Путешествие по северной Италии самостоятельно позволило мне осмотреть достопримечательности Тренто, увидеть замки Тироля, красивые дворцы и пейзажи, осмотреть соборы и старинные церкви; хотите знать больше - читайте отчёт про самостоятельную поездку по города Южного Тироля

В отличие от тихого, пасторально-патриархального Роверето следующая точка моего маршрута по альпийским предгорьям, городок Тренто, столица провинции, выглядела как развитый, промышленный город – местные здания из окна поезда смотрелись не слишком приятно, и ещё меня удивило большое количество иммигрантов, которые обычно кучкуются в крупных мегаполисах; скажем, в Риме или Милане их пруд пруди, а маленькие населённые пункты Италии пока ещё на негритянско-арабское засилье пожаловаться не могут. Тренто в этом плане мне показался исключением, хотя, возможно, это чисто субъективное восприятие. Во всяком случае, на прилегающей к вокзалу территории и аллеях парка, занимающего площадь Данте, выходцы из стран Магриба попадались с чрезмерной регулярностью.

Сам вокзал мне тоже не очень понравился, хотя там вроде как всё в порядке, и зал ожидания чистый, и кассы работают, и билетные автоматы есть, однако антураж портили болтающиеся по зданию деклассированные личности. Вдобавок, меня поразило отсутствие на платформах лифта или эскалатора: выбраться из соединяющего вокзал и перроны тоннеля можно только пешком по лестнице, что с чемоданами не очень-то удобно - по-моему, трентинцам следовало бы побольше внимания уделить комфорту приезжающих.

Пожалуй, если придётся ждать поезда в Тренто, лучше расположиться в упомянутом парке где-нибудь на скамейке, а то и воспользоваться помещениями соседнего автовокзала. Вот уж где комфортно: кондиционеры работают на полную катушку, сиденья удобные, есть бесплатный туалет, сбоку имеется кафе с недорогой едой, к услугам туристам также магазин сувениров. В теории на автовокзале Тренто есть камера хранения багажа, но в тот день, когда я осматривал город, она оказалась закрыта «по техническим причинам». Не исключено, что закрыта камера хранения всерьёз и надолго, так что оставить вещи в Тренто скорее всего не получится, хотя в уме такую возможность держать надо.

На автовокзал Тренто завязаны маршруты междугородных автобусов, доставляющих народ в маленькие городки региона, и местные линии общественного транспорта также сходятся в эту точку. Проезд в переделах городской черты стоит 1 евро, желающие могут за 2.60 евро купить 24-часовую карточку и кататься сколько душе угодно. Другое дело, что все важнейшие достопримечательности Тренто сосредоточены в старых кварталах, чья граница проходит вплотную к автовокзалу, даже никуда ездить не надо, можно практически сразу после прибытия в город начинать экскурсию.

Но прежде чем приступить к прогулке по центру города, надо обязательно навестить туристический офис, занимающий дом 2 по Via Manci. Там всех посетителей ждёт карта Тренто с обозначенными достопримечательностями, полезные буклеты и разная информация. Я, в частности, обнаружил среди материалов, любезно предоставленных турофисом, упоминание про "Trento Card". Как выяснилось, музейно-транспортная карточка Тренто на 24 часа стоит всего 10 евро, а позволяет она бесплатно ездить на местных автобусах, посещать без билета все городские музеи, владельцам карточки также не придётся платить за вход в Ботанический сад. Кроме того, есть вариант "Trento Card" на 48 часов, который стоит 15 евро и позволяет в дополнение к уже перечисленным бенефициям осматривать музеи Роверето, а, как помнят те, кто читал начало этого рассказа, тамошний власти преспокойно дерут по 7 евро за вход. Иными словами, карточка Тренто позволяет серьёзно сэкономить на осмотре интересных объектов региона.

