Самостоятельная поездка по Мьянме позволила мне осмотреть достопримечательности Мандалая, посетить дворец последнего короля Бирмы, забраться на мандалайский холм, выяснить, где можно поесть в Мандалае недорого; чтобы узнать больше, читайте отчёт про путешествие в Мандалай

Памятуя о том, как проходила посадка на автобус в Лаосе, Вьетнаме и Камбодже, я предполагал, что и Мьянма запомнится мне чем-то подобным. Однако реалии меня порадовали: процедура отъезда прошла как по маслу. Оно, конечно, автовокзал Янгона местечко ещё то, с характерной суетой, пылюкой и отсутствием нормального освещения, но крупные компании обеспечивают своим клиентам максимум возможного комфорта. Чтобы не блуждать по территории, следует заранее предупредить таксиста, какой именно перевозчик нужен, и он тогда заедет с того конца автостанции, откуда отправляются нужные рейсы из Янгона в Мандалай, Баган и другие концы страны. Мой водитель точно знал, возле каких ворот находится офис «JJ Expres» и, расплатившись с ним, я через минуту уже стоял перед входом контору.

Билета у меня на тот момент не было, только бронь места, и как я не старался гнать от себя воспоминания про облом с ночным автобусом от Вьентьяна до Луанг-Прабанга, всё-таки тот негатив прочно сидел где-то внутри моего организма. Хорошо, что мои волнения быстро рассеяли проворные сотрудницы стойки регистрации, присутствовавшие в количестве аж 5 единиц. Они мигом выписали мне обещанный билет, хотя и несколько смутились, когда я попросил заодно оформить и тикет на рейс из Багана в Янгон. Им пришлось куда-то звонить и что-то согласовывать, но в итоге дело за несколько минут решилось положительно. Приятным оказалось и то, что бирманки охотно приняли оплату долларами – в Мьянме это несколько не принято. С другой стороны, в Интернете компания «JJ Expres» указывает долларовые расценки; скажем, «First Class» из Янгона в Мандалай стоит 18 долларов, чтобы первым классом добраться до озера Инле, придётся отдать 19 долларов, и так далее. Короче говоря, рассчитался я, как и хотел, валютой, ну и ладно.

Настало время осмотреться, что из себя представляет офис «JJ» и весь автовокзал Янгона. Помещение для ожидающих довольно невелико, в нём стоит где-то полсотни стульев, и пара столиков. Клиентам, зарегистрировавшимся на рейс, подают чай и кофе бесплатно – первый раз вижу такое в странах Юго-Восточной Азии. Туалет есть, однако он грязноватый и обшарпанный. Примерно то же можно сказать и про всю автостанцию. Вывески контор-перевозчиков горят неоном, а под ногами колдобины и мусор. Зато полно магазинов и кафешек, где можно подкрепиться перед дорогой или прикупить разную снедь. Словом, за время прогулки я решил, что автовокзал Янгона будет всё же поприятнее многих станций отправления в регионе – один только манильский вокзал-гараж чего стоит, не говоря уж про форменное безобразие в Сием-Рипе, где ожидающим отъезда и посидеть толком негде.

Вернувшись туда, где находится офис «JJ Expres», я решил подзарядить смартфон перед дальней дорогой и так как все наличные розетки были заняты, присоседился к тройнику, через который был запитан конторский чайник. Не прошло и пяти минут, как меня стал настойчиво выпроваживать один из местных работников. Я сперва не понял, чего он так старательно машет руками и стал объяснять, что хочу зарядить аккумулятор. Тогда помощник водителя извлёк из глубин памяти запас наличных английских слов и кое-как объяснил, что в поданном транспорте есть розетки. Это было приятной неожиданностью! А, впрочем, я ведь брал «First Class» - чего ж другого ждать!

Помимо розеток салон автобуса меня порадовал удобными сиденьями, позволяющими вытянуться во весь рост, и индивидуальными экранами с наушниками и пультом управления. Я тут же поставил смартфон заряжаться, включил кино и принялся спокойно ждать отъезда.

