Поездка в Италию самостоятельно позволила мне добраться из Турина до Асти, чтобы увидеть старинный собор, церкви и другие достопримечательности Асти, оценить, как выглядит город башен, выяснить, где можно поесть в центре Асти; хотите знать больше - читайте отчёт из Пьемонта

Как говорится, всё познаётся в сравнении: если во время осмотра Верчелли и Новары я бурчал из-за моросившего дождичка, что в Турине меня встретила уже не морось, а полноценный ливень. Складывалось ощущение, что где-то на небесах прохудилось ведро и потому сквозь дыру льётся поток воды. В общем, едва покинув комплекс Torino Porta Nuova, я сразу вернулся обратно в его недра: ловить под таким дождём было совершенно нечего. Ситуация складывалась препаршивейшая, потому что я не удосужился выяснить, как лучше добраться до заказанной мною гостиницы «Pacific Fortino», располагавшейся в северной части города. Мне-то мнилось, что я славно прогуляюсь через городской центр и смогу по дороге осмотреть церкви, королевский дворец, собор и другие интересные здания Турина. Теперь же о прогулке речи не шло, оставалось только побыстрее добраться до отеля…

К счастью, транспортная сеть Турина неплохо налажена, и вскоре я уже разместился в «Pacific Fortino», доставшейся мне почти что даром – шутка ли, 44 евро за уровень комфорта четырёх звёзд и в стоимость проживания включён прекрасный завтрак. Короче, условия проживания меня однозначно порадовали, и обсушившись и обогревшись, я лёг спать в надежде увидеть завтра солнышко или хотя бы обойтись без дождя. Увы, очередное утро путешествия по Пьемонту самостоятельно выдалось таким же пасмурным, как и предыдущее, даром что с неба уже не лило, а всего лишь снова моросило. Пришлось снова ломать планы, устраивая вместо экскурсии по Турину поездку в другие города региона. Теперь моё внимание пало на Асти и Алессандрию.

Чтобы добраться из Турина до Асти, требуется минимум усилий: поезда ходят и с Torino Porta Nuova, и с Torino Porta Susa, в день идёт рейсов двадцать, не меньше. Бронировать билеты из Турина заранее нет никакой необходимости: ехать можно и на электричках, которые в Италии недорогие. Действительно, цена билета до Асти на экспресс Турин-Лечче равна 10 евро против 5 на обычном пригородном поезде, тогда как разница во времени проезда всего пара минут. Так что я не утруждал себя долгой вознёй, чтобы спланировать такую поездку.

Асти я выбрал за его средневековую ауру: его прозвали «город башен» неспроста. История Асти началась в 124 году до нашей эры, когда римляне, взявшиеся колонизировать земли на севере Аппеннинского полуострова, организовали на берегу реки Танаро военный лагерь Аста, позаимствовав название от кельтского слова «ast», то есть холм. Стратегическое положение городка, стоявшего рядом с проходами через Альпы, благоприятствовало его развитию вплоть до начала эпохи варварских вторжений. Тут близость к горам сыграла отрицательную роль, потому что земли Цизальпинской Галлии первыми принимали на себя удар очередной волны завоевателей, стремившихся поживиться за счёт разваливающейся Римской империи. Когда в Италию нагрянули лангобарды, Асти стала одним из важных опорных пунктов новой державы, столицей огромного региона. Прибывшие затем франки тоже по достоинству оценили значение города, а при Каролингах Асти стал вдобавок центром епархии. Как раз противостояние местной коммуны с властью епископа привело к разорению всей округи после того как в конфликт вмешался Фридрих Барбаросса. Его армия в феврале 1155 года взяла город штурмом со всеми вытекающими последствиями. Примкнувший впоследствии к возглавляемой Миланом Ломбардской лиге Асти снова поплатился за дерзость в 1174 году, но всё-таки остался на плаву. Более того, в XIII веке для местных жителей начался форменный золотой век, когда город испытал период экономического и культурного расцвета. На волне успеха коммуна даже попыталась получить контроль над прибыльными торговыми маршрутами, ведущими от портов Лигурии на север. Эти потуги втянули Асти в долгое противостояние с савойцами и Миланом – удача склонялась то к одним, то к другим, пока не вмешался правитель Неаполитанского королевства Карл I Анжуйский, самый могущественный человек тогдашней Италии. После 1314 года самый процветающий город Пьемонта попал под власть королей, поддержанную богатыми банкирами из семейства Солари. Республика ненадолго возродилась спустя четверть века, но не прошло и трёх лет, как Асти пришлось отдаться под покровительство миланских Висконти. Новые власти построили замок вместе со вторым кольцом стен, чтобы защитить свою новую собственность, и такая предусмотрительность очень пригодилась горожанам впоследствии, когда земли Северной Италии стали яблоком раздора между набиравшей силу Францией Франциска I и непомерно раздувшейся империей Карла V. Борьбу гигантов продолжили Савойя и Неаполь, претендовавшие на доминирование в регионе, и Асти несколько раз переходил из рук в руки. Закончилось всё возвышением Турина как столицы сперва Пьемонта, а затем и объединённой в ходе Рисорджименто Италии, так что былое значение Асти исчезло без следа. Теперь это довольно тихий, малопосещаемый туристами городок…

