Самостоятельное путешествие в Италию позволило мне осмотреть достопримечательности Генуи, посетить Королевский дворец и собор, увидеть район Палацци-деи-Ролли, выяснить, где можно поесть в центре Генуи; хотите знать больше - читайте рассказ про самостоятельное путешествие по Лигурии

Соображая, где лучше жить в Генуе, я сперва склонялся к местам в историческом центре, но потом нашёл отель «Standard» и остановился на нём. Сделать выбор меня подбили как хорошие отзывы, так и удачное расположение здания – ровно напротив находится главный городской вокзал Genova Porta Principe, а когда настанет время осматривать достопримечательности Генуи, достаточно всего-то пройтись по Via Balbi, и вот он, Королевский дворец, одна церковь, вторая церковь, третья, ну и так далее, вплоть до собора Сан-Лоренцо и прочих важных построек, что можно посмотреть в Генуе. Так вот, тарифы отель «Standard» выставил гуманные, я отдал 45 евро за номер со всеми удобствами, завтрак в стоимость проживания входил. Подобным раскладом грех было не воспользоваться и могу сказать, что выбор оказался удачным, пусть я и не полностью доволен ночлегом. Во-первых, в номере попахивало какой-то едкой дрянью типа освежителя воздуха для истребления тараканов. Во-вторых, порой было слышно семейство с детьми, бегавшее взад-вперёд этажом выше. Ну и мне так и не удалось прогреть номер как хотелось бы, сушить вещички пришлось в ванной, на тамошнем обогревателе.

Да, за время экскурсии по Генуе я вымок изрядно, почти до нитки, даром что всячески берёгся - даже осенняя куртка с капюшоном не помогла. Вообще-то очередной день поездки начался замечательно, поскольку я хорошо выспался и отлично позавтракал. Настроение у меня испортилось позже, после выхода на улицу: город покрывала серая дождевая пелена. Вернувшись в номер, я часа два штудировал путеводитель по Генуе, рассчитывая, что ветер с моря всё же разгонит облака. Так что начать осматривать достопримечательности Генуи мне довелось лишь после полудня, когда стало ясно: хоть весь день просиди в гостинице, толку не будет, дождь зарядил всерьёз и надолго. Оставалось только стойко терпеть невзгоды…

Первый объект из тех, что можно посмотреть в Генуе, мне встретился сразу при выходе из отеля: памятник Христофору Колумбу украшает площадь piazza Acquaverde, прилегающую к вокзалу. Мне уже удалось увидеть несколько аналогичных сооружений в прибрежных городках, но произведения известного скульптора Бартолини превзошло их однозначно. Хорошо вышли и фигура мореплавателя, и оформление пьедестала, на котором укреплены барельефы, иллюстрирующие важнейшие вехи жизни первооткрывателя Америки. К слову, генуэзцы при жизни Колумба относились к нему индифферентно, его проект похода за океан не получил у местного руководство ни малейшей поддержки. Что ж, как говорится, "что имеем - не храним, потерявши - плачем", и теперь Генуя старательно подчёркивает статус малой родины Колумба, где он постигал азы морского дела.

Другой повод для гордости генуэзцам даёт их былой статус одной из наиболее могущественных держав Средиземноморья. Действительно, в средние века город стал крупнейшим политическим и торговым центром, местная олигархия ворочала миллионами, выходцы из Генуи основали колонии во многих местах, выбили себе отдельный квартал в Константинополе, промышляли даже в Крыму. Однако после того как караванные тропы на Восток захватили турки, дела генуэзцев пошли под откос; о влиянии и богатствах им пришлось позабыть, город также остался без заморских владений, и к началу Наполеоновский войн представлял собой жалкое зрелище. История Генуи вышла на новый виток после её присоединения к Сардинскому королевству, через город пошла вся торговля северных регионов. В 1861 году король Виктор-Эммануил смог объединить Италию под своей властью, но генуэзский порт по-прежнему остался востребован, и даже сейчас он является крупнейшей гаванью всей страны.