От туристического офиса Via Belenzani ведёт прямиком к главной площади, но я рекомендовал бы сперва осмотреть близлежащие достопримечательности Тренто, благо три из них совсем рядом, а одна так и вообще находится наискось от турофиса – это церковь Сан-Франческо. Её несколько необычный облик обусловлен стремлением заказчиков-иезуитов поярче отобразить свою роль в борьбе с Реформацией. Как следствие, вместо привычных скульптур апостолов здание украшено фигурами Игнатия Лойолы и других ревностных адептов католической веры. Проект разработал архитектор Андреа Поццо, строительные работы заняли пять лет, и в начале XVIII века дело сладилось. Храм вышел не очень большим и мог бы потеряться в окружении соседних зданий, однако благодаря мастерству зодчего он мало того что не теряется, а, наоборот, выделяется и хорошо заметен.

Другое любопытное здание, церковь Сан-Лоренцо так и вообще встречает путешественников, переходящих с железнодорожной станции на автовокзал. Она – последний осколок старинного монастыря, основанного в XIII веке и закрытого около ста лет назад. Сложно сказать, почему власти города так ополчились на обитель монахов, но дело не ограничилось просто роспуском их общины: одно время шли разговоры про полный снос исторического комплекса. Лишь усилиями местных католиков удалось спасти церковь и даже найти средства на его реставрацию. Ныне храм, хоть и лишившийся старинных интерьеров, выглядит более-менее сносно, являя собой пример готической архитектуры.

Границу старых кварталов обозначает другая постройка с многовековой историей, башня Ванга, выстроенная в XIII веке уважаемым местным родом. Сорокаметровый колосс, ставший опорой могущества семейства Ванга, оказался позже включён в сформированную систему обороны Тренто, совмещая, так сказать, обе караульные функции: внешние дозоры следили со смотровых площадок за округой, внутри часовые охраняли узников, ведь Torre Vanga использовалась и как тюрьма. Что интересно, в её камерах успел побывать один из трентских епископов, доведший народ до восстания. И хотя впоследствии узника освободили оставшиеся верными войска, надо думать, что епископ на всю жизнь усвоил урок, преподнесённый подданными…

Рядышком с башней, в одном квартале от неё на юг стоит церковь Санта-Мария Маджоре, замечательное здание с высоченной колокольней, самой высокой в городе. Как ни удивительно, а на возведение такого внушительного храма ушло всего 5 лет; вероятно, рабочие старались на совесть и не волынили потому, что заказчиком строительства выступал чрезвычайно уважаемый горожанами епископ Бернардо Клезьо. Высокий стиль церкви просто не поддаётся описанию, скажу лишь, что каждая отдельная деталь выглядит совершенством, и весь ансамбль достоин только похвал.

С задворок  Санта-Мария Маджоре Via Cavour ведёт прямёхонько на площадь Дуомо, в самое сердце города. Это настоящее царство красоты,  тон задают два красивейших зданий, палаццо Кацуффи и палаццо Балдуини, знаменитые своими настенными росписями. Когда-то подобный стиль произвёл в патриархальном Тренто настоящий фурор, для местных жителей первой половины XVI века украшения на стенах Casa Balduini стали шокирующей новинкой. Впрочем, скоро стиль вошёл в моду, и Casa Cazuffi, оформленная примерно через сто лет после соседа, стало образцом подражания, изысканного донельзя…

Крупный, многоплановый собор Тренто, замыкающий южную сторону Piazza Duomo, выстроен странновато: на площадь он выходит боковой стороной. Понятно, что развернули его так согласно христианской традиции, однако стой он к центру фасадом, вся композиция выглядела бы по-другому. Впервые собор выстроили ещё в раннем средневековье, увековечив этим строительством память святого покровителя Тренто, бывшего епископа Вигилия – считается, что здание возвели над его могилой. Потом главный храм города перестроили, а во второй четверти XII века началась ещё более капитальная переделка. Она затянулась на много десятилетий из-за нехватки денег, и только спустя двести лет работы всё-таки были закончены. Поскольку по ходу дела сменилось несколько архитекторов, в своём облике собор Тренто сочетает черты готики, барокко, романского и ренессансного стилей.

