Самостоятельная поездка в Непал позволила мне увидеть Эверест, осмотреть достопримечательности Катманду, посетить площадь Дурбар бесплатно, выяснить, где можно поесть в Катманду блюда непальской кухни; хотите знать больше про Непал - читайте рассказ про путешествие по Южной Азии

Запланировав перелёт из Дакки в Катманду, я рассчитывал увидеть Гималаи и предвкушал, как самые высокие горы миры порадуют меня своим видом. Чтобы всё пошло как надо, следовало непременно сесть у окна на правом борту, и никак иначе. Вот только из-за чудовищных пробок столицы Бангладеш моё такси примчалось в аэропорт впритык к концу регистрации, когда я уже мечтал хотя бы просто успеть на рейс, не то чтобы выбирать места…

К моему несказанному удовольствию, вежливый работник авиакомпании «Biman Bangladesh», услышав просьбу «Near the window, please», хмыкнув, выдал мне посадочный талон 15K – определённо по правому борту, вот только непонятно в какой конфигурации салона. Моё недоумение разъяснилось очень быстро: бангладешцы поставили на рейс в Непал один из двух своих самых больших самолётов, A-310. Когда я узрел, какая махина стоит возле нужного гейта, то принялся озираться в поисках толп пассажиров, ради которых приходится гонять аэробус. Оказалось, что на трёхсотместный салон нашлось не больше полусотни претендентов, из них три четверти составляли белые туристы. Так что я не стал занимать положенное мне кресло над крылом и быстренько уполз в конец фюзеляжа, где и угнездился с фотоаппаратом наготове.

Самолёт, между прочим, был таким подержанным, что слов нет; что-то подобное я видел в конце 1990-х на рейсе «Сибири», как тогда называлась авиакомпания "S7", и летели мы тогда на поскрипывающем Ил-96. Бангладешская машина, к счастью, не скрипела, но зияла протёртыми сиденьями, дырами в обшивке кресел и облупленными панелями. Мой столик едва не отваливался, и когда принесли еду, я быстренько переставил бутерброд с кока-колой на соседнее кресло, опасаясь во время съёмки их своротить полдник себе на ноги.

Вид на Гималаи открылся почти что сразу после взлёта, только отмелькали залитые водой поля и джунгли Бангладеш, как вдалеке показались белоснежные верхушки гор. Следующие двадцать минут все, кто сидел на правом борту, лихорадочно снимали панорамы, и тут я пожалел, что не взял второй объектив, позволяющий увеличивать объекты – сквозь иллюминатор крыша мира была видна прекрасно, а вот съёмка выходила не очень…

К середине полёта публика уже подуспокоилась, и, судя по всему, все, как и я, принялись гадать, которая из вершин вдалеке Эверест. Пики, как назло, походили один на другой, и так, с лёта, было трудно определить, какой из них выше всех. Пришлось убеждать себя, что всё-таки я наверняка видел великую Джомолунгму, не могла панорама Гималаев без неё обойтись…

Вопреки ожиданиям, из Катманду гор не было видно вообще. Ну то есть какие-то горушки различались вдалеке, однако положенных снежных макушек не имелось в округе вовсе. Ради высотных красот всё-таки нужно ехать в Покхару или добраться, совершив трек, до базового лагеря Эвереста.

Главные воздушные ворота Непала встретили прибывших из Бангладеш суетой и давкой: только что прибыл какой-то китайский рейс и его пассажиры заполонили все стойки погранконтроля. Пока мы возжались с анкетами, волна граждан Поднебесной частично схлынула, но одна очередь осталась, и в нёе как раз надо было вставать. Дело в том, что непальцы по неизвестной причине пропускают туристов по-дурацки: сперва все стоят к кассе, где производится оплата визового сбора, потом поток дробят и отправляют к определённым будкам пограничников – кому надо 30 дней, проходят быстро, к 45-дневным стойкам вообще никого нет, а вот получить визу Непала на 15 дней проблематично из-за наплыва желающих. Казалось бы, можно перебросить часть людей туда, где погранцы простаивают, ан нет. В общем, на всю эту канитель ушло порядка 40 минут.

