по улице, что приводит на Piazza Garibaldi.

Площадь эта в любое время дня кишит народом, и это неудивительно: соседство главного городского вокзала, автовокзала, терминала отправления поездов в Помпеи-Сорренто, станции метро и кольца сразу нескольких городских маршрутов просто обязывает площадь служить пересадочным пунктом для кучи людей. Чтобы не запутаться в местных хитросплетениях, нужно знать, что точкой для ориентирования служит вокзал, с которого поезда уходят во все части Италии; отправиться в поездку к развалинам Помпей и далее по Амальфитанскому побережью можно со специального вокзала Циркумвезувианы, который расположен в правом от входа крыле обычного вокзала; чтобы уехать куда-либо на автобусе, надо искать в центре площади, среди общего хаоса и разношёрстной парковки, соответствующие таблички, а ещё лучше руководствоваться надписями на лобовом стекле стоящих автобусов. Ну а метро расположено прямо под площадью, так что проскочив залитый солнцем отрезок пути по открытому воздуху мы ныряем в подземелье, где отдаём по 2.60 евро за дневной билет общественного транспорта. Станция выглядит довольно печально, да вдобавок туда также добирается жара, так что в голову лезет мысль "Надо было брать отель поближе к вокзалу, уже были бы на месте". Возможно, так и следовало поступить, но я исключительно внимательно отношусь к выбору гостиницы; многие считают, будто "там только ночевать, потому и условия проживания не важны". У меня на сей счёт совсем другое мнение. Помнится, в Лиссабоне выбор был сделан настолько неудачно, что возвращаться в гостиницу просто не хотелось: как вспомнишь ободранную мебель и промозглую сырость номера, так аж с души воротит. Напротив, днём раньше мы ночевали в Мадриде, где отель был просто королевским, и где хотелось остаться жить. Соответственно, каковы условия, таков и настрой для осмотра города, так что лучше малость переплатить, чем ютиться в конуре.

А в данном конкретном случае переплачивать не только не пришлось, но жильё в конечном итоге вышло ещё и дешевле, чем планировалось. Дело в том, что гостиницы вокруг площади Гарибальди имели столько плохих отзывов, что не прислушаться к бранным словам в их адрес было бы опрометчиво; одно дело, когда обиженный клиент сводит в интернете счёты с отелем, где ему не позволили курить в номере, и совсем другое - когда отрицательные качества упоминаются в десятках отзывов. Таким образом, после изучения найденных материалов я решил поднять ценовую планку и поискать что-нибудь подходящее в более дорогом сегменте. И это подходящее тут же нашлось, да ещё какое - отель-бутик "La Stance Vicere" (восьмое место в рейтинге гостиниц Неаполя). Не знаю уж, что нашло на тамошних менеджеров, но они вдруг выкатили спецпредложение "Три ночи по цене двух"; при стоимости проживания 70 евро за двухместный номер получалось вполне приемлемо даже с учётом того, что нам требовалась четвёртая ночёвка. Повезло нам также и в плане общения с персоналом: для итальянской визы требовалось подтверждение, присланное по факсу, и этот самый факс неведомый мне доселе человек по имени Maxime согласился прислать в обмен на гарантию бронирования кредитной картой. Естественно, я согласился, с лёгким сердцем отправив в Италию письмо с данными одной из своих "Виз" - специально держу её пустой как раз для таких случаев. Короче говоря, всё было исключительно здорово до той поры, пока мы не появились у нужного нам дома.

Там и случилась катастрофа...

К тому времени мы уже изрядно подустали. Сперва-то всё шло как по маслу: местное метро, а попросту электричка, часть пути проходящая под землёй, не подкачало, и хоть вагоны были в несколько непрезентабельном состоянии, грязноватые и разрисованные, своё дело подошедший состав сделал, доставив нас до станции "Museo" Тут мы и сделали крупную ошибку, выйдя на поверхность возле площади Cavour. Впрочем, винить самих себя нет оснований - по карте всё выглядело вполне кошерно. Трефно было только то, что на местности предстояло проделать путь в гору...

Впоследствии, вооружённые знаниями, мы твёрдо представляли, что в случае с Неаполем две обозначенные на карте рядом дороги вполне могут и в самом деле быть рядом - только в полусотне метров друг над другом. А тогда мне и в голову не пришло, что дело нечисто - короткое, фактически часовое знакомство с Неаполем во время автобусной экскурсии создало у меня впечатление, будто город в основном лежит вдоль берега моря, ну а горы представлены исключительно крепостью Сан-Эльмо: мы ведь только проехали по набережной и успели побродить по кварталам поблизости от Королевского дворца.

Вот такие впечатления и можно вынести из организованной поездки, отрывочные и липовые...

В отличие от тех, запомнившихся мне прибрежных районов, райончик, где нам предстояло провести 4 ночи, оказался хоть куда: настоящие трущобы, причём именно такие, какими их описывают применительно к Неаполю - грязь, мусор, подозрительные личности и бельё, развешанное абсолютно на всех балконах, будь то "хрущоба" или элитная многоэтажка. А посреди этого великолепие бредём мы, обливаясь потом и проклиная свой выбор. Ну и представьте наше состояние, когда вместо роскошной гостиницы, чьи фотографии так порадовали нас в Интернете, мы видим совершенно обшарпанное здание с запертыми воротами, через которые просматриваются строительные леса...

Что называется, "приехали"! Вот тебе, бабушка, и Юрьев день...