Замечу, что перед тем как садиться в автобус, даже если он уже стоит под погрузкой, следует отметить билет на стойке регистрации, ибо без нужного штампа водитель в салон не пустит. И никак нельзя терять багажные бирки, выдаваемые при посадке: их очень скрупулёзно сверяют в конечном пункте поездки. И, что важно сделать, так это надеть кроссовки, натянуть на себя джинсы и запасти что-нибудь типа ветровки: ночные автобусы верхнего ценового сегмента снабжены такими кондиционерами, что выхолаживают салон в два счёта, и от создаваемого ими ветерка не спасают даже выдаваемые пассажирам пледы.

А вообще, условия ночного переезда по Мьянме оказались куда лучше, чем я ожидал. Во-первых, мне удалось подремать полулёжа. Во-вторых, остановка была всего одна, и вспомнив, как выглядела поездка из Агры в Джайпур с постоянными посадками-высадками пассажиров, я возблагодарил провидение, что такого свинства не повторилось. В-третьих, мне пришлась по вкусу подборка фильмов, равно как и индивидуальное управление просмотром. В-четвёртых, вскоре после отъезда всем раздали по комплекту из небольшой пиццы, пирожного и бутылки воды, что очень пригодилось мне под утро. И, наконец, в-пятых, шоссе не оставляло желать лучшего – машина шла гладенько, без рывков и торможений, не в пример кенийскому автобусу, которым я ехал из Кампалы в Найроби по сплошным ямам и выбоинам.

Всё шло хорошо вплоть до того момента, когда ночной автобус из Янгона прибыл в Мандалай. Скачать карты Мьянмы на смартфон не было возможности из-за отсутствия таковых, а сориентироваться спросонья, куда мы попали, я не смог – понятно было только то, что дело происходит в городе, а не на автостанции. Когда в предрассветную мглу шестого часа утра вывалились две трети пассажиров, я тоже было рыпнулся выйти, но потом решил всё же сперва добраться до автовокзала Мандалая, а потом уже кумекать, куда двигаться дальше. Знай я, что к чему, всё вышло бы проще…

Собственно, и так вышло неплохо: автобус, выгрузив желающих, развернулся и покатил себе вдоль длиннющей улицы. Как выяснилось позже, это была стрит 78, плавно переходящая южнее в шоссе номер 1. На ней как раз и базируется автовокзал, который по старой доброй традиции, бирманцы вынесли бог знает куда. И ладно бы место отправления было просто у чёрта на куличиках, так ведь транспорта к нему нет никакого нигде. Вроде как можно доехать от автостанции до центра Мандалая проходящими вдоль шоссе автобусами, так ведь неизвестно, куда они привезут в итоге.

Вообще-то, оказавшись на автостанции, я не очень суетился, так как полагал, что раз на часах 6 утра, вряд ли портье обрадуется нежданному гостю. Кстати, зря я так думал, потому что местные весьма спокойно смотрят на раннее заселение в отели Мьянмы.

Скоротав время примерно до семи просмотром фильма, я увидел, что за окном уже рассвело и собрался в дорогу. Бирманские таксисты, караулившие добычу при выходе с автостанции, быстро удовлетворились отказом, и, избавившись от них, я метров через двести столковался с мотоциклистом, согласившимся забросить меня туда, где находится железнодорожный вокзал Манадалая, от которого до моего отеля было рукой подать.

Дорога лёгкой не вышла: пока я наслаждался утренним ветерком, мой водитель с трудом удерживал равновесие скутера – учитывая, что находившийся сзади пассажир с рюкзаком весил вдвое больше его самого, это была нетривиальная задача. Ей-богу, бирманец с видимым облегчением остановил своего железного коня, когда решил, что мы приехали. Но радовался он зря: следующие две минуты мы препирались насчёт точки финиша, ибо мне нужна была «рэйлвэй стэйшн», а мой визави почему-то услышал «Great Wall Hotel». Как ему этот трюк удался, я не знаю…

В конце концов, мы сошлись на том, что он всё-таки привезёт меня на вокзал, я же заплачу три тысячи кьят вместо уговоренных двух. Вздохнув, бирманец опять полез в седло…

