Самостоятельное путешествие по Черногории позволило мне увидеть достопримечательности Херцег-Нови, выяснить, сложно ли пройти границу страны с Хорватией, хороши ли дороги Черногории - чтобы узнать больше, читайте отчёт о поездке в Херцег-Нови

Признаться, я не являюсь страстным поклонником путешествий на арендованных машинах, хотя, безусловно, этот вид поездок имеет огромные преимущества, особенно если вести оценку с точки зрения пассажиров. Но, если встать (точнее сесть) на место водителя, и выяснится, что приходится крутить баранку с утра до вечера, а на осмотр красот по дороге времени нет, тем более если речь идёт про дороги Черногории, которые в массе своей требуют повышенного внимания. Поэтому я долго и упорно пытался так выстроить путешествие в последнюю республику бывшей Югославии, оставшуюся по иронии судьбы не посещённой, чтобы обойтись услугами общественного транспорта. В конце концов, мне довелось ездить на автобусах и поездах по Сербии, Хорватии и Словении, автобусное сообщение выручило даже в Боснии, и все эти вояжи прошли, в общем, вполне достойно. Увы, после того, как я узнал побольше про автобусы Черногории, стало ясно: без аренды машины тут не обойтись, по крайней мере если в планах числится больше двух-трёх городков.

Что ж, как говорится, бывают удачные моменты, а бывает ценный опыт. Пришлось взять машину напрокат, причём брать её в аренду я надумал в Дубровнике, раз уж он волей обстоятельств стал первой точкой очередного путешествия по Балканам самостоятельно. Естественно, в те дни, когда нужно было осматривать саму хорватскую жемчужину, мы гуляли пешком, и забирать машину явились только когда настало время доехать из Дубровника в Черногорию. Самостоятельно проделать этот путь теоретически можно, и я прикидывал, не стоит ли перебраться через границу автобусом, а арендовать авто прямо в Которе или там Тивате, чтобы не возникло проблемы с пересечением границы Черногории и Хорватии. Собственно, это я, наученный горьким опытом многочасового стояния на КПП с Финляндией, спроецировал свои страхи, и вдобавок мне не хотелось платить дополнительный трансграничный сбор за выезд в другие страны, которые берут некоторые европейские фирмы по прокату автомобилей. Но после того, как выяснилось, что аренда машин в Черногории стоит дороже, чем в Хорватии, а цена билета на автобус из Дубровника в Котор существенно превзойдёт поборы прокатчиков, остался только один удобоваримый вариант, которым я и воспользовался. Что до порядка пересечения границ между республиками бывшей Югославии, то чёрт оказался не так страшен, как я думал…

Впрочем, всё могло бы сложиться не так удачно, как вышло, сразу по двум обстоятельствам. Во-первых, в дубровникском отделении «Sixt» с меня попытались взять какой-то немыслимый залог в 2000 долларов! Я, правда, видел в требованиях к арендаторам подобную сумму, но думал, что цифры приведены так, для проформы. Ничего подобного, вежливый хорват именно 2000 долларов и захотел заблокировать на моей карте, причём очень удивился, когда у него ничего не вышло. Моё смятение было трудно передать: я рассчитывал на удержание долларов восьмисот, как обычно, ну, может, тысячи, а вышел форменный конфуз. Хорошо, оказалось можно задействовать впридачу к моей кредитной карте также кредитку моей спутницы, и только тогда вопрос решился положительно.

А я ведь уже начал лихорадочно вспоминать расписание движения автобусов из Дубровника в города Черногории…

Однако, одним препятствием дело не ограничилось, и мы чуть-чуть не закончили свой путь в другую страну прямо на парковке. Дело в том, что выдавший нам ключи хорват зачем-то переставил ручку передач в положение «первая скорость». Естественно, стоило мне включить зажигание, как авто рвануло с места, и только моя реакция спасла нас от прямого попадания в зад стоявшего впереди такси. До него оставалось несколько сантиметров.

