Самостоятельное путешествие в Польшу позволило мне осмотреть достопримечательности Варшавы и Кракова, увидеть природу Польши, познакомиться с местными обычаями; хотите знать больше - читайте рассказ о самостоятельном путешествии по Польше

Есть на нашей планете города такие, что как вспомнишь, так с души воротит. Ну, например, Амман. Есть такие, что посмотрел, и удовлетворился, больше к ним не тянет. Вот, скажем, Гонконг. Или Берлин. Или Салоники. Есть такие, где был, но что-то упустил, не постиг - Гавана, Ницца, Макао. Есть такие, где чувствуешь себя как дома, ну как в Лондоне. А есть такие, куда хочется проезжать снова, и снова, и снова...

 К числу последних, безусловно, принадлежит Париж. И ещё Венеция. И, разумеется, Прага.

 Однако вот какая выходит коллизия - сердце рвётся в Прагу, а разум говорит, что постоянно ездить в одно и то же место как-то не комильфо - хочется разнообразия. Как бы так и рыбку съесть, и на ёлку влезть?

 А вот как!

 Совместить приятное с полезным!

 Сперва чуток посмотреть Польшу, а там и в Чехию можно завалиться!

 Вот так и выкристаллизовался маршрут: Варшава - Краков - Прага. Был соблазн добавить в эту компанию Брно или там Моравский Крас, но неделя отпуска есть 7 выходных дней, не больше и не меньше, и её даже до десяти дней никак не растянешь...

 А беготню в данном случае устраивать никак не годилось...

 Нет, конечно, в автобусных турах успевают ого-го сколько, но там не забалуешь: четверть часа на каждый город, всё схвачено. А ежели что не успел посмотреть, так милости просим в следующую поездку; в первый год удастся изучить одну сторону площади, на второй - другую, и так далее...

 Меж тем во исполнение замысла предстояло решить две проблемы: изощриться насчёт перелёта и уложить поездку в минимум денег, не жертвуя, впрочем, комфортом.

 Мысль двигаться поездом через Белоруссию я сразу отверг, равно как и междугородные автобусы. Оставался самолёт, но по конфигурации поездки тривиальные решения отпадали сами собой: у крупных авиакомпаний найти вариант "open jaw", то есть прилететь в один город, а улететь из другого проблематично. Ещё в пределах одной страны куда ни шло, а из разных государств - извини- подвинься... Впрочем, на каждую хитрую гайку есть соответствующий болт. Вот и в этом случае нашлась возможность долететь до Варшавы из Хельсинки, а вернуться обратно через Таллинн.

 Немного нервировало в этом плане предстоящее общение с чешским консульством, что устроилось в доме 7 на Тверской улице Петербурга - не совсем было понятно, как визовые сотрудники отнесутся к такому замысловатому вояжу. Впридачу, из-за ряда ряда обстоятельств, орудовать приходилось впопыхах, воспользовавшись процедурой срочной подачи документов. Оформление за 3-4 рабочих дня вместо стандартных 8-10 обходится путешественнику вдвое против обычной цены (70 и 35 евро соответственно), к тому же гарантий соблюдения сроков чехи не дают. Впрочем, деваться всё равно было некуда.

 Очередь в чешское консульство оказалась небольшая, зато двигалась еле-еле; некоторые особи, зайдя, отирались внутри по часу и более, и в результате я, скажем, не попал на приём в первый день: передо мной стояло 10 человек и за 2 часа прошли не все. С другой стороны, в срочных или требующих особого рассмотрения случаях можно записаться на подачу документов по телефону, и тогда будет назначено конкретное время приёма. Что касается выдачи паспортов, то очередь за ними отдельная, и стояние в ней много времени не отнимает.

 Полный список документов и рекомендации по оформлению анкеты, равно как и саму анкету, можно найти тут - http://www.mzv.cz/ Основная забота туриста - раздобыть факсы с подтверждением брони отелей, пусть и брони неоплаченной. Хотя стопроцентная оплата приветствуется, можно обойтись без таковой, приложив документ о финансовых гарантиях. Основанием для запроса срочной визы является авиабилет с конкретной датой вылета; стоит заметить, что с трудом удалось уговорить тётку на приёме взять электронную распечатку - несмотря на громогласно объявленную повсеместную отмену бумажных билетов она была абсолютно уверена, что аппликанты должны представить ей привычный глазу цветной бланк авиакомпании. В итоге она сходила проконсультироваться к консулу, и тот, по её выражению, "махнул рукой".