Эти два выражения были самыми цензурными из тех, что крутились в моей голове пока я нажимал кнопку вызова дежурного по отелю. Открыли мне почти сразу, и, зайдя во двор-колодец, я увидел как дорродный итальянец приветливо машет нам откуда-то с третьего этажа здания: предстояло поднятья по каменным ступеням лестницы, державшейся, кажется, исключительно на деревянных подпорках. Моя спутница, похоже, собиралась сразу после этого подъёма высказать много чего обо мне, а я определённо собирался высказать много чего отельскому мужику, но после того как мы переступили порог отеля, нам обоим пришлось прикусить языки...

Начать с того, что место, избранное нами для проживания, является самым настоящим историческим домом, и наличие повсюду лесов свидетельствует лишь о проводимых реставрационных работах. Далее, хотя здание и выглядит не лучшим образом, щедро рассыпав трещины по всему фасаду, это лишь общее ошибочное впечатление. Не знаю, как там обстоят дела в других помещениях, представляющих собой частные квартиры, а этаж, занимаемый "Le Stance" обустроен выше всяких похвал. В наличии полдюжины номеров, столовая в экс- бальном зале и пара подсобных помещений, вот и всё. Менеджер гостиницы, он же и портье и, не исключено, владелец, торчит там почти круглосуточно, а ему помогает девушка-уборщица. Номера разные, есть побольше и поменьше. Нам предлагали на выбор несколько, но большие комнаты выходили на улицу (а там ночью  носятся мотоциклисты и вообще шумно), тогда как среднеразмерное помещение имело вид на двор с апельсиновыми деревьями, скамеечками под их сенью и семейством котов - мы их потом подкармливали кусочками сыра (во дворик можно было спуститься прямо по лестнице, однако как-то всё руки, а, точнее, ноги до этого не доходили). Большим плюсом было также наличие у нас единственной на весь отель ванной, так как в остальных номерах имелись "всего лишь" душевые кабинки. Само собой, под рукой были кондиционер, холодильник, жидкокристаллический телевизор и фен. Шума практически никакого, ни снаружи, ни от постояльцев, что меня несказанно радовало.

Вообще, от гостиницы у меня остались самые прекрасные воспоминания: всё благоустроено, продуманно, не по-итальянски организованно. Как отдельный штрих можно вспомнить систему, зажигавшую и гасившую свет в коридоре, в зависимости от наличия там человека - даже это предусмотрено! Ну и вообще атмосфера гостеприимства выше всяких похвал: все здороваются на завтраке, чинно поедая сыр, ветчину, запивая соком и кушая выпечку, кексы и т.п. Хотя, конечно, не хватает горячих блюд, всё равно здорово и очень пафосно сидеть в зале с потолочной росписью (пусть и видны на ней потеки от былых протечек). Как я уже упоминал, в отеле совсем немного номеров, так что собраться на завтрак всем вместе и вместе с тем не мешать другу другу вполне возможно; атмосфера настолько семейная, что все присутствующие отрываются от трапезы и вежливо здороваются, завидя прибытие новых лиц. Дополнительно общую картину бритоголовый портье, тот самый дядя, с которым я переписывался насчёт факса. Тогда он мне показался каким-то строгим и сухим, но на деле он вышел форменный говорун и балагур. Взять хотя бы его поведение во время завтрака, когда он разгуливает по бывшему бальному залу особняка и общается с постояльцами: всех обойдёт, у каждого столика остановится, со всеми пообщается и пошутит. Меня, он, например, спросил: "Откуда вы такие взялись? Из Петербурга? Это там, где мафия орудует, трупы повсюду валяются и вообще криминальная столица России?" Я ему говорю: "То же говорят про Неаполь, каморра, знаете ли, тут существует, а мы что-то трупов покамест на улицах не видели". А он, не моргнув глазом, отвечает: "Сейчас лето, и все мафиози, дескать, в отпуске, а вот как они вернутся осенью, так начнется бойня и трупы будут на каждом шагу." Крыть нечем...

В другой раз он интересовался, как будет по-русски "Спасибо", "Здравствуйте" и т.п. Узнав, посетовал на незнание русского, и прибавил, что если бы знал русский, сейчас бы работал в Москве. Шпионом...

Хотя я, признаться, люблю попридираться к работникам туриндустрии и каждое лыко им ставлю в строку, в данном случае даже у меня не нашлось сказать ничего плохого про дядьку. Душевное его отношение к постояльцам простёрлось даже до того, что когда нам следовало выезжать в 7 утра, он, вздохнув, пообещал всё-таки порадовать нас более ранним завтраком (обычно его накрывают к половине восьмого), и не обманул. Впрочем, не будем забегать вперёд...

Окатившись душем и попив чаю, мы пришли в себя от оглушающей неаполитанской жары, и, как ни хотелось остаться в прохладе, созданной кондиционером, решили выкатываться на улицу. Какого же было наше разочарование, когда обнаружилось, что все наши подвиги с восхождением на холм не стоили затраченных усилий: надо было на площади Кавура не ломиться сразу вверх, а чинно перейти подземельями ко входу в Национальный археологический музей - пусть схема метро утверждает, что линии A и B не пересекаются, переход там есть, и со станции Cavour всё-таки можно перейти на станцию "Museo". Итак, оказавшись возле музея, нужно чуток подождать на остановке автобуса, пока придёт маршрут R4, который привозит почти к самому кварталу гостиницы - ехать две остановки, нужно ориентироваться на крест аптеки и завидя его выходить. С другой стороны, нет худа без добра, ведь пойди мы не по Via Stella, а по соседней Antonio Villari, вместо пологого подъёма нам пришлось бы штурмовать громадную лестницу, скрытую за одним из поворотов.