О временах, когда королевство Сардинии ещё только начинало борьбу с австрийцами за итальянские земли, напоминает Королевский дворец Генуи. Его вообще-то не предназначали для проживания монархов, ансамбль в XVII веке выстроило для своих нужд богатое семейство Бальби. Позже вычурной резиденцией завладела другая состоятельная семья генуэзских магнатов, а в 1823 году недвижимость выкупили в казну, чтобы устроить королевскую резиденцию. Хотя Palazzo Reale подвергся определённым изменениям, его декор по большей части сохранился нетронутым, и те, кто не пожалеет 4 евро, сколько стоит вход в Королевский дворец Генуи, смогут увидеть богато отделанные внутренние помещения. К слову, внутренний двор между корпусами доступен бесплатно, и там тоже есть на что посмотреть…

Тут уместно будет сказать, что достопримечательности Генуи удобно посещать по «Card Musei di Genova». Карточка стоит всего 12 евро, и пройти бесплатно с её помощью можно более чем в двадцать интересных мест из тех, кто можно посмотреть в Генуе. Даже если осмотреть только Королевский дворец плюс, допустим, замок Д'Альбертис и Морской музей Генуи, за билеты потребуется отдать 16 евро, и это сразу перекроет расходы на «Card Musei di Genova». К тому же, можно оплатить сразу 2 дня использования, и тогда удастся увидеть куда больше объектов, тогда как цена возрастёт всего на 4 евро. Словом, карточка Генуи для туриста очень полезна.

Закончив оценивать, насколько хорош Королевский дворец Генуи, я двинулся дальше по via Balbi под уклон и едва не пропустил интересную церковь Сан-Витторе: из-за непогоды мне пришлось всё время смотреть под ноги, чтобы не влететь в какую-нибудь лужу. Храм и сам «усугубил» ситуацию, потому что фактически утоплен в окружающей застройке. Фасад Сан-Витторе особо в глаза не бросается, и по нему никак нельзя заподозрить, насколько хороша внутренняя отделка храма. Под сводами выстроенного в XVII веке здания находятся ценные скульптуры и картины, привлекает к себе внимание и красиво, со вкусом оформленный алтарь.

В конце улицы меня ждали сразу две достопримечательности Генуи, большая и маленькая. Первая, базилика Благовещенья, открылась сразу слева. Она стала плодом многолетнего труда, ведь изначальный проект разработали ещё в XVI веке, а окончательный облик постройка приобрела в середине девятнадцатого столетия, когда к ней пристроили неоклассический фасад с портиком и характерными колоннами. Три остальные стороны базилики смотрятся довольно невыразительно, и тем большим становится для любопытного посетителя контраст: любой попавший внутрь наверняка поразится роскошному убранству, скрытому за аскетичной наружностью.

К северо-востоку от одного святилища находится другое, но лично на меня церковь Ностра-Синьора дель Кармин не произвела большого впечатления. Я выяснил, что здание построили сравнительно недавно, полторы сотни лет назад, и удовлетворился внешним осмотром. Конечно, если бы сохранился храм, выстроенный на этом месте в конце XII века, стоило бы уделить этой достопримечательности Генуи побольше времени, а когда впереди маячат такие «монстры», как собор Сан-Лоренцо, не стоит отвлекаться на мелочи.

Громадный храм строил долго, очень долго. А всё потому, что на месте древней церкви чуть ли не античных времён жители Генуи решили возвести такую махину, чтобы вся Европа обзавидовалась. Активные работы начались в XII веке, когда денег в генуэзской казне было видимо-невидимо. Проект предусматривал оформление в романском стиле, и до поры до времени так оно и было. Вот только строительство из-за непомерных расходов слишком затянулось, и хотя собор успели освятить, финального аккорда пришлось ждать больше четырёхсот лет. Строители разных эпох пытались как могли сохранить стилистическое единство, но не слишком в этом преуспели. Как следствие, здание обрело явно заметные готические элементы, причём специалисты прослеживают влияние как итальянской, так и французской готики.

