ГЛАВНАЯ НОВОСТИ ТЕОРИЯ ПРАКТИКА РАЗНОЕ КОНТАКТЫ

Италия

Самостоятельная поездка по городам Италии позволила мне осмотреть достопримечательности Виченцы, увидеть мост Сен-Микеле, театр Олимпико, базилику Палладио и другие интересные места; хотите знать больше - читайте рассказ про самостоятельное путешествие в город Виченца

 

Прикидывая, где устроить базу для осмотра региона Венето, я выбрал Виченцу за удобство расположения и за возможность недорого переночевать.

 

Гостиницей, отвечавшей всем моим требованиям, стала «B4 Vicenza» чуток к западу от центра города; несколько остановок на автобусе или четверть часа пешком от вокзала, зато в обмен на эту относительную удалённость получаешь все удобства, включая кондиционер, и роскошный завтрак – 45 евро за всё про всё.

 

Добавлю, что при отеле есть собственный паркинг, так что все, кому по душе условия аренды машин в Италии, смогут сэкономить, оставив свой автомобиль возле отеля забесплатно – стоимость парковки в итальянских городах чрезмерно, на мой взгляд, высока, и лучше по городскому ядру перемещаться на общественном транспорте, если ногами никак… Что во Флоренции, что в Риме, что в Милане или там Генуе, везде есть удобные автобусы-троллейбусы, порой даже метро. Виченца своим метрополитеном ещё не обзавелась, зато её автобусная система выглядит продуманной и дотягивается до самых дальних уголков городской застройки. Спланировать поездки по Виченце можно на сайте www.aimvicenza.it – там есть и маршруты автобусов, и расписание движения, и стоимость билетов. При необходимости можно попросту внести точки отправления и назначения в соответствующие графы, после чего получить полный расклад, как добраться оттуда-то сюда-то…

 

Добраться нужно в первую очередь до исторического центра, настоящим сердцем которого является площадь Синьории – здесь испокон веков бьёт ключом местная жизнь, плюс по периметру стоят интереснейшие здания, числящиеся в первом ряду достопримечательностей Виченцы.

 

Piazza dei Signori успешно пронесла сквозь все прошедшие века присущие ей традиции управления и торговли: когда-то это место занимал римский форум, переходящий в рынок, позже границы площади сформировались из дворцов местного руководства. В 1473 году центром притяжения стал крылатый лев Сан-Марко, символ венецианского владычества, спустя полтора века к нему добавилась другая колонна, увенчанная статуей Иисуса. Под этим двумя доминантами, впрочем, торговля не утихала, кажется, никогда, на что, наверняка недоумевая, смотрят роскошные палаццо, выстроенные в последней четверти XVI века знаменитым архитектором Андреа Палладио.

 

Лично на мой взгляд, подобного рода площади приличествовал бы другой колорит, нежели ряды лавок и лотков: всё равно что устроить барахолку на миланской piazza Duomo. Там, конечно, промышляют разные негры с очками-платками-зонтиками, однако Виченца поставили дело торговли, так сказать, на широкую ногу.

 

Давайте, впрочем, отвлечёмся от торговцев и уделим основное внимание окружающей архитектуре. Взглянем, к примеру, на роскошный Palazzo del Capitaniato, выстроенный венецианцами: торговая республика назначала управлять подвластными землями наместников-капитанов, и как раз для резиденции такого капитана предназначался дворец на Piazza dei Signori. Строить его взялся в 1565 году Андреа Палладио, вложивший в проект все свои умения и знания; стоявшая на облюбованном им месте постройка была безжалостно снесена и работы по возведению величественного дворца развернулись на полную катушку. Однако, спустя 7 лет размах строительства превзошёл отпущенную смету, и, как следствие, вместо пяти или (по другим исследованиям) даже семи сегментов здания оказались в наличии только три. Но и в таком «сокращённом» виде Palazzo del Capitaniato смотрится весьма импозантно, потому что архитектор массово использовал декоративные детали, плюс дополнительный эффект создаёт выбранное им сочетание балконов и колонн.