Сетовать на допущенную ошибку не приходилось: во-первых, никак нельзя было установить, что отель расположен на вершине холма, а во-вторых, просто некогда было предаваться самобичеванию, поскольку район вокруг, как я уже сказал, был довольно живописным. Поближе с ним мы познакомились буквально тут же, когда прошлись по улочкам, с любопытством озираясь и делая снимки на память.

Хорошо, что запас кадров на флэшке был изрядным, и я взял в дорогу запасные батарейки, потому что после того как мы пересекли Via Pisanelli и двинулись на юг, в исторический центр города, снимать хотелось всё, причём подряд. Судите сами: вот за очередным углом открывается Chiesa di San Paolo Maggiore - разве можно пропустить её оригинальный фасад, который украшен замысловатой лестницей, нехарактерной для религиозных сооружений. Строительство этой церкви было затеяно по случаю победы над сарацинами в VIII веке нашей эры. Местом работ стали остатки святилища близнецов Диоскуров, Кастора и Поллукса, о чём свидетельствуют две старинные колонны, обрамляющие вход справа и слева. Как и многие другие храмы, Сан-Паоло Маджиоре не сохранила свой исконный облик, и тот фасад, что доступен глазам, был возведён в XVI столетии; именно тогда Что касается работ по совершенствованию внутреннего убранства, то они продолжались вплоть до середины XVIII столетия.

В поисках наилучшей точки для съёмки мы отходим чуть в сторону, и на глаза нам попадается Chiesa di San Lorenzo Maggiore; она как бы спрятала свой барочный фасад в углу площади, да ещё и заслонилась сбоку колокольней. В общем, опознавать скромницу лучше всего по вычурному фасаду. Монастырь ордена францисканцев, которому принадлежит церковь Сан-Лоренцо Маджоре, был построен в этих местах при Карле Анжуйском как компенсация монахам за снос их прежнего здания во время строительства оборонительных сооружений. Как выяснится позже, точка строительства была выбрана прямо над древним центром римского города, так что теперь под фундаментом и его окрестностями ведутся раскопки; их результаты, кстати, при желании можно посмотреть.

А теперь перед нами из-за домов встаёт громада главного собора Неаполя. Он посвящён, как и положено, покровителю города, в данном случае святому Януарию, чья кровь хранится внутри храма и дважды в год сосуд с ней демонстрируется прихожанам. Строить здание начали в 1272 году, а закончено оно было довольно быстро, не прошло и 45 лет. Увы, даже заступничество городского патрона не спасло церковь от разрушительного землетрясения, случившегося в середине XV века, так что много чего пришлось воссоздавать заново, и нынешний вид собор обрёл в конце XIX века, получив напоследок красивый неоготический фасад.

Зайдя внутрь в тот момент, когда нет службы, можно насладиться внутренними интерьерами, и в том числе капеллой святого Януария, а также фресками, полотнами и скульптурами.

Был бы на руках плёночный аппарат, никакой плёнки не хватило бы...

Теперь мы двигаемся по улицам, что называется, без руля и без ветрил, будучи под впечатлением удивительно, чисто неаполитанского сочетания красоты зданий и жуткого свинства под ногами. Машины стоят на тротуарах, там и сям валяется мусор, а в квартале, что примыкает к площади Гарибальди, ещё и иммигрантов полным-полно. Смотрятся они на улицах Неаполя, надо признать, совершенно диссонансно. Особенно удручающим выглядит их присутствие возле церкви Santa Caterina a Formello. Если бы площадь перед ней не оккупировали чужаки, засидевшие и замусорившие всё пространство перед зданием, одна из красивейших церквей Неаполя, выдержанная в стиле Ренессанс, смотрелась бы просто великолепно. Она и так смотрится очень неплохо, несмотря на свой более чем 400-летний возраст, однако доминиканские монахи, которым испокон веков принадлежало здание, уже съехали, так что храм остаётся без надёжной защиты; не ровен час, скоро будут стены размалёвывать граффити, так что спешите увидеть фасад, пока не поздно.

Поблизости от церкви находятся Капуанские ворота, которые, несмотря на своё звучное название, вовсе не выводят путников на дорогу в древнюю Капую, как можно было бы предположить. Дело в том, что своё имя они унаследовали от подлинных Капуанских ворот, исчезнувших во время средневековой реконструкции городской стены. Там не менее, воротам присущ весьма воинственный вид, подчёркиваемый мощными зубцами верхнего яруса.

Глядя на укреплённые ворота, я спохватываюсь, что мы собирались сегодня увидеть закат с другой укреплённой точки города, бастионов Сан-Эльмо. Купленные утром проездные билеты покоятся в карманах, так что подошедший автобус подхватывает нас и на удивление быстро переносит в район старой знакомой площади Cavour, где мы ныряем в подземку. Проехать нам надо всего одну остановку, до станции "Montesanto", где по плану следует сделать пересадку на фуникулёр.

