ГЛАВНАЯ НОВОСТИ ТЕОРИЯ ПРАКТИКА РАЗНОЕ КОНТАКТЫ

Ливан

Затеяв самостоятельное путешествие по Ближнему Востоку, я смог добраться до Бейрута, осмотреть площадь Звезды, Голубиные скалы и другие достопримечательности, выяснить, где можно поесть в Бейруте недорого, и существует ли ночная жизнь в ливанской столице

 

"Дабро нажаловаться в Анк-Морпоркъ, горад тысичи сюпризов"

Т. Прачетт. "Посох и шляпа".

 

Встретить шайку гопников весьма неприятно…

Встретить шайку гопников глухой ночью вдвойне неприятно …

Встретить шайку гопников глухой ночью посреди трущоб очень-очень неприятно…

Встретить шайку гопников глухой ночью посреди трущоб Бейрута – это уже какая-то совершенно запредельная неприятность…

 

А избежать неприятной встречи нельзя: мы с братом выскочили из-за деревьев прямо под виадук, и теперь с той стороны прохода из темноты на нас с интересом таращится дюжина подозрительных фигур.

 

Мелькает мысль, что зря мы никому не сказали, куда конкретно направляемся: все родственники и знакомые полагают, будто целью нашего путешествия является Египет – тумана я решил напустить с тем, чтобы не нервировать людей упоминанием о Ливане, где всё-таки совсем недавно закончилась очередная война с израильтянами, да и вообще обстановка весьма неспокойная. Короче, выходит форменное «…никто не узнает, где могилка твоя…»

 

А, впрочем, где наша не пропадала! Мы – крепкие ребята, и бить рожи гопоте нам не в новинку, так что уместнее вспомнить какие-нибудь другие стихи, хотя бы вот эти: «Изведал враг в тот день немало, что значит русский бой удалый, наш рукопашный бой…»

 

Тем временем гопники всё ближе, и вот уже один из них встаёт – ну, теперь всё, или пан, или пропал…

 

***

 

Зачем нас понесло в Ливан и Сирию? Конечно, жажда новых впечатлений. Идею совершить поездку на Ближний Восток самостоятельно мы вынашивали несколько лет: нам хотелось разной экзотики, и так чтобы познавательно вышло. Стало быть, регион, где находятся крепости крестоносцев, античные храмы, Мёртвое море и Великие Пирамиды, не мог пройти мимо нашего внимания.

 

Надо сказать, что построить маршрут поездки по Ближнему Востоку не так уж легко. Теоретически, проще всего добраться до Египта, однако оттуда попасть в Ливан и Сирию не то, чтобы просто, а уж вернуться и того сложнее – это вам не Европа, где лоукосты готовы переместить человека на пару тысяч километров за 20 евро. К тому же, выбранные нами для посещения страны – Египет, Сирия, Ливан, Иордания – очень неудачно формировали слово «если». В своих путешествиях я всегда стараюсь на «если» не полагаться и планировать всё наперёд, поэтому поездке предшествовала тщательная подготовка, с рассмотрением всех возможных вариантов. Были взвешены и проанализированы особенности транспорта на Ближнем Востоке, списки достопримечательностей, визовые проблемы и так далее.

 

К слову, в процессе изучения деталей я мне попалась на глаза изданная одной конторой программа тура по странам Ближнего Востока, которую ехидный брат прозвал «Галопом прямо в ж…»: за 10 дней осмотра городов Ливана, Иордании и Сирии фирма хотела 1590 долларов с человека, причём авиабилет клиент оплачивал отдельно. Увидев эти условия, я долго смеялся, а потом поклялся, что поломаю их пополам. Так и вышло, потому ради 18 полных дней поездки по Ближнему Востоку самостоятельно мы раскошелились на 1385 долларов, с учётом перелёта и абсолютно всех потрат.

 

И результат этот дался нам очень легко…

 

Сперва нам удалось крупно сэкономить, когда проходила очередная распродажа билетов «Аэрофлота»; пока «Alitalia» и «Turkish airlines» предлагали отдать 400-500 долларов, сколько обычно стоит перелёт на Ближний Восток, флагман отечественной авиации выставил 250 долларов, и к тому же позволил сделать «open jaw», как называется маршрут с прилётом в один город и вылетом из другой. В данном случае, ухватив дешёвые билеты в Египет или Ливан, мы вдобавок экономили ещё полторы или две сотни долларов, которые требовались, чтобы добраться из Каира в Бейрут и замкнуть кольцо. Таким образом, маршрут самостоятельной поездки по Ближнему Востоку выкристаллизовался окончательно: мы прилетали в Ливан, оттуда ехали по земле в Сирию, далее перемещались в Иорданию и завершали маршрут в Египте, откуда рейсом Каир-Москва улетали домой.