 

Это здание создавал, если так можно выразиться, зрелый Палладио, тогда как в лице бывшего дворца Реджионе мы видим его первые шаги на поприще зодчества: жители Виченцы рискнули нанять его главным архитектором города, несмотря на относительную молодость, и не прогадали – за следующие годы Палладио отработал свою зарплату многократно. Остаётся только удивляться, почему его первое творение было лишь в 1994 году внесено в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и что, спрашивается, мешало сделать это раньше?! Ясно же любому, что в лице экс-палаццо, а ныне базилики Палладио мы имеем незаурядную постройку с интересной историей. Возвели храм где-то в раннем средневековье, однако чрез некоторое время было решено заменить церквушку роскошным дворцом, к которому в 1444 году пристроили колоссальную, достигающую 82 метров высоты башню. Вот только, похоже, строители несколько переоценили надёжность фундамента, и дворец постепенно начал разваливаться. Первая половина XVI века ушла на бесплодные попытки нескольких архитекторов как-то решить проблему, однако преуспел только Палладио; по его разработкам началось постепенное восстановление постройки, которое хоть и длилось 36 лет (зодчий умер на двадцатом году строительства), завершилось успехом, и теперь постройка, украшенная красивейшими арками, получила заслуженное признание ценителей архитектуры.

 

Теперь нам предстоит знакомство с крупным зданием, к которому не приложил руку Андреа Палладио – для Виченцы такое, почитай, редкость. Храм Сан-Винченцо, выстроенный в честь небесного покровителя города, возвели братья Борини в начале XVII столетия. Их проект, впитавший в себя лучшие традиции итальянского зодчества, смотрится достойно даже в окружении великолепных построек площади Синьории и вполне гармонирует с ними. Очень удачной находкой строителей стали многочисленные статуи, выполненные в 1617 году скульптором Джованни Батиста; будучи расставлены по всему фасаду, они определённо пришлись к месту и добавили церкви Сан-Винченцо шарма.

 

Следующий объект нашей экскурсии во Виченце также построили братья, только это была парочка Контини, Франческо и Томмазо. Их трудами в сжатые сроки через реку Ретроне был переброшен изящнейший мост Сан-Микеле, отчётливо напоминающий лучшие образцы венецианских переправ. Сдаётся мне, именно в Венеции талантливые братья черпали своё вдохновение, хотя, и это нельзя отрицать, они внесли в облик самой красивой достопримечательности Виченцы свои доморощенные детали. В результате построенный в период с 1621 по 1623 годы мост Сан-Микеле обрёл поистине народную признательность, и здесь влюблённые пары Виченцы часто объясняются в любви: согласно легенде, поцелуй, запечатлённый на мосту, скрепляет пару вечными узами…

 

Переправившись через мост, лучше всего не торопиться «нырять» в окружающую застройку: сперва хорошо бы пройтись вдоль живописной набережной и подыскать место для съёмки переправы со стороны. А вот потом можно уже и по улицам прогуляться, там, глядишь, и площадь Маттеотти покажется…

 

Попасть в данное место очень полезно, так как здесь располагается местный туристический офис, а, стало быть, путешественнику в руки сама идёт карта Виченцы, со всеми достопримечательностями и прочими объектами, кроме того, в офисе выдают буклеты о городе, продают билеты на различные мероприятия и вообще помогают гостю Виченцы как могут; сотрудники информационной службы прекрасно говорят по-английски и очень приветливы, так что не стесняйтесь обращаться к ним с просьбами и вопросами. Далее, помимо турофиса на Piazza Giacomo Matteotti находится парочка важных зданий. Первым делом мы обратим взор на роскошный дворец Барбаран, выстроенный уже неоднократно упоминавшимся Андреа Палладио. Конкретно это здание явилось плодом его сотрудничества с аристократом Монтано Барбарано – тот давно собирался отгрохать себе ого-го какую резиденцию, вот только никак не мог найти зодчего, способного воплотить эти мечты в жизнь. Появление в Виченце Палладио стало для богача настоящим прорывом, и проект достался молодому дарованию без проволочек. Кандидатуру, как выяснилось довольно быстро, Барбарано выбрал правильно: все его пожелания и просьбы оказались выполненными, Например, он хотел, чтобы архитектор деликатно отнёсся к окружающим зданиям  – так и вышло; Палладио не только оставил постройки в покое, но и сумел ловко увязать их облик с новым дворцом, чтобы получился единый ансамбль. Справился он и с задачей устроить на втором этаже палаццо просторный парадный зал – множество дополнительных колонн распределило нагрузку, и всё вышло чинно-благородно.

 

И тут же, на противоположной стороне площади стоит одно из наиболее выдающихся зданий архитектора, Театро Олимпико. Эта постройка, созданная на излёте итальянского Возрождения, стала впоследствии образцом, с которого брали пример в городах по всей Европе. Палладио сумел создать настоящий шедевр зодчества, многими признаваемый квинтэссенцией его творческой карьеры. И в самом деле, добившись признания и уехав затем в Венецию архитектор и там много чего построил, вот только его замечательные здания той поры перестали подпадать под определение шедевра.