Я немного волновался за исход мероприятия, так как читал, будто сейчас нужно заполнять анкету на визу Непала онлайн, и успокоился только тогда, когда узрел, что все соседи по очереди делали записи в квитках от руки. Более того, многие из них не удосужились приклеить к анкете фото и закрепили его скрепками. Я последовал их примеру, и, надо сказать, пограничник ничуть не удивился таком ходу. От меня не потребовалось вообще ничего, стало быть при получении визы Непала не нужны ни обратный билет, ни бронь гостиницы, только бумага об уплате пошлины 25 долларов и упомянутая анкета. Через минуту после подачи заявления я стал счастливым обладателем непальской визы.

Стоя в очереди за визами, нетрудно заметить с левого бока пункт обмена валюты, и я бы рекомендовал менять деньги там, ещё до погранконтроля. Кажется, смысла в этом немного, поскольку курс одинаков и у менял в стерильной зоне, и у их коллег на улице. Вот только последние не принимают долларовые купюры достоинством меньше 50 долларов, и после того как я сунулся в три разных пункта, передо мной во весь рост встал вопрос, как добраться из аэропорта Катманду до района Тамель?

Отзывы путешественников, побывавших в Непале, обещали, что туристов вроде как должны облеплять таксисты, с которыми следует торговаться. К моему удивлению, никто меня не облеплял, и торговаться, таким образом, было не с кем. Не вышло поторговаться и у стойки «prepaid taxi», прямо по курсу от выхода из терминала – мне сразу показали табличку с расценками и сообщили, сколько стоит поездка до района Тамель из аэропорта, а именно 700 рупий. Будь у меня на руках непальская валюта, я бы, может, и попробовал найти вариант подешевле, сговорившись с частниками, но так как дядька из препейда согласился принять доллары, я пошёл у него на поводу. Тут же мне подыскали китайский микроавтобус, и мы покатили в центр города…

Первые впечатления от Катманду получились неважнецкими: мы сперва влипли в пробку на шоссе, потом ехали по обочине, поднимая тучи пыли, потом снова встали в пробку. Я меж тем приметил на выезде с территории аэропорта целую россыпь туристических агентств, с которыми, как я понимаю, можно сговориться на трансфер куда дешевле, да и вывески обменников на паре домов имелись, так что наверняка их работники не так разборчивы, как их аэропортовские коллеги. Думаю, что после выхода из здания аэровокзала надо пройти двести метров вперёд до шоссе и этот ход сэкономит приличную сумму.

По мере того, как мы продвигались сквозь застройку, столица Непала начинала мне всё больше нравиться. Там и сям мелькали витрины магазинов, многие здания были красиво украшены, а уж район Тамель оказался весь завешен флажками и оттого выглядел по-праздничному. Народа по нему бродит видимо-невидимо, и чуть ли не половина бродящих туристы. Как мой водила умудрялся лавировать между идущими, уму непостижимо, но доехали мы быстро и без происшествий. Опять-таки, он – в отличие от таксистов в Агре и Дакке - чётко знал дорогу и, как я проследил по навигатору, вёз меня самым коротким путём.

Заказанный мной отель «Thamel» не так известен, как его соседи, разрекламированные в «Lonely Planet», но меня прельстили положительные отзывы и низкие цены; за проживание в номере со всеми удобствами, включая кондиционер, ванну и балкон с меня взяли по 32 доллара за ночь.

Доставшуюся мне комнату я не смог бы причислить к идеальным, всё-таки потёртая мебель и слишком мягкая кровать чуток испортили впечатление, тем не менее, условиями я остался доволен. Теперь, когда жизнь наладилась, мне не терпелось окунуться в атмосферу Катманду…