 

Мои принципы самостоятельных путешествий универсальны, так что едва решился вопрос с авиабилетами, и стали понятны основные цели поездки, я сразу занялся поиском отелей. Тут гладко не получилось: хорошие гостиницы в Египте отыскались быстро, Ливан тоже не подкачал, а вот номерной фонд Иордании оказался на удивлением скуден. Что же касается Сирии, то достойные места, где можно переночевать в Дамаске, Пальмире и Алеппо, не удавалось отыскать днём с огнём, по крайней мере за ту цену, которую мы были согласны платить. Иными словами, забронировать комнаты в «Шератонах» и «Новотелях» не составляло труда, тогда как тихие «трёхзвёздные» гостинички, столько раз выручавшие меня в Азии и Европе. И если в Каире я без труда заказал гостиницу почти в центре города со всеми удобствами и завтраком за 33 доллара в день, то более-менее сносные сирийские предложения начинались от 60 долларов. И это были далеко не окончательные цифры: так, отель «Venezia», располагавшийся неподалёку от старой части Дамаска, сперва объявил, что номера стоят по 61 доллару, а когда я послал запрос, выяснилось, что, якобы, неопытный менеджер выставил старые цены, на самом же деле надо заплатить 84 доллара. Естественно, при виде столь наглого жульничества я отказался от данного варианта, и не без труда сумел найти подходящую альтернативу.

 

Согласно проверенной схеме «билет-отели-виза» настало время решить вопрос со въездом в страны Ближнего Востока. Как мы установили, Иордания визы гражданам России выдавала прямо на границе, как и Египет, ливанцы тоже лояльно относились к путешественникам из нашей страны, так что главную проблему представляла Сирия. Вроде как получить сирийскую визу можно было только в Москве, но по Интернету гуляли истории каких-то деятелей, якобы сумевших добиться её прямо на границе. Общение с посольством точного результата не дало: на первый звонок там ответили, что нужно для оформления сирийской визы предъявить бронь местного отеля, когда брат позвонил снова, дабы уточнить форму приглашения, ему другой сотрудник объяснил, что получить визу Сирии на границе гражданам России всё равно что два байта переслать, третья попытка окончательно запутала ситуацию, так как от нас потребовали приглашение из Сирии.

 

Подумав, что хорошо бы получить актуальную информацию от тех людей, кто недавно ездил в Сирию, я пошарил во всемирной паутине и отыскал, на свою беду, сайт «Иорданский клуб». Отзывы о нём были по большей говёнными, но я всё-таки попытал счастья. Напрасно…

 

Казалось бы, если ты в теме, что сложного ответить на конкретный вопрос, заданный по существу и со всей возможной вежливостью: «Мы граждане России, мужчины, у нас в паспортах израильских отметок, с которыми не пускают в некоторые страны, нет. Возможно ли при таких условиях получить визу на границе Ливана и Сирии?» А ответы от завсегдатаев форума были следующими: А) «Никаких проблем с получением визы в аэропорту Дамаска для россиян нет»; Б) «Гражданам и особенно гражданкам украины сирийскую визу на границе дают редко»; В) «Я лично видела циркуляр, что все граждане украины обязаны получить визу Сирии в Киеве. Даже если они проживают в третьей стране».

 

Я снова зада конкретный вопрос: «Было весьма интересно узнать про визовые правила для граждан Украины. Хотелось бы всё-таки побольше насчёт граждан России. Дадут ли нам визу при наземном переходе в Сирию?» Ответ: «Русским не обязательно получать визы заранее, украинцев через границу без визы не пустят».

 

Забегая вперёд, скажу, что отвечавший просто наврал, и хороши бы мы оказались, кабы ему поверили. А не поверили мы ему по той причине, что на форуме полезной информации нашлось ровным счётом ноль и даже меньше. Вот, к примеру, чудесный образец «советования»: в одной из «веток» девушка просит посоветовать нормальные и недорогие гостиницы в Петре, а ей отвечают, мол, вы уж решите, недорогие вам нужны или нормальные. «Ну, главное, чтобы тепло и чисто, а без бассейна и минибара я обойдусь, - сообщает туристка, на что «Иорданский клуб» ей сообщает: «На птицефабриках тоже тепло и чисто». И так далее. Надо ли уточнять, что адреса и названия гостиниц так и не прозвучали…

 

 

Поняв, что толку от этого уродского форума нет, я подумал, что, может, его владельцы готовы помочь за деньги, и отправил им письмо с просьбой помочь получить визы Сирии:  многие отзывы про «Иорданский клуб» просто-таки пестрели благодарностями в адрес некой Анхари, которая вроде как специалист по Ближнему Востоку. Согласно прейскуранту, за её услуги требовалось переплатить вдвое, 1200 рублей вместо тех 600, сколько берёт за выдачу визы Сирии посольство, но, видя мрачную перспективу безвылазно застрять в Ливане и сорвать всю программу путешествия, мы были готовы расстаться с деньгами. Но наши контрагенты оказались не готовы эти деньги получить.

