Путешествие по Норвегии самостоятельно позволило мне добраться до Нерэйфьорда, оценить красоту норвежской природы, проехать по уникальной дороге Фломсбана; хотите узнать побольше про край фьордов - читайте отчёт о поездке по маршруту "Норвегия в миниатюре"

Любое путешествие по Норвегии, что самостоятельное, что в составе тургруппы, бессмысленно, если в его программу не входит посещение фьордов. Всё побережье этого скандинавского государства изрезано узкими заливами, и сколько в Норвегии фьордов не могут сказать даже искушённые географы: только крупных объектов насчитывается более сотни. Гостю страны не надо даже задумываться, как добраться до фьордов, потому что круиз по Ослофьорду доступен прямо из центра норвежской столицы. Однако самые красивые места Норвегии находятся довольно далеко от Осло, и к ним надо ехать отдельно. Хотя многих влечёт Лисефьорд и нависающая над ним знаменитая гора Прейстолен, ещё больше людей стремиться добраться из Осло до Согнефьорда. Самый большой фьорд Европы уходит вглубь континента больше чем на 200 километров, и всё это пространство буквально напичкано всем тем, ради чего туристы едут в Норвегию – тут и отвесные скалы, и дивные водопады, и сжатые горами заливчики, словом, в тех краях есть на что посмотреть. Особенно красиво выглядит Нерэйфьорд, жемчужина природы, занесённая в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Его неспроста называют «Норвегия в миниатюре», потому что круиз по Нерэйфьорду в сочетании с поездкой на уникальной железной дороге Фломсбана позволяют увидеть почитай что всю страну разом.

Чаще всего программа поездки «Норвегия в миниатюре» включает переезд экспрессом из Осло или Бергена до станции Восс, автобусный трансфер до пристани, круиз катером из Гудвангена во Флом, пересадку на рейс Фломской железной дороги до Мюрдаля и отправление поездом в Осло или Берген. Расписание всего маршрута «Норвегия в миниатюре» продумано, отработано на практике и составлено так, чтобы всё шло как по маслу: на пересадках времени достаточно, прибытие одних поездов согласовано с отбытием других. Практически, всем, кто хочет добраться до фьордов из Бергена или Осло, надо только решить, каким рейсом выезжать, а дальше им деваться будет некуда: бергенский поезд в 8:43 остановится в Воссе около 10 утра, через десять минут стартует автобус до Гундвангена, между его прибытием и отправлением круиза по Нерэйфьорду будет зазор в 40 минут, и так далее – обратно в Берген путешественник гарантированно попадёт около шести вечера. Есть также вариант добраться до фьордов из Бергена, выехав в 12:56, тогда возвращение задержится до 22:00. Стандартная схема путешествия удобна для туристов по многим причинам, и многие не заморачиваясь покупают комплексный билет «Norway in a nutshell» - подобная программа поездки на фьорды есть у любого уважающего себя норвежского туроператора. Я, возможно, тоже взялся бы за подобный вояж, однако мне совсем не нравилась его цена; круиз по Нерэйфьорду по моим прикидкам должен был обойтись значительно дешевле полутора тысяч крон, которые за него просили. Прикинув, что к чему, я выяснил, в частности, что с мая по сентябрь катера между Гудвангеном и Фломом ходят пять-шесть раз в день, в остальное время года есть только один рейс туда-обратно. Весеннее расписание программы «Норвегия в миниатюре» не позволяло нормально утрясти вояж, получалось, что слишком много времени уйдёт на Флом, а в Гундванген катер прибудет после пяти вечера, когда красота норвежских фьордов уже будет притушена сумерками. Так что я решил добраться из Осло до края фьордов самостоятельно ночным поездом, выйти в Воссе спозаранку, сесть на автобус в 8:20 до Гудвангена, поглазеть на ущелья, после чего отправиться в круиз по Нерэйфьорду с тем расчётом, чтобы Фломсбана доставила меня в Мюрдаль аккурат перед отправлением состава на Берген. Поскольку на сайте круизной компании чётко говорилось, что поездки осуществляются каждый день круглогодично, будущее казалось мне вполне обеспеченным. Вот так я и оказался на главном вокзале Осло в районе 10 вечера, и так как состав подали за час до отправления, расположился на своём месте заранее…

Уровень комфорта в ночном поезде норвежских железных дорог меня, признаться, поразил: я ехал в обычном вагоне, но чувствовал себя как в бизнес-классе самолёта. Во-первых, всем пассажирам выдали пледы и надувные подушки. Во-вторых, сидячие кресла неплохо раскладывались, ехать по сути получалось полулёжа, вытянувшись во весь рост. Оно, конечно, в купе поездов Норвегии совсем замечательно, но так ведь тогда проезд обошёлся бы мне в кругленькую сумму, а так я заплатил всего 199 крон, сколько стоит билет по тарифу «Minipris» - сравните со стандартной ценой и почувствуйте разницу!