Как становится ясно по ходу дела, значительная часть Неаполя расположена на холмах, так что хорошим подспорьем в борьбе с перепадами высот являются фуникулёры; в центре города их три. Они вовсе не представляют собой какой-то туристический аттракцион, напротив, вся троица вполне целенаправленно включена в транспортную систему Неаполя: кассы, турникеты, проездные билеты, расписание движения - всё как положено. Особенно интересно ехать на фуникулёре ближе к вечеру, когда местные жители, нагруженные сумками возвращаются  родные пенаты на склоне холма и постепенно выходят на промежуточных остановках. Днём они тоже присутствуют, но не в таких количествах, так что можно даже найти свободное место.

Поездка на фуникулёре Монтесанто позволяет убить сразу нескольких зайцев одним махом. Во-первых, это единственный фуникулёр, возле которого есть станция метро, так что пересадка при удачной стыковке займёт считанные секунды. Во-вторых, проезд подземным тоннелем выводит пассажиров почти к самому замку Сан-Эльмо. В-третьих, если даже очередной рейс уйдёт перед носом, вокруг фуникулёрной станции расположен чрезвычайно живописный район, так что четверть часа до следующего отправления пройдут быстро. Ну и, наконец, эта восьмисотметровая линия была открыта в 1891 году, что делает её самым старым фуникулёром Неаполя. Поезда, правда, сейчас ходят более новые, нежели были при открытии ветки...

Замечу вскользь, что пока мы шли от метро до станции фуникулёра, то встретили группу соотечественников, направлявшихся, очевидно, в обратном направлении. Те, ясное дело, как раз обсуждали, как было бы здорово, если бы им дали побольше времени, и так далее, и тому подобное. Всё это лично я слышал и читал в подробностях много раз. Что ж, каждый сам кузнец своего несчастья: лично мне если что-то и может помешать выполнить намеченный план, то разве что непогода...

А вот, разрази меня гром, и она! Подумать только - дождь! Посреди Кампаньи!! В августе!!! При температуре +32 градуса!!!!

Однако это была реальность, и в этой реальности нам пришлось опрометью бежать с улицы долой и спасаться под навесами магазинов. Ну и, опять-таки, не стоять же посреди квартала в ожидании, когда дождь закончится, правда? Ну мы и пошли туда, где навесы были погуще, отдаляясь при этом от крепости. Да, так пришлось поступить, но жалеть об этом нужды не появилось - череда импровизированных укрытий привела нас на площадь Vanvitelli, где сходятся сразу несколько улиц, своего рода рай для гурманов и любителей покупок: там полным-полно кафе, да вдобавок чуть ни каждый первый дом располагает магазином. Наметив себе нанести визиты в некоторые из присмотренных мест мы покамест решили шоппинг отложить на потом, а нынче удовлетворить более плотские желания, и забрели в крохотную пиццерию. Нельзя сказать, что она является венцом кулинарного искусства, но лично я был приятно удивлён как вежливостью и скоростью обслуживания, так и качеством пищи. Мне приходилось есть немало "Маргарит", но эта мне показалась одной из лучших, даром что была приготовлена заурядной с виду неапольской забегаловкой. Можно было бы ещё и мороженым разжиться по соседству, но тут дождь словно по мановению волшебной палочки закончился, и небо вновь открылось в первозданной синеве. Надо было срочно топать в крепость.

По идее, ломать ноги по улицам в данном случае совсем не обязательно: от площади Vanvitelli до входа в форт Сан-Эльмо ходит рейсовый автобус V1, останавливающийся чуть ли не на ступенях выхода из метро; он потом и мимо здания конечной станции фуникулёра проезжает. Однако мы были полны сил и бодрости, так что без утрда одолели не самый сложный и длинный переход с небольшим подъёмом, и спустя минут 10 стояли перед стеклянным павильоном входной кассы. Деньги с нас взяли совсем небольшие - жалеть 3 евро за возможность увидеть панораму Неаполитанского залива по-моему просто глупо. Обретя билеты, мы двинулись к одному из встроенных в скалу лифтов и через считанные мгновения оказались на верхней площадке форта.

Крепость, расположенная на одноимённом холме, когда-то была грозным оборонительным сооружением, а теперь её функции сугубо мирные: в помещениях бастионов проводятся главным образом художественные выставки. Но даже если вы равнодушны к искусству, виды Неаполя и окрестностей, без сомнения, не оставят вас равнодушными. Нам, видимо, в качестве компенсации за дождь, особенно повезло, ведь в тот момент, когда мы появились на самом верху холма, над городом расцвела всеми красками гигантская радуга, простёршаяся откуда-то из района Ботанического сада и чуть ли не до острова Капри.

Картинка вышла просто фантастическая...

Единственное, что омрачило мои ощущения от чудесного зрелища - солнце, собиравшееся закатиться вовсе не там, где я рассчитывал: по моему мнению, в таком антураже светило должно бы опускаться в море, внося дополнительный эффект в окружающей пейзаж. Увы, огненный шар стал исчезать за горными склонами строго в противоположной от моря стороне... Ошарашенный таким оборотом событий, я постарался воспроизвести в памяти красивейшую картинку, купленную мной в прошлую поездку - там зарево определённо находилось где-то в районе Везувия. Только стоя на смотровой площадке я сообразил, что неизвестный фотограф, вероятно, запечатлел восход, да ещё и приукрасил изображение фотошопом...

Пожалуй, можно было бы простоять на бастионе и ещё час, и ещё два часа, но тут в дело вмешалась суровая правда жизни: хотя в кассе и уверяли, что замок открыт до 19.30, около семи служители начали охоту на посетителей, выслеживая их с помощью развешанных повсюду телекамер и перехватывая с грозным требованием убираться восвояси. У меня к тому же почти закончились батарейки в фотоаппарате, так что мы ушли без особых споров.