Прикидывая, что можно посмотреть в Асти, надо иметь в виду, что на местной станции нет камеры хранения, и если хочется сделать транзитную остановку, лучше прибыть без вещей. Вообще, вокзал Асти оставляет печальные впечатления, он совершенно не соответствует общему облику города. Ведь стоит только попасть в исторический центр, как всё изменится словно по волшебству. Впрочем, не стоит так сразу отмахиваться и от привокзального района: например, находящаяся почти рядом со станцией Campo del Palio мало того что обставлена домами в характерном для Пьемонта стиле, так ещё и периодически служит для проведения скачек по типу сиенских.

Лежащая чуть дальше на север Piazza Alfieri тоже неплоха, эта треугольная площадь выглядит весьма неплохо. Её назвали в честь знаменитого драматурга Витторио Альфери, уроженца здешних мест. И хотя выдающийся литератор, прозванный «отец итальянской трагедии», большую часть своей жизни провёл совсем в иных краях, его имя астийцы бережно чтут. Так вот, территория выглядит весьма изящно, все окружающие её дома выдержаны в едином стиле, треугольную конфигурацию подчёркивают ряды высаженных деревьев. Раньше финиш палио находился на Piazza Alfieri, но потом его сдвинули, а площадь оставили любителям неторопливых прогулок, отдыха и шоппинга.

Кстати, заглянуть в этот уголок нужно и потому, что дом 33 занимает местный туристический офис, где можно взять бесплатные карты города и буклеты, подробно описывающие главные достопримечательности Асти. Мне также там попались на глаза материалы по другим городам, что можно посетить в Пьемонте, словом, визит прошёл «на ура».

Весьма вовремя раздобытая карта подсказала мне, что весь центр города усеян интересными объектами – значки порой наезжали один на другой. Достопримечательности Асти и впрямь велики числом, но только не стоит ждать величественных ансамблей вроде миланского Дуомо или римского Витториано, он же Алтарь Отечества. Тут всё попроще, и хоть на карте числятся по крайней мере две дюжины церквей, пристального внимания заслуживают только некоторые из них. Та же картина с башнями, которых повсюду натыкано видимо-невидимо: они, безусловно, интересны с исторической точки зрения, однако ставить себе цель осмотреть их все поголовно просто неразумно.

Прозвище «город башен» Асти получил неспроста, так как в средние века подобные сооружения символизировали славу и богатство горожан. Это своего рода «меряние пинусами» было очень популярно в Италии, и фаллическими символами утыканы Болонья, Лукка, Флоренция и другие города, не говоря уж про знаменитый Сан-Джиминьяно. В Асти башенный колорит ощущается весьма сильно, и многие высотки выглядят очень неплохо.

Одной из первых мне встретилась башня Трояна, вытянувшаяся до отметки 36 метров. Это не самая главная доминанта, зато на её верхотуру можно забраться, чтобы увидеть панораму исторического центра – других возможностей сделать это просто нет. Подъём на смотровую площадку разрешён по выходным в период с апреля до октября. Добавлю, что название башня получила вовсе не из-за императора Траяна: её построили представители семейства Троя, выкупившие начатую конструкцию у менее удачливых земляков. Из-за введённых городскими властями ограничения на строительство башен высотой более 40 метров богачам пришлось умерить аппетиты, а то бы Torre Troyana точно превзошла бы все другие постройки. Впрочем, она так и так считается символом города.

