Путешествие в Черногорию самостоятельно дало мне возможность увидеть достопримечательности Пераста, изучить историю городка, оценить, как хороши дворцы аристократов, полюбоваться на острова святого Георгия и Госпа-од-Шкрпела; чтобы узнать больше, читайте отчёт о поездке в Пераст

Милый городок с неблагозвучным названием Пераст я приметил во время поездки к монастырю Острог, когда нам пришлось для выезда на нужную трассу обогнуть Которский залив. Я ещё тогда подумал, что человеку с подобным имечком проходу на давали бы – прямо как Антону, Тарасу или Эдику. Но это не тот случай, когда раз назвался груздем, то полезай в кузов: ничего такого стрёмного в городке нет. Напротив, это одно из самых замечательных мест Черногории.

Люди жили на берегах огромной бухты с незапамятных времён, и в районе Пераста учёные отыскали следы посёлков античной эпохи, принадлежавших иллирийцами и римлянам. От иллирийского племени пирустов, скорее всего и произошёл оставляющий желать лучшего топоним…

Как городок, Пераст оформился где-то в первые три десятилетия XIV века. Жизнь местного населения была тесно связана с водой, и уроженцы города с давних пор получили известность как отменные рыбаки и мореходы. Однако расцвету Пераста старательно мешал соседний Котор, более могучий и экономически развитый. Примирила конкурентов Венеция, принявшая в 1420 году район Боки Которской под своё покровительство. При венецианцах в Перасте сложилась своя школа навигации, а построенные на его вервях корабли отличались отличной мореходностью.

За протекцию Венеции город едва не заплатил большой кровь: 15 мая 1654 года турецкая армия числом 5000 человек подступила к нему и начала штурм. Очевидцы утверждают, что от гибели горожан спасла Дева Мария, чью чудотворную иконы вынесли к самым стенам. Историки же склонны приписывать неудачу атаки гибели командира турок. Как бы то ни было, враг отступил, а за верность присяге жители Пераста получили от Венеции прощение налогов на целых десять лет.

Пика процветания городок достиг в XVIII веке, когда моря бороздили около сотни его кораблей, а население имело достаточные доходы, чтобы вызывать к себе итальянских архитекторов и возводить особняки, не уступающие венецианским. Отличным примером служит заказ на строительство колокольни для главной достопримечательности Пераста, церкви святого Николая: горожане не пожалели средств, чтобы сделать башню самой высокой на всём западном побережье Адриатического моря.

Народная пословица гласит, что сколько верёвочке не виться, а конец всё равно будет, и этот самый конец был для города не за горами. Тот же храм в честь покровителей моряков святого Николая планировалось сделать трёхнефным, но довести его до ума жители Пераста так и не смогли. Крылья им подрезал распад венецианской державы, окончательно же добило их развитие парового флота, в связи с чем их таланты строительства парусных судов оказались никому не нужными. К началу Первой Мировой войны население сократилось в разы и составляло менее 450 человек. Ныне в городе насчитывается ещё меньше народа, так что если бы не яркие достопримечательности Пераста, населённый пункт вполне мог бы окончательно захиреть или даже сгинуть…

Прибрежное шоссе Е65 проходит по склону холма святого Ильи, а так как парковаться на трассе совершенно негде, лучше сразу взять курс на прибрежную полосу. Бесплатные парковки в Перасте оборудованы на обоих въездах, там можно оставить машину совершенно спокойно.

Если ориентироваться только на размеры прибрежного городка, то его при желании можно пройти вдоль из конца в конец за 10 минут, а поперёк и того быстрее – от кромки воды до проложенной по окраине застройки междугородной трассы не больше 100 метров. Но это подход человека, который не может оценить красоту прибрежной полосы и которому наплевать на достопримечательности Пераста. Ну как, скажите мне, не посидеть на скамеечках, заботливо расставленных в разных местах набережной? Ну как не заглянуть в какое-нибудь местное кафе? Ну как пропустить церкви и венецианские палаццо? Вот мы и потратили на осмотр городка почти полтора часа, и, признаюсь, ни об одной секунде этого времени нам жалеть не приходится…

Сначала мы брели, наслаждаясь пейзажами и поминутно снимая очередные красивые виды. Особенно удачными получались панорамы Которского залива, окружённого внушительными горами. Места тут и сами по себе живописны, а в Перасте, в довесок, картинку дополняли два крохотных островка, один с церквушкой, другой со средневековыми постройками. Тот, что ближе, назван имя в честь святого Георгия. На нём примерно в XII веке был основан бенедиктинский монастырь, функционирующий и поныне. От любопытных глаз туристов монахов надёжно укрывают каменные стены и заросли кипарисов, высящихся над клочком суши. Ну и, естественно, островное положение оберегает братию от мирских соблазнов…