Что я первым делом отметил, так это явный туристический колорит района Тамель. Завлекательные вывески, обещавшие треккинг по Непалу перекрывали одна другую, перемежаясь с рекламой ресторанчиков и гестхаусов, если первый этаж очередного дома не был занят турагенством или сувенирной лавочкой, значит, в нём гнездился магазин, где можно купить подержанное туристическое снаряжение. В Катманду, такое ощущение, свозят добро со всей страны, или же своё имущество продают туристы, отходившие программу. Во всяком случае, прогулка по району Тамель показала, что за 100 рупий можно было купить тёплый свитер, за 400 рупий фирменную ветровку, ношеный пуховик стоил порядка 1000 рупий. Думается, что возможно купить подержанное туристическое снаряжении в Катманду ещё дешевле, так как во многих магазинах ценников нет и это позволяет торговаться. Пройтись, значит, сперва по тем местам, где цены фиксированы, определить, что сколько стоит и от этой планки танцевать. Надо заметить, что непальцы довольно быстро соглашаются сделать скидку, и те вещи, которые якобы стоят 2000 рупий, отдают за 300-400. Такое ощущение, что они сразу называют завышенную стоимость в надежде, что богатый и глупый турист клюнет, а когда этот фокус не проходит, спокойно уменьшают аппетит. Я в первый же вечер на прогулке присмотрел пару лавочек, где торгуют стильными футболками; хочешь с абрисом Эвереста - будет тебе Эверест, хочешь вид на Гималаи – милости просим, хочешь что-то особенное - тут же рисунок вышьют. Так вот, мне хотелось непременно заполучить красную футболку с загадочными знаками, изображавшими, как я выяснил, всевидящие глаза Будды. Именно тот фасон, какой был нужен, я отыскал всего в паре мест, и в одном из них сторговался на четыре сотни, получив последнюю скидку уже когда стоял в дверях, изображая уход. Кстати, рекомендую эту лавочку, находящуюся на Chaksibari Marg; если идти с севера от стыка с Paryatan Marg, торговая точка будет слева по ходу движения, напротив магазинчика «Trident Handicraft», во дворе. Только не надо сворачивать в первую же дверь, там продают изделия и шерсти яков, следует пройти в глубину здания.

Словом, мест, где купить сувениры в Катманду, мне искать не пришлось, как не пришлось искать и мест, где можно недорого поесть в районе Тамель. Стоит пройтись по Thamel Marg и отходящим от неё улицам, как перед глазами предстаёт полный спектр точек общепита. Есть и откровенные забегаловки, и респектабельные рестораны, и милые кафешки в европейском стиле. Лично мне хотелось попробовать блюда непальской кухни, и в первую очередь я искал соответствующие заведения.

Например, на Chaksiban Marg мне попалось местечко «The Northfield Cafe» - застеленные скатертями столики под навесом, деревянные стулья и большой выбор европейских и мексиканских блюд. Очень часто встречались рестораны китайской кухни с довольно низкими расценками. А на J.P. Marg, ближе к Chhetrapati Chowk, нашёлся уникальный вариант недорого поесть в Катманду: «Royal Penguin» завлекал клиентов знакомыми любому русскому человеку названиями, в его меню имелись блины, сырники, винегрет, борщ, уха и так далее. За порцию салата «оливье» тут брали 290 рупий, «Golubtsy» стоили 480 рупий, дороже всего обходился цыплёнок по-киевски, в 690 рупий.

Я всё-таки превозмог желание отведать привычную еду, всё-таки раз так далеко забрался от дома, следовало попробовать блюда непальской кухни. Так что моя первая экскурсия по району Тамель закончилась возле базы, в ресторане при отеле «Kathmandu Eco». Там ещё висят часы, каждый раз смущавшие меня неправильным временем: выходило, будто они отстают на 15 минут; только под конец путешествия в Непал я обнаружил, что местное время на четверть часа опережает бангладешское, и характерные для всего мира часовые пояса с разницей в час Южной Азии не указ… Так вот, в «Kathmandu Eco» предлагали к употреблению самую разную непальскую еду. Названия мне ничего не говорили, однако местный менеджмент додумался снабдить все позиции фотографиями блюд, так чтобы желающие вкусить непальской кухни сразу могли понять, чем отличается, допустим, Dal-Bhat Set от Khaja Set. Я заказал Muton Set за 450 рупий и к нему попросил бутылочку воды; цены в Катманду указываются как правило без налога, так что готовьтесь к указанным цифрам прибавить сперва 13, а потом ещё 10 процентов. Поскольку WiFi был в ресторане бесплатным, точнее, клиентам выдавали пароль, то двадцать минут ожидания пролетели быстро, а по их истечении мне принесли здоровенное блюдо, уставленное мисками. В центре громоздилась горка риса, вокруг стояли ёмкости с мясом, варёными овощами, какой-то травой и редкостно ядовитой приправой; сразу привлёк моё внимание йогурт (как мне довелось узнать в поездке по Индии, он помогает смягчить вкус острой пищи), к месту также оказались несколько кусочков лаваша. Не могу сказать, что я пришёл в восторг от еды, но всё-таки пообедать в кафе с непальской кухней многого стоит…