 В остальном собранные документы её удовлетворили, и она даже назвала "хорошим" поданный мной "пакет". Помимо перечисленного в нём были план поездки, распечатки железнодорожных билетов, ксерокопии кредитных карт (номера в соответствии с инструкцией частично заслонены) в качестве доказательства финансовой состоятельности, ксерокопии страниц паспорта и прочее - перечисленное на сайте, и скрупулёзно мной подобранное. Неожиданная беда пришла откуда не ждали - страховка на 40000 долларов, привычно оформленная как для финского консульства, чехам не сгодилась, ибо им нужно было покрытие на 30000 евро; пришлось в спешном порядке это дело дооформить.

 А главной закавыкой, как ни странно, оказались деньги: консульство принимает евро, но только гладкие, не мятые и не рваные. Если купюра хоть чуть-чуть порвана или имеется подозрение на это, её безжалостно бракуют, а обладателя отправляют восвояси с требованием раздобыть бумажку только-только из денежного станка. На моей памяти одну и ту же семейную пару так выпроваживали дважды, и под конец на руках у супругов скопилась приличная пачка мятых и слегка надорванных евро. Мои денежки, однако, поворчав, приняли сразу. Визу выдали, как и обещали, через три дня. В тот же вечер я двинулся в путь...

 Особое преимущество самостоятельных поездок мне видится в свободном планировании своего пребывания. Нужно, чтобы ни один час путешествия не пропал даром, и вот, пожалуйста: ещё не успело солнце как следует прогреть воздух Варшавы, а финский самолёт уже заходит на посадку в аэропорту имени Фредерика Шопена...

 Главная воздушная гавань Польши устроена достаточно разумно: нижний уровень встречает прибывших, верхний отдан улетающим. Информационный пункт обеспечивает гостей столицы картами, буклетами и советами, а пара обменных пунктов готова снабдить нуждающихся полновесными злотыми. Курс обмена одинаков как в транзитной зоне, так и после выхода в город; на тот момент он равнялся 3.02 злотых за евро (в городе соотношение падает до 3.34). В принципе, особой надобности менять валюту у пассажиров нет, разве что разжиться крохотным количеством монет - заплатить за билет до города. Сайт варшавского общественного транспорта http://www.ztm.waw.pl  даёт посетителю точную цифру цены проезда на автобусе, равную 2.80 PLZ. Таким образом, пятёрки евро аэропортовским менялам хватит за глаза, а потом можно выходить на улицу и на третьей по счёту полосе стоянки начинать искать табличку с расписанием маршрута N 175.

 Воздушная гавань Варшавы расположена не то чтобы далеко от центра, но расстояние там порядочное, так что сперва глазу предстают довольно обшарпанные окраины польской столицы, и лишь примерно минут через двадцать появляются современные здания, супермаркеты и прочие атрибуты мегаполисовой жизни.

 Поскольку многодневное знакомство с главным городе Польши не планировалось, следовало решить две задачи: во-первых, осмотреть Варшаву хотя бы для общего развития и, как следствие, во-вторых, расстаться на некоторое время с рюкзаком. Впридачу польские железные дороги, как вы помните, с большим подозрением относятся к мысли о продаже билета online, так что нужно было запастись проездным до Кракова. Итак, все пути вели к Warszawa Centralna, главному вокзалу, и проблема виделась только одна - где конкретно нужно покинуть транспорт. Впрочем, долго ломать над этим вопросом голову не пришлось, потому как автобус выехал на улицу Jerozolimskie, а она проходит как раз рядом с вокзалом, плюс над крышами замаячило увенчанное шпилем здание культурного центра, словно прибывшее из Москвы... Прекрасный, к слову, ориентир для путешественника...

 Серая туша железнодорожного терминала видна довольно отчётливо, поскольку входит в резкий диссонанс с окружающими зданиями. Под стать первому впечатлению впечатление второе, от подземелий вокзала, набитых многочисленными шавермными, распивочными и прочими забегаловками, перемежаемыми лавками и лотками с всякой всячиной. Общая атмосфера живо напомнила мне переходы под московской площадью "трёх вокзалов", даже запах тот же. Такая  неожиданная встреча с кусочком родины слегка вывела меня из равновесия, отчего следующие несколько минут прошли в каком-то тумане. За это время я успел сунуть рюкзак в ячейку автоматической камеры хранения (4 злотых маленький объём, вдвое дороже большой), поменять полсотни евро, уточнить расписание поездов (данные на табло совпали с распечаткой) и вывалиться на залитую солнцем площадь; почему я сразу не купил билет до Кракова - осталось для меня загадкой. Вероятнее всего, в тот момент мне казалось неразумным привязываться к конкретному времени отправления. В общем, гулять по Варшаве я отправился налегке...