 

Не иначе, как имя Анхаря по-арабски означает «тормоза». Именно так, во множественном числе. Дамочка тормозила дело как могла, то и дело на ровном месте возникали страшные сложности. Например, попытка перевести оплату через банк провалилась, так как «Иорданский клуб» не турфирма, и у него нет официального счёта. Взамен нам предложили занести деньги каким-то знакомым, живущим в Питере, а они, мол, как-нибудь переправят из в Москву. Мы, конечно, возмутились и получили альтернативу: «Заныкайте деньги в паспорта», когда будете переправлять их через проводника; отправку по почте ИК почему-то отверг. Короче говоря, Харино торможение брату так надоело, что он добровольно вызвался смотаться в Москву и всё там обстряпать лично.

 

Вздохнув, я отправил в гостиницы Сирии запрос, смогут ли оттуда прислать по факсу приглашение, и мне на удивление быстро сообщили, что, дескать, «ноу проблем». В итоге же нам удалось получить визу Сирии в Москве и без приглашения, и без турфирм. Для этого потребовался минимум документов, даже факса не понадобилось, хватило Интернет-распечатки отельской брони. А копии страниц внутреннего паспорта принимавший бумаги сириец вообще с раздражением отверг; по его словам, туристы отчего-то суют их во все подаваемые пакеты. Услышав об этом, я сразу понял, откуда ноги растут: поганый «Иорданский клуб» вводит людей в заблуждение своими дурацкими советами.

 

Ах, какое счастье, что мы не купились на фальшивые хвалебные отзывы про «Иорданский клуб» и сделали всё сами, ничего не переплачивая: сотрудники посольства вклеили нам в паспорта красивые визы Сирии уже на следующий день. Обычно процедура тянется трое-четверо суток, но, узнав, что к ним прибыл гость из Санкт-Петербурга, сирийцы расстарались и провернули всё быстро. Тем же вечером я восхитился, как замечательно выглядит виза Сирии – фоном для мудрёных завитков арабской вязи служит древняя колоннада Пальмиры. Те наклейки, что лепят шенгенские страны, сирийской в подмётки не годятся, вот разве что национальная виза Швейцарии может потягаться по изяществу оформления.

 

Итак, сумев самостоятельно получить визу Сирии в Москве, мы завершили процесс подготовки к поездке по Ближнему Востоку. Теперь оставалось претворить в жизнь задуманный план. Я хотел сразу после прилёта осмотреть достопримечательности Бейрута, а затем потратить два дня на экскурсии по Ливану, то есть добраться до Баальбека и съездить в Библос. Далее нам предстояло проследовать по маршруту Дамаск – Пальмира – Алеппо, посетив по дороге замок Крак-де-Шевалье, после чего вернуться в столицу Сирии ночным поездом и сразу уехать автобусом в Иорданию. На третью страну маршрута я отвёл шесть дней, рассчитывая с базы в Аммане совершить набеги сперва на Джераш и Аджлун, потом на Мёртвое море и гору Небо. Ещё 2 дня полностью отводились на поездку в Петру, после чего нас ждал паром из Иордании в Египет и суточный отдых на побережье Красного моря. Наконец, в финал должна была прозвучать «Каирская симфония», а закат над пирамидами стать кульминацией всего вояжа.

 

Казалось, я всё предусмотрел, и даже зазоры на случай непредвиденных обстоятельств оставил. Однако, как оказалось, амбициозные планы посещения стран Ближнего Востока реализовать очень проблематично: против путешественника играет целая куча местных особенностей, включая плохой транспорт, отсутствие расписаний, необязательность контрагентов и много чего ещё…

 

Забегая вперёд, скажу, что более-менее сносной я считаю ту часть поездки по Ближнему Востоку, которая проходила в Египте; там инфраструктура всё-таки приспособлена для нужд туристов, и, скажем, доехать самостоятельно из Шарм-эль-Шейха в Каир не составляет труда, тогда как, например, куда более короткий переезд из Аммана в Петру будет стоить массу усилий и нервов. Фактически, единственным светлым пятном всей ближневосточной авантюры стал тот день, когда мы гостили в Алеппо у знакомого наших знакомых; сирийцу, женившемуся на русской девушке, нужно было передать пакет с каким-то документами, и он в благодарность предоставил нам кров, пищу и опеку, оцененные как мной, так и братом, очень высоко.