После двух подряд проколов я как-то пал духом и стал прикидывать, какие ещё пакости может подкинуть нам судьба в ближайшее время. Моё настроение ничуть не улучшилось даже тогда, когда мы с ветерком прокатились от старого города к порту, забрали вещи и понеслись по тянущейся вдоль берега автостраде на юго-восток. Вроде бы всё складывалось гладко, но я понимал, что радоваться рано: неизвестно, что там творится на границе, ведь сунувшись, допустим, на границу России и Финляндии в неудачное время, можно застрять в очереди часа на 3-4, а про толпы на КПП в Ивангороде я вообще вспоминать не хочу. Словом, я нервничал где-то минут сорок, пока мы не прибыли непосредственно в пограничную зону…

И что? А ничего! Хорваты с нами разделались влёт, не пришлось даже из машины выходить, мы только паспорта да документы на авто в окошко протянули. Примерно та же сцена повторилась пять минутам позже – КПП «Debeli» расположено чуть вглубь черногорской территории. Ещё через пару минут мы уже катили восвояси…

Что интересно, на нейтральной полосе, где, по моему опыту, обычно располагаются обменники, магазины беспошлинной торговли и прочая полезная туристам инфраструктура, не было ничего вообще, ни души. Так что если кто надеется заглянуть в магазины дьюти-фри на границе Черногории и Хорватии, то эти планы придётся отложить до лучших времён…

Повеселев, я бодро понёсся по трассе, сменившей к тому времени номер – из восьмой «хорватской» она стала «второй» черногорской. Переименование, к слову, ничуть не помешало ей быть довольно ровной и гладкой. Кстати, дороги в Черногории почти везде отменного качества, и кататься по ним просто удовольствие.

Вот мы и катились в своё удовольствие, так что я даже забыл сунуть нос в городишко Игало, первый из крупных населённых пунктов на дороге из Хорватии. Там делать особо нечего, но это известнейший бальнеологический курорт, а его приятнейшую атмосферу расхваливает любой путеводитель по Черногории, какой ни возьми. Что ж, невозможно осмотреть сразу все интересные места, и, к тому же, нас ждали достопримечательности Херцег-Нови, а это, доложу я вам, один из самых красивых уголков страны.

Пока мы двигались от границы по автостраде, свет моих очей, утомившись бесцельно глядеть в окно на деревья и горы, взялся вслух читать историю Херцег-Нови. Благодаря этому я узнал следующее. Город основал в 1382 году боснийский правитель Твртко I Котроманич, контролировавший в то время обширный кусок Балкан. Стараясь ущемить неподвластный ему Дубровник, король решил основать неподалёку новый порт, способный составить соседу конкуренцию: торговля солью в средние века приносила фантастические барыши. Созданный им на берегу Которского залива городишко получил имя в честь святого Стефана, и с ним спокойно прожил полторы сотни лет. В Херцег-Нови его переименовали позже, когда в 15 веке развитием ценной недвижимости занялся ещё один влиятельный босниец, которого звали Стефан Вукчич. По своему положению он являлся кем-то вроде западноевропейского герцога, отсюда, кстати, и пошло двойное название его родной страны – Босния-Герцоговина. Под патронажем могущественного Вукчича Херцег-Нови расцвёл и достиг пика значимости.

Всё резко изменилось после захвата земель Балканского полуострова турками. В 1482 году агрессоры прибрали к рукам Херцег-Нови. Спустя 56 лет испанским войскам удалось отбить город у неверных, однако удержаться на побережье Адриатики они не смогли. Окончательно вышибить османов из Черногории удалось только в 1687 году. Тогда Херцег-Нови разделил судьбу Котора, Будвы и других прибрежных городов, став частью так называемой Венецианской Албании.