 В польской столице меня более всего интересовал район Старого города - он хоть и воссоздан заново из руин, на картинках выглядит очень живописно. А пока я до него не добрался, приходилось созерцать другие живописные картины, а именно сборище бомжей, греющихся на солнышке возле фонтанов перед фасадом высотки. Учитывая, что чуть поодаль в небо вознеслись деловые здания из стекла и бетона, сочетание необузданного футуризма и реальной жизни выглядело весьма колоритно. Стилистика построек лично меня заставила вспомнить парижский Дефанс, но если там замысловатой формы небоскрёбы смотрелись друг рядом с другом органично, то "стекляшки" в центре Варшавы были ни к селу, ни к городу, тем более что почти рядом с ними располагался костёл Всех святых, а кварталом далее начинались здания тёмного кирпича; короче, царила прям-таки московская разнобойщина в самых худших своих проявлениях...

 Значительно приятнее глазу оказался район к северо-западу от Саксонского парка, а по дороге туда я отдал должное тенистым аллеям, ибо солнце раздухарилось не на шутку. Повезло в этом плане польским солдатам из роты почётного караула, охраняющим могилу Неизвестного солдата: пост из двух часовых расположен в приятной прохладе под каменным навесом. Плюс к тому же любопытные прохожие практически не досаждают, за исключением полуденного часа, когда происходит смена караула происходит в торжественной обстановке, и поглазеть на это дело являются туристические группы. Что касается непосредственно мемориала, то в нём находятся урны с землёй из различных мест, где сражались польские солдаты. Мест этих, к слову, немало - можно вспомнить, например, Испанию, где в начале XIX века поляки в составе наполеоновской армии подавляли освободительную борьбу... В Италии они боролись против восставших крестьян... Польский легион в 2600 человек уничтожал взбунтовавшихся негров на Гаити...

 Лежащая перед глазами часовых площадь Маршала Пилсудского ничем не примечательна, за исключением разве что фигуры этого политического деятеля. В привычной нам историографии он изображается как жестокий диктатор, но и сами поляки относятся к данной персоне неоднозначно. "Переворот" - наиболее мягкое определение деятельности Пилсудского, в результате которой он пришёл к власти весной 1926 года. Спустя пару лет его власть получила легитимность после выборов, но даже симпатизирующие маршалу историки говорят о давлении на избирателей и многочисленных фальсификациях; см. например "Историю Польши" Тымовского, Кеневича и Хольцера.

 Кварталом далее Национальный театр и окружающие его здания наконец-то дают представление о подлинном облике Варшавы, какой она могла бы быть, кабы не война. Театр, возведённый под руководством Антонио Корацци в 1825-1833 годах, считается образцом классицизма в архитектуре. Оригинал, естественно, не сохранился, но то, что район восстановили, весьма похвально. Вообще, я бы на месте поляков не торопился загромождать город современными постройками, а постарался воссоздать прежнюю атмосферу - в той или иной мере; ну не люблю я скороспелый новодел и вкрапления чуждой стилистики терпеть не могу...

 Естественно, при таких условиях памятник участникам Варшавского восстания был просто обязан меня разочаровать. Построенный в 1989 году, комплекс из нескольких скульптурных групп ещё до открытия вызвал оживлённые дискуссии, и искусствоведам определённо было что обсудить. Лично меня мемориал совершенно не тронул, и не в последнюю очередь из-за облика ансамбля. Не вышло у автора ни экспрессию передать, ни героический подвиг отобразить - одна только фигура сигающего в канализационный люк повстанца чего стоит...

Обязана также вызывать дискуссии трактовка событий августа 1944 года, изложенная разными языками на стендах у восточной стены. В ней СССР выставляется главным виновником поражения восставших. Основанная на фактах точка зрения игнорируется, а факты таковы: затевая мероприятие, базировавшееся в Лондоне эмигрантское правительство рассчитало, что верные ему подразделения Армии Крайовой ударят по немцам, с другой стороны врага скуют советские войска, а когда русские войдут в Варшаву, их там будет ждать прибывшие из Англии чиновники - здрасьте...

И всё было бы хорошо, но тогдашнему руководству нашей страны хватило ума не загребать жар для посторонних. В результате продвижение Рокоссовского к Висле застопорилось на её правом берегу, а отважный Запад своим польскими протеже ничем не помог. Да, кто-то предлагал высадить на помощь восставшим крупный десант, кто-то хотел организовать воздушный мост с военной помощью, но в итоге англичане ничего делать не стали, предоставив - как у них заведено - своих союзников их собственной судьбе.

Теперь же поляки непонятно с чего точат зуб на Россию. Оказывается, она-де бедную Польшу притесняла, обижала и третировала. Тот факт, что в 1610 году польские войска оккупировали Москву и едва не захватили власть в Русском государстве, как-то игнорируется. Игнорируется также тот факт, что на протяжении семисот лет в Польше систематически искореняли православную религию, запрещали богослужения по византийскому обряду, передавали храмы католикам. Опять-таки, вовсе не от хорошей жизни гетман Хмельницкий решил слиться с Россией...