Долго искать, что можно посмотреть в Асти, мне не пришлось: пройдя к соседней Piazza San-Secondo, я смог оценить сразу две достопримечательности Асти. Во-первых, на площади стоит палаццо Цивико, глядя на который поневоле думаешь, будто вдруг через магический портал попал из Италии в Германию. Потом, оглядевшись, решаешь, что если версию с ураганом отмести, то, значит, какие-то страстные поклонники немецкого барокко слямзили домик и перетащили его через Альпы. В общем, архитектура мэрии неординарна и без изучения документов совершенно непонятно, с чего бы городские власти выбрали именно такой проект, хотя архитектура Асти даёт множество примеров иной стилистики. Проясняет ситуацию знакомство с историей города: представители семейства Альфери пользовались в начале XVIII века насколько большим авторитетом, что им тогда без особого труда удалось протолкнуть идею строительства здания в немецком духе.

Во-вторых, рядом с мэрией возвышается церковь Сан-Секондо. Она посвящена небесному покровителю Асти и, как мне кажется, её следовало бы сделать более красочной и запоминающейся. На поверку же вышло, что храм, построенный на излёте средневековья, смотрится как-то невыразительно. К немногочисленным достоинствам данной достопримечательности Асти следует отнести резные украшения из дерева и сохранившиеся старинные фрески. Ну и верующим, наверное, будет интересно узнать, что в церкви Сан-Секондо хранятся мощи святого…

Ещё один объект из тех, что можно посмотреть в Асти, находится кварталом южнее, на Piazza Sattuto. Там возвышается одна из самых старых башен, Torre Guttuari. Семейства Гуттуари построило её где-то в 1130-х годах, и на протяжении долгого времени комплекс служил опорным пунктом здешних гибеллинов, боровшихся с влиянием партии гвельфов. В те времени вроде бы здание выглядело иначе, его облик отличался средневековой воинственностью. Аккуратные проёмы окон и красивый декор украсили башню гораздо позже, во время реконструкции конца XIX века.

Налюбовавшись на башню Гуттуари, надо сдвинуться чуток к югу, где стоит церковь Сан-Паоло. Будь судьба к ней несколько благосклоннее, здание могло бы хвалиться древним происхождением, так как первый храм возвели на этом месте примерно во второй половине XIII века. Однако от замысла оставшимся неизвестным средневекового архитектора практически не осталось и следа, так как церковь много раз перестраивали и переделывали. То строители перенесли фасад, то ради прокладки улицы ликвидировали один из нефов, то изменили форму колокольни, словом, это просто чудо, что в ходе всех пертурбаций уцелели часть убранства, созданного в начале XVIII века и, главное, до нас дошли красивейшие фрески и расписной потолок.

Курс на северо-запад привёл меня к такой выдающейся достопримечательности Асти, как башня Коментина, стоящая на Piazza Roma. Она с самого своего появления на свет в середине XIII века уверенно держит пальму первенства по высоте. Кроме того, сооружение отличается живописным видом благодаря венчающим его зубцам, напоминающим корону. Многие годы постройка были известна как башня Сан-Бернардино по имени находившейся рядышком церкви, но потом та сгинула бесследно, а память о семействе Коментино осталась…

Замечу, что и сама Piazza Roma тоже заслуживает внимания. О её существовании упоминают источники XVIII века, но тогда площадь выглядела далеко не так симпатично, как сейчас: её использовали для устройства рынков. Окончательный вид ансамбль приобрёл в 1898 году, когда власти сумели вытурить торговцев и украсили освободившееся пространство памятников в честь объединения Италии – все, конечно, должны помнить, что вдохновителем и застрельщиком этого процесса выступило Пьемонтское королевство. Окружённая красивыми палаццо, Римская площадь оставляет исключительно приятные воспоминания.

Любуясь на достопримечательности Асти, я не забывал поглядывать на небо, откуда порой сыпалась неприятная взвесь. Из-за неё фотоальбом о городе оказался выдержан в мрачноватых тонах. Но это можно было бы ещё стерпеть, а вот то, что спустя какое-то время дождь занялся делом всерьёз, здорово испортило мне остаток прогулки. К собору я пришёл уже основательно подмокшим и, надо сказать, встреча с этим крупным зданием моё настроение отнюдь не улучшила. По какой-то причине местный Дуомо выглядит так, словно он собран из разных частей. Это ощущение тем более странно, что по идее здание выдержано в едином духе, и романские черты прослеживаются во многих деталях постройки, на возведение которой у горожан ушли весь XIII век и добрая половина следующего столетия. Пожалуй, причину неоднозначного облика собора следует искать в замысле сделать его частью осколок старой церкви, от которой осталась одна колокольня. Вокруг этой башни и был построен главный городской храм. Также выбивается из общего облика богатое оформление южного фасада, украшенного мрамором и статуями: для романского стиля зодчества это всё вещи нетривиальные.