После нескольких остановок, сделанных в черте Осло, наш состав набился под завязку, у меня появился сосед и ехать стало не так комфортно, как раньше, однако я всё равно славно вздремнул, хотя по дороге несколько раз просыпался и слипающимися глазами созерцал на залитые лунным светом озёра, снежные горы и прочие фантастические пейзажи; казалось, что передо мной сказка наяву…

Вырвал меня из сладкой дремоты проводник, прошедший по вагону в четверть шестого – всех пассажиров, кто выходил в Воссе, он разбудил в высшей степени деликатно. Через двадцать минут я стоял на перроне крохотной станции и ёжился от холода. Согревали меня надежда, на скорый восход солнца и радость от того, что я смог самостоятельно добраться из Осло до края фьордов, и самые удивительные чудеса Норвегии от меня на расстоянии вытянутой руки, всего в полусотне километров…

Ну а пока я взялся осматривать, куда меня занесло. Городок Восс, в котором живёт всего 1400 человек, в столь ранний час не удосужился никого отправить встречать гостей; мне спросонья стало даже как-то обидно – каждое утро, что ли, в такую глушь прибывает поезд из столицы?! Потом, когда я зашёл внутрь воссовского вокзала, выяснилось, что да, каждый день, кроме воскресений, потому что экспрессы, которыми можно ночью добраться из Осло в Берген, не выходят в путь субботними ночами. И глушью городок оказался относительной, например, такого шикарного туалета, как там, у нас в стране не встретишь даже на узловых станциях… В общем, я привёл себя в божеский вид, немного согрелся и стал думать, что можно посмотреть в Воссе, пока ждёшь автобуса в Гудванген. Больше всего мне по душе пришлась идея увидеть скандинавский рассвет, и пройдя километра два на восток, я нашёл подходящее местечко у обрыва над рекой Раундалселви. Зарево над горами не заставило себя упрашивать долго, и вскоре первые солнечные лучи согрели промёрзшую землю. К своему стыду, я должен признаться, что данный восход солнца стал для меня вторым по счёту, первый я имел возможность созерцать по дороге в Луксор из Хургады – люблю, понимаете ли, поспать подольше. Норвежский вариант понравился мне как-то больше, возможно потому, что морозец не давал клевать носом, придавая организму определённый заряд бодрости. Гоня дремоту, я наблюдал, как всё отчётливей становились видны горы, а когда светило явило себя из-за зубцов скального массива, на небе оно не высветило ни одного облачка и стало окончательно ясно: чтобы добраться из Осло до фьордов самостоятельно, я выбрал подходящий день…

Вернувшись к вокзалу, я обнаружил, что местная жизнь начала бить ключом, в частности, заработала билетная касса, открылось кафе, начали один за другим прибывать автобусы пригородного сообщения – несмотря на скромные размеры, Восс является крупным транспортным узлом, откуда можно с комфортом доехать и до Гудвангена и до Мюрдаля, где находится конечная точка отправления Фломской железной дороги. Но основной поток идёт, видимо, идёт летом, и пока я пил кофе да фотографировал окрестности, большого наплыва пассажиров как-то не наблюдалось. Когда прибыл нужный автобус, стартовавший из Бергена двумя часами ранее, выяснилось, желающих ехать что в сторону Согне раз-два, и обчёлся… Достаточно сказать, что с моим появлением в салоне его наполнение удвоилось…

Дорога из Восса в Гудванген сразу оправдала мои ожидания: то справа, то слева постоянно мелькали ослепительно сверкавшие ледники, порой мне на глаза попадались замёрзшие водопады, а уж скалистые кручи были представлены так изобильно, что будь у меня возможность где-нибудь зарядить батарейку, ей-богу, снимал бы всё подряд. А так я берёг энергию фотоаппарата до момента, когда начнётся круиз по фьордам… И всё-таки сдержаться было выше человеческих сил, потому что пару раз передо мной разворачивались настолько дивные панорамы, что просто дух захватывало. Водитель, очевидно проделывающий подобный путь по несколько раз на дню, только с усмешкой поглядывал в зеркало обзора салона на то, как я перескакиваю с одного сиденья на другое в надежде запечатлеть, как великолепна природа Норвегии.