Второй островок носит замысловатое название Госпа-од-Шкрпела. Скалистая Богоматерь, как в вольном переводе звучит имечко, возникла буквально на пустом месте. Раньше посреди Которского залива торчал подводный риф, который начиная с середины XV века местные жители стали превращать в остров. Швыряние камней в условленном месте они постепенно возвели в традицию, которую навязали даже экипажам проходящих кораблей. Со временем островок значительно разросся, и сейчас его площадь превышает 3000 квадратных метров. С 1630 года над Госпа-од-Шкрпела возвышается храм Божьей Матери, выстроенные венецианцами. В конце XVII и начале XVIII века его расписал в барочном духе художник Трипо Коколь, самый известный уроженец Пераста.

Путеводитель по Черногории утверждает, что возле церкви находится Зал компромиссов, выстроенный горожанами для решения спорных вопросов. Его на протяжении многих лет традиционно использовали при возникновении конфликтов, не позволяя доводить дело до смертоубийства и последующей кровной мести, распространённой на Балканах.

Теперь про те достопримечательности Пераста, что находятся на материке. Обо всём по порядку, и раз мы вошли в городок со стороны Котора, первой нам на глаза попалась церковь Госпа од Кармена, полускрытая за фасадом более крупной постройки, выходящей на набережную. Ничего особенно, можно пройти мимо, там паче что впереди ждёт как минимум полтора десятка храмов. До них дело ещё дойдёт, а пока нас ждёт Palata Bronza, солидное здание с балконом и высокой центральной частью. Палаццо построили в середине XVIII века по заказу семейства Бронца, при австрийцах особняк конфисковали и превратили в таможенный пост. Если зайти в тыл этой достопримечательности Пераста можно увидеть капеллу Искупителя.

Буквально тут же, через пару десятков метров, набережную украшает бывшая резиденция семейства Шестокрыловичей. Дворец, построенный на исходе XVII века, отличается от большинства других палаццо городка оформлением в стиле Ренессанса.

Пройдя ещё полсотни метров, можно увидеть аж две достопримечательности Пераста – ближе к берегу Которского залива расположен дворец Баловичей, за ним справа высится дворец Мазаровичей. Оба здание построены в середине XVIII века и являются типичными образцами барочной архитектуры того времени. На фасаде палаццо Мазарович сохранился родовой герб этой семьи.

Если обойти дворец Баловичей слева и подняться выше по склону, можно увидеть палаццо Мрша, а ещё выше находится православная церковь Пераста. Построенный в 1757 году храм, посвящённый Пресвятой Богородице, выдержан в неовизантийском стиле.

Двигаясь дальше по набережной, можно увидеть дворец Вишковичей. В средние века на его месте стояла одна из оборонительных городских башен, выстроенная на рубеже XV и XVI веков. Затем её встроили в двухэтажную жилую постройку, а ещё позже ансамбль дополнили новым корпусом. Современность палаццо встретил не в лучшем состоянии, но и по его нынешнему облику можно судить о размахе, с которым некогда жили владельцы.

За одним дворцом расположен другой, унаследовавший имя Вукасовичей-Колосовичей, но его вполне можно и пропустить – невелика будет потеря. Нас ведь впереди ждёт главная жемчужина Пераста, церковь святого Николая. Она находится на центральной площади городка, носящей имя того же подвижника, покровителя мореплавателей и рыбаков. Храм начали строить в первой четверти XVII века, скорее всего на месте более старого здания середины предыдущего столетия. План работ предусматривал возведение трёх нефов, по каким-то причинам был доведён до ума только один. Зато горожане не пожалели денег на облицовку церковного фасада камнем и оформление его в барочном стиле. Окончательный вид самой яркой достопримечательности Пераста придал венецианский архитектор Джузеппе Веатиа, дополнивший её в 1691 году колокольней высотой 55 метров. Хотя тогда в архитектуре главенствовал стиль барокко, зодчий предпочёл придать своему детищу ренессансные черты. При осмотре церкви святого Николая нужно обратить внимание на западную стену, где укреплена мемориальная доска в честь победы города над турками в 1654 году. Ну а бюсты выдающихся жителей города, стоящие посреди площади, не заметить просто невозможно. Про живописца Трипо Коколя речь уже шла. Марко Мартинович составил себе имя основанием навигационной школы и настолько хорошо зарекомендовал себя, что посланные в Европу Петром I боярские дети проходили часть практики в Перасте. За прожитых полвека Мартинович совершил не одно плавание, он даже смог добраться до Китая, что по тем временам было настоящим подвигом. Наконец, Матия Змаевич, один из самых талантливых представителей местного влиятельного семейства, прославился службой на российском флоте, и при Петре I получил адмиральский чин. Его похоронили на чужбине, в Москве, но жители Пераста бережно хранят память о флотоводце.