Завершая тему еды, скажу, что если нетрудно найти, где можно поесть непальские блюда в Катманду, то ненамного труднее найти магазины, торгующие продуктами. Мелкие частные лавочки постоянно попадаются в квартале Тамель, а если нужно затовариться капитально, добро пожаловать в довольно крупный супермаркет «Shoppe Rite» на углу Paryatan Marg и Chaksibari Marg. Там продаётся всё, что нужно для кормёжки, в том числе можно купить продукты для похода или треккинга – крупы, питательные смеси, шоколадные батончики и т.п. Цены не очень высокие, разве что на импортные продукты; небольшой кусочек сыра, к примеру, стоил 300 рупий. Удивила меня ценовая политика: 200-граммовые упаковки мангового сока шли по 20 рупий, за литр просили 210 рупий… А вот напитки в супермаркете оказались дешевле, за литр воды лоточники берут 25 рупий, тут она идёт за пятёрку, вроде бы мелочь, но приятно. Вот ещё про то, где менять валюту в Катманду: по всему Тамелю разбросаны обменники, курс почти везде одинаковый, 96.6 рупии за доллар, в аэропорту дают 93-94.

И прежде чем переходить к следующему дню, целиком отданному под достопримечательности Катманду, скажу пару слов про организацию треккинга по Непалу. Местное население поставило дело на поток, ради клиента непальские турфирмы готовы проложить любой маршрут. Ради интереса я прибрал к рукам несколько буклетов с расписаниями и ценами, так что теперь в курсе, например, сколько стоит трек к базовому лагерю у Эвереста, во что влетит прогулка у горы Кайлаш, какие деньги нужно выложить ради похода вокруг Аннапурны и т.д. Информацией на эту тему туриста готовы снабдить в любой конторе, причём дают распечатки уже готовых маршрутов с полной раскладкой по дням, сколько нужно пройти, на какую высоту подняться, где ночевать во время треков по Непалу.

Туристическая индустрия в районе Тамель, стало быть, знает своё дело…

Удачный, насыщенный день омрачила лишь включившаяся вечером колотилка ночного клуба где-то по соседству с отелем. Её завели после семи вечера, и по полуночи она бухала несколько раз в секунду. Ни один отзыв про «Hotel Thamel» о вечерних дискотеках не упоминал, и они стали для меня весьма неприятным открытием…

Утро встретило меня ярким солнцем и обильным завтраком. После скромных трапез Индии мне показалось, что непальская гостиница, как устраивает пир на весь мир. К услугам постояльцев были варёные сосиски, омлет, запасы мангового сока и вкусная выпечка. Так что я наелся очень основательно, готовясь много часов ходить и осматривать достопримечательности Катманду. Знакомство с ними мне удалось свести не сразу, но я не расстраивался из-за отсутствия подходящей для съёмок натуры: улицы квартала Тамель выглядели так живописно, что фотографировать хотелось всё и везде. Одни только сувенирные развалы чего стоили, с их масками страшилищ, разнообразными ожерельями и яркими тканями; обращали на себя внимание жутковатого вида ножи «кукри» – насчёт них есть специальное объявление в аэропорту, мол, «кукри» в салон брать не разрешается никому!

Встретив на площади Тахити выстроенное без малого 600 лет назад буддийское святилище, я заснял его с разных ракурсов, совершенно не подозревая, что в сотне метро к югу находится куда более крупный и живописный объект. Ступа Катесибмху является самым почитаемым местом всей округи, она в точности копирует священный комплекс на горе Свайамбугатх. Поскольку подходы к этой достопримечательности Катманду прикрыты домами, нужно ориентироваться на двух львов, охраняющих вход; по дороге с севера они будут с правой стороны улицы. Компанию ступе составляет монастырь с замысловатым названием Drubgon Jangchup Choeling, но главной ценностью всего ансамбля является статуя с ещё более замысловатым названием – Авалокитешвара Падмапани была создана двенадцать веков назад.

