Несколько лет назад мне довелось побывать на тогдашней границе Италии и Словении - там пограничная полоса разделила надвое бывший югославский городок. К моменту моего там появления водораздел между Западом и Востоком уже фактически ушёл прошлое, и ни контрольно-следовой полосы, ни колючей проволоки не было и в помине. Тем не менее, граница оставалась и была ощутима совершенно отчётливо: в то время как на одной стороне площади царила тишь да гладь, другая постоянно озарялась воплями и звуками, более всего напоминавшими битьё посуды...

Полагаю, излишне уточнять, где была Словения, а где - Италия...

В общем, я отлично осознаю, что ездить в Италию так или иначе надо, поскольку не зря бесчисленное множество шедевров искусства и памятников истории сосредоточено именно там. Но при этом я отчётливо осознаю, что дольше нескольких дней выдержать пребывание в Италии я просто не в состоянии: завалиться дней на пять в Эмилию-Романью ещё можно, но путешествовать по Апеннинскому полуострову недели две-три без перерыва всё-таки выше моих сил. Между тем, в силу данного однажды обещания, я был обязан устроить подобный вояж, и с некоторой оторопью представлял его последствия - а заодно потихоньку рвал волосы, кляня себя за опрометчиво вылетевшие слова.

Итак, у меня не оставалось выбора, зато оставалась возможность смягчить последствия этого мероприятия, и я надумал примерно посредине вояжа по итальянскому "сапогу" на несколько дней куда-нибудь свалить.

Изучение карты подсказало мне, что место планировавшейся изначально Хорватии отлично займёт интересная и вполне доступная Мальта.

Таким образом, посреди суматохи и жары, царящей в Италии конца лета, мы устроим себе этакие каникулы в тихом месте, после чего вернёмся на исходную позицию и приступим к завершению общего вояжа с новыми силами.

Разведка показала, что задуманная вылазка вполне осуществима: не слишком дорогие билеты сочетались со вполне разумными ценами на гостиницы - ну, если подходить к этому вопросу с умом. Первоначально я думал полететь на Мальту из Пизы или Милана с помощью "Ryanair", но так как стараюсь не пользоваться без особой надобности этой авиакомпанией, то вскоре переключился на "Air Malta", а там добрался и до "Alitalia", выставившей цену в 4900 рублей за перелёт из Рима и обратно. Поиск отеля также не затянулся надолго: я не раз говорил сомневающимся, что чем больше накапливаешь опыта в самостоятельном поиске гостиниц, тем меньше времени уходит каждый раз на этот поиск. Вот и теперь проверка по сайту http://www.hotelscombined.com моментально выявила интересные предложения, после чего оставалось на всякий случай проверить сайты намеченных отелей на предмет ещё более "вкусных" вариантов. Такая практика в который раз уже принесла успех, и с гостиницей "Victoria" мы мигом поладили, поскольку это был одно из лучших мест на Мальте, и оно выставляло цену всего в 64 евро за двухместный номер со всеми удобствами. Сайт http://www.victoriahotel.com обещал бассейн на крыше, роскошь в номерах и культурное обслуживание - изловить что-то более интересное за эту цену не представлялось возможным.

Порой, закончив подготовку очередной поездки, я с ужасом думаю, в какую бездну бреда ввергают себя автостопщики. Один крендель хвастался мне, что, дескать, он за двое суток может доехать до Парижа; питаться он собирался варёной гречкой (для чего брал с собой котелок и крупу), спать где придётся. Я смотрел на него с некоторым даже состраданием: за то время, что он потратит на дорогу туда и обратно, я без труда заработаю себе на авиабилет и буду на другом конце Европы через три часа, выспавшийся, чистый и сытый. Вот так и тут получилось, что потратив совершенно разумную сумму денег и минимум времени, я спланировал свой вояж самым оптимальным образом, избавившись практически от всех забот и хлопот по организации.

Кроме того, я тут прочитал про описанный в "научной" литературе метод "осмотра" местности, когда автостопщик днём таскается по городу с рюкзаком, а ночью едет, стараясь отоспаться по пути. Любому нормальному гражданину я предлагаю представить себя на этом месте, и попробовать в тридцатиградусную жару походить часов двенадцать с поклажей на горбу - а это будет не заурядный рюкзачок, с которым езжу, скажем, я, нет! - на горбу придётся таскать все эти крупы-консервы-котелки-палатки и прочее добро. После этого попробуйте уснуть, например, в итальянском поезде, набитом говорливыми местными жителями и немецкими подростками (кто видел этих тварей в природе, тот знает, что это за бедствие). Потом снова походите пешком денёк, а дальше опять ныряйте в поезд, и так дня три-четыре подряд.

Думаю, немного найдётся тех, кому такое времяпрепровождение по душе.

Мне лично импонирует совсем другой способ путешествий, тоже малозатратный, однако не такой ужасающе дикий.

Итак, поутру мы завтракаем, после чего садимся на поезд и двигаемся в сторону Рима.

Своей благоверной я, естественно, не сообщил, куда конкретно мы направляемся, и она подозревает, что речь идёт о полёте на Сицилию. С этим островом мы и в самом деле сводим знакомство, но только шапочное - близкие контакты, надеюсь, у нас впереди, а пока самолёт качает сицилийцам крылом и двигается дальше. Примерно через час полёта за окном появляется ещё один кусочек суши, который я поначалу принимаю за Мальту. Это, однако, скорее всего болтается в иллюминаторе Гозо - сосед по Средиземному морю. Наверное, не стоит педалировать наше состояние: мы выспались, позавтракали в гостинице, повторили трапезу на борту авиалайнера и вообще чувствуем себя вполне бодрыми. Пусть нас и не ждёт у трапа лимузин, но до отеля нам пешком идти не придётся, и заниматься на жаре поисками ночлега мы тоже не обязаны. У нас вообще всё разведано и подготовлено настолько, насколько это возможно.

Иными словами, когда за бортом стал виден крупный массив суши,  самолёт пошёл на посадку, и стало точно ясно, что под крылом у нас проплывает Мальта, я примерно представлял, что будет дальше.

С тех пор, как эта страна вступила в Шенген, пограничные формальности остались в прошлом, так что все наши манипуляции по прилёту сводились фактически к получению багажа и переходу к остановке автобуса, везущего пассажиров к воротам Валетты. Впрочем, между этими двумя этапами аккуратненько вклинился ещё один - я нанёс визит в местный туристический офис. Это моя обычная практика, и, как она показывает, чем раньше подобный визит совершается, тем лучше выходит знакомство с местностью. Вот и в этот раз я не остался внакладе, потратив пару минут: мне не только выдали подробную карту острова, но и поделились информационными буклетами, а также дали совет, как ловчее доехать до города. Собственно, я и так знал, что нам нужен восьмой маршрут, останавливающийся чуть правее от выхода из аэровокзала. Тут главное не забыть, что на Мальте правостороннее движение и не оплошать с выбором остановки. Мы не оплошали, и вскоре уже грузились в видавший виды транспорт.