Чем ближе к центру мы подъезжали, тем более вытягивалась у меня физиономия: здания вокруг казались мне смутно знакомыми. И что в думаете? Когда мы подрулили к мандалайской станции, она оказалась именно тем местом, где двумя часами ранее выгружался наш автобус. Я-то думал, что народ высаживается на окраине, ну, по петербургским меркам, возле, допустим, Балтийского вокзала или там метро «Парнас». Реальное положение дел мне и в голову не пришло, а разглядеть что-либо во тьме было проблематично. Ладно, хоть дорога от автовокзала в центр Мандалая стоила недорого…

Через 5 минут, перемахнув железнодорожные пути по виадуку, я вошёл в фойе отеля «Royal Pearl», где задержался совсем недолго: мне, несмотря на ранний час, тут же выдали ключи, причём от номера классом выше заказанного.

Скинув вещи, я залез в душ и принялся уговаривать себя пойти смотреть достопримечательности Мандалая. Сложись перелёт в Юго-Восточную Азию так, как было запланировано, я бы сразу отправился на улицу, но так как за предыдущие четверо суток мне довелось нормально проспать только одну ночь, то усталость просто валила меня с ног. Помянув мерзавцев из «China Southern» ещё одной доброй порцией проклятий, я рухнул в постель…

Сон определённо пошёл мне на пользу, однако когда я поднялся, близился вечер, и топать осматривать достопримечательности Мандалая было поздновато. Всё же следовало распорядиться временем грамотно, и, значит, сосредоточиться на практических вопросах. Я решил для начала купить билет из Мандалая в Баган, а потом обжиться в центре города.

К моему великому сожалению, «JJ Express» на нужном маршруте не работал, и для следующего переезда было необходимо отыскать контору «OK Express», гнездящуюся, как я выяснил в Интернете, неподалёку от моего отеля, на 25-й улице, между улицами 86 и 87. Это нормальная практика, так обозначаются почти все адреса в Манадалае, и, надо сказать, с ориентированием проблем нет.

Нет проблем и с билетами: когда я выкупил заветный квиток, в нужной мне вечерней маршрутке оставались свободными ещё две трети мест. Дело прошло просто на ура, и, заплатив 9000 кьят, я в придачу получил твёрдое обещание бесплатного трансфера от гостиницы до места отправления маршрутки.

Замечу, что неплохим способом добраться до Багана из Мандалая служат катера и пароходики, курсирующие по реке Иравади. При подготовке путешествия я всерьёз рассматривал возможность проделать многочасовой путь по воде. Остановили меня два важных обстоятельства: отчаливают кораблики очень рано, в 6-7 утра, а я не создан для ранних подъёмов, и, главное, судя по отзывам, круиз по Иравади интересен первые полчаса, после чего однообразные пейзажи начинают клонить пассажиров в сон. Ну и цена тоже сыграла свою роль: автобус из Мандалая в Баган стоит 8-10 долларов, катеров дешевле 35 долларов просто нет.

Закончив визит в агентство, я поспешил на восток, чтобы выйти к главной достопримечательности Мандалая и поснимать Королевский дворец в закатных лучах.

Огромный комплекс, каждая сторона которого протянулась на 2 километра, окружён широченным рвом и внушительными стенами – всё вместе смотрится на редкость живописно. Интересно, что по внешней набережной рва местами расставлены скамейки, позволяющие любоваться пейзажами в комфортных условиях. Правда, дорога воды неровная, и приходится чаще смотреть не на дворец, а под ноги, чтобы не загреметь на землю.

Королевский дворец Мандалая можно посетить, но так как он нынче занят военной частью, то единственный предусмотренный для визитёров вход располагается на восточной стороне комплекса. При мне парочку туристов, намеревавшихся зайти с юга, часовые вытурили обратно на мост. Что ж, я запланировал визит на следующее утро, и с лёгким сердцем свернул в застройку, направляясь к маячившим вдалеке небоскрёбам.

Надо сказать, что Мандалай, представлявшийся мне чем-то вроде Луанг-Прабанга, оказался больше похож на Пномпень, если его почистить и обновить. Здания по большей части выглядели презентабельно, кое-где попадались так и вообще роскошные особняки за прочными заборами. В отличие от Мексики по улицам не катались вооружённые патрули, даром что в Мьянме всё ещё правит военная диктатура. Частные лавки вели оживлённую торговлю, кафешки предлагали съестное, в общем, вокруг шла мирная жизнь.

