Составляя план путешествия по Японии, я выделил день, чтобы подняться на Фудзияму, но в итоге пришлось ограничиться визитом в музей Фудзи и осмотреть достопримечательности Фудзиномии перед тем, как уехать в Мацумото; чтобы узнать как можно больше, читайте отчёт

Чего скрывать, пока разрабатывался оптимальный план путешествия по Японии, я всерьёз обдумывал идею подняться на Фудзияму. Это же, в конце концов, не Эверест, чтобы готовиться месяцами, запасаться имуществом и нанимать проводников. Да, положим, восхождение отнимает массу времени и сил, однако совершить его за сутки вполне реально, по крайней мере, если верить словам путешественников, которым покорилась священная гора Японии. Опять-таки, никто не заставлял нас уродоваться – мне казалось, что ради развлечения можно одолеть часть доступной тропы, просто погулять по склонам. Примерно так проходила наша экскурсия на вулкан Этна: мы сочли лишним надрываться ради подъёма к главному кратер и неплохо провели время, разглядывая гейзеры, тут и там прорывавшиеся сквозь толщу земли.

В общем, я прикинул, как удобнее всего добраться до подножья Фудзиямы, разнюхал маршруты восхождения и собрал прочую информацию. Увы, когда показалось, будто дело сладится, выяснилось, что нам остро не хватает дней. Я ведь составил достаточно плотный план путешествия по Японии, и пусть каждый сам решит, можно ли было пропустить Киото, Осаку, Токио, Хиросиму, храмы Камакуры, замок Химедзи и другие интересные места. При таком раскладе перспектива потерять целый день ради тяжёлой поездки со сложной логистикой не казалась мне заманчивой. Вдобавок, пейзажи Фудзи вблизи отнюдь не так живописны, как представляется – ей-ей, издалека громадина смотрится куда приятнее. Короче, я, сокрушённо вздохнув, переработал расписание очередного дня поездки. Пусть подняться на Фудзияму у нас не выходило, зато мы рассчитывали навестить музей горы в городке Фудзиномия, и, главное, освобождалась половина дня для экскурсии в Мацумото, где находится замок Чёрной цапли.

На словах всё получалось здорово, но расписание японских железных дорог заставляло придерживаться жёсткого графика. Так, выехав хоть чуть-чуть позже крайнего срока, мы упускали поезд на Мацумото и лишались возможности посетить замок, а если бы начали с него, то, приехав потом к музею Фудзиямы, с гарантией стукались лбом о его закрытые двери. Пришлось поднапрячься, и проснуться в семь утра, что для меня настоящий подвиг. К половине девятого, широко зевая, мы прибыли на станцию «Uguisudani», ближайшее к нашей гостинице владение компании JR. Отсюда начинался наш двухчасовой путь в Фудзиномию, и начался он незабываемо – стало понятно, что такое «час пик» в Токио. До сего момента мы удачно избегали поездок с плотной загрузкой вагонов и вот, понимаете ли, вляпались по полной. Японские толкачи, прославленные городским фольклором, к счастью, не понадобились, но народ за дверями реально стоял стеной, внутри было просто не продохнуть. Хуже того, большая часть людей не имела возможности держаться, поэтому каждый поворот или изгиб рельсов вызывал массовый танец натурально в стиле Соломона Пляра: шаг вперёд и два шага назад.

Хорошо, нам требовалось проехать только пару перегонов, до центрального вокзала Токио, откуда отправляются синкансены. Один из них подобрал нас и за сорок минут доставил в Мисиму, через шесть минут ставшую стартовой точкой электрички на Шимаду. Из неё мы вывалились на станции Фудзи и пересели в поезд, который проходил через Фудзиномию. Повторилась картина трёхдневной давности, когда транспорт постепенно «деградировал» и, сев в Осаке на «поезд-пулю», мы закончили в Хирацуке древними вагонами еле плетущегося состава. Вот и здесь вагоны по мере нашего продвижения к цели выглядели всё менее и менее презентабельно…

Что интересно, чтобы преодолеть сто километров от Токио до Мисимы, нам потребовалось сорок минут, тогда как последние тридцать километров также отняли сорок минут. Другой занятной деталью стали две компании европейцев, явно намеревавшихся добраться до подножья Фудзиямы – они двигались по тому же графику, что и мы, и в распечатки отправлений таращились, как мы, и «Japan Rail Pass» предъявляли, как мы. Вот только под конец попутчики куда-то делись, и я не сумел узнать, верна ли моя догадка.

Прежде чем взяться за немногочисленные достопримечательности Фудзиномии, отмечу, что главной целью этого дня являлась смотровая площадка музейного центра, откуда, в теории, самая высокая гора Японии видна превосходно. К сожалению, грамотный выбор точки наблюдения не гарантирует вида. У нас было четыре шанса увидеть Фудзияму (с самолёта, я специально выбрал левый борт; по дороге из Осаки в Хирацуку; во время экскурсии в Киото из Токио и сейчас), но она старательно пряталась в облаках. Оказавшись в центральной части острова Хонсю, я всё время следил за погодой и специально перенёс поездку в Киото на более ранний срок, надеясь, что затем облачность рассеется и откроет нам самую известную японскую панораму – всё напрасно. Кстати, будь в нашем распоряжении ещё один день, когда можно использовать «Japan Rail Pass», толку было бы один хрен ноль.