 

О том, что наш путь не будет усыпан розами, мы знали заранее, но всё-таки рассчитывали на лучшее. Нет, что мешает арабам улучшить окружающий их мир? Ведь чтобы походить на цивилизованные страны, требуются сущие мелочи… Вот взять хотя бы аэропорт Бейрута: на его сайте в разделе «Постоянно задаваемые вопросы» фигурирует единственный вопрос, постоянно задаваемый туристами. Сможете за 10 секунд угадать, о чём спрашивают гости Ливана чаще всего? Пауза… Правильно, можно ли добраться из аэропорта Рафика Харири на общественном транспорте? Нужно ли сообщать правильный ответ или снова угадаете? Правильно, автобусы до Бейрута из воздушной гавани не ходят… Но раз их маршрут пролегает неподалёку, почему бы ливанцам не организовать заезд транспорта в аэропорта, а? Не иначе, как налицо сговор с таксистской мафией, старательно окучивающей всех приезжих. Мы, к примеру, с того момента, как появились в зале прилёта, подвергались атакам каждые несколько минут; едва удавалось спровадить одного приставалу, почти тут же появлялся следующий. Лишь примерно через полчаса таксисты отвлеклись на более жирную добычу, прилетевших «Алиталией» итальянцев, и оставили нас в покое. Только один, самый настырный, всё торчал неподалёку и, подперев колонну, зорко следил, аки сторожевой пёс, когда подопечные, наконец, решатся заказать такси до Бейрута. За проявленную верность мы решили вознаградить его вопросом, не нужно ли ему такси …

 

Справедливости ради нужно отметить, что проблема, как добраться из аэропорта в Бейрут, стала единственной, которой нас озадачила воздушная гавань. В остальном прилёт в Ливан прошёл без сучка и задоринки, визы нам выдали моментально, причём не такие, какие дают по прилёте, двух- или трёхдневные, а сразу расщедрились на месяц. Не иначе, пограничник обрадовался, что перед ними, наконец, предстали мужчины, потому что большую часть прибывших пассажиров составляли обвешанные бижутерией девицы в высоких сапогах; они вроде как собирались работать официантками и горничными, хотя по их внешнему виду было ясно, что проституция в Ливане определённо процветает…

 

Пройдя границу влёт, мы так же быстро разделались с таможенными формальностями и вскоре расположились в пустом, чистеньком зале, дабы собираться с мыслями. Всё-таки, идея добраться ночью из аэропорта до Бейрута на пока не вдохновляла: всё равно гостиница была оплачена только на следующие сутки, а где коротать время, в холле отеля или в терминале, разницы не было. К тому же, мы тогда ещё переживали насчёт того, не опасно ли путешествовать по Ливану, раз, судя по мировым СМИ, страна всё время балансирует на грани гражданской войны. Сами подумайте, с чем ассоциируется у вас слово «Бейрут», и поймёте, что человека, который решил съездить на отдых в Ливан иначе как сумасшедшим его друзья и знакомые не назовут. Вот мы и ждали утра, надеясь, что, лишившись покрова ночи, злодеи, пожалуй, поостерегутся орудовать открыто.

 

 

В общем, первый ближневосточный рассвет застал нас на шоссе, ведущем из аэропорта в город. То есть восходы солнца мы так и не увидели, потому что сперва светило от нас надёжно скрывали горы, а позже, в зоне плотной застройки, его заслонили многоэтажные комплексы, как жилые, так и строящиеся. Похоже, страна переживает строительные бум, раз возможность купить квартиру в Бейруте рекламируется повсеместно: куда ни посмотри, везде торчат объявления вроде: «Первая очередь элитного комплекса «Библосская элегия» уже сдана» или «Баальбекская симфония» - ваш правильный выбор!»

 

На то, чтобы добраться до Бейрута, у нас ушло около полутора часов: хотя расстояние от аэропорта имени Рафика Харири вполне можно было преодолеть гораздо быстрее, мы несколько раз сбивались с курса, а спросить направление было не кого. Даже те немногие прохожие, что попадались навстречу, главным образом мычали что-то нечленораздельное. Один только раз аборигены сообщили что-то путное, и это были как раз те «гопники», которых я упомянул в начале рассказа. Оказалось, что у бочки под эстакадой грелись солдаты, отправленные патрулировать окрестности. Они, услышав, что нам нужно в район Хамра, указали нужный путь и продолжили нести нелёгкую службу, храбро сгрудившись в уголке между эстакадой и выданным начальством БТРом.