Вниз можно спуститься по проложенному внутри бастионов конному пути, заодно оценив мощь крепостных стен. Мы так и сделали, проигнорировав лифт; в конце концов, вниз идти совсем не то, что вверх. По итогам этого пути перед нами снова предстал двор с кассой, откуда через центральные ворота мы вышли к смотровой площадке, общественной и бесплатной. По случаю наступления сумерек там, как обычно, собралась куча народа, готовящегося запечатлеть в памяти те мгновения, когда Неаполь станет зажигать огни. Мы тоже приняли некоторое участие в ожидании и, наверное,  провели бы возле обрыва больше времени, если бы появление водителя автобуса V1 - он как раз вышел из кафе и собирался тронуться в путь. Решив, что ещё вернёмся на площадку и завершим своё пребывание в Неаполе именно на этом месте, мы поспешили сесть в салон, после чего за считанные минуты кроха-автобус - размером он примерно в половину обычного рейсовика - доставил нас к метро Vanvitelli.

На площади уже давно и след простыл от дождя, так что под светом фонарей шло веселье, выливавшееся на окрестные улицы, в том числе и на Via Scarlatti, превращённую в пешеходную зону. Там полным- полно магазинов, кафе, всякого рода бутиков и множество лавочек под сенью деревьев, на которых так приятно скушать шарик-другой мороженого. Рекомендую, кстати, заведение под названием "Antica Caffe" - там и мороженое на объедение, и пирожные хоть куда. В общем, за бездельным времяпрепровождением два часа прошли совершенно незаметно, а гулять было насколько приятно, что я даже не обращал внимание на устроенный моей спутницей под шумок сеанс шоппинга: общие впечатления от неаполитанского вечера приглушали мои негативные эмоции от посещения магазинов...

К тому времени, когда обойдя квартал по периметру, мы вернулись к станции подземки, на дворе стояла уже вполне серьёзная ночь, и даже транспорт начал потихоньку готовиться ко сну: метро, например, работает до 22 часов, и чем ближе к этому времени, тем больше промежутки между поездами; в "удачные" моменты они могут достигать 10 мнут, в чём мы убедились, просидев на платформе без малого 600 секунд.

Возвращение в район отеля было отмечено нелепой ситуацией, случившейся на станции "Materdei" - я рассчитал, что оттуда до гостиницы ведёт прямая улица, вдобавок практически лишённая высотных перепадов, что по неапольским меркам уже большое счастье. Итак, до станции мы доехали без приключений, а выбраться со станции сразу не смогли: поленились топать по лестнице и уселись в лифт. А он возьми да не поедь - в него помимо нас двоих втиснулись две тёти довольно обширной наружности. Стоим, стало быть, двадцать секунд, тридцать, сорок. Я уже начинаю бурчать под нос: "Не отправляется из-за перегруза тёток", как одна из попутчиц гутарит: "Надо мол, ишшо подождать". "С украини" оказалась тётка, батрачит тут. Впрочем, хорошо, что она нам попалась - мало того что не обиделась, так ещё и помогла дорогу найти, когда лифт всё-таки тронулся и доставил нас на поверхность. Я бы, конечно, и без неё разобрался, что к чему, но раз уже образовалась добровольная помощница, чего ж упускать шанс. Вот таким макаром мы без каких-либо приключений добрались до заветной двери, открыли её магнитным ключом, взобрались на третий этаж, пожелали спокойной ночи портье и рухнули в кровать.

Основательно нагулявшись за первый день пребывания в Кампанье, второй день я решил отвести на осмотр достопримечательностей, благо в Неаполе насчитывается множество объектов, обязательных к посещению. Один из таковых располагался практически рядом с местом нашего ночлега, так что разделавшись с завтраком, мы немедленно двинулись в путь и, спустившись с холма, оказались возле входа в Национальный археологический музей.

На этом месте следует сделать паузу и подробнее рассмотреть некоторые аспекты музейного дела в Кампании.

Дело в том, что удовольствие осматривать местные достопримечательности трудно назвать недорогим: выкладывать десятку евро каждый раз за вход, да ещё платить за транспорт в итоге может оказаться более накладным делом, чем казалось изначально. Соответственно, есть смысл задуматься о покупке музейно-транспортной карточки "Artecard"; трудность только в том, какой её вариант предпочесть. Тут всё целиком зависит от того, что хочется посмотреть.

Есть, например, вариант за 20 евро под названием "Дворцы Бурбонов", то есть можно посетить 5 дворцовых сооружений, находящихся в Неаполе и его окрестностях; проезд включён. А есть за 30 евро "Археологический пропуск" с правом прохода на раскопки в Помпеях, Геркулануме и других местах, и тоже транспорт включён. Бывает также, что транспорт не включён, как это происходит с 12-евровой карточкой "Античный Неаполь". Наиболее интересные возможности открываются перед обладателями "Tutta la Regione": 3 дня езди куда хочешь и проходи на две первых достопримечательности бесплатно, а потом получай 50-процентную скидку - неплохой вариант, если планируется увидеть Помпеи (20 евро за вход), Археологический музей (10 евро) и прочие дворцы (идут за полцены). Существует и другая заманчивая альтернатива, тоже за 30 евро, зато на 7 дней и включены 5 достопримечательностей (на остальные половинная скидка), но исключён транспорт. В общем, интересующихся вопросом отсылаю на сайт http://www.campaniaartecard.it