Да, надо признать, что удобствами мальтийские автобусы не блещут: если, скажем, транспорт в аэропорты Хельсинки или там Парижа специально обустроен так, чтобы можно было самим разместиться с комфортом и убрать багаж в надлежащие отсеки, то здесь ничего не оставалось как волочь поклажу прямо в тесноватый салон и пытаться там устроиться. Нам, положим, предстояло ехать до кольца, а вот те, кто должен был выходить по ходу дела, оказались лишены возможность забиться в самый конец центрального прохода и там обосноваться до лучших времён: прыгать с чемоданом через чужую поклажу я бы не хотел. А нам, впрочем, и не пришлось это делать, поскольку отдав плату за проезд, мы обосновались, как я уже сказал, на задних скамейках, благо у автобуса только одна дверь и оттого нас там никто не беспокоил. Нет, всё-таки один повод для беспокойства был: примерно посреди поездки, занимающей где-то минут тридцать пять-сорок, явился контролёр.

Вообще-то его появление мне показалось несколько абсурдным, поскольку попасть в мальтийский автобус можно только после того как расплатишься с водителем или предъявишь ему проездной. Тем не менее, контролёр заявился и более-менее тщательно проверил билеты у всех наличных пассажиров. "Более-менее" я уточнил потому, что тётка, сидевшая перед нами, то ли спала, то ли притворилась спящей, но её мальтиец тревожить не стал. У нас он проверил билеты, однако не потребовал, как того можно было ожидать, квитки на оплату багажа - при посадке водитель очень возбудился, глядя на наш один на двоих чемодан, и в дополнение к двум стандартных билетам по 0.47 евро предложил уплатить ещё 0.35 евро за провоз вещей. Хорошо хоть мой рюкзачок его не заинтересовал...

 В теории можно было по прибытии на автовокзал Валетты просто перейти с одного перрона на другой и двинуться до Слимы каким- нибудь из местных маршрутов, но у меня на сей счёт имелось особое мнение: конфигурация центральной Мальты такова, что автобусы идут в обход вокруг бухт, неизбежно тратя время на пробки и объезды, причём всё это проделывается по августовской жаре. Мне же хотелось поскорее добраться до места, и после короткой прогулки по окраине мальтийской столицы мы попали на причал, откуда регулярно, где-то раз в полчаса, уходит катерок, привозящий пассажиров прямо на набережную Слимы. Весь путь занимает 5 минут, во время которых можно не только охладиться под морским бризом, но и поснимать морской фасад Мальты.

Проезд стоит 0,93 евро, сдачу дают исправно. Билеты можно купить прямо на причале у приветливого юноши под большим зонтиком. Собственно, по этому зонтику как раз и опознаётся место отправления, ведь когда катер прибывает, именно под него садится кассир. Ну а если зонтика на причале нет, дело плохо: последний катер уже ушёл, ведь навигация заканчивается около пяти вечера, и более поздние рейсы бывают редко-редко...

Вот после того как с переправой мы расстались, нам пришлось немножко попотеть: по карте не определить, где на местности возвышенности, и короткий путь до отеля оказался идущим в гору. Что ж, нам потребовалось десять минут, чтобы одолеть подъём, после чего мы практически сразу попали в холл "Виктории".

Как я уже говорил, мне под руку попалось спецпредложение одного из лучших отелей страны, и все авансы, выданные ему в отзывах, оказались чистой правдой. За всё время, проведённое в гостеприимных стенах, шероховатость была лишь одна - ребята из службы бронирования как-то умудрились стереть мой заказ...

К счастью, я имел дело с настоящими джентльменами: старший менеджер не только извинился за своих подчинённых, но и предоставил комнату более высокого уровня за ту же цену, что была оговорена в бронировании.

Чтобы закрыть эту тему окончательно, вкратце скажу, что отель оказался исключительно чистый, аккуратный, выметенный. В номере был балкон с видом на море, телевизор, мини-бар, хорошо отрегулированный кондиционер. Кровати удобные, мебели достаточно, убирают каждый день, правда, заявляются это делать очень рано, в один день постучали в дверь где-то без четверти девять; возможно, это было служебное рвение.

Да, на крыше седьмого этажа есть лежаки и открытый бассейн, но ещё больше удовольствия получают те, кто забронировал и оплатил СПА-процедуры: для них оказываются доступны лежаки на девятом, самом верхнем этаже.

Мы, естественно, все помещения как следует исследовали, но уже на следующий день, а в тот вечер следовало поспешить на улицу, потому что там происходило что-то очень интересное: со стороны набережной то и дело раздавалась пальба, и в небо взлетали залпы салюта. На Мальте ежегодно проводится порядка сотни различных праздников, и нам выпало присутствовать на одном из них. Переодевшись и схватив фотоаппарат, мы поспешили окунуться в гущу событий.

Как быстро выяснилось, набережная и впрямь была отдана во владение участникам какой-то религиозной процессии. Красочно наряженные мальтийцы развлекались как могли, за исключением, пожалуй, тех бедолаг, которым выпала честь тащить здоровенные носилки с фигурами святых: пройдя с полсотни метров, носильщики останавливались, а их помощники быстренько ставили стационарные подпорки из дерева - такая картина наблюдалась систематически на всей дороге вдоль моря. Естественно, при таких темпах движения мы быстро обогнали колонну и ушли вперёд. Постепенно у нас "за кормой" остались набережная Торри и набережная Кбира, основательно заполненные народом. Люди с интересом следили за ходом празднования, как просто болтаясь по местности, так и посиживая в прибрежных кафе, которых там видимо-невидимо. Мы же вдобавок не забывали поглядывать на морской фасад соседнего Сент-Джулиана, чьи здания уже начинали зажигать огни, отчего панорама делалась ещё краше.

Очень удачные снимки получились со стороны Садов Независимости, разбитых вдоль самой воды. Оттуда гостиницы и рестораны, расположенные на западной стороне бухты, выглядели фантастическим нагромождением разномастных построек...

Ну а на нашей стороне прекрасно смотрелась церковь Божьей матери - оно выходит на набережную Слимы и значительно выбивается из общего ряда домов как своими размерами, так и общим видом. Дело в том, что оригинальная постройка была практически полностью разбомблена во время налётов фашистской авиации, и после окончания Второй Мировой войны церковь была целиком выстроена заново.