Идём дальше, чтобы на следующем углу узреть дворец Брайковичей-Мартыновичей, самый старый из сохранившихся палаццо города. Здание построили в первой половине XVII века и, что удивительно, никаким серьёзным перестройкам оно за столько лет не подвергалось.

Насмотревшись на старинную постройку, надо затем перевести взор налево, чтобы поразиться, как величественно выглядит дворец Смекья. Он состоит из двух частей: старую строители закончили в 1764 году, новая обрела подобающий вид спустя более чем полтора века, причём при работе над ней использовался тот же светлый материал из каменоломен Корчула, что и прежде. Заказали ансамбль представители одного из самых богатых родов Пераста, преуспевшие в дальних торговых плаваниях. На фасаде до сих пор виден герб Смекья.

Следующий стоящий на набережной объект, дворец Чизмай, можно пропустить, равно как не обязательно много времени уделять и стоящем рядом с ним небольшому дворцу Матикола. А вот у находящейся сотней метров дальше достопримечательности Пераста, дворца Вико Буйовича, придётся задержаться надолго. Во-первых, это одна из наиболее гармоничных построек всей округи. Её создал в конце XVII века венецианский архитектор Джовании Фонтана, сумевший совместить ренессансные аркады с барочным оформлением фасада. Местная легенда утверждает, будто заказчик спросил автора проекта, реально ли построить что-то ещё более красивое, и получив утвердительный ответ, в сердцах скинул бедолагу с крыши… Во-вторых, внутри палаццо с 1957 года находится Морской музей Пераста, чья экспозиция подробно рассказывает о жизни города во всех мыслимых аспектах.

Что ещё можно посмотреть в Перасте, так это суровый, больше похожий на крепость дворец Змаевичей, к которому удобнее подобраться со стороны шоссе. Здание строилось в несколько этапов и впитало в себя архитектуру как позднего средневековья, так и Нового времени.

Справа от палаццо расположена часовня Богоматери, построенная для погребения Андрея Змаевича, занимавшего в последней четверти XVII века пост местного епископа. Считается, что эскизы разработал сам священнослужитель, пожелавший соединить в облике часовни лучшие черты ренессанса и барокко. Восьмигранная колокольня часовни стала подлинным украшением Пераста.

Раз уж мы оказались на шоссе, то стоит пройти чуток в сторону Котора, дабы увидеть развалины средневековой крепости. Ничего особенного в ней нет, но размеры стен впечатляют.

Что ещё можно посмотреть в Перасте, так это, судя по описаниям, церковь святой Анны. Но так как она находится в нескольких сотнях метров выше по склону холма, добраться до неё не так, чтобы очень легко, и мы предпочли от вояжа отказаться. Достойно заменой восхождению стала прогулка по дивным, живописным улочкам городка. На мой взгляд, «дембельский аккорд» путешествия по Черногории самостоятельно вышел на редкость удачным!

Дальнейшая дорога была почти целиком мне знакома: по шоссе вдоль Которского залива мы начинали поездку в монастырь Острог, а в самый первый день нам выпало оценить трассу до переправы в Каменари. Стиль вождения водителей в Черногории я тоже хорошо изучил, так что мы покатили на границу совершенно спокойно, успевая любоваться пейзажами. Помнится, перед выездом из Дубровника я всё беспокоился, как бы не застрять в пробках, теперь же подобные опасения меня не посещали. Единственный затор на границе Хорватии и Черногории создали мы сами, застопорившись перед самым подъездом к КПП. Шлагбаум был поднят, но светофор горел красным, и я не решился так вот запросто ехать вперёд, памятуя, как строго в этом плане ведут себя финны. Кончилось наше ожидание минуты через три, когда сзади подъехала ещё одна машина с хорватскими номерами. Её водитель жестами объяснил, что раз шлагбаум поднят, значит, можно ехать. Вот мы и поехали…

Спустя неделю граница была так же свободна, как и в первый день путешествия – формальности заняли считанные минуты, и вскоре мы распрощались с Черногорией. Финал пьесы, правда, получился смазанным: пограничник зачем-то поставил мне штамп «MNE» прямо посреди чистой страницы паспорта, как будто другого места не нашлось…

Подводя итог путешествия по Черногории самостоятельно, могу сказать, что страна хороша, и ездить по ней более приятно, чем, допустим, по Боснии или Сербии. Множество интересных мест, неплохие пляжи, налаженное транспортное сообщение, использование евро в качестве валюты, разумные цены – вот чем подкупает туристов крохотная Черногория. Пожалуй, надо будет съездить в неё ещё разок, чисто ради отдыха на море…

Скачать путеводитель по Черногории

 Вернуться на главную страницу...