 

Кстати, вояк в зелёной, серой и серебристой камуфляжной форме в Ливане полным-полно, вооружённый народ торчит на многих перекрёстках, кое-где устроены настоящие блокпосты из плит и мешков с песком. Ума не приложу, как ливанская экономика выдерживает столь огромные полчища дармоедов. С другой стороны, для туристов это только к лучшему: какая может быть преступность в Бейруте, когда повсюду патрули? В такое обстановке, по-моему, любой мало-мальски толковый бандит сто раз задумается, прежде чем выйти на промысел. Словом, столица Ливана показалась нам вполне мирным городом, где не надо ожидать, что тебя вот-вот ограбят или убьют.

 

Что мне категорически не понравилось в Бейруте, так это странное обыкновение местных властей развешивать на домах таблички с номерами улиц, а не с их названиями. То есть вместо положенной «Rue Sadat» мы, например, обнаружили «Rue 50». Может, так ливанцы желали сбить с толку сионистского агрессора? Неясно…

 

Как бы то ни было, мы успешно добрались до улицы Jeanne d'Arc, где находится отель «Berkeley», и неожиданно получили от портье ключи. Грех было не воспользоваться столь удачным стечением обстоятельств и, едва сбросив рюкзаки, мы повалились на кровати. Правда, сразу нам заснуть не удалось: где-то неподалёку заблажил муэдзин. Тут я понял, в чём причина религиозных трений между христианами и мусульманами: если у тебя под окнами регулярно спозаранку раздаётся заунывное вытьё, ты волей-неволей возненавидишь его причину. Опять же, ясно, отчего исламисты бывают так нетерпимы и агрессивны: ежели в семь утра приходится идти на уже вторую по счёту молитву, тогда как твой сосед-христианин дрыхнет без задних ног, то ненависть к нему появится непременно. Лично мне доносившиеся снаружи вопли здорово мешали спать, и положение спасла только общая усталость.

 

Поднялись мы около полудня, чувствуя себя пусть и не совсем выспавшимися, но, по крайней мере, восстановившими силы. Пора было идти осматривать достопримечательности Бейрута.

 

 

Идя по ночному городу, мы убедились, что столица Ливана живёт спокойной, размеренной жизнью, и никаких трений на межрелигиозной или национальной почве нет и в помине. Конечно, можно было подумать, что все негодяи спят праведным сном, чтобы взяться за своё утром, но и посреди бела дня обстановка была совершенно спокойной. Оставалось непонятным, для чего мировые СМИ упорно лепят такую картинку, которая представляет жизнь в Бейруте чередой беспрерывных стычек между военизированными группировками. Может, местная ситуация и далека от идеальной, однако так сходу этого не скажешь. Например, если арабские торговцы и менялы держали свои конторы закрытыми по случаю пятницы, которая, всё же день отдыха у мусульман, то христиане не видели повода лишаться дохода, благодаря чему мы в двух шагах от гостиницы поменяли валюту, увидев достаточно выгодный курс обмена долларов на ливанские фунты. А в воскресенье всё зеркально изменилось, и вновь никто этим не возмущался.

 

Чемпионом по толерантности к разным конфессиям был нами признан туристический офис Бейрута, занимающий дом на углу Rue Rome и Rue Hamra. Когда мы к нему заявились, обряженный в камфуляж охранник путано объяснил, что, мол, раз сегодня священный выходной пятница, то никто не работает. Заранее сообщу, что завтра офис оказался заперт по случаю священно-выходной субботы, а там уже настал священное и, значит, выходное воскресенье.

 

В остальном нам пожаловаться было не на что: вопреки ожиданиям, центральные улицы Бейрута оказались вполне себе чистыми, их заполняли прилично, по-европейски одетые люди, женщины в платках встречались редко, никабы в Ливане я не видел ни разу. Кафе также выглядели как в Европе, и даже лучше: не могу припомнить массовой торговли шавермой и кебабами, да и названия арабских блюд попадались на глаза не так уж часто, большинство солидных заведений общепита предлагало отведать западную кухню. Надо сказать, уже утренняя прогулка заставила сильно потускнеть образ Ливана, сложившийся стараниями средств массовой информации. Вспомните хотя бы тот эпизод киноленты «Карты, деньги, два ствола», где один из главных героев просит раздобыть ему серьёзное оружие, а поставщик ему отвечает, мол, у нас тут, знаешь ли, не Бейрут. Как раз из таких вот мелочей и формируется общественное мнение, так что желающих посетить «Париж Леванта», как порой называют ливанскую столицу, очень мало; за всё время путешествия по Ливану мы встретили в общей сложности десятка три западных туристов.

 

Согласно плану, нам следовало в первый день проигнорировать достопримечательности Бейрута, в пользу экскурсии в Библос и, возможно, съездить в Джунию. Первый из намеченных пунктов, как известно, самый старый город на Земле из числа сохранившихся, и на его территории находится куча интересных мест, включая постройки эпохи неолита, римский театр, один из замков, что крестоносцы построили на Ближнем Востоке и много чего ещё. Что касается района Джуния, то он с 1970-х годов является любимым местом отдыха горожан, плюс из него можно съездить на гору Хариса, куда ведёт канатная дорога Бейрута.