Этой красотой мы любовались уже со стороны Сент-Джулиана: на Мальте всё так близко расположено, что не успеешь зазеваться, как оказываешься в другом городе. Тот населённый пункт, в который мы попали, покинув Слиму, считается на острове центром развлечений и не зря, ведь тут полно кафе, пабов, всяких клубов и прочего добра. Только вот добраться до всего это изобилия нам было не суждено, потому что из-за запрудившей сужавшуюся дорога толпы пробиться дальше по берегу оказалось проблематично; тут ещё и оркестр из числа "манифестантов" подоспел, а на издаваемые им звуки из заведений повываливали их посетители, так что стало совсем не повернуться, ни развернуться. Тут меня и осенило: буквально рядом находится "Макдональдс", со второго этажа которого нам будет всё прекрасно видно. Соответственно, мы скоренько взяли по гамбургеру, чтобы не торчать за столиком с пустыми руками и весьма удачно заняли последние места на открытой террасе верхнего яруса ресторана. Благодаря этому хитрому манёвру перед нами постепенно проплыли, как говорится, все действующие лица и исполнители, начиная от упомянутого оркестра, и заканчивая хвостом процессии, который постепенно втянулся в улочки Сент-Джулиана. Напоследок мальтийцы ещё немного постреляли в воздух залпами фейерверка, и на тот момент дело казалось сделанным.

Как бы нет так! - возвратившись в гостиницу с полным грузом впечатлений мы всё-таки нашли в себе силы восхититься тем продолжительным салютом, который был устроен примерно через минут сорок после того как шествие удалилось от нас - очевидно, жители Мальты знают толк в празднованиях...

Новый день было решено целиком посвятить Валетте: город располагает достаточным количеством достопримечательностей, чтобы там гулять часами. Впрочем, оказывается, там можно и просто гулять, благо богатство валеттовской архитектуры просто неописуемо.

Само собой, для того чтобы попасть в столицу Мальты, мы воспользовались уже проверенным способом в лице катера, перевозившего нас вчера. Первые снимки я сделал уже с его борта, ну а дальше дело пошло просто замечательно!

Пока мы плывём через пролив, имеет смысл пару слов сказать об истории Валетты. В отличие от множества других населённых пунктов, этот город точно знает дату своего рождения: он был заложен 28 марта 1566 года по приказу тогдашнего Великого магистра Мальтийского ордена. Этот торжественный акт должен был символизировать победу рыцарей над турками - если со святой Земли и острова Родос орден вышибли османы, то здесь зубы им обломали.

Да, одно время исламисты болтались на Мальте, пользуясь слабостью европейских государств того времени: им вообще очень повезло заявиться на Ближний Восток и в Северную Африку аккурат тогда, когда некому было оказать достойное сопротивление, и будь Карл Мартелл менее удачлив у Пуатье, угроза исламизации нависла бы над Европой ещё в VIII веке, а не сейчас. Так или иначе, а норманны сумели без особого труда изгнать с Мальты новоявленных захватчиков, после чего эти земли достались испанской короне. Как раз император Карл V предоставил территорию рыцарям, отступившим из Восточного Средиземноморья, и ни одной из сторон не пришлось жалеть об этом шаге: пожалуй, будь на месте орденских воинов кто- то другой, не исключено, что остров пал бы под натиском турецких полчищ. Иоанниты дрались насмерть, и один из фортов пал только после того, как погибли почти все его защитники - и вместе с ними едва ли не четвёртая часть осадной армии... После этой пирровой победы турки не решились на продолжение войны и отплыли домой. Мальта была спасена...

Вот после того как враги очистили территорию, великий магистр и велел устроить новую столицу, к чьим берегам мы как раз подплыли. Строительство велось по заранее подготовленному плану, и одним из пунктов этого плана были грандиозные бастионы, кольцом окружающие Валетту со всех сторон. Под средиземноморским ветерком мы выбрались на уровень этих стен и двинулись к северо-восточной оконечности столичного полуострова, стараясь хорониться в тени. Нашей целью в данном случае был форт Сент-Эльмо, то самое место, которое османы сумели захватить ценой грандиозных потерь, ну и заодно я надеялся познакомиться с богатой военной историей Мальты, навестив местный музей.

Дорогу отнюдь нельзя назвать совсем скучной, но оживляли её главным образом бездельники-возчики, торчавшие там и сям: они, завидя нас, сразу приступали к делу и начинали голосить, мол, прокатиться не желаете занедорого. Мы не желали, предпочитая пешую прогулку, дававшую нам к тому же возможность делать панорамные снимки морского фасада Слиемы. За этим делом мы неспешно добрели в район площади Независимости, которую украшает памятник борцам за эту самую независимость. Автор скульптурной композиции изобразил сцену расстрела французами мальтийских патриотов, намеревавшихся организовать восстание против оккупантов. 17 января 1799 года примерно 50 участников заговора были казнены, и в том числе священник Майкл Шерри, являвшийся душой всего мероприятия; его фигура в сутане венчает памятник.

Поблизости от этого памятника расположены две интересные церкви, одна из которых, собор святого Павла, выглядит совершенно средневеково и по этой части побивает соседку, церковь кармелиток. Однако более близкое знакомство с историей зданий ставит всё на свои места: вторая постройка куда более старинна, чем первая, ведь её построили в 1570 году, тогда как собор, оказывается, возвели почти через триста лет, после того как супруга английского короля Вильгельма IV прониклась желанием горожан иметь собственную англиканскую церковь. Строительство началось 20 марта 1839 году и спустя пять лет работы завершились, взметнув шпили на 60-метровую высоту. Получившийся храм в неоготическом стиле был посвящён святому Петру, согласно преданию, потерпевшему крушение вблизи берегов Мальты и после спасения проведшему на острове некоторое время.

Другим историческим местом является могучий форт Saint-Elmo, охраняющий Валетту с моря; он был сооружён в 1488 году, словно гарнизон острова предвидел, что в недалёком будущем этому месту придётся стать ареной героических и трагических событий осады Мальты турками. Целый месяц защитники твердыни отбивали натиск многократно превосходящих сил врага, и во время осады полегли практически целиком: из двух тысяч солдат выжили считанные единицы. Правда, для турок эта победа стала пирровой: потеряв под стенами Сент-Эльмо неисчислимое количество бойцов, они не смогли закрепить успех и вскоре были вынуждены оставить остров.

Вход на территорию форта возможен, но ограничен, потому что ныне старинные здания занимает полицейская академия, соответственно, приходить нужно по выходным дням. Вдобавок, путеводитель утверждал, будто периодически в форте проводятся театрализованные представления, во время которых маршируют солдаты в старинных мундирах, вовсю идёт пальба и так далее. Если это правда, то зрелище, должно быть, заслуживает посещения. Вот только доверять путеводителю мне не хочется: за полчаса до того как мы подошли к форту он меня очень сильно подвёл.