Лично я считаю, что собору не повредила бы вторая колокольня, выстроенная в симметрии с первой; на мой взгляд, без второй доминанты собор Генуи кажется недоделанным. А вот интерьеры поистине совершенны, я был по-настоящему поражён, встретив столь роскошный и красивый декор.

Соседство самой крупной достопримечательности Генуя составляет элегантный ансамбль палаццо Дукале, одно из наиболее важных зданий города. Его выстроили в конце XIII века и впоследствии основательно расширили за счёт соседних домов. А всё потому, что Palazzo Ducale много лет служил резиденцией местных правителей. К сожалению, его незаурядные интерьеры не сохранились, да и само здание утеряло исторический облик из-за перестроек конца XIX – начала XX века. Тем не менее, дворец Дукале выглядит очень импозантно и хранит властные традиции: не зря итальянцы его выбрали для проведения встречи глав государств, входящих в большую «восьмёрку».

Тут же, на piazza Matteotti, находится церковь Иисуса, тоже постройка из тех, что можно посмотреть в Генуе. Она несколько теряется на фоне дворца и собора, однако её изысканный вид заслуживает похвалы. Своим обликом храм обязан иезуитам, обосновавшимся в Генуе ближе к середине XVI века. Последователи Игнатия Лойолы всегда старались превратить свои церкви в произведения искусства, вот и тут они проявили себя с самой лучшей стороны. Помимо наружной красоты здание славится большим количество ценных произведений религиозной тематики, хранящихся внутри него.

Теперь нужно от фасада церкви развернуться влево и пройти чуток вперёд, тогда перед глазами развернётся дивная панорама площади Феррари: фонтан, памятник Гарибальди, театр Карло Феличе и туристический офис. Площадь, получившую имя в честь маркиза Раффаэле де Феррари – знаменитый производитель автомашин тут не при чём, - многие характеризуют как «красивейший уголок Генуи». Скажу от себя, что даже под противным, надоедливым дождём площадь производила впечатление, а уж при солнце она, поди, смотрится до невозможности живописно.

Турофис, между прочим, оказался закрыт на обед: его сотрудники работой себя определённо не утруждают; по будням контора открыта с 10:30 до 13 и потом с 16 до 19 часов, а выходные и есть выходные. Словом, если вам нужна карта Генуи, лучше попытать счастья на стойке отеля, больше шансов будет. Теоретически, в турофисе можно взять кое-какие буклеты о городе, но перекраивать планы ради них не стоит.

Что касается театра, то здание устроено хитро. С одной стороны оно смотрится как настоящий античный храм, с другой выглядит совершенно иначе. Так уж сказалась на постройке Вторая Мировая война, что после американских бомбёжек было проще выстроить театр Карло Феличе заново, чем восстанавливать порушенное. От первоначального проекта образца первой половины XIX века остались только фрагменты, вот и вышло, что разные фасады напоминают про разные эпохи.

Прикидывая, как лучше запечатлеть театр Генуи, я обошёл постройку сбоку и обнаружил там целое скопище полицейских машин вместе с каретой скорой помощи. Оказалось, собравшиеся хлопочут над старушкой лет семидесяти, лежавшей на ступеньках; насколько я понял, итальянка поскользнулась на мокром мраморе и неудачно упала. Этот неприятный эпизод окончательно прибил во мне огоньки энтузиазма – те кое-как тлели под дождём и вот потухли окончательно. У меня окончательно отпало всякое желание мокнуть дальше, и я счёл за благо вернуться в отель, чтобы малость отдохнуть и обсушиться.