Далее по ходу дела разного рода святые места стали попадаться мне с завидной регулярностью: то фигура бога Ганеши встретилась, то статуэтки загадочных зверей, то ещё что-нибудь. И это не считая бесчисленных витрин, торговых развалов, рикш с расписными колясками – фотографировать в квартале Тамель можно совершенно беспрерывно.

Когда я добрался до границы площади Дурбар, где сосредоточены наиболее важные достопримечательности Катманду, то с меня тут же потребовали плату в 750 рупий. Столь настойчивое вымогательство меня удивило, по всем параметрам выходило, что многие туристы за проход вообще не платили. В Интернете имелись сведения, что удастся пройти на площадь Дурбар бесплатно, если прибыть с южного направления. Так и вышло: пока на углу New Road и Bhuji Bhagali собирают деньги, подход с Freak street украшает пустая будка охраны, а вход из створа Gunkamdev Marg вообще никто не контролирует. Так что желающие посетить площадь Дурбар бесплатно имеют полную возможность это сделать.

Оказавшись в сердце старого Катманду, немудрено растеряться: кругом столько всего интересного, что голова идёт кругом. Тут вам и старый королевский дворец, и многоэтажные храмы, и горы сувениров, и богомольцы массами – не знаешь, куда смотреть в первую очередь. Смотреть надо прежде всего на архитектуру, как светскую, так и религиозную. Что никак нельзя пропустить, так это священную статую Гаруды и обязательно следует воздать должное искуснейшей резьбе по дереву, украшающей старинные постройки Катманду.

Описывать здания на площади Дурбар смысла нет, их надо видеть, так что я лучше перейду к описанию второй половины дня. Меня, например, занесло к югу, туда, где находится башня Дхарахара, которую путеводители по Непалу почти не упоминают. Между тем, забравшись на неё можно увидеть незаурядные панорамы Катманду, и стоит билет сравнительно недорого, 299 рупий. Конструкция напоминает минарет из тех, что я видел в Иране, но выстроили её не так уж давно, в 1826 году.

Потом я добрался до Ворот шахидов, по обе стороны которых располагался потёртый парк. В конце длинной, щедро поливаемой солнцем дороги находился хорошо различимый дворцовый комплекс, к нему-то я и держал курс. Увы, когда настало время изучить ансамбль в подробностях, выяснилось, что внутрь никого не пускают, а нормально снимать снаружи не позволяют строительные леса…

Тут бы мне взять курс на юг, чтобы добраться до бывшего городка Патан, когда-то соперничавшего с Катманду за влияние на регион, а теперь являющегося пригородом непальской столицы. Борьба между занимающими плодородную долину древними городами-государствами, к числу которых также принадлежал Бхактапур, велась издавна, хотя там от одного населённого пункта до другого рукой подать – не успел выступить в поход на врага, уже пришёл на место. Так вот, поскольку каждое гособразование претендовало на ведущую роль, все они старались превзойти соседей, и отделать свой собственный центр как можно ярче. Так что и в Бхактапуре и в Патане имеется своя площадь Дурбар, судя по фотографиям ничуть не хуже столичной. Думаю, что добраться из Катманду до Патана можно всего за минут за тридцать, если проигнорировать переполненные маршрутки и пуститься пешком. Я же предпочёл посетить Музей Нараянхити, занимающий здания бывшего Королевского дворца. Для этого мне предстояло пересечь почти весь центр с юга на север, заодно посмотрев пейзажи того Катманду, что расположен за пределами набитого туристами района Тамель. Пейзажи оказались не ахти какие, во всяком случае праздничного вида улицы не имели. Да, определённый интерес представляло сочетание старых, традиционной архитектуры домов со сверкающей стёклами современной офисной застройкой, но и только. Кроме того, если в Тамеле полно сувенирных магазинов и кафе, где можно недорого поесть в Катманду, то район Putalisadak ничем таким не выделялся. Короче говоря, бессодержательной вышла эта прогулка.