Проскочив бесчисленное множество ущелий и миновав парочку тоннелей, мы спустя примерно час после отправления въехали в долину, прячущуюся между километровой высоты горами. Тут шофёр притормозил у обочины и объявил, что, дескать, вот он, Гудванген. Я, поблагодарив его за заботу, выбрался наружу и первым делом нащёлкал дюжину кадров пейзажа. Виды разворачивались и впрямь такие, что слов нет: маленький городок в три десятка крохотных построек притулился на клочке земли между водой и горами там, словно подчинённый пришёл к начальнику и сидит на краешке стула. Жители, вероятно, ещё нежились в постельках, черепичные крыши их домов окутывал лёгкий туман, в воздухе пахло благодатью, короче говоря, окружающий мир выглядел поистине сказочно… В самом замечательном настроении я прошёл к берегу фьорда, добрался до места, откуда отправляются круизы из Гудвангена во Флом и обнаружил на тамошнем причале свеженапечатанное объявление, гласившее: «В связи с появлением льда все поездки отменяются. За справками обращайтесь туда-то»…

Катастрофа случилась так неожиданно, что я некоторое время говорить не мог, только злобно мычал. Потом меня прорвало, и Норвегия, думается, ещё е слышала подобных выражений. «Козлы! – орал я в пространство. - Уроды! На хрен вы пишете, что круизы по Нерэйфьорду проводятся круглосуточно?! Лёд вам мешает?! Так заведите себе, блин, ледокол!»

Городок сразу утратил для меня пасторальное очарование и превратился в Салем из произведений мастера ужасов Стивена Кинга – туман, безлюдье, подозрительная тишина теперь наводили на скверные мысли, о сказке речи уже не шло…

Решив не дожидаться, пока из подвалов осевших домов полезут разные мутанты, я решил оттуда убраться. Вот только встал вопрос, как добраться от Гудвангена до Флома, ведь следующий автобус по маршруту ожидался только через 2 часа… Пришлось впервые в жизни идти стоять на дороге с протянутой рукой… В смысле стопить машины…

Никакого практического опыта по части безвозмездной езды у меня не имелось, за исключением теоретических рассуждений мастеров автостопа, что, мол, всё делается быстро и просто. Воодушевившись примерами из прочитанных книг, я занял стратегическую позицию на краю шоссе в соответствии с рекомендациями, где лучше стоять при автостопе, а именно на прямом длинном участке с широкой обочиной. Всё оказалось и впрямь проще, чем я думал, потому как уже четвёртая по счёту машина меня подобрала. Ни за что бы не подумал, что такой люксовый «мереседес» возьмёт голосующего туриста с рюкзаком, а вот поди ж ты!

От неожиданности я сразу поинтересовался, едет ли водитель во Флом, хотя по идее ему деваться было некуда, так как тоннель, у въезда к который состоялся наш диалог, вёл только туда, имея лишь небольшое ответвление на городок Андредаль. Мужчина, как оказалось, держал путь в Тронхейм, то есть Флом миновать никак не мог. Что интересно, стоило ему узнать, что я из России, как в салоне тут же зазвучала русская речь. Водитель оказался по национальности болгарином, и мы за двадцать минут путешествия увлечённо обсудили качество норвежских дорог, цены на продукты в Норвегии, угодную лишь Америке разобщённость братьев-славян и проделки местной полиции, понаставившей где только можно камеры слежения. По словам болгарина, полицейские в Норвегии не только засекают превышение скорости камерами, но и отслеживают, за сколько машина проехала от одной контрольной точки до другой, чтобы узнать, не превышала ли она скорость на неконтролируемых участках – во как!

Расстались мы на окраине Флома в лучших чувствах и пожелали друг другу удачи. Ему предстояло добраться от Согнефьорда до Тронхейма, мне нужно было занять примерно пять часов свободного времени до запланированного отъезда в Мюрдаль. Ещё раз предав анафеме устроителей круиза по фьордам, точнее, саботажников круиза по фьордам, я спустился с трассы к берегу и обомлел: солнце над головой отливало пронзительной синевой, той же синевой отливала и гладь воды, так что забравшись на пригорок, я сделал самое удачное фото из путешествия по Норвегии, назвав его «Зеркало»…

Насладившись тем, как горы и облака вверху отражаются фьордом внизу, я почувствовал, что неописуемая злость на бестолочей из круизной компании начинает постепенно улетучиваться. Городок оказался настолько симпатичным, что я буквально забыл о времени и пять часов пронеслись для меня как одна минута…