Замечу, что перемещаться по Генуе очень помогает общественный транспорт. В единую систему включены автобусы, метро, электрички, фуникулёры и даже лифты. Стандартные билеты годятся на все виды транспорта Генуи, каждый стоит 1.50 евро, с ними можно ездить можно по всей сети в течение 100 минут. В ряде случаев имеет смысл покупать проездной на 24 часа, его цена 4.50 евро равна всего лишь трём отдельным поездкам. Купить билеты можно в табачных киосках, при входе в автобусы эта процедура тоже доступна, но тогда проезд обойдётся дороже.

На мой взгляд, если непонятно, как перемещаться по Генуе, лучше всего использовать метро, с ним уж не заплутаешь. Подъехав к нужному месту поближе, можно либо пешком прогуляться, либо сесть на автобус, благо достопримечательности Генуи по большей части имеют свои сайт, и найти, каким транспортом лучше добраться до аквариума или морского музея, несложно.

Если следовать хронологии, что теперь настало время рассказать, как я гулял по столице Лигурии вечером и ночью, однако правильнее будет всё-таки слить два дня воедино и продолжить рассказ про достопримечательности Генуи.

Так вот, неподалёку от площади Феррари располагаются средневековые ворота Сопрана, ставшие для меня символом средневековья. Это реально старинная постройка, уцелевший участок оборонительной стены. Ворота смотрится на редкость здорово с любой точки, так или иначе зубчатые башни придают им грозный вид. Как ни удивительно, а у городской администрации одно время чесались руки постройку снести, расширив тем самым очередную магистраль – ну не дураки ли?! Хорошо, что такой исторический памятник Генуи остался невредимым.

Другие интересным объектом района является базилика Санта-Мария Ассунта. Она мне понравилась по нескольким причинам. Тут и удачное расположение на просторной площади, открывающей полный обзор, и так любимая мной симметричность фасада, и вообще красивый внешний вид. Базилика кажется выдержанной в современном духе, однако её построили давным-давно, ещё в XVI веке; обманкой служит фасад, оформленный много позже.

Санта-Мария Ассунта стала самой удалённой точкой моей экскурсии по Генуе, от неё я потом двинулся в улочки старых кварталов, где нашлось много приятных уголков. Например, на via di Santa Maria di Castello я встретил один из наиболее почитаемых храмов города, церковь Санта-Мария Кастелло. Её выстроили на заре средневековья, когда генуэзцы ещё не успели разбогатеть, и по тогдашним меркам святилище считалось крупным и выдающимся. Правда, так продолжалось недолго, собор Генуи быстро обштопал всех потенциальных конкурентов и размерами, и убранством. Санта-Мария Кастелло вроде как осталась на обочине прогресса, однако следует помнить, что хоть изяществом она не блещет, внутри неё хранятся ценнейшие реликвии, не говоря уже про старинные скульптуры и картины.

Список, где собраны старинные достопримечательности Генуи, не может быть полным без базилики Сан-Сиро, даром что по её внешнему виду никак нельзя догадаться о древнем происхождении. А ведь храм выстроен примерно полторы тысячи лет назад и тогда служил надгробным памятником первому епископу города. Мощи святого впоследствии перенесли в собор Сан-Лоренцо, и церковь в его честь лишилась должного почитания. Её несколько раз разрушали огонь и набеги врагов, так что от изначальной версии до наших дней дошли, по сути, рожки на ножки. Тем не менее, церковь Сан-Сиро служит не только памятников средневековой архитектуры, но и вместилищем множества произведений религиозного искусства.

Никак нельзя пройти и мимо Piazza Banchi, украшенной церковью Сан-Пьетро. Внешний вид храма весьма необычен: будь купол чуть незаметнее и не стой по краям колокольни, здание вполне можно было бы принять за палаццо или жилище богатых купцов. Подобных построек с аркадами на первом этаже я преизрядно насмотрелся во время путешествия по региону Эмилия-Романья. Специалисты по архитектуре установили, что первоначально церковь должна была выглядеть совершенно иначе, во всяком случае сенату Генуи представили иной, более монументальный проект. Но получилось так, как получилось, и теперь необычный вид храма святого Петра привлекает к себе куда больше внимания туристов, чем многие традиционные церкви Генуи.