А остальным сообщу: поскольку дней у нас было немного, и в планах было посещение королевского дворца Казерты, мы купили каждый за двадцатку пластиковый прямоугольник "Napoli e Caserta". Итак, с этого момента мы были избавлены от многих забот, в частности, от оплаты городского транспорта. Кроме того, можно было опять же бесплатно доехать региональной электричкой (только не скоростным поездом) или автобусом до Казерты плюс с ней можно посетить первые 3 достопримечательности из длинного списка. Окупилось это дело, между прочим, мгновенно - оно стоит всего 20 евро, а археологический музей сам по себе обходится в 10, да и Казерта выходит почти столько же, если брать и дворец, и парк, иначе говоря 6 и 3 евро соответственно, когда билеты покупают по отдельности. Замечу, кстати, что в Казерте помимо дворца есть музей гладиаторского дела, амфитеатр и другие музеи общим числом пять штук, которые засчитываются карточкой как один проход - во как!

Понятно, что всё вышесказанное лишь добавляет "Artecard" достоинств, и так значительных...

Закончив с прикидками и расчётами, мы активировали карточки во входном турникете музея и уже с чистой душой отдались древнему искусству.

Здание на улице Фориа досталось музейным экспонатам в 1816 году, когда бывший дворец и бывший университет король Ферндинанд I отдал под коллекцию древностей, перешедшую к нему по наследству. С той поры и по сей день археологический музей славится на весь мир своими коллекциями мозаик, скульптур и различных предметов, которыми нас обогатила древнеримская история. Основу собрания составляют находки, сделанные археологами в Помпеях и Геркулануме, а так как раскопки продолжаются до сих пор, выставочные залы и запасники год за годом постоянно пополнялись, так что придётся потратить не один час, чтобы осмотреть все залы. Наша задача, впрочем, несколько облегчалась тем, что значительная часть помещений закрыта и открывается только в ходе экскурсии, если наберётся группа посетителей порядка 50-60 человек. Расписание, по которому проводятся такие "закрытые показы", обычно вывешено у входа в конкретные залы, обычно запуск производится в 9.30, 11 часов и далее по графику. Таким образом, часть коллекции мы сознательно пропустили, сосредоточившись на открытом доступе. Первый этаж представлен в основном скульптурами, на других также во множестве имеются древние мозаики.

Не могу сказать, что коллекция музея произвела на меня сильное впечатление: признаться, я ожидал большего. В целом мне, конечно, понравилось, а если что-то и вызвало разочарование, так это хвалёные путеводителем эротические мозаики из Помпей. Вообще, судя по придыханию, с которым описывалась экспозиция "Gabinetto Segreto", можно было представить невесть какой разврат, а оказалось несколько статуэток с огромными фаллосами и захудалые картинки. Не исключено, что по средневековым временам такое "порно" было в новинку, но с теперешним состоянием нравов "срамную коллекцию" посчитали бы разве что лёгкой эротикой...

Солнце аккурат вышло в зенит, когда мы снова оказались на улице и стали потихоньку-полегоньку спускаться к морю через площадь Данте и улицу Ломбарди. В том районе практически в каждом доме устроен магазин, так что сочетая тень от домов и периодические вояжи в прохладу торговых залов удавалось держаться более-менее в норме. Одно только место пришлось пересекать по солнцепёку, и этим местом была упомянутая piazza Dante, украшенная памятником великому поэту. Видно, под сенью монумента торговля книгами идёт лучше, чем в других местах, отчего лотки со старыми книгами и журналами занимают большую часть окружности площади; не бросаясь в глаза на самой территории они предпочитают жаться к фасадам домов. Наверное, потрясающих библиографических открытий с помощью местного ассортимента сделать не удастся, а вот прикупить что-нибудь подлинно итальянское на память вполне реально.

Пожалуй, до набережной можно было бы добраться и автобусом, но местные пробки вкупе с перспективой торчать в душном салоне как-то отбивали всю охоту садиться в транспорт; мы уж как-нибудь пешочком дотопаем, заодно и местную жизнь изучим. Ну а на морском берегу становится как-то полегче: хоть набережная и открыта солнцу, бриз с моря смягчает положение вещей...

Во всяком случае на первый взгляд дела обстоят именно так, и выход к морю воспринимается каек благо. Только чуть позже оказывается, что по набережной носятся полчища машин, и гарь от транспортных потоков вытесняет морской воздух в два счёта. Тогда мы делаем попытку укрыться в небольшом парке Gardini Publici, зажатом между заливом, Via Acton и Via Console. Издалека он кажется оазисом зелени: сзади Королевский дворец, спереди залив, вокруг пальмы...

Действительность быстро отрезвляет, ведь парк битком набит бомжами и прочими деклассированными элементами, а чудесного вида нет и в помине, поскольку его загораживают здания яхт-клуба и казармы местной полиции. Да что там рассуждать, даже и присесть толком негде, не говоря уж о получении удовольствии от прогулки. Изюминкой короткого пребывания в этом месте стало общение с негром-продавцом из палатки, торговавшей прохладительными напитками. Хищно улыбаясь, он потребовал 1.5 евро за поллитровку воды. Не спорю, в Риме возле Колизея требовали и 2 евро, но заниматься форменным рэкетом в нескольких десятках метров от супермаркета - дело несколько самонадеянное...