Речь тут идёт о Национальном военном музее, который был расхвален на все лады. Прочитав самые лестные аннотации, я с лёгким сердцем отдал 6 евро за входной билет, ожидая увидеть внутри нечто захватывающее, ведь за свою историю остров выдержал немало войн, сражений и осад. На деле весь музей занимает достаточно скромную площадь - несколько залов, и в основном там представлена форма воевавших во Второй Мировой сторон. Наиболее крупным экспонатом является бескрылый корпус самолёта, защищавшего Мальту от налётов; по сравнению с Британским Военному музеем, где истребители присутствуют во всей своей величине это просто смешно. Некоторый интерес вызывают экраны, на которых демонстрируется военная хроника, но и там всё дело ограничивается десятиминутным роликом, который потом крутят по новой. Для любителей военной амуниции могут быть познавательны витрины, в которых выставлены британские и немецкие мундиры той поры - но этим вся экспозиция и ограничивается.

Лично мне кажется, что даже если замыслы создателей музея не шли дальше изображения событий Второй Мировой войны, то и тогда следовало бы поднапрячься и организовать какую-нибудь более представительную подборку материалов. Не изучи я заранее историю острова, так и остался бы в неведении, какие трудности выпали на долю его защитников. После того как немцы переправились в Африку и захватили большую часть Франции, Мальта ведь осталась фактически в кольце врагов; несколько попыток провести к ней конвои благополучно провалились - будь итальянские войска и военно-морской флот посмелее, судьба английского форпоста в Средиземном море была бы решена. Остров и так был на грани капитуляции, потому как запасы продовольствия постепенно подходили к концу, а уж про топливо и говорить было нечего. До откровенного голода дело так и не дошло, хотя командование собиралось в крайнем случае сдаться, чтобы пощадить местное население. Вообще, островитяне со дня на день ждали вторжения, и только совпадение разных факторов спасло их от немецкой оккупации. Планы захвата у нацистов были разработаны, и в них неизбежно входил массовый парашютный десант. Вот его-то Гитлер категорически не хотел после того, как немецкие десантные части жестоко пострадали во время высадки на Крит. В то же время Роммель убеждал фюрера, что захватит Египет без труда, после чего Мальту можно будет брать голыми руками - этот форпорт мешал коммуникациям материка с африканским корпусом, однако "лис пустыни" был уверен, что справится с проблемой.

С проблемой он так и не справился, а Мальту захватить тоже не удалось: один из конвоев всё-таки сумел пробиться к острову и привёз как продовольствие, так и горючее; танкер, получивший несколько попаданий, пришлось последние мили тащить в порт полузатопленным. Всё-таки упрямые британцы доволокли до пирса свою надежду на выживание, и с помощью свежеполученного топлива сумели вновь наладить противовоздушную оборону - до этого времени истребители едва-едва могли подняться в небо. Остров снова зажил надеждой, ну а потом стало существенно легче, поскольку основные силы фашистов оказались переброшенными на Восточный фронт. Впоследствии Мальта сыграла важную роль в разгроме немецких войск в Ливии и Тунисе, равно как и помогла организовать высадку союзников в Италии. Об ужасах войны, которые пришлось пережить мальтийцам, напоминает строгое сооружение, стоящее на крутом утёсе южного берега Валетты; поначалу оно может показаться обычной беседкой, и хотя действительно на неё смахивает, однако колонны скрывают не грот для влюблённых, а колокол памяти, установленный в знак памяти всех мальтийцев, павших во Второй Мировой войне - всего на острове погибло более 8000 человек.

Отдав скорбную дань жертвам бомбардировок, найдите возможность насладиться прекрасными видами Средиземного моря, открывающимися с этого возвышения. Панорамы оттуда смотрятся прекрасно и очень живописно, так что количество кадров, которые можно сделать со смотровой площадки, не поддаётся исчислению...

Надо сказать, что совсем рядом с этой точкой расположено другое местечко, где тоже можно потратить немало плёнки. Речь идёт о

Lower Barakka Gardens; этот небольшой сад на одном из мальтийских бастионов - фактически единственное место для отдыха в юго-восточном районе Валетты. Тем приятнее видеть, как он ухожен и вычищен: кругом разбиты клумбы, высажены цветы, кусты подстрижены, а в центре перед храмом в дорическом стиле бьёт фонтан. Храм, кстати, посвящён памяти Адександра Болла, английского адмирала, под чьим руководством британцы выбили с Мальты французов, после чего обосновались на острове окончательно.

Между прочим, остров-то по чести должен принадлежать России, поскольку наш император Павел I был магистром мальтийского ордена и обладал всеми правами на сей счёт. Эх, если бы не причудливые извивы мировой политики, были бы мы тут как у себя дома...

За этим размышлениями наша пара миновала бастион Сен-Кристофер и вышла к рыбному рынку. То есть вышли мы к нему фигурально, поскольку для посещения этого места следовало бы спуститься с высоты к самому урезу воды. Мы этого делать не стали, продолжив прогулку по периметру Валетты и запечатлев на память громадину теплохода, ошвартованного по соседству: "Aida Vita", если я правильно помню название, запомнилась мне громадными глазами на бортах и накрашенными губами, расползавшимися в стороны от носа.

Прогулка продолжалась, и, прячась в тени, мы постепенно выбрались по знойным улицам к Lower Barakka Gardens, а там уже неподалёку располагались сразу два интересных места, первым из которых была, если так можно выразиться, сделавшая карьеру гостиница. Речь, конечно, идёт о Auberge de Castille: поскольку среди рыцарей Мальтийского ордена были представители самых разных национальностей, было решено устроить в Валетте несколько пунктов помощи иногородним братьям, нуждавшимся в жилье. Одним из таких пунктов стало подворье Кастилии и Португалии, появившееся в 1574 году и спустя 170 лет перестроенное в стиле барокко. Думается, рыцари с Пиренеев были очень довольны проживанием в таком большом, красивом и просторном здании; в конце концов, не зря мальтийское правительство выбрало бывшее подворье резиденцией премьер-министра...

Хотя проход во внутренние помещение охраняется бдительными часовыми, туристам не возбраняется делать фотографии возле старинных пушек, обрамляющих вход - кадры выходят довольно живописные. Ну а следующая точка осмотра, Saint James's Cavalier Centre" дал нам возможность немного побыть в прохладе подземелий, потому как этот культурный центр прячется в камне бывшего бастиона, заманивая посетителя чередой таинственных огней, уводящих любопытных в самую толщу стен. Пройдя весь подземный путь до конца, человек попадает во вполне современные интерьеры выставочных залов, в которых, к слову, очень приятно побыть после дневной жары.

Основная задача центра - давать возможность демонстрировать картины, скульптуры и всевозможные инсталляции разного рода авторам. К сожалению, в те дни, когда мы были на Мальте, очередная выставка только готовилась к показу в центре, так что осмотреть помещения надлежащим образом нам не удалось, зато некоторый отдых о палящего солнца мы получили.