В поисках мест, что можно посмотреть в Генуе, я забрёл на piazza di San Matteo, где стоит церковь Сан-Маттео. Её построили в начале XII века, придав непритязательные черты романского стиля, но ближе к концу следующего столетия внешний облик здания разительно изменился благодаря причудливому фасаду, созданному из чередующихся полос чёрного и белого мрамора. Церковь смотрится весьма выигрышно, и навестить её будет небесполезно.

В паутине небольших улочек старой Генуи не так-то легко найти храм, посвящённый святому Луке, но отыскать его нужно. Здание XI века выглядит не слишком ярко, даром что его потом перестроили в стиле барокко, зато внутри оно просто ослепляет роскошью. Соответственно, визит в церковь Сан-Луке доставит немало приятных минут.

Пример того, как должна выглядеть постройка в барочном стиле, демонстрирует церковь Сан-Фелипе. Храм в честь святого Филиппа радует глаз даже внешне, мне особенно по душе пришлись мраморные колонны и скульптуры, обрамляющие вход. Хороши также интерьеры, позволяющие оценить религиозное искусство конца XVII века.

Уже из этого относительно небольшого списка ясно, каким разнообразием отличаются религиозные достопримечательности Генуи, даже те, что стоят неподалёку друг от друга. Фактически, прогулка по городу раскрывает перед нами полную картину развития церковного зодчества Северной Италии.

Уверен, мои экскурсии по Генуе оказались бы ещё более интересными, кабы циклон нашёл другое время, чтобы посетить Лигурию. А так впечатления от крупнейшего города Итальянской Ривьеры оказались сильно смазанными дождём. Приятно, конечно, рассматривать достопримечательности Генуи, но когда делаешь это в мокрой одежде и хлюпающих кроссовках, настроение портится независимо от того, какая красота перед тобой… Да ещё и фотографии выходят блёклыми, не способными передать очарование североитальянской архитектуры. Стихия смилостивилась надо мной один раз, лишь под вечер первого дня, и тогда я очень плодотворно прогулялся по округе. Целью моей вылазки был нетривиальный район улицы Гарибальди, настоящая жемчужина Генуи. Весь ансамбль целиком внесён в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО как не имеющий аналогов образец застройки XVII века. Здесь селилась генуэзская аристократия, и череда её роскошных дворцов заставляет разинуть рот от восхищения. Практически все здания выглядят шикарно, а учитывая, что строили их примерно в одно и то же время, в едином стиле и по заранее подготовленному плану, нетрудно понять, как хорош квартал. Гуляя по нему, можно фотографировать всё подряд, и каждый кадр будет удачным: палаццо Спинола может сменить палаццо Россо, потом пойдёт палаццо Кампанелло или палаццо Бьянко, однако всё равно картинка будет красивой. Словом, Via Garibaldi, где находится район Палацци-деи-Ролли, заслуживает самого пристального внимания. Мне остаётся только сожалеть, что из-за ливня не было возможности заснять всю красоту днём, хотя искусно выполненная подсветка заставляла дворцы аристократов блистать даже ночью.

Временное прекращение дождя позволило мне не только осмотреть новые, не виденные ранее достопримечательности Генуи, но и решить вопрос с едой. Плотно позавтракав с утра, я потом слегка перекусил в городе, и под вечер чётко ощущал потребность что-нибудь слопать. Обычно в итальянских городах не нужно долго искать точки общепита, вот и тут вопрос, где поесть в центре Генуе, решился очень быстро. Изо всех заведений лично мне больше всего по вкусу пришёлся ресторан "La Buca di San Matteo" в доме 5 по Via David Chiossone, рядом с церковью Сан-Матео. Там подавали разнообразные блюда итальянской кухни, начиная с обычного, хорошо знакомого мне ризотто и заканчивая замысловатыми шедеврами из морепродуктов. Ресторан стилизован под итальянскую таверну, так что атмосфера в нём просто замечательная, а если начинает звучать местная музыка, выходит вообще атас. Добавлю, что полноценный обед стоит дорого, порядка 30 евро, но если взять мясное блюдо и напиток, можно уложиться в 15 евро, вполне разумную цифру для столь приятного заведения с хорошей кухней.