После падения торговой республики в результате деятельности Наполеона земли современной Черногории достались австрийцам. В 1806 году была сделана попытка организовать на побережье независимые республики – про приход в Адриатику русской эскадры адмирала Ф.Ф. Ушакова и дальнейшие события хорошо рассказывает старый фильм «Корабли штурмуют бастионы». К сожалению, долго держать суверенитет черногорцы не смогли. Второй шанс они получили в 1813 году, с разгромом Наполеона, однако участники Венского конгресса, перекраивавшие границы в Европе, сочли за благо отдать значительную часть Балкан под власть Австрии. Только после окончания Первой Мировой войны Херцег-Нови, наконец, вошёл в состав Югославии. Что интересно во Вторую Мировую его освободили от немцев не регулярные части союзников, а подразделения югославских партизан. О чём всем напоминает улица Prve Bokeske brigade, на которую мы съехали с международного шоссе, как только впереди замаячил указатель к старым кварталам Херцег-Нови. Рассматривая спутниковые снимки города, я определил, что в этом районе можно оставить машину и оказался прав: не то, чтобы имелись соответствующие знаки, разрешающие бесплатную парковку, но раз обочины были забиты автомобилями местных жителей, мы не стали выбиваться из общего ряда.

От места, где мы оставили машину, до исторического центра, где собраны главные достопримечательности Херцег-Нови, было рукой подать – у нас ушло всего 5 минут, чтобы спуститься по улице Stijepa Sarenca и по пешеходному проходу выйти прямо на главную площадь города, названную в честь Стефана Вукчича.

Если первые впечатления от прогулки по Херцег-Нови были положительными, то площадь нас просто пленила. Светило солнышко, лениво колыхались на морском ветерке пальмы, вокруг стояли дома живописнейшего вида, словом, пейзаж был хоть куда. Особенно шикарно смотрелась стоящая посреди открытого пространства церковь Михаила Архангела, которую мы сперва приняли за средневековую. Потом, вглядевшись, поняли, что здание выглядит несколько эклектично, и принялись уточнять его историю Выяснилось, что храм построен на рубеже XIX и XX веков взамен более старой церкви. Вот та и впрямь была старинной, ведь её возводили во времена возвышения Стефана Вукчича. Ту постройку разрушили турки, и горожане вскладчину собрали средства, чтобы обзавестись новой церковью. Проект подготовил известный архитектор Милан Карловац, сумевший сплести воедино лучшие черты барочной, готической и византийской стилистике, так что храм вышел просто на загляденье.

Насмотревшись на пейзажи главной площади, мы сдвинулись западнее, выйдя к следующей достопримечательности Херцег-Нови. Башня Сахат-Кула выглядит настолько привлекательно, что её постоянно помещают на видовые открытки и, фактически, она служит символом города. Часовая башня, как звучит её название в переводе с турецкого, была построена в 1667 году по распоряжению султана Мехмеда IV. Подобными сооружениями турки «метили» захваченную территорию, так что стоит поездить по Сербии или Боснии, и можно собрать целую коллекцию башенных изображений. Ряд исследователей полагает, что часы приучали завоёванные народы следить за временем намаза, хотя зачем, по правде говоря, в данном случае часы, если о начале мусульманских молитв на всю округу обычно вопит муэдзин?..

Известно, что раньше Часовая башня Херцег-Нови выглядела несколько иначе, теперешний живописный вид она получила в середине XIX века, когда её надстроили и украсили короной из зубцов в неороманском стиле. Старинный механизм, обеспечивавший ход часов, тоже не уцелел, его пришлось в 1995 году заменять современной конструкцией.

Пройдя через арку Сахат-Кула, мы оказались на симпатичной площади Nickole Djurkovica. Её окружают приятного вида дома, первые этаже которых почти сплошь заняты кафешками. Мы даже наметили это местечко для обеда, но так как позже спустились к набережной и там нашли массу ресторанчиков, где можно вкусно и недорого поесть в Херцег-Нови, то и откушали на берегу. Но площадь около Часовой башни отлично годится, чтобы попить кофе в приятной атмосфере.