Особенно приятно удивил меня торговый комплекс «Diamond Plaza», находящийся на 78-й улице, между улицами 33 и 34. Стоя в окружении зданий современной архитектуры, он и сам оформлен по-современному, и вполне достойно смотрелся бы как на Курфюрстендамм, так и где-нибудь в Дефансе. Однако, Юго-Восточная Азия есть Юго-Восточная Азия, и под боком у громадины устроена барахолка а-ля Черкизовский рынок, а вместо парковки машин вдоль фасада рядами стоят скутеры.

Шоппинг в Мандалае не входил в мои планы, чего нельзя сказать о питании, и я был очень обрадован, обнаружив внутри «Плазы» не только бутики, но и продуктовый супермаркет «Ocean», скроенный по западным лекалам. Попасть в его объятия оказалось можно с 78-й улицы, пройдя по ступенькам вниз.

Оказавшись среди прилавков и стеллажей я первым делом отметил низкие цены на местное спиртное: бутыль популярного в Мьянме пива «Dagon» стоила чуть больше 1000 кьят. Зато цены на соки оказались высокими, и, например, за виноградный нектар требовалось выложить больше 3000 кьят, а моё любимое манго шло по 1600 кьят за литр. Странноватыми мне показался и ценники на фрукты. Мандарины шли примерно по 1200 кьят за кило, как и бананы, но виноград стоил 740 кьят за 100, именно 100 грамм! Это же получается 10 долларов кило!

Прочесав «Ocean Supercenter», я пришёл к выводу, что незачем искать места, где можно недорого поесть в Мандалае: жареные рыба и мясо, салаты, гарниры продавались тут вразвес. Я-то всё ещё опасался за желудок, не успевший привыкнуть к азиатской пище, и потому не решался есть в уличных кафе, так что предложение супермаркета меня очень обрадовало. Как потом выяснится, радовался я напрасно, так как купленная рыба основательно пропиталась каким-то острым соусом, и мне пришлось пострадать животом ввечеру. А на тот момент я считал, что отлично отоварился, купив добрый шмат рыбки под названием Hilsa по 980 кьят за грамм, 500-граммовую плошку риса за 400 кьят и коробку фруктовой смеси на десерт. Даже с учётом сока, мне пришлось отдать на кассе меньше 5 долларов…

Возвращаясь в отеле уже затемно, я по дороге обнаружил место, где можно в центре Мандалая купить поддельные часы всего за 2-3 доллара. Выяснилось, что торговцы этим добром выходят на промысел после 5-6 вечера, занимая западные съезды виадуков, переброшенных через пути возле железнодорожного вокзала. Шоппинг практически на дороге выглядит стрёмно, но цены на часы и бижутерию не просто низкие, они нижайшие…

Рыба, как я уже сказал, мне впрок не пошла, хотя справедливости ради её следует назвать вкусной. Впрочем, наутро я чувствовал себя бодренько и отлично позавтракал на верхнем этаже отеля, где находится ресторан с панорамными видами. Затем, собрав вещи, я сдал номер, оставил рюкзак на попечение портье и отправился изучать достопримечательности Мандалая.

Первейшей моей целью был, понятно, Королевский дворец, с которым я накануне свёл шапочное знакомство. Теперь же следовало посетить комплекс, и я поспешил к восточной его стороне, откуда разрешён вход туристов. Там тоже стоит военная охрана, но сбоку от ворот устроена будочка с надписями на английском. Занимающие её вежливые тётки взяли с меня 10 тысяч кьят, ровно столько, сколько стоит комплексный билет, позволяющий посетить все главные достопримечательности Мандалая. Он действует 7 дней с момент продажи, предъявлять его нужно при входе на очередной объект - служители внимательно проверяют дату и ставят на обороте квитка штампы о проходе.

