Отправившись путешествовать по Черногории без турфирм, я смог посетить курорт Ульцинь, оценить его пляжи, посетить старую цитадель, выяснить, где можно поесть в Ульцине; чтобы узнать больше, читайте отчёт о самостоятельной поездке в Ульцинь

О том, что курорт Ульцинь уже рядом, мы запросто могли бы определить без навигатора: указатели, дублированные на албанском говорили о приближении к городу совершенно недвусмысленно. Оставалось только непонятным, зачем власти Черногории ведут себя подобным образом, ведь заигрывания с мечтающими о Великой Албании местными общинами закончились для Сербии плачевно, да и Македония , похоже, закончит так же, как соседка. Оно, конечно, в Ульцине албанцы составляют как минимум две трети населения, и всё же это вовсе не повод, чтобы всячески потакать их требованиям, тем более когда пример Косово у всех перед глазами…

Граница Черногории с Албанией проходит совсем недалеко от Ульциня – если быть точным, то до неё 10 километров по прямой. Мне, кстати, доводилось побывать на той стороне пограничной зоны: когда мы с братом в первый раз совершали самостоятельное путешествие по балканским странам, то приезжали на экскурсию в Шкодер. Теоретически, можно было бы и теперь запросто доехать до этого старинного города, однако за подобную блажь пришлось бы дорого заплатить, так как почти все прокатные конторы категорически запрещают проезд на арендованной машине в Албанию, а уж если клиент намерен взять напрокат «BMW», «Opel» или «Mercedes», то можно даже и не заикаться насчёт трансграничной карты…

Что до Ульциня, то он никакого отношения к соседней стране не имеет, ну разве что был одно время частью венецианской провинции Великая Албания, но это общий, а не географический образ. Сам город основали примерно в V веке до нашей эры греческие колонисты, которых затем ассимилировали иллирийские племена. При них Ульцинь стал пиратским гнездом, разорить которое пытались многие, но смогли добиться успеха только римляне. Под их управлением порт, переименованный в Ольцинум, жил мирной, зажиточной жизнью. Мало что изменилось для горожан и с переходом власти над балканскими землями в руки Византийской империи. Эпоха бедствий начались позже, на рубеже I и II тысячелетий нашей эры. Так как территорию современной Черногории долго оспаривали друг у друга болгары, сербы и византийцы, жителям Ульциня во второй половине средневековья постоянно приходилось подлаживаться под новых правителей. Завершилось противостояние православных народов захватом города флотом католической Венеции. Под венецианским контролем важный порт находился с 1405 по 1571 годы, пока его не прибрали к рукам турки. Их стараниями Ульцинь снова стал рассадником пиратства, а на его главной площади много лет успешно работал рынок рабов.

Правительство Османской империи считало город настолько важным, что при переговорах о размежевании границы на Берлинском конгрессе, желая оставить его за собой, готово было отдать значительную территорию в глубине материка. Только спустя 3 года, в 1881 году, черногорцы при поддержке войск других европейских стран смогли утвердить свою власть над Ульцинем. К тому времени албанцы, начавшие в XIV веке при поддержке турок ползучую колонизацию региона, успели расселиться на побережье, и с тех пор особенно радикальные их представители старательно убеждают весь мир, что южное пограничье Черногории должно войти в состав соседней страны. Опыт насчастной Сербии наглядно показывает, чем могут закончиться такие вот разговоры… В общем, история Ульциня ещё может испытать крутой поворот…

Уже на въезде в город мы обратили внимание, как сильно отличается его внешний облик от уже виденных нами уголков Черногории. Не могу сказать, что мусульманская тематика бросалась в глаза, но мечети были налицо, равно как и совершенно другие названия улиц, кафе, магазинов. И если архитектура Ульциня не сильно отличалась от Будвы или, скажем, Бара, то лица и поведение людей показались мне совершенно другими. За время путешествия по Черногории самостоятельно мы почти не видели ревущих мотоциклов и не слышали грохочущей из окон машин музыки, тогда как самая южная точка нашего путешествия «порадовала» нас почти постоянной какофонией. Было, честно говоря, не очень приятно гулять по центру города и потому, осмотрев те достопримечательности Ульциня, что расположены в центре, мы сочли за благо с городской набережной убраться, тем более что у нас был отличный предлог – необходимость посетить огромную крепость, возвышающуюся над городом. Впрочем, обо всём по порядку…

Въехав в последнюю точку дневного маршрута, мы бодро скатились с шоссе, повиляли чуток по улицам и съехали прямиком к заливу. Там, естественно, места, где можно оставить машину, не нашлось, но нам быстро удалось найти парковки в центре Ульциня: автомобили стоят вдоль всего главного проспекта Hafiz Ali Ulqinaku по обоим сторонам, и хотя ближе к набережной всё было забито, мы отыскали достаточно свободного пространства чуть выше, около исламского магазина, наискось от супермаркета «Idea», где в Ульцине можно купить продукты недорого. Потребовалось всего пять или шесть минут, чтобы вернуться к побережью пешком, заодно мы по дороге осмотрели мечеть Али Паши. Как оказалось, здание, построенное в 1719 году и выдержанное в типичном для Османской империи стиле, профинансировали горожане на деньги от пиратского промысла. Неудивительно, что посвятили мечеть адмиралу Кылыч Али-Паше, выходцу из Италии, предавшему родину и перешедшему на службу к туркам.

Вскоре нам довелось дойти до второй достопримечательности Ульциня, возвышающейся около набережной Морской мечети. Постройка является новоделом, возведённом несколько лет назад. Оригинальное здание было построено в конце XVIII века правителем Шкодера в благодарность небесам за то, что он уцелел в жестокой битве при Крусах – тогда турецкие полчища потерпели разгромное поражение от впятеро меньшей армии черногорцев. Мечеть простояла до 1931 года, пока власти Югославии не решили, что в Ульцине и без неё есть где молиться мусульманам. Спустя 80 лет турецкие спонсоры профинансировали восстановительные работы, и теперь Морская мечеть снова торчит посреди набережной.