Однако до обеда нам было ещё далеко, и покамест о походе вниз, к кромке Адриатики речь ещё не шла. Напротив, нас понесло наверх, к такой обязательной для посещения достопримечательности Херцег-Нови, как крепость Канли-Кула. Цепочка узких переулков привела нас прямо к воротам, и я уже предвкушал детальное знакомство со средневековой цитаделью, но тут нас ждал облом: туристы допускаются внутрь только в летний сезон, начиная с апреля. Жаль, что не вышло оценить как следует продукт турецких инженеров, отгрохавших в XVI веке подобный оборонительный комплекс – чего стоят одни стены толщиной до 20 метров, а уж про огромные башни и говорить не приходится!

Замечу, что несмотря на живописный вид, крепость имеет дурную славу: в ней много десятилетий турки держали местных патриотов, и «кровавая башня», как переводится название Канли-Кула, стала притчей во языцех. В 1960-х годах цитадель частично переделали, превратив в театр под открытым небом, но на внутренних стенах казематов до сих пор видны надписи с именами узников, схваченных османами. По крайней мере так утверждает путеводитель по Черногории, имевшийся у нас на руках.

Помимо этой крепости, в городе есть ещё три комплекса старинных укреплений, среди которых выделяется Форте-Маре, ставшая очередной целью нашей прогулки. Но сначала, по дороге к морскому берегу, мы заглянули на смотровую площадку возле церкви святого Иеронима, откуда вдоволь наснимали кадров с панорамами Адриатики и черепичными крышами прибрежных кварталов, а заодно воздали должное ещё одной достопримечательности Херцег-Нови. Храм в необарочном стиле горожане возвели в середине XIX века на развалинах мусульманской мечети, ради которой турки снесли четырьмя столетия ранее христианскую церковь святого Стефана. Постройка довольно невелика, но её элегантный внешний вид и общая гармоничность лично мне пришлись по душе.

Пока мы спускались с холма, на котором гнездится исторический центр города, я успел наделать снимков Морской крепости с разных ракурсов ещё до того, как пришло время её осматривать. Цитадель выглядит чрезвычайно грозно, поскольку стоит на крутом обрыве. Считается, что её заложил одновременно с городом боснийский король Твртко I, а в усовершенствовании обороны принимали участие все, кому удавалось захватить Херцег-Нови. Отметились в этом плане и турки XVI века, и венецианцы конца XVIII века, и австрийцы следующего столетия. В итоге Морская крепость, получившая итальянизированное имя Форте Маре, стала практически неприступной твердыней. Представить себе, каким нелёгким делом был её штурм, можно, забравшись на бастионы. Оттуда открываются чудесные виды Которского залива, но стоит с краешка кладки глянуть вниз, на воду, и будет не до панорам – голова закружится…

Спустившись по нескольким пролётам ступенек к берегу, мы выбрели к достопримечательности Херцег-Нови, обозначенной на карте как Tvrdjava Citadela. По названию можно было посчитать, что до этого были какие-то форты, а это настоящая цитадель, однако реальность оказалась прямо противоположной: Цитаделла совсем крохотная и строили её венецианцы в начале XVIII века скорее как передовое укрепление в дополнение к Форте Маре. О внешнем виде ансамбля исчерпывающе говорит его неофициальное название «крепость полумесяца».

Есть в городе ещё одна крепость, прозванная Шпаньолой. Она находится за пределами исторического центра, и мы её не стали посещать, возможно, зря. Судя по фото, в лице данной достопримечательности Херцег-Нови мы имеем очень даже солидное сооружение, выстроенное в XIV веке и модернизированное спустя примерно 200 лет испанцами во время их недолгой балканской эпопеи. Окончательный вид комплексу придали турки, выстроившие ещё более мощные бастионы, но имя крепость Шпаньола всё же сохранила.