Помимо архитектурной ценности храм обладает историческим наследием: в 1545 году под его сводами открылся Тридентский собор католической церкви, провозгласивший непримиримую борьбу с Реформацией. На протяжении почти двадцати лет ведущие прелаты католицизма вырабатывали постановления, призванные положить конец распространению реформаторских идей. Следующий подобный «съезд» состоялся только через 306 лет…

Раньше компанию собору Тренто составляли две церкви, однако местные епископы решили, что пастве куда приятнее будет видеть вместо них внушительный дворец – их, духовных пастырей, резиденцию. Справедливости ради стоит сказать, что помимо епископов в здании размещались также представители городской администрации; вот уж заговорщикам было, наверное, удобно хватать все ветви власти сразу. Правда, если подумать, их дело оказалось бы всё же не таким лёгким: Palazzo Pretorio смотрится скорее как крепость, нежели дворец. Добавляет ему средневековой суровости колоссальная угрюмого вида башня, раньше использовавшая как тюрьма; колокол под её потолком сзывал горожан посмотреть на казни и экзекуции…

Со временем епископы перебрались в другое место – когда был выстроен замок Буонконсильо, он показался им более надёжным укрытием. До замка, расположенного к востоку от исторического ядра, мы ещё доберёмся, пока же надо закончить с центральными кварталами. Если коллекции средневековой живописи, нынче размещённые в помещениях палаццо Преторио, вас не прельщают, тогда самое время дойти до церкви Сантиссима Тринита на одноимённой улице. Когда храм начинали в 1525 году строить, заказчиком выступил монастырь кларисок, чьё руководство предпочло утончённый стиль Возрождения привычной готике. Вот только ренессансный фасад по ряду причин продержался недолго, его в 1666 году во время реконструкции здания заменили барочным. На этом история изменений, глядишь, и закончилась бы, но во время Наполеоновских войн французские войска ограбили монастырь и вынесли все накопленные монахинями реликвии. Пришлось горожанам восстанавливать интерьеры церкви в буквальном смысле «с мира по нитке»: что-то взяли в городском соборе, что-то в других храмах.

Теперь двигаемся на северо-восток, чтобы выйти на крохотную Piazzetta dell'Anfiteatro и увидеть церковь Сан-Пьетро и Паоло. Её возвели в период с 1465 по 1485 годы, уничтожив под корень старинный романский храм, однако, как мне кажется, мало кто пожалел о той постройке, потому как новая её версия вышла просто замечательной. Церковь ведь смотрится одновременно и скромно, и чертовски изящно. Её мало того, что идёт готический стиль, избранный лично епископом Тренто в пику ставшему модным Ренессансу, так ещё и бело-розовый мрамор, которым облицован фасад, придаёт зданию особую красоту. На выдающемся виде Сан-Пьетро не сказался даже пожар, настигший храм в первой четверти XVII – реставрация скрыла все следы бедствия, и церковь стала выглядеть только лучше.

Эта достопримечательность Тренто стоит на небольшой площади, а следующая попросту «встроена» в застройку: маленькую церковь святой Марии, числящуюся по адресу Via del Suffragio 63, немудрено пропустить, если не следить за картой. Один из самых молодых храмов Тренто построили уже в Новое время, конкретно работы длились с 1727 по 1729 годы. Когда церковь распахнула свои двери, пожалуй, мало кто из прихожан радовался бурно, ведь здание получилось достаточно скромное, и мне лично показалось, что постройку «обрили», лишив многих нужных элементов декора: вроде как колонны присутствуют, и капители, и окно в виде розетки, а вид в целом невзрачный…