Выйдя на улицу с новыми силами, наша пара почти сразу оказалась у самой старой церкви Валетты: относительно небольшое здание храма Божьей Матери никак не выдаёт своего значения для истории Мальты, а между тем он была первым храмом, построенным в новой столице. Работы начались в 1567 году, то есть меньше чем через два года после Великой Осады, когда судьба острова висела на волоске. Знаком важности церкви может служить тот факт, что в ней первоначально был похоронен Великий Магистр Жан де Валетт; прах его впоследствии перенесли в собор святого Иоанна. Сама же церковь претерпела две перестройки, и нынешний вид её относится в середине XVIII века.

Примерно до этого места, как мог заметить читатель, мы двигались фактически по кромке Валетты, не занимаясь детальными осмотром города. Причиной тому была моя любовь к панорамам, а уж этого добра с бастионов столицы Мальты можно было насмотреться вволю. И всё-таки пришлось с красивыми видовыми картинками расстаться, но лично я ничуть не пожалел об этом, так как видовые картинки зданий центральной части города были также необыкновенно хороши.

Важнейшими достопримечательностями и в плане истории, и в плане туристического интереса, безусловно, являются дворец Великого Магистра и грандиозный собор Сен-Джон.

Прекрасный храм, жемчужина архитектуры, был построен в центре Валетты за пять лет, и после того как работы в 1578 году были завершены, он стал самым крупным религиозным здание Валетты.

По внешнему виду собора никак нельзя предположить, что внутри него скрывается богатый интерьер - всё дело в том, что строили здание сразу после победы над турками, когда военная опасность ещё не вполне миновала, так что проектом занимался Джероламо Кассар, специалист по военному строительству. Оттого собор получился суровым, смахивающим на форт, да ещё и расположенные у входа пушки дополняют эту картину. А вот интерьеры были полностью изменены в середине XVII века под влиянием итальянского барокко; в то время на Мальте работал знаменитый художник Маттео Претти, чьей кисти и принадлежат росписи.

Что же касается дворца, то резиденция Великого Магистра одно время была небольшим домиком, который разросся до своих нынешних размеров после предпринятых в 1571 году обширных строительных работ. С той поры и по сей день здание используется как правительственная резиденция - сперва там восседали магистры Мальтийского ордена, потом британская администрация и, наконец, обосновался президент независимой Мальты.

Занимающий целый квартал дворец даёт посетителям возможность изучить историю острова наяву, поскольку старинные интерьеры прекрасно сохранились. Особого внимания заслуживают зал гобеленов, тронный зал и оружейная палата с богатейшей коллекцией доспехов - во всяком случае путеводитель примерно так характеризует убранство здания, высказываясь о нём в самых хвалебных и высокопарных тонах. Нам убедиться в правдивости подобных слов было не суждено, потому как после разочарования с Военным музеем, описывавшимся примерно так же, повторять опыт не было настроения. Взамен мы продолжили знакомство с местностью, осматривая город и попутно знакомясь с витринами его магазинов. Надо сказать, что ассортимент товаров на Мальте достаточно разнообразен, хотя цены далеко не лучшие. Всё же кое-какие покупки мы сделали, а я приобрёл себе на память белоснежную  футболку с огромным мальтийским крестом на груди - всего 4 евро и пришлось отдать по случаю распродажи. Заодно практически тут же, то есть на площади у городского были куплены открытки, магнитики и прочее добро, которое согласно традиции следует дарить родственникам и знакомым по случаю возвращения из поездки. В общем, рекомендую за сувенирной продукцией обращаться в магазин, что расположен по соседству с туристическим офисом: поверьте мне, вы останетесь довольны. Если кому-то удастся где-то найти сувениры дешевле, чем в киоске "KTA Wholesaleт", лично сниму шляпу: например, магнитики с видами острова, что везде идут влёт по 2-2,5 евро, тут продаются за полтора и так далее. Когда требуется купить целую охапку сразу всем друзьям и знакомым, экономится приличная сумма.

Так по ходу дела мы, забирая на запад, постепенно оказались возле входных ворота Валетты, откуда стали постепенно двигаться к северной набережной, рассчитывая воспользоваться катером до Слимы. Ну и было бы странно не заглянуть по дороге ко всяким интересным местам, таким, например, как сады Гастингса. Этот симпатичный и довольно большой по мальтийским меркам парк устроен фактически на крепостной стене, отчего гуляющие могут без труда насладиться прекрасной панорамой бухты и окрестных городков. Своё название парк получил в честь одного из губернаторов Мальты, маркиза Гастингса, скончавшегося в 1827 году и упокоившегося как раз в садах, о чём свидетельствует специальный памятник.

А по соседству с парком, на бастионе святого Михаила, я сделал, как мне кажется, один из самых удачных кадров, запечатлев часть этого мощного форта в качестве корабля, словно рассекающего море - этакий каменный линкор. Повторю, бастионы столицы и сами по себе смотрятся очень здорово, и виды с них открываются незабываемые...

И на этот раз переправа через узкий залив, разделяющий Валетту со Слимой, порадовал нас своими пейзажами: я уже снимал эти места утром, но вечером всё равно не удержался, чтобы не пощёлкать затвором фотоаппарата. Вдобавок, при вечернем освещении окрестности выглядели несколько по-другому, чем в первой половине дня, а как нам пришлось убедиться назавтра, ночью снимать столицу в подсветке ничуть не менее интереснее, чем днём.

Завершалось наше плотное знакомство со средиземноморским островом сразу двумя визитами в те места, о которых полезно знать путешественникам. Первым на нашем пути попался супермаркет "Tower", находящийся на одной из параллельных магистралей, ведущих от набережной к тому месту, где находилась наша гостиница. Как внешне, так и внутренне торговый комплекс смотрится вполне нормально - вход, зал, ряды стеллажей. Только вот некоторых товаров на полках найти ну никак нельзя, словно их нет в природе; к числу последних относятся прохладительные напитки, что в условиях мальтийского лета весьма прискорбно. Оказывается у магазина есть ещё один, подземный уровень, попасть на который можно по боковой лестнице или на лифте, расположенном по правой стене от входа. Только разгадав этот секрет, мы попали туда, куда хотели, и были вознаграждены за свою настойчивость доступом к целому морю продуктов и напитков. Именно там нам удалось запастись соком, минеральной водой и местным напитком "Kinnie". Признаться, попробовав его в первый раз, я скривился и, помнится, ещё подумал: "Как мальтийцы могут пить такую гадость?!" Чуть позже оказалось, что жидкость надо охладить, и тогда она уходит "на ура", так как вкус её в холодном виде разительно меняется... Короче говоря, весь следующий день мы только и делали, что прикладывались к бутылке с "Kinnie"...