Раз уж мы оказались на берегу Адриатического моря, грех было не пройтись вдоль замечательного променада, проложенного прямо у воды. Следующие два часа мы просто и незатейливо наслаждались – сперва солнцем и свежим воздухом, затем едой. Да, городская прибрежная полоса даёт неограниченные возможности по этой части: с одной стороны море, с другой куча ресторанов и кафешек. Как я уже говорил, если где поесть в Херцег-Нови как следует, дёшево и вкусно, так это на набережной, которая официально назвается Setaliste Pet Danica. За время неспешного перемещения по бережку нам на глаза попалось по крайней мере полдюжины предложений комплексных обедов, и в конце концов мы стали гостями самой симпатичной на вид «конобы», как называются традиционные рестораны местной кухни в Черногории. Как мы убедились впоследствии, оформленные на манер деревенской корчмы заведения просто-таки созданы для фотографирования, и кормят в них очень даже прилично. Konoba «Kantula», на которую пал наш выбор, находится довольно далеко от старой части Херцег-Нови, ближе к североо-западной оконечности променада. Заведение прельстило нас низкими ценами и богатым выбором меню, в котором преобладали блюда черногорской кухни. Предупредительный официант быстро усадил нас в уютный уголок, и всего через минут 7-8 после оформления заказа приволок две огромный тарелки салата. Чуть позже к нам на столик прибыли основные блюда – рыбное филе с овощным гарниром и сочный телячий стейк, обозначенный в меню как «teleca natur snicla». За всё про всё, включая напитки, хлеб и чаевые, мы заплатили 25 евро. Ей-богу, хорошо, когда в стране принимают евро, ведь в соседней Хорватии нам наверняка сначала бы пришлось поломать голову насчёт добычи кун. А обмен валюты в Черногории нам не понадобился…

Пока мы гуляли, пока кушали, пока дышали морским бризом, стало вечереть. Я, в общем, не прочь ездить в темноте, когда поток машин обычно уменьшается, однако горные серпантины давешней Коста-Рики меня несколько выбили из привычной колеи, и от ночного передвижения через извилистые серпантины Черногории я предпочёл отказаться, по крайней мере на первое время. Так что мы стали потихоньку двигаться к машине, проигнорировав Ботанический сад Херцег-Нови, до которого легко добраться что от набережной, что от старого города. Не попали мы и в монастырь Савина, расположенный примерно в 2 километрах от места нашей парковки на восток. Можно было также посетить находящееся рядом Русское кладбище Херцег-Нови, на котором похоронено множество белоэмигрантов, прибывших в Черногорию после окончания Гражданской войны. Кстати, жители балканской страны, похоже, хорошо помнят о том, кому они обязаны независимостью: мало того, что на Русском кладбище недавно построили церковь святого Фёдора Ушакова, так ещё пока мы осматривали достопримечательности Херцег-Нови, наткнулись на улицу, названную в честь адмирала Войновича, одного из основателей русского Черноморского флота.

Если мы отчаливали из первого по счёту черногорского городка ещё при солнышке, то через каких-то полчаса света настолько поубавилось, что пришлось включать фары. Видя, как быстро побережье Адриатического моря окутывает тьма, я решил не ездить вокруг Которского залива, как собирался, а опробовать, как работает единственная паромная переправа Черногории, соединяющая городки Каменари и Лепетани. Её использование позволяло нам сэкономить примерно час-полтора, хотя и пришлось бы расстаться с энной суммой денег. Предстояло опробовать, как работает водное сообщение - до этого у меня не было опыта перевозки машин по воде. Лихорадочно припоминая уроки старого инструктора вождения, рекомендовавшего заезжать на паром наискось, под углом, сперва одним колесом, потом другим, я стал готовиться к погружению в неизвестность…

Скачать путеводитель по Черногории

 Вернуться на главную страницу...