Ещё в умах как-то укоренилось мнение, что якобы Российская империя сговорилась с Австрией и Пруссией поделить Польшу! Какое чудовищное заблуждение! Какая бессовестная ложь! Россия вовсе не сговаривалась делить с кем-либо Польшу! Она собиралась её прибрать к рукам целиком, без какого-то там дележа...

Занятно, что в тех польских землях, которые достались России, было разрешено изучение местной культуры, языка, на них периодически проливались разные блага вроде Конституции или там упрощенных положений о выкупе из крепостной зависимости. Как итог - бунты, волнения и два крупных восстания. Напротив, в прусской и австрийской частях шло планомерное онемечивание населения, без всяких там вольностей, и в результате тишь да гладь...

Что касается более близких к нам времён, то не забывая братские могилы польских офицеров в Катыни, нужно также вспомнить польские концлагеря для красноармейцев образца 1920 года. Можно также припомнить как Польша по время захвата Гитлером Чехословакии под шумок оттяпала себе кусок чужой страны в районе Богумина. Да и к самой Германии у поляков были территориальные претензии, и в 1932 году Варшава собиралась прибрать к рукам вольный город Данциг - сначала спровоцировать там беспорядки, а потом ввести войска под предлогом защиты соотечественников.

Кстати, интересно, почему в вину СССР ставится расчленение Польши на пару с Германией, а оккупация нейтрального Ирана вовсе не упоминается?! Не потому ли, что на Ближнем Востоке независимое государство Советский Союз делил с оплотом демократии - Англией? И вдобавок, а не эта ли Англия потом вместе со Штатами предала польских эмигрантов, признав коммунистическое правительство законным и единственно правильным...

А при каком-таком правительстве кварталы старой Варшавы были воссозданы буквально по кирпичику? Взять хотя бы барбакан, массивные ворота в обрамлении кирпичных стен - глядя на эту конструкцию живо представляешь кавалькады улан, звон оружия и золото мундиров. А дальше живописные улочки выводят гуляющего на Рыночную площадь, с её стильными домами. Естественно, перед нами копии, ведь от построек, обрамлявших площадь с XIV века, ничего не осталось; опытные реставраторы восстанавливали обстановку по сохранившимся рисункам и чертежам. Хотя над крышами торчат телевизионные антенны, в остальном складывается полное ощущение средневековья. Наверное, примерно то же чувствуют многочисленные туристы, беспрерывно снимающие всё подряд - и русалку с мечом, и ресторанчики, и колонку ручной водокачки, вполне себе действующей.

Было в этом зрелище нечто напоминающее главную площадь Брюсселя, с её всемирно известной застройкой. Правда, польский вариант мне показался более ярким, а может это потому что Варшаву нынче заливало солнце, тогда как в день нашего визита столицу Бельгии накрыл дождь...

Наконец, мороженое, купленное в ближайшем кафе - 2 злотых шарик - закончилось, и можно было вставать со скамейки и двигаться дальше, к выходу на смотровую площадку. Казалось бы, панорамный вид на Вислу, королеву польских рек, должен нести некий эстетический смысл, но в реальности смотреть особенно не на что: прямо на другом берегу устроен дикий пляж, справа торчат опоры современного моста, и только слева имеются достойные упоминания объекты, а именно пара черепичных крыш и фоном для них буйная зелень. Куда интереснее оказывается бродить по тылам собора святого Иоанна Крестителя, в объятьях мощёных улочек и увитых плющом домов.

Когда же пришло время вернуться на проторенную дорогу, то крупнейшая сакральная постройка Старого города предстала перед нами во всей красе. Готический храм начал строиться аж шесть столетий назад, а в 1817 году приобрёл статус кафедрального собора. Внутри похоронены многие деятели церкви и известные люди, среди которых следует выделить польского писателя Генриха Сенкевича и последнего короля Польши Станислава Августа Понятовского.

Вся сторона улицы напротив церкви густо усеяна сувенирными лавками, магазинчиками и кафе, и эта чересполосица продолжается до выхода на просторы Zamkovy площади. Название своё она получила, ясное дело, из-за Королевского замка, красного цвета строения весьма аскетического вида; нам, привыкшим созерцанию  золота и роскоши царских хором, такая скромность кажется несколько странной. И всё-таки посмотреть здание стоит, особенно если видел, в каком состоянии оно пребывало после войны; помнится, на фотографиях даже особо отмечались места с просверленными под взрывчатку отверстиями. И вот, гляди-ка, начав в 1971 году, за двадцать лет восстановили конструкцию "с нуля".