Хотя, признаться, через несколько минут, когда мы пересекли парк и снова оказались на набережной, я почувствовал, что готов заплатить даже 5 евро за бутылку воды - сожаление о несовершённой покупке терзало меня вплоть до той поры, пока мы не свернули на улицу Via Santa Lucia и не попали в объятия магазина сети Conad, в котором купили разом коробку сока, бадью воды и упаковку  ледяного чая, уполовиненную нами ещё до подхода к кассе; беззаботно загулявшись вчера, не подумали сделать запас напитков, так что теперь затоваривались впрок. В общем, рекомендую это местечко, позволяющее пополнить ресурсы, причём почти без отрыва от осмотра достопримечательностей.

Другой необходимой потратой стали 5 евро, отданные на Piazza del Plebescito за матёрчатый зонтик, который в дальнейшем верой и правдой укрывал мою спутницу от солнца следующие две недели; обретя его, она была так довольна, что в изысканных выражениях поблагодарила продавца-негра, чему тот был несказанно удивлён.

С таким подспорьем против солнца можно было продолжать знакомство с раскалённым городом в более комфортных условиях, так что мы обратили взор на трёхэтажное здание королевского дворца, грешащее некоторой монотонностью фасада. Оно было построено в начале XVII века для наместников испанского короля, владевшего тогда значительным куском Южной Италии. Свой нынешний вид постройка приобрела после реконструкции, затеянной в середине XVIII века. Интересно, что к оформлению внешнего вида этого комплекса самое непосредственное отношение имеет Россия: юноши, укрощающие коней перед воротами - это скульптурные композиции, снятые с Аничкова моста в Петербурге по приказу Николая I (пришлось потом отливать новые фигуры).

А совсем рядом находится несколько диковинное для неаполитанской застройки здание пассажа со стеклянной крышей, которое было воздвигнуто в 1887-1891 годах. Своё название этот торгово-развлекательный комплекс получил в честь тогдашнего короля Италии Умберто I. Гуляя по гулким помещениям, обратите внимание на оригинальную мозаику пола в центральном вестибюле, изображающую знаки зодиака. Лично я рекомендую также отведать мороженое, которое продают внутри: с моей точки зрения, оно там исключительно вкусное - вопрос был выяснен ещё несколько лет назад, во время организованной экскурсии. Тогда пассаж, дворец и улицы рядом с ними были тем ареалом, который самым активным туристам из группы удалось обежать на скорую руку; многие, кстати, так и остались на набережной, где гид распустил группу, назначив время встречи через 40 минут - боялись потеряться... Уф...

После прохлады галереи жара на улице показалась нам особенно нестерпимой. Какое-то время мы ещё походили по улицам, но потом решили пощадить себя и отбыли в гостиницу.

Вот тут, кстати, вопрос любителям ездить скопом: если у вас настроение отдохнуть в прохладном гостиничном номере, примет ли гид ваше желание во внимание, когда у него по плану в это время экскурсия? Ась?

Жара начала спадать после трёх часов дня, так что ближе к этому времени мы стали собираться в дорогу, намереваясь провести остаток дневного времени в музее Каподимонте, а вечер посвятить прогулкам. Во исполнение этого плана мы сели на автобус R4, соединяющий центр города с его северными районами, и проходящий рядом с искомым дворцом. Спустя несколько остановок маршрут привёл нас на вершину очередного холма, где мы вылезли и срезали путь через живописный парк, попав аккурат ко входу в палаццо. Вход стоит 7.50, если брать билет утром, или 6 евро, если подойти в кассу после 14.00 - а нам так и так было бесплатно, поскольку "Artecard" мы только начали пользоваться. Вместе с билетом выдают схему помещений, и памятку, когда открываются для осмотра королевские апартаменты; если такой бумажки не дадут, не постесняйтесь спросить про время входа - не пожалеете: если в большинстве залов стены фактически голые (в смысле увешаны полотнами, но без интерьера), то этот участок дворца заслуживает в плане оформления самых лестных слов.

Museo e Gallerie Nazionali di Capodimonte на самом деле больше ста лет был королевским дворцом, пока его в 1950 году не отдали под музей. Строго говоря, в этих стенах уже давно размещались различные коллекции живописи, собранные королями и герцогами, но государственный музей был создан только после окончания Второй Мировой войны. Собрание музея располагает значительным количеством шедевров, в том числе принадлежащих таким художникам, как Рафаэль, Тициан, Караваджо, Эль Греко, которыми мы насладились в полной мере чуть позже, а для начала, в ожидании старта экскурсии по апартаментам, прекрасно провели время возле чудесных гобеленами, изображающими битву при Павии, решившей в своё время судьбу Италии; каждое полотнище размером шесть метров на три. Наконец, пробило четверть пятого и настала пора топать к дверям королевских комнат. Вместе с двумя десятками других посетителей мы ввалились в запертые до этого двери и под присмотром двух местных ключниц принялись восхищаться интерьерами. Снимать то ли было запрещено, то ли нет, но тётки-провожатые, похожие на уборщиц, все время ворчали и возмущались - может, из-за любви некоторых товарищей пользоваться вспышкой. Лично я во всяком случае спокойненько сфотографировал всё, что мне показалось интересным; особенно мне понравилась комната в индокитайском стиле, увитая растениями и цветами; и те, и другие выглядят почти как настоящие.