 

Лучше, несомненно, побывать в знаменитом театре Олимпико во время спектакля, но если ничего подходящего вам в репертуаре не встретится, не переживайте: билеты для осмотра постройки продаются всем желающим. Более того, есть возможность за небольшую доплату купить комплексный билет и, отдав 8.50 евро, увидеть также художественный сокровища Пинакотеки, посетить археологический музей Виченцы и осмотреть ещё парочку объектов – перспектива смахивает на выгодное предложение…

 

Теперь нам надо навестить те достопримечательности Виченцы, что разбросаны по городу: corso Palladio рассекает центр на две части, и в первую очередь нас интересует северная половина. Поэтому я предлагаю пройтись немного по главному проспекту, после чего свернуть в направо – мы так успеем поглазеть на витрины магазинов и, возможно, присмотреть кафе для обеда. Лично мне приглянулась на corso Palladio одна приятная мороженица, так что возьмусь её порекомендовать: дом 152, заведение называется "Sania". Порции там огромные, мороженое вкуснющее, есть возможность комфортно расположиться за столиком на свежем воздухе и наслаждаться жизнью. Или можно наслаждаться жизнью прогулкой по старинным кварталам с мороженым в руках, тоже приятное занятие…

 

Свернуть с проспекта Палладио нам надо будет на пересечении с улицей Санта-Корона: пройдя по ней вперёд, мы обнаружим крупное здание самого импозантного вида – это дворец Монтанари, рождённый, как и дворец Барбаран, амбициями своего владельца, в данном случае разбогатевшего торговца Леони Монтанари. Пробившись благодаря своему состоянию в элиту Виченцы, этот достойный муж пожелал демонстрировать свой новый статус роскошью резиденции. На дворе стояла вторая половина XVII века, и для оформления был избран стиль барокко, что сразу выделило здание из числа окружающих. Не совпал дворец с другими постройками и по выбору архитектора: за отсутствием среди жителей города нового Палладио Монтанари пригласил из Ломбардии Джузеппе Марчи. Неясно, справился бы Палладио быстрее, но строительство затянулось на двадцать лет, и только в 1698 году торговец, наконец, смог вселиться на полных правах. Увы, радоваться ему и его потомкам оставалось недолго: в 1808 году род пресёкся, и если бы здание не купил граф Джироламо Эджидио, неизвестно, что стало бы с постройкой. А так аристократ превратил залы дворца в хранилище своей коллекции предметов искусства, уже в XX веке составивших экспозицию виченцского музея…

 

На противоположной стороне улицы стоит другая интересная достопримечательность Виченцы, церковь Santa Corona, хранящая ценнейшую христианскую реликвию – шип из того тернового венца, что надели на Христа перед распятием. Виченцский епископ получил его в дар от французского короля Людовика Святого и сразу принялся вдохновлять народ на строительство специального храма. Вот только энтузиазм энтузиазмом, а возможности возможностями, и потребовалось целых 10 лет тяжкого труда рабочих, прежде чем в 1270 году церковь сдали в эксплуатацию. Выстроили её в смеси готики и романского стиля, использовав главным образом красный кирпич. Несколько позже, в середине пятнадцатого столетия, храм был расширен, и ведущие итальянские специалисты создали внутри ряд уникальных часовен. С той поры убранство церкви Санта-Корона привлекает верующих ненамного меньше тернового шипа, и остаётся порадоваться за здание, которое совсем не пострадало от разрушительных бомбёжек Второй Мировой войны – окружающим постройкам здорово досталось, а церковь стояла слово заговорённая…

 

Продолжая прогулку по Виченце параллельно corso Palladio, мы через несколько кварталов выйдем к церкви Сан-Лоренцо, изначально посвящённой святому Франциску; строили её для своих нужд монахи-францисканцы, вот только у них построенное отобрали, дабы храм хранил отныне мощи святого Лоренцо. Соответственно, такое почётное назначение потребовало кое-каких переделок, и в романский облик церкви вплелись готические черты. В 1474 году Сан-Лоренцо обогатился прекрасной скульптурной композицией оплакивания Христа, созданной Пьетро Карона, что сразу подняло значимость его интерьеров. Вот только наполеоновским солдатам, наводнившим Виченцу в конце XVIII века, интерьеры пришлись по вкусу в другом смысле: планомерный грабёж сильно проредил убранство здания, а то, что под сводами церкви была устроена казарма, практически её доконало. Потребовалась длительная и кропотливая работа по реставрации, прежде чем горожане вновь увидели Сан-Лоренцо в нормальном виде.