Завершив формальности я прошёл через ворота, за которыми меня поджидали бойкие дамочки, сдающие напрокат велосипеды. Идея, в целом, не лишена смысла, так как вход в комплекс и двоец разделяет дистанция примерно в километр, которую приходится преодолевать по жаре без возможности укрыться. Цена вопроса 1000 кьят также казалась разумной, но я предпочёл прогуляться – это же всё-таки не храмы Багана, по которым действительно лучше ездить на велике. Тётки, к слову, не слишком огорчились моим отказом, высмотрев за моей спиной сразу трёх бэкпекерского вида личностей, топтавшихся возле кассы. Я не стал разочаровывать бирманок сообщением о том, что вряд ли явившиеся сподобятся арендовать велосипед, учитывая, какие английские слова они произнесли, увидев стоимость билетов - перспектива отдать 8 долларов за все ценнейшие достопримечательности Мандалая показалась им грабежом…

Дошлёпав непосредственно до дворца, я был впечатлён его размерами и отделкой. Потом, впрочем, путеводитель по Мандалаю расставил точки над «i»: строительство ансамбля велось в период с 1857 по 1859 годы, то есть он только выглядит древним. Кроме того, во время Второй Мировой войны английские бомбы оставили до комплекса одни руины, а при восстановлении, начавшемся в 1989 году, бирманцы широко использовали современные материалы вроде железа и бетона. Так что Королевский дворец Манадалая разочаровал меня аж дважды. Поэтому я рекомендую не изучать в деталях его подноготную и просто наслаждаться необычной архитектурой - вот тогда всё будет в порядке. Следует также позабыть о том, что по территории бродят призраки людей, которых, судя по слухам бирманский король велел заживо замуровать при строительстве дворца. Согласно местным поверьям, призраки невинно убиенных бродят вокруг места казни и почему-то охраняют убийц – вот так странны легенды Мьянмы…

Так вот, ансамбль смотрится очень красиво, ошеломляя палитрой сплошь красного и золотого. Местами кажется, что попал в турецкий Топкапи, кое-где деревянные конструкции напоминают отечественные Кижи. В одном из помещений можно увидеть угрюмые фигуры в национальных костюмах: это сидит рядом со своей супругой последний монарх Бирмы Тибо Мин, продувший страну англичанам.

Куда обязательно стоит сунуть нос, так это на смотровую башню, возвышающуюся слева от центрального входа. С её смотровой площадки все здания дворца видны как на ладони, а вдалеке хорошо виден комплекс второй по значимости достопримечательности Мандалая, знаменитого холма, обсаженного храмами.

Лично я отложил восхождение на Mandalay Hill до второй половины дня, потому что собирался сперва осмотреть россыпь пагод, располагающихся к юго-востоку от него. На моей карте были недвусмысленно подчёркнуты аж четыре объекта, две пагоды и два монастыря. К ним я и направился после расставания со дворцом.

Признаться, большого удовольствия прогулка мне не доставила: если дворцовый комплекс и центр города выглядели цивилизованно, то кусок земли между 15 и 18 улицами больше походил на деревню, причём камбоджийскую. Грязь, мусор и развешанное перед жестяными хибарами бельё дополнялось пасущимися тут же, на газоне коровами. Тем разительнее оказался контраст чуть позже, кода я выбрел к величественному монастырю Атумаши - после общего свинства было удивительно лицезреть чистоту прилегающей территории.

Пятиярусную обитель буддийских монахов бирманцы построили в 1857 году по приказу короля Миндона. Он наверняка сильно поразил современников, потому что отличался необычной архитектурой от прочих священных построек: место привычных заковыристых конструкций заняли прямые, ровные террасы. Зато никуда не делись громадные каменные драконы, караулящие вход. Также вход караулит охранник, проверяющий билеты. Ума не приложу, с какого бодуна кто-то писал в Интернете, что, дескать, все достопримечательности Мандалая кроме дворца можно посетить задаром – ничего подобного, объекты археологической зоны находятся под бдительной опекой.

Ради посещения буддийского храма пришлось разуваться и топать босиком. Дворцовый комплекс я одолел обутым, янгонский Шведагон предлагал камеру хранения обуви, тут пришлось оставить сандалии на свой страх и риск. Откровенно говоря, ничего особенного внутри монастырского комплекса нет, меня порадовала разве что прохлада главного зала. Вдобавок путеводитель по Мандалаю и тут подлил яду, сообщив, что оригинальный монастырь Атумаши полностью сгорел ещё в конце 19 века и то, что предстаёт перед глазами туристов ныне, не более чем поздняя реконструкция.