 

Проштудировав путеводитель по Ливану, мы выяснили, что добраться до Джунии можно двумя способами: с пересадкой и напрямую. Понимая, какие трудности с транспортом ждут людей, не знающих арабского, я решил, что лучше избрать второй путь и стартовать с автовокзала Шарля Хелу. Опять же, по дороге туда можно было посмотреть некоторые достопримечательности Бейрута…

 

Сначала дела шли хорошо: мы неторопливо двигались по улицам, периодически останавливаясь, чтобы поглазеть на интересные здания и отснять кадр-другой. Пейзаж в целом был приятным, особенно хорошо смотрелась площадь Звезды, возле которой сосредоточено больше половины мест, что нужно посмотреть в Бейруте. Никак нельзя пропустить как саму Сахат аль-Нэжма, как называется по-арабски площадь, так и мечеть Амир Мунзер, элегантный дворец Гранд Сераль, парк Халил Жебран, церковь христиан-маронитов и другие объекты. К сожалению, не все они доступны, скажем, стоящий на взгорке упомянутый дворец превращён в резиденцию премьер-министра Ливана, и все подходы к нему перекрыты. Опутанными проволокой блокпостами снабжены и другие ценные достопримечательности Бейрута, отчего мы постоянно чувствовали себя мишенями, ловя на себе внимательные взгляды караульных.

 

Проволочный орнамент заставил нас отложить более близкое знакомство с туристическими аттракциями на потом, а пока выяснить, как можно съездить в Джунию и Библос. Взятая в отеле карта Бейрута утверждала, что автовокзал Хелу, откуда отправляется большинство междугородних рейсов, находится на одноимённом проспекте, неподалёку от порта. Соответственно, бодро спустившись под горку на Avenue Charles Helou, мы старательно вертели головами в поисках терминала, и были весьма удивлены, когда ничего похожего на него не обнаружили. Минут через двадцать впереди показался мост через почти пересохшую речку, и стало ясно, что автовокзал Хелу кто-то спёр, не иначе…

 

 

Дальше дело запуталось окончательно: встреченная нами девушка английским не владела, однако поняла, что нам надо, и жестами указала на запад, дескать, вы нужную точку уже прошли. Решив, что рейсы стартуют из глубины какого-нибудь квартала, как это порой бывает в Испании, мы двинулись обратно, высматривая, где находится автовокзал Хелу, ещё внимательнее. По дороге нам довелось спасти от смерти какую-то старушку: она собирала на косогоре траву и, завалившись в заросли, никак не могла подняться. Казалось бы, доброе дело должно быть вознаграждено, хотя бы по христианским порядкам, но, вероятно, за миром в тот день присматривал аллах, потому что место, откуда отправляются автобусы в Библос и Триполи, мы так и не смогли отыскать. Уже напоследок надежда забрезжила перед нами, когда за очередным поворотом обнаружился громадный гараж. Увы, дед-сторож, распивавший в привратной будке чаёк с корешами, поставил крест на наших планах, заявив: «Бус финиш – фрайдей. Туморроу». Пришлось перенести экскурсию в Библос на другой день, а пока идти досматривать достопримечательности Бейрута.

 

На этот раз мы вышли к площади Мучеников, где высится памятник, напоминающий о жестокой расправе над руководителями восстания против турецкого ига. Здесь мы встретили первое упоминание о том, что гражданская война в Ливане закончилась не так уж давно: фигуры на постаменте страшно пострадали от снарядов и пуль. При виде одного из борцов, лишившегося руки, и второго, испещрённого дырками попаданий, хотелось просто заплакать. Получился своего рода яркий символ братоубийственного противостояния мусульманской и христианской общин. Замечу, что возле Пляс Мартир устроен огромный лагерь «Хезболлы», чьи обитатели, кажется, прекрасно себя чувствуют в столице Ливана. К их палаткам проведены водопроводные трубы, повсюду развешано бельё, народ играет в футбол, и вся округа выглядит так, будто исламисты обосновались всерьёз и надолго. Интересно, что кое-где среди жёлтых флагов движения мелькали красные флажки с молотом и серпом – к чему бы эта символика?