Путеводители утверждают, будто простота наружных фасадов оттеняет роскошные внутренние интерьеры, но меня в такую прекрасную погода вовсе не тянуло ходить по залам; куда занятнее было рассматривать разноцветные фигуры медведей, разбросанных там и сям. Оказалось, на импровизированной выставке представлены звери со всего мира, своего рода медвежий интернационал под лозунгом «Медведи всех стран, соединяйтесь!» Больше всего мне понравился сальвадорский мишка с головой леопарда; на российского топтыгина смотреть было страшно – какая-то пёстрая хохлома без малейших признаков вкуса.

На южной стороне площади отвернувшись и от шеренг зверей, и от ликующих детишек, и от любопытных туристов смотрит вдаль со своей колонны Сигизмунд III, "король скромных заслуг", как его называют в Польше. Удивительно, но даже варшавяне недолюбливают этого человека, сделавшего их город столицей вместо Кракова. Приглашая шведского принца на польский престол, аристократии Речи Посполитой надеялась уладить территориальные проблемы с беспокойным северным соседом – и напрасно! Следующие 60 лет прошли для страны в перманентных схватках со скандинавским королевством, да вдобавок Сигизмунд успел устроить войну с Австрией и поддержать Лжедмитрия в его походе на Москву. Короче говоря, скучать современникам монарха не приходилось, а тот, на все руки мастер, попутно занимался искоренением протестантизма, подавлением православия и упрочением католичества. Собственно, поэтому король изображён именно так – с мечом в одной руке и крестом в другой… Следит, понимаешь, за окрестностями…

Под бдительным королевским наблюдением находится не что иное как Королевская дорога, уходящая от Stare Miasto на юг. По обе её стороны расположены роскошные особняки, и вообще местность радует взор. Немного портили вид ремонтные работы, развёрнутые посреди дороги, зато можно было идти где хочется, благо двжение транспорта оказалось перекрыто.

Потихоньку за кормой остались собор святой Анны, дворец Радзивилов (нынешняя резиденция президента страны), университет и памятник Копернику. Вокруг шумел и толкся разный люд, туристы ахали и охали, студенты веселились, а любители покупок посещали ювелирные магазины. Примерно та же картина, но уже с аккомпанементом из дорожного движения наблюдалась и дальше, вплоть до перекрёстка с Иерусалимской улицей. Там народу поприбавилось, равно как и количество торговых центров.

Наконец, на горизонте замаячил вокзал и, купив кое-какую снедь в близлежащем супермаркете, я собрался ехать в Краков...

Изначально я намеревался заночевать в Варшаве, а на юг отправляться следующим утром, и даже заказал номер в отеле "Metropol". Увы, в данном случае я поторопился поздравить себя с удачным выбором - и отзывами была гостиница хороша, и ценой, но её сотрудники напрочь отказались прислать подтверждение бронирования. Не помогли даже телефонные звонки с уговорами: поляки однообразно отвечали, что раз заказ шёл не через соответствующую службу отеля, они ничем помочь не могут. Тогда, обозлившись, я решил отменить бронирование и сразу ехать в Краков, чтобы располагать там полновесным днём. Вот только билетами я сразу не озаботился, и это едва не сыграло со всеми планами скверную шутку: мне едва-едва нашлось место, поскольку поезд был битком набит. Даже те счастливчики, что уже решили, будто соседей у них не будет всю дорогу, вскоре после отправления были возвращены из розовых грёз появлением заблудших душ, так как не все пассажиры сразу сориентировались в нумерации вагонов.

Как только поезд покинул пределы столицы, за окном замелькали поля, леса, небольшие городки, и так продолжалось без малого три часа. За это время ничего примечательного не произошло, разве что дважды разносили еду. Мне лично показалось, что первый обход дяденьки с тележкой не стоил пассажирам ни гроша - и кофе с чаем лились рекой, тогда как часом позже за напитки граждане расплачивались полновесной монетой. Меня, впрочем, эти манипуляции не интересовали совершенно из-за отсутствия аппетита, а в голову лезли мысли о завтрашнем переезде в Прагу. "Если уж на ерундовый отрезок между Краковом и Варшавой с множеством поездов билеты едва не кончились, как же дела обстоят на международной линии, да ещё функционирующей лишь два раза в сутки?" - думал я невесло. Нет, ну судите сами: при поездке из Германии в Словению взять билет на весь маршрут не составляет труда, та же картина с поездом из Франции в Италию, и так далее, и тому подобное. Тут же вроде бы дело ерундовое, ан нет, возникают трудности. Взять хотя бы обычай сайта чешских железных дорог http://www.cd.cz/ выдавать всю нужную информацию на родном языке. Встречается там, встречается иногда английский - когда нужно рассказать о миссии компании, и удобстве пользования интерфейсом сайта…

Занятно, что международные билеты в Германию или Словакию продавались вполне свободно, то есть заказ всё-таки приходилось делать на чешском языке, но хоть его можно было оформить, в отличие от польского направления.