Нашлись и другие места, где можно поесть в центре Генуи, причём поесть дёшево. Неподалёку от турофиса, на Via 25 Aprile я приметил пиццерию "Sciorbi", пользующуюся популярностью у местных жителей – они-то отлично знают, куда надо ходить и куда не надо. Секрет успеха кафе прост: большие порции и низкие цены; «Маргарита» солидных размеров тут стоит 5 евро, мясная пицца величиной с тарелку обходится в 8 евро.

Мне также неоднократно встречались мелкие закусочные, где можно поесть в центре Генуи совсем уж недорого. Скажем, под боком у церкви святого Луки, на via San Luca есть крохотная контора "Ekom", подающая клиентам сосиски в тесте и здоровенные сэндвичи с мясом – цена вопроса всего 2 евро. А практически возле гостиницы, в начале Via Balbi работает заведение "HB", торгующая выпечкой. Я там удачно прикупил за 2 евро пирог с яблоками, чтобы вечером попить чайку перед сном. Словом, если во время экскурсии по Генуе брать на заметку симпатичные рестораны и кафе, потом не придётся думать, где бы пообедать недорого.

Если отведать итальянскую кухню в городах Аппеннинского полуострова не проблема, то найти продуктовые магазины иногда просто нереально. У меня за множество путешествий в Италию сложилось чёткое ощущение, что тамошние «supermercado» объединены в некую тайную сеть и ходить в них могут лишь посвящённые. Действительно, можно стереть ноги, шныряя по центральным кварталам Рима или Милана, но супермаркета не найти. На всю Венецию есть, кажется, один крупный продуктовый магазин, в Турине и того нет. Вот и тут мне казалось, что купить еду в центре Генуи не удастся, однако супермаркет "Carrefour" выдали клиенты, тащившие мешки с характерным логотипом. Выследив, откуда они появляются, я накрыл в неприметном переулочке за церковью Благовещенья вожделенный магазин, замаскированный по всем правилам: никаких объявлений по округе, чтобы догадаться, где можно купить продукты в центре Генуи, надо свернуть за один угол, миновать другой и пройти в глубину квартала. Моей наградой за сметливость стали удачные покупки: цены в итальянском "Carrefour" оказались на редкость низкими; бутылка игристого вина стоила четыре с половиной евро, за ликёр «лимончелло» надо было отдать чуть больше пятёрки. Значит, даю наводку - Via di Sant'Agnese 13.

Шоппинг в Генуе вообще-то неплох, и выбор вещей приличный, и ценники по большей части адекватные. Скажем, если хочется купить стильные брюки модного покроя, то они стоят 60-80 евро, красивое нижнее бельё реально найти за 10-15 евро, блузки и мужские свитера идут по 15-20 евро, за десятку можно приобрести кожаный ремень, приличную кожаную сумочку продавцы отдают за 12 евро. Замечу, что подобные цены на одежду в Италии встречаются даже в центре города, к примеру, на той же Piazza Matteotti.