 

Пора теперь вернуться к corso Palladio, пересечь проспект и слегка продвинуться ещё вперёд между домами, после чего нам покажется собор Виченцы…

 

Дуомо в виченцском исполнении предстаёт образцом средневековой готики; глядя на этого колосса невольно ставишь себя в положение людей прошлого, ошарашенных столь крупными формами. Подобной грандиозности собор Виченцы достиг, правда, не сразу: основную его часть возвели ещё во второй половине XIII века, взяв за основу фундамент древней базилики. Потом, по оценкам историков, где-то в 1444 году стартовал следующий этап строительных работ, во время которых здание обрело новый фасад, а ещё несколькими десятилетиями позже храм обзавёлся и куполом. На этом внешние переделки завершились, и далее совершенствовался главным образом интерьер, с каждым десятилетием украшавшийся фресками и скульптурами виднейших итальянских мастеров. Теперь внутри собора полным-полно предметов искусства, так что под его своды заходишь натурально как в музей…

 

Финальным аккордом нашей экскурсии по Виченце станет осмотр ансамбля площади Кастелло, чьи некогда грозные укрепления прикрывали город с запада. Сейчас от защитных стен остались рожки да ножки, ибо защищаться от врагов толстыми стенами хорошо было в средние века – в 1343 году, когда Виченца совершенствовала свои фортификации, на piazza Castello возник целый узел обороны со рвом, четырьмя башнями и мощными бастионами. Думаю, местные жители теперь проклинают своих недалёких предков, разломавших во второй половине XIX века всю эту конструкцию почти под ноль; от всего комплекса сооружений осталась одна-единственная башня, а освободившуюся территорию застроили частными домами. Вот только частных домов повсюду пруд пруди, тогда как средневековых замков кот наплакал.

 

Словом, повторяется история цитадели Ровиго

 

И повторяется, надо заметить, история piazza dei Signori: так же как и там, площадь перед бывшими городскими воротами облюбовали торговцы. Утром на ней идёт форменное торжище, когда палатки и лотки занимают львиную долю свободного пространства. Продаются в основном одежда и обувь, хотя и еда присутствует, причём еда хорошая, качественная, из фермерских хозяйств. Окрестные крестьяне помимо овощей и фруктов предлагают покупателям свежевыловленную рыбу, настойки, какие-то варенья и соленья. Интересно выглядят круги домашнего сыра, по дюжине евро, и ещё я отметил кустарное вино в оплетённых бутылях – итальянский колорит налицо.

 

В общем, наклёвывается отличный способ провести время: купить снедь и выпивку, после чего устроить частный пикничок, если кафешки на площади и по соседству не устраивают – а кого они могут устраивать, с их-то завышенными ценниками. Берём, значит, бутылку-другую винца, сыр, фрукты и двигаем чуток к западу, где разбит замечательный парк Сальви. Его устроили в середине XVI века по распоряжению графа Джакомо Вальмарана, желавшего наслаждаться всей красотой в одиночестве; даже графский дворец «спрятали» от взглядов в глубине за деревьями, и несколько десятилетий никто кроме владельца не имел права тут появляться. Увидеть идеальной формы кусты и газоны смогла только кучка особо доверенных аристократов, которой в 1592 году сделали послабление, остальные граждане Виченцы вынуждены были дожидаться 1909 года, когда территорию парка открыли для широкой публики. За прошедшие несколько веков Giargini Salvi несколько подутратил былое величие, и всё-таки после реконструкции парк смотрится очень здорово благодаря сохранившейся структуре: аллеи всё так же тенисты, фонтаны исправно работают, статуи присутствуют как и прежде. Короче говоря, идеальное место для комфортного отдыха в самом центре Виченцы.

 

Чем ещё хорош парк, так это тем, что начинающаяся от его ворот viale Roma выводит прямиком к фасаду железнодорожной станции, рядышком с которой устроена стоянка междугородных автобусов – стоит решиться, скажем, добраться из Виченцы до Венеции или там Падуи, и дело, считайте, сделано: поезда ходят очень часто, хотя надо отчётливо понимать, что опоздания для итальянских железных дорог дело обычное. Как следствие, не обязательно горевать, коли не успел на нужный поезд, он, возможно, ещё и до платформы не добрался… Экспрессов, курсирующих между Венецией и Миланом, это, правда, касается меньше, а вот обычные электрички, одной из которых я воспользовался для поездки Виченца-Падуя, подчас отстают от графика безбожно, и я назавтра едва не опоздал на самолёт из Мальпензы, когда наш состав умудрился провести в пути три с половиной часа вместо полагавшихся двух с четвертью. Но это было потом, а пока давайте отправимся смотреть достопримечательности Падуи…

Посмотреть итальянские фото...  

 Вернуться на главную страницу... 

Рейтинг@Mail.ru