Место номер два располагалось существенно севернее, уже на другой, морской набережной. Как мы выяснили, она в изобилии снабжена ресторанчиками, так что самым сложным для туриста бывает вопрос, какое же место выбрать для обеда или ужина. Естественно, за все заведения я ручаться не могу, но парочку штук посоветую, тем более что найти эти места будет несложно. Сначала следует сказать про ресторан "Ta Kolina", чьим главным недостатком является некоторая, весьма относительная, удалённость от берега. То есть большинство конкурентов постарались разместиться непосредственно на море, а этот стоит на набережной, но через дорогу. Возможно, именно данным обстоятельством объясняются его невысокие цены - как-никак прибрежные рестораны дерут втридорога за виды, а тут вид только на проезжую часть. В общем, если расположение вас не смущает, смело поднимайтесь по ступенькам и проходите в зал, посещение того места не должно разорять - меню из салата, основного блюда, десерта и кофе обойдётся всего в 20 евро. Следует заметить, что заведение специализируется на мальтийской кухне, так что именно тут можно отведать знаменитый мясной рулет браджиоли.

А в другой ресторанчик мы попали следующим днём, так что о нём речь будет чуть позже, после того как наша пара вернётся из поездки в Рабат и Мдину.

Оба этих городка расположены ближе к западном побережью Мальты, а их история связана со временами арабской оккупации острова. Хотя вообще-то Мдина имеет куда более древние корни, чем арабы, и не они её основали, а финикийцы, промышлявшие в этих местах с незапамятных времён. Арабы, как обычно, явились на всё готовенькое и превратили город, к тому времени уже не один век находившийся в орбите римского влияния, в свой форпост на острове; попутно Мелит был переименован в Мдину.

Вход в черту города как в прежние времена, так и сейчас, осуществляется через Главные ворота, выстроенные давным давно - нынешнюю версию, которую бесчисленно снимают первым делом прибывающие сюда туристы, возвели в 1724 году. У воро есть всё, что необходимо для популярности, а именно мост надо рвом, многочисленные декоративные элементы, герб, развевающийся над крышей государственный флаг, и неудивительно, что едва вывалившись из автобуса маршрута N 65, соединяющего Слиму с этим районом острова, обладатели фотоаппаратов немедленно их расчехляют и принимаются вести съёмку. Остаётся только надеяться, что размеров карты памяти хватит на все интересные места городка, потому что их ещё впереди будет видимо-невидимо...

Одним из первых на пути к сердцу города путешественнику попадается Vilhena Palace. Это здание на площади святого Публия за свою историю несколько раз кардинально меняло назначение. Скажем, с 1454 года в нём две сотни лет прекрасно себя чувствовал местный муниципалитет, а после землетрясения 1693 года на чужое добро положил глаз Великий Магистр Вильена, под предлогом ремонта превративший постройку в собственный дворец. В 1908 году в здании разместился госпиталь, просуществовавший 38 лет, а ещё погодя, 1973-м, в нём обосновался Государственный музей натуральной истории.

А вот, пожалуй, самым из самых лучших зданий можно назвать мдинский собор святого Павла, возводящий своё происхождение к I веку нашей эры, времени пребывания на Мальте святого Павла собственной персоной: считается, что храм построен на том месте, где римский наместник встретился с проповедником, чей корабль потерпел крушение у берега острова. Правда, изначальное здание церкви, выдержанное в норманском духе, было разрушено землетрясением, но преемственность не пострадала, и на её месте в 1697-1702 годах выросло здание по проекту Лоренцо Гафе. Занятно, что в интерьер включены некоторые фрески и картины, сохранившиеся от средневековья.

Раз собор вне конкуренции, оставим ему пальму первенства, но вот на второе место будет сразу куча претендентов, каждый из которых достоин награды. Среди прочих выделим, пожалуй, кармелитскую церковь, которой монахини из соответствующего ордена обзавелись в середине XVIII века, через пару десятилетий после того как обосновались на Мальте. Специалисты полагают, что автором проекта был французский архитектор Блондель, придавший храму барочные черты, гармонично сочетающие зодчество, роспись и скульптуру в едином ансамбле. Особенно красиво смотрится статуя Богоматери на южном углу церкви. Лично я снял её отдельно и крупным планом - больно уж она хороша...

Очень неплоха и церковь святой Агаты, её можно увидеть сразу после того как проходишь городские ворота; храм этот посвящён одной из трёх местных святых-покровительниц. На своём месте здание стоит с 1417 года, но свой окончательный облик оно получило двумя с половиной столетиями спустя, после разрушительного землетрясения: в ходе последующих реставрационных работ интерьеры и фасад были изменены по проекту Лоренцо Гафе, превратившего храм в шедевр барокко - будем помнить, что именно этот зодчий занимался оформлением мдинского собора.

Ну и заодно уж стоит упомянуть церковь Сан-Рох, которое, конечно, не входит в первую тройку по интересности, и тем не менее, обладает более чем двухсотлетней историей. Посвящён храм святому Роху, почитаемому в качестве всеевропейского защитника христиан от заболеваний и эпидемий. Интересно, что местные жители по-прежнему называют церковь Пресветлой Богоматерью, поскольку в XV-XVII веках именно такой храм стоял на этом месте, и от него в новое здание перебралась картина соответствующего содержания.

Бродя по улочкам Мдины и восхищаясь общим ансамблем так хорошо сохранившегося города, так или иначе выходишь на местные бастионы: размеры поселения невелики, и вся его территория проходится из конца в конец минут за двадцать. Исполняя в течение длительного времени обязанности мальтийской столицы, Мдина никак не могла обойтись без прочных крепостных стен и укреплений. Защитный сооружения охватывают её со всех сторон, и при взгляде на фортификации сразу отпадает желание штурмовать их отвесные кручи. Куда приятнее быть на другой стороне и глядеть с каменных парапетов вдаль, ведь высота смотровых площадок позволяет охватить взглядом чуть ли не всю Мальту. Таким образом, раз уж мы попали на край земли, самое время этой оказией воспользоваться и сделать панорамные снимки.

Потихоньку двигаясь обратно к мдинским воротам, мы набрели на ещё одну местную достопримечательность под названием "Mdina Dungeons", а попросту музей ужасов и пыток, перед которым стоит позорный столб с колодками, задавая, так сказать, тон дальнейшему "увеселению". Не знаю, много ли народу идёт внутрь здания созерцать картины удушений, потрошений и казней, но к фотографированию в колодках туристы проявляют огромный интерес. Им, поди, и невдомёк, что ещё и двухсот лет не прошло с тех пор, как в помещениях нынешнего музея перестали пытать заключённых...