Побродив ещё часа два по залам и вдохновившись творчеством известнейших мастеров, мы вывалились в парк, где уже чувствовалось наступление вечерней прохлады, однако до времени беззаботных прогулок было ещё далеко, так что по территории следовало передвигаться по возможности укрываясь в тени. Жаль, что все эти ухищрения не привели к нужному результату: я-то думал, что из парка открывается вид на город, но из этой затеи ничего не вышло, так как все потенциальные смотровые точки оказались заросшими кустарником со склонов.

Однако ещё не всё было потеряно, и вечер далеко не пропал, так что после того как автобус R4 вернул нас в центр города, мы продолжили своё знакомство с Неаполем уже вплотную.

Первым объектом вечерней программы стал Новый замок, пропущенный утром, поскольку мы шли по набережной, а вход в твердыню осуществляется с другой стороны. Хоть замок и называется "новый", ему в этом году исполнилось 730 лет. Строить его начали в 1279 году по приказу короля Карла Анжуйского, желавшего укрепить свою новую столицу, перенесённую сюда из Палермо. Впоследствии крепость не раз штурмовали и разрушали, но правители так или иначе восстанавливали стены и укрепляли их пуще прежнего. В 1806 году замок захватили моряки русской эскадры, воевавшей тогда и Наполеоном, а спустя 17 лет здание было отреставрировано, и с тех пор стоит в том виде, который ему тогда придали.

Время, в принципе, позволяло зайти внутрь цитадели, однако моя спутница заявила, что на сегодня сыта по горло осмотрами, и нельзя ли лучше как-нибудь поскорее выбраться на улицу Chiaia, про которую она столько слышала. Я про эту улицу тоже слышал, но чтобы сохранить мир в семье, возражать не стал, и спустя несколько минут мы уже вступали в царство магазинов и распродаж.

Via Chiaia пересекает одноимённый район по небольшой дуге, и проходя её из конца в конец постоянно время обнаруживаешь всё новые и новые бутики. На этой улице и в её окрестностях ведётся самая оживлённая торговля, поскольку именно тут представлены аутлеты крупных торговых марок, в том числе таких, как Louis Vuitton.

Нельзя сказать, что здешние цены милосердны к бумажникам покупателей, однако объявления типа "Saldi 70%" встречаются достаточно регулярно, так что приобрести какие-нибудь модные вещи вполне можно.

Выйдя после окончания шоппинга к набережной, мы обнаружили слева от себя Castel dell'Ovo, крайне живописный замок, устроившийся прямо в водах Неаполитанского залива. Махина, носящая имя "замок яйца", была построена в 1139 году, и с тех пор верой и правдой служила горожанам, охраняя подступы к Неаполю с моря. Это место пользуется у туристов заслуженной популярностью, так как именно на его фоне выходят особенно красивые снимки. Помнится, вся группа, выпущенная из автобуса на 10 минут, перевела на фотосессию у замка море плёнки - долгое время до этого снимать было невозможно, поскольку нас больше часа морили в неаполитанских пробках, выдавая это за обзорную экскурсию. Ей-богу, уж лучше бы по жаре пешком водили...

Теперь же мы сами себе были хозяева, так что отправились в близлежащий парк, который зелёными насаждениями и дорожками вытянулся вдоль набережной Неаполя. Основной достопримечательностью этого микрорайона является Аквариум, один из старейших в Европе, но к тому времени, когда мы попали в эти края, он был уже закрыт, так что парк мы использовали для отдыха и созерцания жизни неаполитанцев. А их там было довольно много: кто бегал, кто выполнял зарядку, кто просто отдыхал на одной из многочисленных скамеечек. Мимо неслись машины, с набережной тянул ветер, солнце клонилось к закату, и в мире царила полная идиллия. В общем, именно тут можно дать отдых усталым ногам...

Пожалуй, расслабленное состояние и накопившаяся за время осмотра города усталость сыграли основную роль в том, что было дальше. На местность к тому времени уже пала тьма, так что следовало понемногу двигаться к отелю. Самый простой способ этого заключался в поездке автобусом до центра и пересадке там на уже привычный R4, но ведь нам нужны приключения! Нет, ну в самом деле, почему бы не добраться до близлежащего района Mergelina и не сесть там не электричку до родного Cavour? Заодно и новый район посмотрим.

Район-то мы посмотрели. Только оказалось, что электричка ушла у нас перед самым носом, и следующую придётся ждать полчаса - по случаю позднего времени интервалы движения неуклонно увеличиваются. Следующей ошибкой стало то, что ждать поезда мы не стали, решив всё-таки возвратиться в центр автобусами: привыкли по Европе разъезжать согласно расписанию, а тут вам не Европа, тут Италия, и автобус очень даже может вовремя не придти. Вот только что электронное табло сообщало "До прибытия рейса осталось 3 минуты", как глядь, оно уже показывает семь минут, потом вроде как уже четыре, и вдруг снова пять. Короче говоря, до Via Monteoliveto, где была ближайшая остановка "R4" мы добрались в четверть десятого, и уже прикидывали, лезть ли нам в гору или взять такси, как из-за угла вывернулся чуть ли не последний на сегодня автобус нашего маршрута, и спустя несколько минут мы уже входили во двор "La Stance Vicere". Нам предстояло отдохнуть и отоспаться, чтобы быть с утра по всеоружии.

Завтра мы собирались свести тесное знакомство с Помпеями...

 Вернуться на главную страницу...