Куда больше по нраву мне пришёлся следующий объект культурного наследия, монастырь Швенандау. Вот это и в самом деле старинная постройка, ранее располагавшаяся на территории Королевского дворца. Монастырь выдержан в традиционном стиле бирманской архитектуры, целиком сделан из тикового дерева, его стены обильно украшены резными фигурами из буддийской мифологии. Я, как его увидел, так обомлел, что как-то подрастерялся и не заметил, где находится вход. Смотрю, значит, народ за оградой ходит, красотой здания любуется, а как попасть внутрь непонятно. Сидевший около решётки американец, по-моему, очень удивился, когда я его спросил, в какой стороне ворота. Оказалось, я не дошёл до них метров пять, будка КПП стоит буквально впритык с 62-й улицей.

Получив очередную отметку на уже изрядно потрёпанный билет Мандалая, я дважды обошёл вокруг монастыря, любуясь искусной работой создавших его мастеров. Для более пристального осмотра, естественно, требовалось снять обувь, и, признаться, мои колебания тянулись долго: я не против проявить уважение к чужим верованиям, однако кругом всё-таки Юго-Восточная Азия со своей спецификой, значит, подцепить какую-нибудь гадость голыми подошвами можно в два счёта. Всё же тяга к прекрасному победила, и следующие полчаса я провёл за детальным изучением узоров, мифологических сценок и фигур.

Оторвавшись, наконец, от монастыря Швенандау, я прошёл пару кварталов на север к следующей достопримечательности Мандалая, пагоде Кутодо. В центре её огромного комплекса находится золотая ступа высотой 57 метров. Но меня поразила не она (Шведагон гораздо больше), а место для молитвы перед статуэткой Будды возле южного входа: за ликом святого располагался экран, то и дело выдававший на-гора цветные спиральки; композиция выглядела как игральный автомат. Другой особенностью ансамбля оказались ковровые дорожки, проложенные по основному двору. Я так и не понял, ради чего их положили, то ли чтобы люди ног не пачкали, то ли ради предохранения подошв от ожогов раскалёнными на солнце изразцовыми плитками. Третий нюанс пагоды Кутодо – торговля каменными масками, статуэтками и прочим барахлом прямо около центральной пагоды. Поскольку прочих мест, где можно купить сувениры в Мандалае, я не обнаружил, советую держать в уме данную заначку.

Находящуюся по соседству пагоду Сандамуни прославили на весь мир 1744 ступы, в каждой из которых хранится мраморная плита с записью из учения Будды. Как только на фотографии из Мандалая покажутся длинные ряды а-ля противотанковое поле, значит, в объектив попала пагода Сандамуни. Другой жемчужиной ансамбля является огромная статуя Будды, сделанная целиком из железа. Заглянув в путеводитель по Мандалаю, я выяснил, что она весит больше 18 тонн…

При входе на оба последних объекта потребовалось снова снимать сандалии, и эта процедура окончательно перестала мне нравиться. Но доконал меня мандалайский холм, чьё подножие находилось по соседству. Не успел я сделать и нескольких шагов по ступенькам ведущей наверх лестницы, как меня остановили и настойчиво попросили разуться. Учитывая, что покрытые плиткой лестничные пролёты перемежались с бетонными площадками, поход очень быстро перестал мне нравиться. Да, с высоты открывались чудные панорамы Мандалая, да, встреченные мной по дороге храмы выглядели весьма солидно. Однако перспектива ещё бог знает сколько топать босиком по не слишком чистой поверхности с каждым шагом меня всё больше утомляла. Казалось, полчища микробов только и ждут, чтобы напасть и «наградить» меня грибком либо ещё какой-нибудь дрянью. Между тем, наградой за подвижничество послужит всего лишь ещё одна пагода.