Это ещё один "оплот демократии": американцы вон тоже числят себя наидемократичнешими демократами, а сами ещё в середине XIX века травили индейцев, снабжая их одеялами, заражёнными оспой. Англичане же в подобных делах могли кому угодно сто очков вперёд дать, но нынче тоже держатся молодцом и рядятся в белые одежды праведников...

Если, как уже говорилось, Мдина по размерам относительно невелика, то про Рабат такого не скажешь: мы ходили там не один час, и всё-таки не осмотрели, как показала карта, и половины города.

Должен для начала отметить довольно большое количество сувенирных магазинов, встречающихся на улочках постоянно. При этом ассортимент весьма обширен, а цены вполне адекватные. Так что футболками, флагами и прочей атрибутикой Мальты вполне можно разжиться и в Рабате.

Что же касается достопримечательностей, то лично мне больше всего понравилась барочная церковь святого Павла, которая была построена рыцарями-госпитальерами над тем гротом, где после кораблекрушения скрывался проповедник. Храм является покамест последним в череде аналогичных сооружений, отмечавших святое место, но ему, пожалуй, повезло больше всех, так как с момента постройки в конце XVII века он не только не уступил свою площадь другому зданию, но и практически не претерпел внешних изменений.

Практически через дорогу от Сан-Пола находится Сан-Катальдус, старинная церковь, построенная на руинах доисторического святилища, и посвящённая святому Катальдусу, в своё время архиепископу Сицилии. Поскольку этот святой был известен чудесным избавлением граждан от чумы и от штормов, неудивительно, что мальтийцы выбрали его одним из своих покровителей. С другой стороны, удивительно, что достаточно долгое время церковь Сан-Катальдо находилась в плачевном состоянии, и только в 1575 году в неё вдохнули новую жизнь; впоследствии, в конце первой половины XVIII века интерьеры были разукрашены в греческом стиле.

Очень хороша оказалась и церковь святого Марка - улица святого Августина, на которой стоит она стоит, является одной из старейших в городе; счёт годам окрестные дома ведут на сотни. Августинцы перебрались в Рабат, под защиту крепостных стен после 1551 года, когда их поселение было разорено турками. Когда военная ситуация перестала быть критической, августинцы принялись обосновываться на новом месте и строить церкви, одним из которых стал храм святого Марка, выстроенный в 1740 году. Фасад в стиле барокко разработал Андреа Белли, и очень впору зданию пришлась элегантная колокольня.

Наконец, на обратном пути к автовокзалу мы познакомились с церковью Сан-Франциско: первые представители ордена францисканцев появились на Мальте в 1347 году, и примерно к тому времени относится происхождение небольшого храма при больнице святого Франциска. В дальнейшем, можно сказать, церковь разделила судьбу богоугодного заведения: после того как больница была перестроена, перестроенной оказалась и церковь; это случилось в 1701 году, и заведовал работами известный архитектор Лоренцо Гафа - мы с его творчеством уже успели познакомиться в Мдине.

По прибытии на объединённый рабатско-мдинский автовокзал нам повезло: не успели мы появиться, как подошёл шестьдесят пятый автобус, как раз тот, что был нам нужен. Только-то и удалось сделать полдюжины кадров окрестностей, как пришло время трогаться в путь.

Обратная дорога пролегала мимо главного мальтийского стадиона, который я непременно посетил бы, будь там какая-нибудь игра. Но эта достопримечательность, как говорится, на любителя, а вот что обязательно следует увидеть воочию, так это собор Девы Марии, известный как "Rotunda". Между прочим, под сводами этого огромного здания в 1942 году произошло настоящее чудо: во время налёта немецкой авиации двухсоткилограммовая бомба пробила крышу и упала в зал, где находилось более трёхсот человек молящихся. Вероятно, только Провидение отвело беду, потому что бомба не взорвалась, а её копия нынче красуется внутри здания.

Изучив историю храма ещё глубже, можно узнать, что он был построен в период с 1833 по 1860 годы на частные пожертвования. Видать, денег у мальтийцев было много, потому что своими размерами собор уступает немногим аналогам в мире; шутка ли - диаметр купола равняется почти сорока метрам.

Получив изрядную дозу впечатлений от посещения Рабата и Мдины, мы всё-таки нашли в себе силы после возвращения в Слиму заглянуть ещё к одному интересному памятнику архитектуры, церкви Иисуса Назаретянина, чей вычурный фасад где-нибудь в другом месте мог бы показаться излишне перегруженным деталями, но никак не на Мальте - похоже, местные жители обожают скульптуры и прочие украшения церквей. Своим появлением церковь обязана частной инициативе трёх братьев, мальтийских священников. Заручившись поддержкой (в то числе финансовой) местной знати, те предприняли значительные усилия по реализации своего замысла, ведь окрестности принадлежали английской военной базе и получить разрешение на строительство было сложно. Тем не менее религиозное рвение преодолело все преграды, и 2 июля 1895 года двери церкви распахнулись для прихожан.

Вдобавок, по дороге домой мы заскочили в супермаркет "Scotts", что находится совсем рядом с гостиницей "Victoria", на Ameri Street. Это место мне фактически порекомендовали в гостинице, выдав в бессрочное пользование карту, где он был обозначен в числе главных достопримечательностей района. Магазин и впрямь оказался полезным: там можно было купить воду и сок, колбасу и сыр, йогурты и фрукты, но больше всего рады посещению супермаркета, пожалуй, те, кто снимает апартаменты с кухней: у Скотта имеется большой ассортимент полуфабрикатов, причём многие товары распродаются с приличными скидками.

Последний день пребывания на острове было по обоюдному согласию решено особенно не нагружать, а провести по возможности в праздности. Моя половина к тому же вычитала в каком-то буклете о существовании неподалёку от нас крупнейшего на Мальте торгового центра "Plaza" и вознамерилась познакомиться с ним поближе. Центр  впрямь оказался хоть куда: там можно провести немало вемени, особенно если учесть, что перекусить и отдохнуть от хождения по магазинам можно прямо там же, внутри здания, не выходя на улицу. Ну а потом снова окунуться в поток покупателей, переходящих из секции в секцию. Посмотреть, примерить и купить тут определённо есть что: к услугам клиентов такие марки, как "United Colors of Benetton", "La Senza", "Bamboo" и другие.