Поляки, в свою очередь, отличились с другой стороны. На сайте http://www.pkp.pl в распоряжении путешественника имеются всякие меню на английском, и всё выглядит очень здорово вплоть до появления желания купить билет. Оказывается, за покупками нужно топать на другой сайт - http://www.intercity.pl - где, предварительно зарегистрировавшись, можно получить доступ к онлайн-магазину. Вся соль шутки содержится в конце процесса: когда снедаемый восторгом от удобства пользования клиент начинает искать нужный поезд, такового в списках не оказывается. Оказывается, польские железнодорожники продают билеты не на все составы, а только на некоторые, весьма ограниченные числом - и, конечно, самые востребованные маршруты к продаже не выставляются...

Немного порывшись на западных сайтах, я выяснил, что проблема переезда между Польшей и Чехией волнует многих, а решений есть два. Первое - понадеяться на немецкий (канадский, австралийский и др.) "авось", благо вагоны обычно не забиты до отказа. Второй - воспользоваться услугами польской конторы-посредника. Контора эта, будучи запрошенной на предмет покупки билета, канителилась с ответом две недели, после чего выдала цифру, четырёхкратно превышающую стоимость проезда - видимо, с учётом надбавки за хлопоты, так сказать.

 В общем, пришлось ехать с надеждой на "авось". Ну, почти на "авось": в голову мне пришла идея выкупить билет от границы до Праги онлайн, а польскую часть маршрута как-нибудь одолеть. Но и тут чехи закапризничали - непосредственно от пограничной полосы продажа идти никак не хотела, ибо ни Zebrjidovice, ни Petrocin станциями чешских железных дорог как бы не считались. Ближайшим пунктом страны сайт числил город Bohumin, и именно от него мой путь в столицу Чехии был выверен.

 Естественно, по прибытии в Краков я немедленно озаботился продолжением пути на юго-запад. Вроде бы дело не стоило выеденного гроша, однако пришлось попотеть: обычные кассы, разбросанные по подземным переходам между платформами продавать билет наотрез отказались. Из сбивчивых объяснений было понятно, что нужно топать в главное здание вокзала и там искать специальное окошко международных рейсов. Резонное замечание, что мне-то нужен внутрипольский рейс, повергло кассиршу в ужас. Что оставалось делать? Только идти по указанному адресу...

 Сперва зал продажи билетов отчётливо напомнил мне люблянский аналог - примерно тот же псевдопомпезный стиль. Потом сходство резко окончилось, потому что Польша не чета Словении, и "international tickets" продаются лишь в одном окне, владелица которого впридачу почти не понимает по-английски. Хорошо, у меня с собой была распечатка со всеми нужными данными, так что на все соблюдение всех формальности мы с ней не потратили и пяти минут. Правда, вышедшая к уплате сумма в 28 злотых даму как-то рассердила: то ли она надеялась получить больше, то ли огорчилась, что из-за таких ничтожных грошей ей пришлось оторваться от чтения, но сдачу и билет она едва ли не вышвырнула наружу. Что ж, и на том спасибо, что в меня не попала...

 Теперь можно было устраиваться на ночлег...

 Поначалу я присмотрел для постоя отель с горделивым называнием "Polonia", прямо у вокзала, с видом на Старый город. Однако при всех своих достоинствах эта гостиница не располагала номерами для некурящих, а для меня этот вопрос принципиален. Пришлось скрепя сердце искать другой вариант, и этот вариант довольно быстро нашёлся, причём сразу в двух видах. Сначала я обнаружил апартотель "Blue Bell", а чуть позже его собрата "Tournet". В обоих случаях условия проживания меня устраивали, и на тот и на другой отзывы были неплохие, и там, и там персонал быстро дал согласие прислать факс с подтверждением бронирования, вот только "колокола" откликнулись чуть раньше, да и располагались они поцентральнее.

 Путь к апартаментам оказался делом нехитрым - сперва слегка по Westerplatte, потом свернуть на Starowislna, и дело в шляпе; можно проехать пару остановок на трамвае. Единственно меня несколько сбил с панталыку тот факт, что на отель здание совершенно не похоже, да оно таковым и не является - в распоряжении "Blue Bell" есть десяток квартир, а остальные используются жильцами по своему усмотрению. Скажем, рядом с ресепшн, что устроена на втором этаже, расположился зубоврачебный кабинет. Но в целом пожаловаться не на что, разве что на крохотный лифт, где одному ехать в самый раз, а двоим уже придётся ютиться. Второй недостаток обнаружился значительно позже, уже поздним вечером, когда пошёл дождь, и было такое ощущение, словно капли падают на гигантский барабан прямо возле окна. Вдобавок буквально в двух шагах от отеля проходят рельсы, и каждый проходящий трамвай заставляет постройку вибрировать. Впрочем, данные неудобства я ощущал, скажем так, не полностью, поскольку спать хотелось со страшной силой, и это сглаживало упомянутые острые углы.