 

 

Обогнув лагерь, мы подошли к расположенной на юго-восточном углу площади Мучеников новенькой достопримечательности Бейрута: строительство мечети Мухаммад Аль-Амин завершилось незадолго до нашего приезда. Крупное здание получило не совсем обычный облик, по крайней мере те мечети, что нам довелось потом видеть в Каире, Дамаске и Алеппо, были совершенно другими, более арабскими, что ли…

 

Соседство незаурядному образцу исламской архитектуры составляет выдержанный в неоклассическом стиле собор святого Георгия. Главная церковь маронитов была построена на исходе XIX века и до недавнего времени славилась изысканным декором. События гражданской войны в Ливане привели храм в жуткое состояние, все хранившиеся в нём произведения религиозного искусства были украдены. Христианская община сумела восстановить далеко не всё, но снаружи собор Бейрута выглядит вполне презентабельно.

 

Рядом с двумя святилищами находится зона археологических раскопок, этакий уголок античного города посреди современного мегаполиса. Учёные всё пытаются выяснить, когда же был основан Бейрут, в 3500 лет назад или ещё раньше. Точно известно, что его заложили финикийцы, однако ранняя история Бейрута до сих пор скрыта туманом веков…

 

Напоминанием о былом служит уже упоминавшаяся площадь Звезды: она устроена на месте бывшего римского форума. Пляс Этуаль в арабском исполнении вышла неплохой, но слишком сжатой домами по сравнению с парижским оригиналом. Непосредственно на площади расположены две важных достопримечательности Бейрута, здание Национальной ассамблеи и второй по счёту собор святого Георгия, на этот раз православный. Храм, построенный во второй половине XVIII века, был возведён на фундаменте одной из старейших христианских церквей мира, заложенной ещё больше 1500 лет назад. Собор выглядит не очень ярко, такое ощущение, что автор проекта занимался порученным делом спустя рукава. Кстати, не исключено, так и было, ведь едва закончились отделочные работы, как своды немедленно обвалились и десятки верующих погибли. Оказалось, архитектор неправильно рассчитал пропорции потолка. Горожанам пришлось всё перестраивать, так что вместо одного нефа здание получило целых три, зато новые колонны дали верхотуре надёжную опору. Как и маронитский храм, православный собор был осквернён мусульманами в ходе гражданской войны, его удалось привести в божеский вид только к 2003 году.

 

Учитывая, что площадь Звезды регулярно заполняют массовые демонстрации желающих повлиять на парламент, хорошо бы перед тем, как идти осматривать достопримечательности в центре Бейрута, уточнить не митингует ли кто в этот день, а то придётся ограничиться изучение окрестностей. Впрочем, внакладе невезучие туристы  всё равно не останутся: их досуг вполне способна скрасить, к примеру, мечеть эмира Мансура, старинный памятник архитектуры, украшающий район аж с 1597 года. Раньше рядом располагались дворец эмира, банный комплекс и городские ворота, но их снесли при реконструкции исторического ядра.

 

Как я уже говорил, основные достопримечательности Бейрута находятся неподалёку от пляс Этуаль, и если вы прогулялись по району, то, значит, смогли увидеть 10 из 19 мест, заслуживающих внимания. На этом лёгкий этап экскурсии заканчивается, желающим свести знакомство с некоторыми из оставшихся объектов придётся потрудиться. Скажем, добраться в пещеры Джейта не так уж легко, канатная дорога на гору Хариса также потребует усилий. Не получится и запросто осмотреть те достопримечательности Бейрута, что сосредоточены на городской набережной, числом пять штук. Не то, чтобы до них добраться сложно, но большого удовольствия от прогулки ждать не приходится.

 

Наше знакомство с морским фасадом столицы Ливана началось визитом в парк отдыха имени Рафика Харири, который тогда проходил реновацию, так что «зелёные лёгкие города», как район охарактеризовал путеводитель по Бейруту, предстали перед нами в виде огромных терриконов земли, соединённых грязными лужами. Плюнув в сердцах, мы, прежде чем идти к следующей достопримечательности Бейрута, собрались было помыть сапоги в Средиземном море, однако снова обломились: в районе порта к воде не подойти, устроенная сбоку яхтенная гавань также охраняется, а в прогулочной зоне Корниш все спуски к воде устроен возле жерл канализационных труб, как будто оба сооружения кто-то специально объединял при строительстве…

 

Поскольку мы хотели посмотреть все достопримечательности Бейрута, расположенные возле набережной, то, видя перспективу ещё долго идти вдоль моря, отложили омовение ног до лучших времён и двинулись на запад, осматривая местность. Не могу сказать, что расхваленный туристическими справочниками Корниш нас очень порадовал: больно уж публика по нему гуляет стрёмная. Мы, читая, что это одно из самых популярных мест, где собираются «молодые люди и девушки, одетые нарочито модно», рассчитывали на приятное зрелище, а глазеть приходилось на пузатую гопоту, одетую в спортивные костюмы с тремя характерными полосками. Дополнительные колорит набережной Бейрута придавали валяющийся повсюду мусор, запаркованные как попало автомобили и рекламные щиты, призывавшие «почувствовать себя выше других», приобретя квартиру в новом комплексе «Высоты Аль Бадьи».