Я бы ни за что не согласился так долго болтаться по торговым секциям, если бы не крайняя необходимость слегка убить время, остававшееся до отхода очередного круиза: появившись на южной слимской набережной мы сразу приобрели билеты на двухчасовую поездку и бродили по магазинам просто чтобы не сидеть сиднем в ожидании отправления - совсем ненамного-то и опоздали, а так могли бы укатить на катере в 11 часов. Вообще, компания "Captain Morgan Cruises" предлагает гостям Мальты совершить морскую поездку, причём длительность такого вояжа зависит в основном от кошелька клиента: можно ограничиться круизом по бухте, но можно прокатиться, например, вокруг всего острова. Подробности удобно выяснить тут - http://www.captainmorgan.com.mt

Мы отдали 26 евро за двоих за прогулку фактически по периметру Валетты (вообще-то один билет стоит 16 евро, однако мы так ловко сделали вид, будто готовы уйти, что продавец сделал нам небольшую скидку). За эти деньги пассажиры теплоходика достаточно плотно осмотрели не только морские фасад столицы и уже привычной нам Слимы, но также и заплыли в заливы Бирги. Я вообще люблю подобные мероприятия, а тут удалось не просто с комфортом проехаться, но ещё и послушать рассказ гида: тот на на английском и французском языках излагал своё видение исторических событий и занятных фактов из жизни Мальты, а в это время мимо величественно проплывали дома, дворцы и бастионы, яхты, круизные лайнеры и портовые сооружения...

Единственным, пожалуй, недостатком поездки, были курильщики, снабжавшие ядовитым дымом всех соседей - они уж вроде и сидели далеко, а всё равно портили настроение. Ещё следовало бы пожаловаться на погоду: открытая верхняя палуба выжигалась солнцем, и большая часть пассажиров, ринувшаяся поначалу наверх, потом плавно перебралась вниз, в укрытие тента. Правда, кораблик постоянно менял курс, и солнечные лучи нет-нет, да и попадали на тех, кто сидел по бортам, то есть на самом выгодном для осмотра месте. Что ж, это была своего рода плата за удачный выбор сидений...

Насладившись мальтийскими красотами, я во второй половине дня почувствовал необходимость несколько расслабиться, и мы отправились на ближайший пляж, расположенный около набережной Сана. То есть пляжем это место можно было назвать лишь потому, что там созданы условия для купания в виде лесенок, хотя вообще- то вся территория, отведённая для отдыха, представляет собой сплошной камень. Кстати, на пляже имелась недвусмысленная табличка, на разных языках требовавшая не появляться на пляже топлесс; была там и надпись, сделанная по-русски про "никакое обнажение верхней части". Видимо, из-за отсутствие верхней частью обнажённых девушек народу у берега было немного, и только отдельные смельчаки отважно сигали с каменистых обрывов в морскую пучину. Лично я сплавал подальше, чтобы опробовать местную водичку, после чего мы несколько часов загорали в полном блаженстве.

Видимо, это расслабление сильно сказалось на способностях моего организма, потому что вечером мы банально заблудились, что называется, в трёх соснах...

Всё произошло оттого, что я несколько самоуверенно отправился в путь не прихватив с собой карту. Итогом стал наш бесполезный поход в течение почти целого часа, когда мы блуждали по стыку Слимы и Гзиры, а местные жители были не в состоянии наставить нас на путь истинный. Ситуация осложнялась холмистой местностью, из- за чего ноги сами на вели туда, где было ровное место, вместо того чтобы взбираться на подъём, как это следовало бы сделать. Зато в процессе блужданий мы натолкнулись на несколько достопримечательностей, в том числе на англиканскую церковь святой Троицы, которая была построена в 1866 году и с тех пор являет собой как бы кусочек Англии в центре Мальты - и архитектура схожая, и оформление практически английское. Деньги на постройку храма выделил архиепископ Гибралтара, желавший приобщить католических мальтийцев к англиканской, то есть подвергшейся определённому реформированию вере.

В том же районе находится местный Сакре-Кёр, который, несмотря на самый средневековый вид, появился в центре Слимы только в 1881 году, ровно через 9 лет после того как местный настоятель озарился идеей порадовать прихожан ещё одним храмом. Хотя названием церковь состоит в родственных связях со знаменитой базиликой в Париже, ничего общего с французским вариантом мальтийский не имеет. Ну разве что красиво смотрятся белоснежные статуи, но и они расположены в нишах, так что прихожане, наверное, не слишком отвлекаются от молитвенных мыслей.

Наконец, последним интересным зданием "вечерни" стала приходская церковь, посвящённая святому Григорию. Первый камень в её основание был заложен 20 августа 1923 года, а 22 декабря 1943 года ей был придан соответствующий статус. Огромное здание, вздымающее две свои башни над окрестностями, скрывает внутри богатый интерьер - по крайней мере так говорит путеводитель. Нам же в тот момент было не до интерьеров: хотелось сесть и что-нибудь съесть. А сделать это можно было только на набережной, потому что центральный районы Слимы с наступлением темноты словно вымерли. Наконец, мы всё-таки выбрались к морскому фасаду и в каком-то полном изнеможении плюхнулись едва ли не за первый встретившийся нам столик.

Встреча эта, надо сказать, оказалась очень удачной, ибо нам довелось расположиться в ресторанчике "Surfside". Я уже говори, что морской берег между Слиемой и Сент-Джулиансом во многих местах оккупирован кафе и ресторанами, так что голодным остаться в тех местах сложно. Правда, цены там довольно завышенные, можно сказать туристические. Что ж, взамен клиент получает прекрасную возможность сидеть буквально на краю моря: наш "избранник" расположен на террасе, нависающей над пляжем. Короче говоря, мы со всех сторон не прогадали, покушав на славу. Несколько смущал нас антураж, состоявший из пластиковых стульев и клеёнчатой материи на столах, и поначалу нами овладело беспокойство, не попали ли мы в какую-нибудь забегаловку низкого пошиба? Однако, принесённая стряпня оказалась выше всяких похвал, и я остался в восторге от того, как приготовили заказанное филе из рыбы-меча. Короче говоря, посидели мы неплохо, только счёт за 2 блюда, 2 салат и напитки в результате достиг полусотни евро. Что ж, такова цена удовольствия ужинать рядом с морским прибоем...

А в это время приятное с полезным соединяли те, кто развёл костёр прямо на пляже и жарил на нём рыбу: компания в дюжину человек так непринуждённо вела себя под стенкой набережной, что оставалось только радоваться за этих людей...

Мы же напоследок, уже перед тем как идти в гостиницу, слопали по мороженому в кафе "Gelateria Lungomare". Это заведение на набережной Слимы обладает, между прочим, важным достоинством: с его террасы открывается очень неплохой вид на берег моря и променад, по которому вечером неторопливо течёт поток праздных туристов. Мороженое, кстати, весьма вкусное, и достаточно недорогое, так как шарик стоит один евро.

Утром следующего дня нас ждал самолёт в Италию, и вглядываясь в ночную мглу, разрываемую проходящими мимо острова теплоходами, мы покидали монетку в волны Средиземного моря, прощаясь с островом. Что ж, я знал, что следующий этап итальянского путешествия выдержу без труда, поскольку получил достаточно сильную прививку размеренной и несуетливой жизни замечательной Мальты...

Изучить полезную информацию...

 Вернуться на главную страницу...