Наконец, на Via San Marco, почти возле епископского замка, стоит церковь Сан-Марко. В средние века, когда её возводили, она предназначалась для крупного монастыря – тогда никто и помыслить не мог, что когда-нибудь монахов из города выгонят, как это всё же случилось спустя много лет. От монашеской обители уцелел только храм, и, не иначе, спасла его незаурядная внешность: перестройка XVII столетия придала Сан-Марко черты зрелого Возрождения. Думается, стой здание в другом месте, а не на довольно узкой улочке, оно стало бы популярнейшим объектом, но полной мерой оценить красоту церкви не удаётся из-за придвинутых втесную соседних домов.

Обнаружив среди достопримечательностей Тренто замок я не слишком взволновался – мало ли сколько укреплений понастроено в Альпах; одних только крепостей по округе стоит несколько штук. Тем большим стало моё удивление, когда после прогулки по мирному и тихому городку я вдруг вышел к огромным стенам самого сурового вида. Тут же выяснилось, что замок Буонконсильо пользуется славой важнейшей достопримечательности Тренто и вдобавок является крупнейшей цитаделью всего региона!

Строительство епископского замка началось в 1250 году и шло добрых двести лет. Поначалу укрепления предназначалась для чисто военных целей, потом территорию в кольце стен облюбовали местные властители, превратившие Буонконсильо в свою правительственную резиденцию. Итогом метаморфоз стало появление в XVI веке просторного дворца ренессансного стиля. Нынче замок Тренто выглядит на редкость живописно, и ни один ценитель архитектуры пропустить его никак не может…

Как обычно, после дел возвышенных надо перейти к мирским: достопримечательности, оно, конечно, хорошо, но ими сытым не будешь, есть-пить в путешествии надо. И, надо заметить, вопрос, где поесть в Тренто недорого – тот ещё вопрос. Совсем дешёвых заведений мне как-то на глаза не попалось, хотя вот мороженицы встречались часто. В одной, под незамысловатым названием "La Gelateria", я причастился лакомства, заплатив по евро за каждый шарик вкуснятины. Повезло мне с качеством продукта, повезло и с освободившейся скамейкой: только я вышел их дверей заведения обратно на Via Belenzani, как закончившая трапезу парочка поднялась и отправилась смотреть собор Тренто. Соответственно, мне удалось расположиться с комфортом и насладиться мороженым. Я ведь не знал, что буквально в квартале оттуда, непосредственно на Piazza del Duomo есть кафе "Grom" – вот где надо покупать мороженое! Дело в том, что заведение выставляет на площадь столики, защищённые от солнца полотняным тентом, и сидеть потому очень приятно, даже без учётам красивейших видов. Цены, правда, завышены, но возможность попутно с уплетанием холоднящих шариков смотреть на достопримечательности Тренто стоит небольшой переплаты.

Неплохо обстояли дела и с покупкой продуктов: если в центре Рима или Милана супермаркеты хрен найдёшь, то исторические районы столицы региона Трентино порадовали меня сразу двумя точками. По адресу Via Torre Verde 26 есть комплекс"Conad" с исключительно низкими ценами на колбасы и сыры, дом 2 по Via delle Orfane порадовал ассортиментом из супермаркета "Poli". А ещё мне запомнилась контора «Valentini» под боком у церкви Сан-Марко – её справедливо стоило бы переименовать в «Мечту маньяка», потому что львиную долю ассортимента составляют жуткого вида ножи, тесаки и разные мачете; швейцарские перочинные ножики сиротливо жмутся по углам витрин. Наибольшее впечатление на меня произвёл агрегат длиной с предплечье, да ещё с пилой на верхней кромке…

Между тем, приближался вечер и разгуливать в темноте по городу, жители которого покупают такие вот штуки, мне совершенно расхотелось. Поэтому я поспешил на вокзал, чтобы поскорее добраться в Больцано...

 Вернуться на главную страницу...