Также я рекомендую посетить знаменитую галерею Мадзини, прославившуюся своими уникальными интерьерами, хотя и как место шоппинга в Генуе, комплекс тоже хорош. Так вот, даже если у человека нет желания покупать обувь, одежду или парфюмерию, прогулка по галерее наверняка приведёт его в хорошее настроение, ибо оформлен торговый центр почти как дворец: пальмы в центральном проходе, мозаика на полу, стеклянный купол. Похожие сооружения есть в Неаполе и Милане, но тут другая, более аристократическая атмосфера. Ну и не стоит забывать, что галерея Мадзини – настоящий рай для шопоголика. Одни только бутики таких известных марок, как «D&G» и «Louis Vuitton» чего стоят…

Остаётся затронуть важную тему, где лучше покупать в Генуе сувениры. К сожалению, выгодных предложений по открыткам и магнитикам мне обнаружить не удалось, расположенные в центре лавочки нужной тематики просили за магниты с видами города 4, а то и 5 евро, кружки и тарелочки шли по 9-10 евро. У меня одно время теплилась надежда, что удастся как в Барселоне отыскать следы демпинговой уличной торговли, однако промышляющие ею негры, похоже, специализировались на промтоварах. Да и то их расценки трудно было назвать разумными, во всяком случае, они бойко предлагали прохожим возле станций метро купить по 5 евро те зонтики, которые в китайских магазинчиках продавались по 2.50 евро. У меня сразу возник вопрос, какого чёрта европейцы смотрят на это «предпринимательство» сквозь пальцы? В конце концов, африканцы страстно хотели избавиться от власти колонизаторов, вот для них и настало время жить по-своему у себя на родине. С чего они лезут в гости к поработителям?

Впрочем, если уж чиновники Евросоюза высылку обратно незаконных иммигрантов признали незаконной(!), то вряд ли что-то изменится в европейской политике. Последствия этой политики уже сейчас хорошо заметны во многих городах Старого Света, и лично я видел этнические кварталы Брюсселя и Мюнхена. Это я веду к тому, что в старой части Генуи тоже есть места, куда соваться не стоит. Я ночной порой сдуру попёрся через один райончик возле via del Campo, решил, понимаете ли, путь срезать. Как оказалось, улицы, параллельные via Gramschi, плотно оккупированы приезжими из стран третьего мира. Пока я шёл, слоняющаяся по округе местная публика провожала меня цепкими взглядами, и хотя реальной опасности, по-моему, от неё не исходило, ощущения были не из приятных. Опять-таки, я мужчина высокий, крепко сложенный, со мной связываться рискуют немногие, но вот одиноким девушкам я бы не рекомендовал гулять по Генуе ночью. И в любом случае не стоит провоцировать иммигрантов дорогими часами, золотыми украшениями или выставленной напоказ фотоаппаратурой.

Когда, наконец, смолкли звуки арабской музыки, перемежаемой завываниями пакистанских проповедников, и меня снова окружили европейские кварталы Генуи, я облегчённо вздохнул. Интересно, когда, наконец, итальянцам надоест вся эта шатия-братия? Хотя вот тут проскользнуло сообщение, что арестованные голландцами сомалийские пираты, отсидев срок подают просьбы о политическом убежище и кое-кто уже получил вид на жительство в Нидерландах. Театр абсурда, да и только…

Потеряв кучу времени из-за дождя, я не сумел увидеть много из того, что можно посмотреть в Генуе. Например, остался за бортом программы небезынтересный замок Д'Альбертис, стоило бы по большому счёту посетить Национальную галерею, Морской музей и Аквариум Генуи; при хорошей погоде наверняка славно выглядел бы Старый порт, который я осматривал считанные минуты – дождевая пелена и штормовой ветер мигом согнали меня с набережной. Судя по фотографиям, неплохими пейзажами может порадовать и Новый порт, где в Генуе швартуются круизные суда. Хотелось бы и насладиться панорамами, открывающихся со холмистых склонов…

Получается, что Лигурию надо поставить в планы путешествий, досмотреть, значит, достопримечательности Генуи, а заодно навестить Портофино и Савону. Главное, чтобы с погодой повезло, и тогда поездка определённо выйдет на загляденье, как в случае с западной частью Итальянской Ривьеры. Вылазка в Сан-Ремо, Империю и Вентимилью, проходившая при солнце, порадовала меня несказанно...

 Вернуться на главную страницу...