 О завтраке гостям следует позаботиться самим, но это несложно, благо в их распоряжении имеется целая кухня со всеми необходимыми причиндалами - сковородкой, кастрюльками, ножами-вилками и т.д. К сожалению, нет микроволновки, зато есть банки с кофе, сахаром и чаем. Если же возиться с едой охоты нет, то в округе можно без труда отыскать пару кафе, там подзаправиться и с весёлым сердцем топать осматривать местность.

 Первое упоминание в мировой истории о Кракове относится к 965 году, когда арабский купец Ибрагим ибн Якуб в своей хронике упомянул о славянах и руссах, прибывающих из Кракова в Прагу. В 1000 году было основано Краковское епископство, что стало своего рода признанием значения города; он стал важным центром духовной и монаршей власти. В 1038 году король Казимир Обновитель сделал Краков столицей государства, и с этого времени началось обширное строительство, включавшее как оборонительные укрепления, так и различные каменные постройки. Спустя два века, во время нашествия татар, город сильно пострадал, но, как оказалось, это было даже к лучшему, потому что с той поры возведение зданий стало вестись планомерно, и эта структура кварталов сохранилась до наших дней.

 Коронацией на должность короля Польши князя Владислава Локетэка, состоявшейся в 1320 году, было положено начало традиции возлагать корону на нового монарха именно в Кракове. Это способствовало возвышению города как столицы королевства, и к тому же он превратился в крупный культурный центр после основания в 1364 году Ягеллонского университета, который позднее стал одним из важнейших научных заведений Европы, давших миру многих замечательных учёных и среди них - Николая Коперника.

 Однако, далеко не всех радовало процветание города. К числу таковых относился, например, король Казимир Великий, заложивший в XIV веке чуть ниже по течению Вислы поселение Kazimierz. По замыслу правителя его детище должно было стать конкурентом чересчур вознёсшемуся Кракову. Такое сожительство продолжалось несколько столетий, пока оба населённых пункта не слились в экстазе; в нагрузку к значительной территории бывшая польская столица получила немаленькое еврейское гетто, насчитывавшее десятки тысяч человек. Достаточно сказать, что перед Второй Мировой войной к иудейской общине принадлежал каждый четвёртый житель Кракова.

 Сейчас Казимеж - всего лишь краковский район, причём совсем не тот, которому радуется глаз. Можно прямо сказать, к югу от бульвара Dietla встречаются едва ли не трущобы. Теоретически, постройки бывшего еврейского гетто являются памятниками архитектуры и потому не подлежат массовой переделке, но ремонт, хотя бы косметический, многим из них не помешал бы. В целом, лично меня кварталы Казимежа совершенно не впечатлили. Да, дома, да сингагоги, но какого-то особого душевного подъёма, ощущения причастности каждого камня к истории я лично не почувствовал; то ли дело Прага...

 Моё сумрачное настроение слегка развеялось на набережной Вислы, откуда открывался неплохой вид на правобережье и любопытство будоражили вздымавшиеся над крышами домов шпили. Поторопимся же перебраться через мост, постаравшись при этом не замечать омерзительных "граффити", "украшающих" берег, и вскоре будем вознаграждены зрелищем костёла святого Йозефа, проткнувшего облачное небо своей колокольней. Храм, увы, был закрыт, и каменный Иоанн Павел II, ухмыляясь, смотрел как я тщетно дёргаю ручку входной двери, зато расположенный рядом парк имени Войцеха Беднарского оказался вполне доступен. Перед входом стоит бюст основателя, приложившего немало усилий для формирования в этом районе города места отдыха горожан. Действительно, 13,5 гектаров деревьев, кустов и газонов, создают приятную атмосферу, так что ничуть не жалко провести полчасика на скамейке. С другой стороны, когда-нибудь даже ковёр тюльпанов наскучит, тем более что надо ещё успеть осмотреть город.

 Первое, что открывается взгляду с правого берега - это Скалка, небольшое взгорье, на котором ещё до XI века был культовый центр проживавшей тут народности вислян. В XI веке тут была построен небольшой романский костел, который в 1079 году стал свидетелем одного из известнейших и загадочнейших убийств в истории Польши. Легенда гласит, что польский король Болеслав Смелый свирепо расправился с краковским епископом Станиславом, снеся ему голову мечом, после чего тело священника было вынесено на улицу и разрублено на куски. Однако, если верить легенде, части тела через некоторое время чудесным образом срослось. Многие видят в этом символ судьбы всей Польши: что раздробленное на части государство неминуемо соединяется в одно целое. Короче, в 1253 году Станислава канонизировали, и с тех пор, благодаря символичному воссоединению, он считается покровителем Польши.