Оценив две подряд достопримечательности Ульциня, мы смогли, наконец, уделить время побережью. Не могу сказать, что я пришёл в восторг, глядя на округу: пляж Ульциня и широкий, и песчаный, и зонтики с лежаками на нём есть, и найдутся скамейки, чтобы посидеть, подышать свежим бризом, вот только отдыхать на бережку я бы не стал. Во-первых, мимо проходит оживлённая трасса, по которой с рёвом гоняют албанцы. Во-вторых, на другой стороне дороги расположено множество кафе, где можно пообедать в центре Ульциня, но основной контингент там составляют опять-таки албанцы, для которых посиделки – своего рода бесплатный цирк, раз можно потаращиться на раздетых европеек. Не уверен, что подобное глазенье многим курортникам доставит большую радость. Словом, городской пляж Ульциня, который покрывает мелкий тёмный песочек, произвёл на нас неоднозначное впечатление. Похоже, ради солнечных ванн надо ехать за город, либо на северо-запад, где находится пляж Вальданос, либо на юго-запад, в сторону границы с Албанией, к которой тянется десятикилометровая полоса песка.

Пройдясь вдоль променада, мы как-то не воспылали желанием искать и осматривать оставшиеся мечети, и решили посвятить побольше времени такой достопримечательности Ульциня, как старинная крепость. Для её посещения потребовалось преодолеть обратную дорогу вдоль набережной под взглядами албанцев, а потом взобраться по каменным, потёртым временем ступенькам. Наградой нам за усердие стали чудесные панорамы города и Адриатического моря, плюс приятнейшие впечатления от  прогулки по старой части города – мы-то, так как карта Ульциня у нас отсутствовала, глядя на огромные стены, решили, будто скалистый утёс венчает цитадель, а вышло даже лучше, чем ожидалось.

Расположенные на отвесных скалах смотровые площадки, узенькие улочки, старинные и стилизованные под старину домики, кривые переулки – вот чем прельстило нас историческое ядро Ульциня. На каждом шагу там попадались живописные уголки, заслуживающие съёмки, и большую часть фотоальбома о городе я отщёлкал именно тут.

Хочется отметить, что среди старых кварталов нашлось несколько вполне приличных ресторанчиков, и тем кто ломает голову, где поесть в Ульцине, рекомендую вместо вроде как напрашивающейся набережной рассмотреть район на горе, пусть и придётся ради обеда лезть наверх. В любом случае, такую важную достопримечательность пропустить нельзя, значит есть шанс соединить приятное с полезным.

Что ещё можно посмотреть в исторической части Ульциня, так это несколько исторических зданий. Западный, выходящий к морю фасад, украшает Арсенал, построенный в XV веке венецианцами и позже реконструированный турками. Восточный угол занимает фешенебельный отель «Pallatin Venecia», который в средние века служил резиденцией венецианских наместников. На северной границе старого города возвышается башня Балшичей, замечательный образец средневековой архитектуры. Её построило состоятельное семейство выходцев из Шкодера, имевшее большой вес в Ульцине на рубеже XIV и XV веков. Сооружение и так выглядело солидно, а после того как османские инженеры надстроили ему ещё один этаж, башня Балшичей превратилась в главную доминанту города.

Возле громадной постройки, чуть севернее неё, находятся сразу три важные достопримечательности Ульциня, объединённые в Музей истории и этнографии. Изюминкой учреждения является церковь-мечеть, возведённая в 1510 году венецианцами и освящённая в честь Девы Марии. Сразу после захвата города турками христианский храм был осквернён и превращён в молитвенный дом мусульман. В 1693 году его облик дополнил минарет, который черногорцы частично разломали, когда в 1880 году им удалось освободить Ульцинь.

Носящая черты одновременно и восточной, и западной архитектуры церковь-мечеть смотрит на небольшую площадь, чей мирный вид не должен обманывать зрителей: перед нами самое, пожалуй, страшное место округи, бывший невольничий рынок. Множество несчастных моряков и купцов, захваченных албанскими пиратами, прошли через его жернова, множество слёз и крови пролилось на его камни…

Последней частью Музея Ульциня является археологическая зона, хранящая наследие древних иллирийцев и римлян. Остаётся добавить, что вход в музей стоит 1 евро, а экспозиция доступна для осмотра с 9 до 14 и с 16 до 19 часов летом, и с 8 до 15 часов в период между ноябрём и апрелем.

Пока мы поднимались в городскую цитадель, по достоинству оценить размеры крепостных стен было сложно, а вот когда настало время покинуть исторический центр через северные ворота, тогда вся мощь средневековых укреплений предстала перед нами во всей красе. И, надо признаться, прогулка по старой части Ульциня доставила мне большее, удовольствие, чем даже визит в крепость Бара.

Пока мы слонялись по городу, начало смеркаться, но я решил трогаться домой, только наснимав красивые картинки заката. Ехать, соответственно, пришлось в темноте, а так как освещение на дорогах Черногории по большей части отсутствует, я довольно здорово вымотался, так как приходилось постоянно быть начеку. К счастью, меня выручил накопленный опыт поездки по серпантинам, и вдобавок прилив сил обеспечивали яркие впечатления от уходящего дня. Самая маленькая республика бывшей Югославии снова порадовала нас. Хотелось надеяться, что следующий день, отведённый на путешествие в монастырь Острог, Подгорицу и Цетинье, также не станет разочарованием…

Скачать путеводитель по Черногории

 Вернуться на главную страницу...