В общем, дорогу до самого верха я так и не одолел. Плюнул на всё, отщёлкал серию панорамных снимков и засим откланялся. Возможно, следовало вместо того чтобы идти пешком на Мандалайский холм воспользоваться лифтом или эскалатором, а то и добраться наверх машиной, благо такую услугу местные предприниматели охотно предоставляют. К слову, двигаясь вниз по крутому, извивающемуся аки змея шоссе, я встретил двух туристов, выбравших ещё более экзотическую форму подъёма. На мой взгляд, по ступенькам да под крышей идти всё же удобнее, чем вот так по обочине автотрассы, прямо на солнце. Недаром они выглядели совершенно заморенными, когда поинтересовались, далеко ли ещё им идти. Правда, на мой совет подсесть в какую-нибудь машину, ребята помотали головами, знать, упорства им было не занимать…

Добавлю, что там, где находится начало дороги на Мандалайский холм, расположено небольшое святилище бирманского духа Бо Гья, способное стать ориентиром. А опосля похода можно отдохнуть на территории пагоды Чайктоджи. Комплекс, построенный в третьей четверти XIX века, известен огромной статуей Будды, вырезанной из цельного куска мрамора. Мне также понравилось обилие ковров, расстеленных там и сям…

Подходы к пагоде засижены таксистами, мотоциклистами и тук-тукерами, так что желающим быстро добраться до центра Мандалая я советую нанимать транспорт именно тут, пока есть из чего выбирать. А вот лотки торговцев лучше проигнорировать: бирманская еда заслуживает дегустации, но не в таком виде, когда дорогих гостей потчуют из чанов с лапшой и требухой, заливая тарелку острыми соусами.

Неподалёку от знаменитого холма возле северных ворот Королевского дворца находится зоопарк Мандалая. Отзывы о нём лично меня не вдохновили, и особой надобности посещать достопримечательность я не увидел. Другое дело культурно-исторический музей, занимающий здание на углу 24-й улицы и набережной дворцового рва, она же 80-я улица. Там, к сожалению, билет археологической зоны не действует, но так как плата невелика, можно и раскошелиться на три тысячи кьят, чтобы побольше узнать про древнее искусство Бирмы.

Что ещё можно посмотреть в Мандалае, так это пагоду Махамуни, расположенную на юго города, в самом конце 81-й улицы, примерно там, где обозначен на картах старый аэропорт. Святилище является одним из самых почитаемых во всей стране, считается, что его посещение приносит удачу. И ещё есть целое ожерелье небольших памятников архитектуры, сосредоточенных к северо-востоку от кампуса местного университета. Про те достопримечательности Мандалая, что находятся за городом, я уже речь не веду…

Под конец прогулки передо мной встал во весь рост вопрос, где можно недорого и вкусно поесть в Мандалае. Скажу сразу, что достойных ресторанов, предлагающих попробовать кухню Бирмы в элегантной обстановке, с официантами и скатертями на столах, мне как-то не попалось. Что я видел постоянно, так это заведения западного стиля и фаст-фуд. Особенно мне приглянулась контора «Five Star» на 78-й улице к югу от вокзала, предлагавшая куски жареной курицы в сопровождении гарнира по приемлемым ценам в 3-4 тысячи кьят. Я уже почти решился откушать курятины, как вспомнил, чем закончилась давешняя дегустация рыбы, и предпочёл в преддверии длинного переезда ограничиться более скромной трапезой. Почти родной «Ocean supercenter» охотно продал несколько упаковок нарезанных фруктов и, взяв драконову ягоду, дыню и микс, я славно провёл где-то полчаса на солнышке, заняв поребрик фонтана на углу торгового комплекса «Diamond Plaza».

Уже начинало смеркаться, когда я дошлёпал до отеля и расположился в фойе, ожидая обещанного трансфера. На тот момент будущее казалось безоблачным: у меня имелись билеты, чтобы добраться из Мандалая в Баган, а потом в Янгон, гостиница на ближайшую ночь заказана, снедь к вечернему чаю запасена, план осмотра баганских храмов готов.

Нервничать я начал позже, как только время перевалило за пять, а никакого шаттла перед здание гостиницы «Royal Pearl» так и не появилось…

Скачать путеводитель по Мьянме...

 Вернуться на главную страницу...