Другой удар, куда более серьёзный, ожидал меня по прибытии на место: музей оказался закрыт. Вот ни к селу, ни к городу непальцы решили устроить себе выходные не как все нормальные люди, в уикенд, а во вторник и среду. Пришлось стукнуться лбом об охраняемую часовыми решётку, снять дворцовый комплекс издали, выяснить, что вход стоит для иностранных туристов 500 рупий и топать восвояси.

Несколько сгладил горькое ощущение неудачи визит в Сады мечты, располагающиеся около пересечения оживлённой Tridevi Marg с ещё более оживлённой Laximpat Road. Все, кто не пожалеет выложить 200 рупий за вход, окажутся в царстве красоты, нехарактерной для Катманду - не зря ансамбль называется Garden of Dreams…Садовая территория невелика по размерам, но ухожена донельзя, и её облик совмещает лучшие черты паркового искусства западной и восточной цивилизаций. Своим появлением Сады мечты обязаны непальскому энтузиасту Кайзеру Шамсеру, который умел ценить прекрасное, даром что был военачальником. Вложив в 1920-х годах кучу денег, он смог создать в центре непальской столицы незаурядный оазис отдохновения. Стоит покинуть забитую транспортом и наполненную шумом улицу, как словно переносишься в другой мир…

Заодно скажу про ещё одно яркое впечатление, оставшееся у меня от упомянутого перекрёстка: переходя дорогу, я едва не попал под машину, разинув рот и замешкавшись при виде надписи «Departament of Money Laundering». Такое, пожалуй, не снилось ни Белизу, ни Каймановым островам, и я уже собрался запечатлеть в памяти диво дивное, как отъехал грузовичок, закрывавший от меня последнее слово, «Investigation», и всё встало на места…

Солнце уже клонилось к закату, и я предпочёл остаток дня гулять по району Тамель, восхищаясь его атмосферой. Нашёл, в частности, местечко, где торгуют великолепными картинами с видами гор, отыскал пару приличных продуктовых точек и на этот раз помимо сытного обеда побаловал себя местными пирожными, купленными в какой-то небольшой булочной…

Да, знай я, как сложатся дела, ужал бы пребывание в Индии ради лишнего времени в Непале – определённо следовало и добраться в Патан с Бхактапуром, и совершить паломничество на гору Свайамбугатх; про трек по Гималаям я уж и не говорю…

Собираясь распрощаться с Непалом, я резонно рассудил, что если добраться из аэропорта Катманду до района Тамель стоило 700 рупий у официальных таксистов, то на обратный путь вполне можно сговориться с частником куда дешевле. Так что для меня неприятным сюрпризом стала цена проезда в аэропорт, названная одним из карауливших на Narshing Marf водил - он хотел 1000 рупий. Правда, я уже знал, как легко непальцы соглашаются сделать скидку, и быстро договорился на пять сотен. Теперь мне нужно было потратить оставшиеся денежки, и, объяснив водителю, что мне надо пять минут на покупку сувениров, я двинулся прочёсывать район. То, что мне было нужно, нашлось не сразу: вроде бы вчера карты Катманду продавались на каждом шагу, а сейчас они как ягоды в сказке про дудочку и кувшинчик куда-то исчезли. Всё же мне удалось найти магазин, где продавались не только карты Катманду, но и всех районов Непала, включая маршруты треков вокруг Аннапурны и т.д. Последней покупкой стал магнитики с красивыми видом площади Дурбар; такого рода сувениры стоят везде 250 рупий, в отличие от экземпляров поплоше, цена которым полторы сотни. Я кое-как сумел сторговаться на двести и, таким образом, программа пребывания в Катманду была выполнена полностью…