Прочие достопримечательности Асти мне из-за начавшегося дождя посмотреть было не суждено. Я только смог прихватить по дороге на вокзал церковь Сан-Мартино, признанный шедевр барокко. Точнее говоря, в барочном стиле выдержан только парадный фасад, за которым скрывается довольно-таки суровый облик средневекового здания, выстроенного из кирпича. Такое положение дел объясняется просто: храм выстроили на заре средних веков, а в конце XVII и начале XVIII века его подвергли капитальной перестройке, вызвавшей разнобой с оформлением. Стоит отметить, что внутреннее убранство церкви достаточно интересно и помимо уникальных фресок включает многочисленные статуи, порой весьма выразительные.

Прерванная посреди дороги прогулка не позволила мне, к сожалению, как следует изучить вопрос, где можно поесть в Асти. Единственное заведение, которое я могу порекомендовать, находится по адресу Via Cesare Battisti 18. Ресторан «Enoteca» приглянулся мне потому, что там подавали комплексное меню ценой 30 евро. Цифра, разумеется, слишком большая, однако выбор блюд велик, да и оформление заведение смотрится живописно. К тому же, по отдельности салаты и мясо стоят порядка 15-20 евро, а в меню включён, помимо них и десерта, также бокал напитка по выбору клиента.

Как обычно, помимо осмотра церквей, дворцов и других объектов, я изучал, каков новый город из себя по части шоппинга. Выяснилось, что хоть найти, где можно поесть в Асти недорого, не удалось, зато центральные улицы переполнены магазинами, причём вполне приличными. Так, на Corso Vittorio Alfieri я высмотрел магазин «La Cornice», торгующий сувенирной продукцией. В нём мне на глаза попались, например, шахматы в виде фигурок средневековых рыцарей – цена вопроса 95 евро, но смотрится доска ого-го как! На витринах также красовались римские легионеры, средневековые менестрели, бородатые варвары и ещё много какие статуэтки. Отдельно стоит упомянуть про красивые панорамные открытки с горными видами по 5 евро; реально было взять 3 штуки за 10 евро. Мне также пришлись по вкусу деревянные поделки в стиле народных промыслов. Словом, размышляющим, где можно купить сувениры в Асти, рекомендую посетить дом 314 на главной улице города.

Там же, на Corso Vittorio Alfieri найдётся и множество других магазинов, главным образом одёжных и обувных. Не все они привлекают ассортиментом и ценами, однако привезти из Италии вещи вполне можно, если грамотно воспользоваться скидками. По одному предложению, к примеру, блузки было можно купить за 20 евро, а вечернее платье за 50 евро. По другому дамские сумочки стильного вида предлагались в районе 30-40 евро. Ещё мне запомнилась кондитерская «Giordanino», предлагающая разнообразные виды сладких лакомств, от элементарных пирожных до шоколада в изысканной упаковке – такие штучки стоит доставить домой в качестве сувенира.

По части снеди ничего лучше, чем супермаркет «Gulliver» мне не встретилось. Да и то я натолкнулся на контору случайно, скользнув взглядов по вывеске, которых на торговой улице Via Cavour пруд пруди: скромная дверь дома 81 никак не сигнализировала, что за ней прячется огромный торговый зал, набитый продуктами и промтоварами. Насчёт разной дребедени я не стал заморачиваться, хотя цены на итальянский шампунь в 2 евро за упаковку выглядели примечательно, а вот секциям напитков уделил пристальное внимание. Так ведь можно было приобрести шампанское, точнее, игристое вино производства Италии всего за 4 евро. И вообще, чтобы купить продукты в Асти, лучше места не придумаешь…

На это моя экскурсия по старинном городу завершилась: Via Camillo Benso Cavour вывела меня к вокзалу и я отбыл в Алессандрию, молясь про себя, чтобы дождевой фронт оставил её в покое хотя бы пару часов…

 Вернуться на главную страницу...