Помимо идеально симметричного кадра мне также удалось сделать фотографию, к которой лучше всего подходит напыщенная фраза «Ничтожность человека по сравнению с природой». На нём крохотные домики Флома выглядят детскими игрушками у подножья гигантских скал. При взгляде на подобную картину становится сразу понятно, что всё, построенное людьми может быть моментально разрушено силами стихии. Может, как раз от осознания этого факта представители вида homo sapiens и орудуют на планете словно со злобы, загаживая воду и отравляя воздух… Кстати, о воздухе – фьорды Норвегии запросто сняли мой хронический насморк, постоянный спутник почти каждого петербуржца. Норвежская природа заставляет дышать полной грудью, и атмосфера в западной Скандинавии поистине божественная. Я последние полтора часа перед поездом вообще провёл на скамеечке у береговой черты, стараясь насытить лёгкие кислородом и греясь на солнышке…

Достопримечательности Флома числом невелики, туристы сюда приезжают ради круизов по фьордам да катания на Фломсбане, и точка. Это признают даже сотрудники местного турофиса, занимающего одну из построек рядом с причалом. Там помимо карт и брошюр с разной информацией желающим выдают буклеты со списком интересных мест, что можно посмотреть во Фломе и его окрестностях. Так вот, непосредственно за городком числится только Музей железнодорожного транспорта, а церкви, ущелья, самый длинный в Европе тоннель и прочие объекты разбросаны по округе. Ну разве что парк культуры Фретхейм тоже можно условно записать в достопримечательности Флома, ибо это просто место для прогулок. Так что помимо отдыха на свежем воздухе только музей Фломсбаны даёт чем заняться в ожидании круиза по Нерэйфьорду. Популярности ему добавляет бесплатность входа, так что внутри обычно торчит куча народа. Но всё равно зайти в железнодорожный музей Флома стоит, так как он раскрывает в подробностях все перипетии работ над таким уникальным проектом, как Фломсбана. Длина Фломской железной дороги всего 20 километров, однако строили трассу 20 лет, фактически по километру в год, и это в XX веке! Только прокатившись по участку между Мюрдалем и Фоссом можно осознать, каких титанических трудов потребовало строительство. В одной из скал пришлось даже вырубить специальный тоннель, уходящий вниз по спирали, а в среднем железнодорожное полотно каждую стометровку уходит под уклон на 5,5 метров.

Изучая, как строили Фломскую железную дорогу, надо обязательно следить за временем: мало того, что расписание меняется в зависимости от сезона, так ещё летом желающих прокатиться хоть отбавляй, и если зазеваться, придётся сидеть в стороне от окна; знакомые, ездившие ближе к концу августа, утверждали, что к отправлению состав набился под завязку. Так что лучше позаботиться заранее и насчёт билетов, и насчёт мест. А где продаются билеты на Фломсбану, искать долго не надо: ими торгует местный турофис. К слову, второй половиной занимаемого им здания из тёмного дерева владеет магазин, где можно во Фломе купить сувениры.

Моя поездка по Фломской железной дороге проходила в низкий сезон, и на избыток попутчиков грех было жаловаться: помимо меня в вагон залезли только две японки, три немца и какой-то суровый дядька явно балканского вида. Культурно рассредоточившись по салону, мы как по команде раскрыли взятые в кассе буклеты с описанием наиболее интересных мест и приготовились вкушать норвежские красоты в соответствии с рекомендациями – посмотрите налево, там водопад, теперь взгляните вправо, на ледник, - однако стоило поезду двинуться, как все мигом повисли на окнах, забыв прочитать полезную информацию. К счастью, из динамиков лились англоязычные комментарии, так что съездить на Фломсбане самостоятельно оказалось не только интересно, но и полезно. Поезд притормаживал у наиболее захватывающих дух пейзажей, а возле гигантского водопада вообще остановился, позволив пассажирам выйти наружу и как следует посниматься на природе.

Проехав сквозь бесчисленную череду ущелий и миновав два десятка тоннелей, мы в итоге остановились на станции Мюрдаль точно по расписанию, аккурат за 10 минут до прибытия поезда из Осло – как я уже говорил, расписание Фломской железной дороги привязано к графику движения на маршруте между двумя столицами Норвегии, нынешней и древней. Спустя четверть часа я уже катил полным ходом в Берген, надеясь, что его репутация города, где 300 дней в году идёт дождь, преувеличена ради красного словца…

Скачать путеводитель по Норвегии...

 Вернуться на главную страницу...