 

Примерно на полпути к следующей достопримечательности Бейрута, старому маяку нам встретилась разъездная телега, хозяин которой бойко торговал разной снедью. Семечки и орешки, охотно раскупаемые непочтеннейшей публикой, мы проигнорировали, заказав лишь «горячее» - было очень интересно, каков на вкус арабский кофе. Благородный напиток в ливанском исполнении оказался крепким и вкусным, а уж бодрящим дальше некуда.

 

Радовались вкусу мы недолго: на явных иностранцев, занявших скамейку, обратил внимание малолетний чистильщик сапог, предложивший покрыть наши белые кроссовки отличной чёрной ваксой. Деликатный ответ: «Ноу, сэнкью» его не удовлетворил, не внял он и сокращённой версии: «Ноу!». Казалось, слова «муш аиз», как по-арабски будет «не хочу» он понял и отвалил, однако мы рано радовались: дебил всего лишь отлучился по нужде. Непринуждённо оросив ближайший мусорный бак, паразит опять взялся нас окучивать, отчего-то исполнившись уверенности, что за время его отсутствия гости страны осознали необходимость покрыть обувь ваксой. Пришлось перейти к более убедительным методам: я показал уроду кулак, а брат стал подниматься с явной целью отвесить мальчугану пинка. Пожалуй, скажи мелкий араб ещё раз: «Шуз, мистэр!», и набережная получила бы известность как место съёмки сериала «Улицы побитых дуралеев».

 

Вот такой он был, Корниш - как увидишь, так, блин, и угоришь...

 

Стоявший на изломе набережной маяк Манара, пример зодчества начала XX века, нас не вдохновил, чего нельзя сказать о следующей достопримечательности Бейрута; что лично мне реально понравилось, так это Голубиные скалы. Есть в них что-то завораживающее, особенно когда их озаряют лучи заката. Считается, что с огромных каменюг раньше бросались в море жертвы несчастной любви, однако я с трудом могу поверить в трагическую легенду, больно уж крупны и отвесны громады. Так пока долезешь до верху, раздумаешь прыгать вниз – зря, что ли так старался?!

 

 

Попавшиеся по дороге пляжи Бейрута тоже засчитаны как достопримечательности, хотя ни один из них не выглядит более-менее прилично. На всякий случай повторю, что вдоль всей набережной в море выходят трубы канализации, и, значит, купаться можно разве что в бассейнах отелей или комплексов отдыха, за плату разумеется.

 

Что ещё можно добавить к сказанному прежде, чем мы с вами покинем набережную? Пожалуй, надо произнести пару слов о еде. Мест, где поесть в Бейруте, масса, но только заведения на Корнише позволяют кушать и наслаждаться видами. Мы, например, под конец прогулки отлично подкрепились в симпатичной кондитерской, чьи пирожные оказались выше всяких похвал. В общем, рекомендую желающим пообедать искать недорогие заведения в районе стадиона Рафика Харири.

 

Насыщенный день мы завершили переходом к гостинице уже в полной темноте, не испытав ни малейших затруднений; всё-таки, по-моему, уровень опасности в Ливане гораздо ниже, чем муссируется в прессе. Ничего интересного нам по дороге не встретилось, однако багаж впечатлений, как оказалось, ещё не был полон. Стоило нам придти в гостиницу и включить телевизор, как на экране возник туземный «Каламбур», чьи персонажи, одетые в чалмы да халаты, поминутно дубасили друг друга сковородками. Переключившись, мы смогли увидеть бредовую викторину, сопровождаемую закадровым смехом, а потом перед нами предстала арабский вариант «фабрики звёзд». Окончательно нас добила отдававшая сюрреализмом трансляция футбольного матча, где то и дело показывали болельщиков, натянувших футболки любимого клуба прямо поверх джеллабы. И, конечно, караоке на арабском языке – та ещё песня!

 

Неудивительно, что утром следующего дня никто из нас не вскочил с постели сразу: сперва надо было собраться с силами, чтобы выйти в окружающий мир – всё-таки, поездка на Ближний Восток проходит иначе, чем вояж по Европе. Однако, залёживаться не следовало, ведь нас ожидала экскурсия в Баальбек, рядом с которым все достопримечательности Бейрута и близко не стояли: это один из пяти объектов Ливана, включённых в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Теперь предстояло решить, как добраться в долину Бекаа, знаменитую вотчину движения «Хезболла» и район массового производства наркотиков, куда даже власти страны стараются не соваться…

Посмотреть виды Бейрута...

 

 Вернуться на главную страницу... 

Рейтинг@Mail.ru