Частичной компенсацией нежданному провалу стал Музей Фудзиямы, куда мы попали, заплатив по 300 йен с носа. Современнейший комплекс, целиком посвящённый священной горе, был открыт совсем недавно, в 2017 году. Здание выполнено в форме перевёрнутого конуса, и, если смотреть на его отражение в прилегающем водоёме, будет казаться, что перед тобой две Фудзиямы, вверху и внизу.

Внутри музея Фудзи нас ждали разнообразнейшие сведения о горе, включая подробности о стадиях её формирования, факты, связанные с историей и так далее, и тому подобное. Особого внимания удостоилась ведущая вверх спиральная дорожка, которая позволяла виртуально подняться на Фудзияму; по мере восхождения пейзажные снимки на стенах менялись, отображая ту или иную растительность. Наконец, мы вышли на смотровую площадку, где, как читатель может догадаться, жестоко обломались: из хмари торчала только верхушка бывшего вулкана, да и её периодически скрывали облака. Слабым утешение послужили красочные фотографии Фудзиямы, развешанные там и сям.

Огорчённый до невозможности, я разместился на одном из кресел, с которых в погожий день гора видна во всём великолепии и принялся размышлять над превратностями судьбы, а моя половина надумала «попудрить носик». Если кто не знает, японские туалеты обычно представляют собой упрощённую копию космического корабля с массой кнопок и непонятными надписями, разобраться в которых просто невозможно. И хотя девушка уже сталкивалась со схожими чудесами инженерии, этот экземпляр, по её словам, на голову превосходил прочие. Он, понимаете ли, при нажатии на сенсоры наклонялся, журчал, жужжал и проделывал разные прочие кунштюки. Словом, вроде бы простое мероприятие затянулось у неё на четверть часа, так что перед входом с туалет собралась небольшая очередь взволнованных японских тёток. И ладно бы только аборигены остались недовольны задержкой, так пострадали и мы сами: потерянное время не позволило нам увидеть документальный кинофильм про Фудзияму – очередной сеанс уже начался, а ждать следующего не выходило, иначе поезд до Мацумото ушёл бы без нас.

Ну что сказать, тут лучше всего подходят слова Н.А. Некрасова: «А смотритель обругал ямщика скотиной…»

Поскольку на все достопримечательности Фудзиномии у нас имелось ровно два часа, я сообразил, что незачем торчать в музее дольше, чем нужно, и мы поспешили выйти наружу, чтобы свести знакомство с храмом Удзисан Сэнгэн, святыней всеяпонского масштаба. Его построили больше тысячи лет назад, а современный вид он приобрёл в начале XVII века, когда Иэясу Токугава приказал обновить постройки. Храм располагался на главной дороге, по которой паломники из Киото могли подняться на Фудзияму, и у подножья горы они делали обязательную остановку, дабы очиститься и вознести подобающие молитвы. Даже сейчас, когда восхождение можно начинать с разных точек, многие люди специально посещают храм, дабы соблюсти традицию.

На входе в Удзисан Сэнгэн нас встретила очередная тория, как обычно, оранжевого цвета, ну и характерные погребальные памятники присутствовали. Сам храм выглядел не особо здорово, своим собратьям в Камакуре и даже Инари он сильно уступал как в размерах, так и в оформлении. Садик тоже смотрелся простовато, но следует учитывать, что мы находились в крохотном периферийном городке, соответственно, каков поп, таков и приход. Необычной деталью стала фигура ябусамы, как в Японии называли конных стрелков. Скульптор запечатлел самурая на полном скаку, в момент прицеливания. Было чертовски удивительно встретить статую воина на освящённой территории.

В достопримечательности Фудзиномии записаны ещё водопады Ширато, однако дорога к ним занимает больше часа, и, конечно, мы их проигнорировали. Вообще, дефицит времени заставил скомкать вылазку, чтобы успеть к нужному поезду, мы, едва закончив осмотр святилища, поспешили вернуться на вокзал. Дорогу скрашивала характерная для провинциальной Японии застройка, выглядящая современно, и вместе с тем носящая характерные для островов черты. В одном из домов устроился магазинчик, где мы купили мороженое и воду, потратив 300 йен, благо запас наличности удалось давеча пополнить в Киото. Покупки нам пригодились очень скоро, ведь нас ждал трёхчасовой вояж по ветке, сперва по тянущейся вдоль подножья Фудзиямы, затем, после пересадки в Кофу, на северо-запад. И снова повторилась утренняя картина: на первые сорок пять километров пути ушло почти сто минут, а оставшиеся девяносто мы проделали за час с небольшим, при том, что оба раза составы расписание японских железных дорог указывало как экспрессы.

Отмечу, что последний поезд был современным, удобным и снабжённым системой указания занятых мест. Как известно, при желании пассажиры в Японии могут заранее заказать себе конкретное кресло, дабы ехать с комфортом; обычной публике услуга доступна за известную плату, иностранцам с «Japan Rail Pass» сиденья достаются за так. Так вот, в новеньких, с иголочки вагонах имелись специальные лампочки, подсказывающие, где можно садиться, где нельзя. Вопреки ожиданиям и здравому смыслу, зелёный цвет горел над теми местами, которые числились занятыми, а красные, наоборот, разрешали садиться без помех.

На первом отрезке пути я надеялся увидеть Фудзияму, однако не преуспел, потом за окном начали беспрерывной чередой мелькать японские пейзажи. Поездка явно затянулась, только в половине четвёртого мы, наконец, приехали в Мацумото. Следовало спешить, ибо замок Белой цапли закрывается в 6 вечера, и, значит, на его осмотр у нас оставался час с небольшим…

Скачать путеводитель по Японии

 Вернуться на главную страницу...