Чтобы добраться до аэропорта из района Тамель, проще всего ехать через центр, как сделал непалец из «prepaid taxi». Дядька, что взялся меня везти в этот раз, поступил ушло, избежав пробок. Он сперва взял курс на север, а миновав Национальный музей нырнул в лабиринт улочек, уверенно крутя баранку на поворотах. Его стараниями мы выбрались на междугороднее шоссе только почти рядом с терминалом, там, где находится автовокзал Катманду. Но даже когда машина уткнулась в хвост пробки, шофёр не растерялся и взялся объезжать стоявшие машины, скользя колёсами по обочине. Всё эти манёвры едва не закончились плохо, когда нам повстречался полицейский, карауливший съезд к аэровокзалу – только он собрался взяться за нахального водилу, как увидел через стекло физиономию явного туриста и махнул рукой, дескать, проезжай. Это, между прочим, характерное поведение полиции и секьюрити что тут, что в Индии и Бангладеш: увидев иностранца, охранники мигом меняются в лице и относятся совсем иначе. Этакое низкопоклонство Востока перед Западом…

Благодаря искусству водителя такси добраться до аэропорта Катманду мне удалось загодя. Собственно говоря, мне спешить особо было некуда, я уже успел зарегистрироваться онлайн на рейс «Indigo» до Дели и теперь готовился только сдать багаж. Билет мне обошёлся существенно дешевле, чем просит за свои услуги «Air India» - 90 долларов против двухсот. И, что немаловажно, одно место багажа весом до 15 килограммов компания включает в международный тариф. Стоит отметить, что купить билет на сайте «Indigo» можно только при условии предъявления при регистрации той карты, которой производилась оплата; об этом специально говорится в условиях продажи и мне потом отдельно пришло письмо с напоминанием. Хочу сказать, что к этому правилу аборигены относятся всерьёз, и первым делом у меня на стойке потребовали кредитку, после чего пытливо сравнивали её номер по циферкам. А вот мой знакомый пару лет назад не проявил должного внимания к требованию авиакомпании и на рейс его не допустили; мало того, что он вляпался на ту сумму, сколько стоит внутренний перелёт по Индии, у него ещё и пропали билеты из Дели в Россию, поскольку на пересадку он опоздал. Значит, правила той же «Indigo» и других индийских авиакомпаний нужно изучать скрупулёзно…

При входе в терминал формируются две очереди. Первая, слева от входа в зал вылетов, состоит из непальцев, которыми охрана аэропорта Катманду занимается вплотную. Их багаж потрошат в прямом смысле, самих бедолаг обыскивают тщательнейшим образом. Справа кучкуются иностранцы, тут всё проще, и двигается поток втрое быстрее. Багаж просвечивают, как и в России, личного обыска нет, металлоискателей тоже нет. Всё, чего нет, ждёт пассажиров впереди. После регистрации все попадают на паспортный контроль, дорога одна. А вот потом идёт контроль ручной клади, ну это как водится во всех аэропортах, правда, тут выстраиваются громаднейшие очереди, при мне было две колонны метров по сто из мужчин и третья, вполовину меньше, из женщин. Когда барьер службы безопасности оказывается позади, то кажется, будто всё в порядке, ан нет. Далее происходит то, чего остальные аэропорты лишены: сперва ощупывание перед выходом на лётное поле, потом досмотр вещей непосредственно у трапа самолёта и уже на трапе ещё один личный обыск. Как будто что-то мешает при знании процедуры спокойно перекладывать запрещённое добро из карманов в сумку и обратно… Может быть, и есть в этом контроле какое-то рациональное зерно, однако лично я остался от деятельности аэропортовых служб в недоумении. Есть, кстати, у аэропорта Катманду ещё одна особенность: таблички грозного вида категорически запрещают ввоз индийской валюты, особенный упор почему-то делается на купюры по 50 и 100 рупий. При этом никто не досматривает портмоне и кошельки на сей счёт, так что ради чего эта канитель – непонятно…

Салон «аэробуса» оказался битком набит непальцами, отдельные европейцы просто терялись в море тёмных физиономий. Ну, по крайней мере, никто не шумел, не бухал и не торчал в проходе, так что я мог всецело предаться созерцанию пейзажей под крылом. С моего места у окна виднелись горы и долины Непала, страны интересной, симпатичной и понравившейся мне. Пребывание в Катманду прошло ведь, по сути, без сучка и задоринки, так что я находился в приподнятом настроении.

Портило мою карму только будущее пребывание в Индии: перспектива провести ещё один день в Дели угнетала и тяготила…

Скачать путеводитель по Непалу...

 Вернуться на главную страницу...