 Тем временем лёгкий ветер разогнал облака, и, когда бредя нога за ногу по бульвару Wolynski мы прошли часть речного изгиба, холм Вавель открылся нам во всей красе. Не то, чтобы это место очаровывало, но панорама Вавельского замка, открывающаяся с берега Вислы, не может оставлять равнодушным. Увы, где красота, там отчего-то часто появляется уродство - другим словом я не могу охаратеризовать безвкусное здание, угнездившееся неподалёку от Грюнвальдского моста; кто-то додумался устроить на набережной этакую помесь советского пансионата с советской же "хрущёвкой". Приходится остаток дороги идти свернув голову вправо и стараясь не смотреть в противоположную сторону.

 На другом конце моста туристов ожидает прямо-таки филиал Египта. К счастью, поляки за руки не хватают, но весьма настойчиво предлагают прокатиться на катере. Лично я не помню, чтобы в Париже или Лондоне зазывалы пытались увлечь прохожих на корабли; можно припомнить, что нет такой практики ни в Будапеште, ни в Братиславе. Положа руку на сердце, я может и собрался бы отправиться вдоль да по Висле, но всяко не при таком подходе. Опять-таки, на катерах этих свет клином не сошёлся: в районе моста Debnicki, например, есть станция проката катамаранов...

 Когда с домогательствами речников было покончено, пришло время решать, с какой стороны обойти Вавельский замок. Поскольку путь справа ничего интересного не таил, а на дороге влево толпился и куда-то глазел народ, естественно было решено поучаствовать в созерцании. Оказалось, и стар, и млад любуются огнедышащим драконом. Да-да, самым натуральным огнедышащим драконом...

 Беглый взгляд в путеводитель, и становится ясно, что перед нами символ Кракова. Согласно народной молве в этих местах некогда промышлял дракон, регулярно похищавший то ли овец, то ли девиц, точно не известно. Король Крак был староват лично возглавить поход против чудища, но решил оказать моральную поддержку бойцам, пообещав победителю - как водится! - руку принцессы, ну и т.п. Претендентов на руку оказалось немало, да вот беда - все они были не на высоте. И вот однажды некий добрый молодец по имени Скуба решил одолеть врага хитростью. Он взял то ли овцу, то ли девицу, от души начинил её серой и подсунул монстру. Тот недолго думая слопал приманку, заработал приличную температуру, начал пить воду из реки, но никак не мог погасить жар в брюхе, да и лопнул в итоге...

 Тут меня стали одолевать сомнения. Где-то что-то похожее я читал... Батюшки светы! Да это же Анджей Сапковский: "Местный сапожник, Козоед, придумал, как доконать гадину. Забили овцу, напихали в неё черемицы, вольчей ягоды, собачьей петрушки, серы и сапожного дёгтя. Для верности местный аптекарь влил две кварты своей микстуры от чирьяков, а богослужитель из святилища Кревы прочитал над всей этой пакостью молитву. Потом поставили приготовленную таким образом овечку посреди стада и подпёрли колышками. По правде говоря, никто не верил, что дракон клюнет на это за версту смердящее дерьмо, но реальность превзошла все ожидания. Не удостоив внимание живых и блеющих овечек, гад заглотал приманку вместе с колом..."

Ничего себе шуточки!

 Ныне покрытый патиной дракон ко всеобщему удовлетворению никого не хватает, напротив, это его все норовят ухватить и сфотографироваться. Одно только обстоятельство портит всё удовольствие - никак не получается сделать подходящий снимок: фигура бестии сливается с кронами деревьев, а если брать фоном небо, в кадр попадает одна голова. Впридачу лично мне остался совсем непонятен распорядок огнедышания. Путеводитель утверждает, что пламя извергается раз в минуту, но реально дела обстоят не так...

 Продолжив поход вдоль стен, мы быстро вышли к пандусу на северной стороне замка. Вдоль него тянется стена, на чьих кирпичах написаны имена людей или названия фирм, которые внесли пожертвования на восстановление комплекса. Под каждым именем написаны как год, так и размер пожертвования в тогдашних польских злотых. Когда стена кончается, для туристов приходит время пожертвовать некоторую сумму от себя лично в кассу, что справа от дороги. Помимо расценок на информационных щитах указано, сколько ещё билетов осталось в продаже на текущий день. Судя по цифрам, ажиотажа не наблюдалось, а с учётом того, что с запада наползают тучи, напрашивалось вроде бы разумное решение сперва сделать с бастионов над рекой панорамные снимки, а потом приступать к осмотру помещений.

 Итак, после короткого променада через площадь мы устроились над Вислой, и под мерное щёлканье затвора стали припоминать основные события истории Кракова, связанные с Вавельским замком. Во время правления династии Ягеллонов, то есть между XIV и XVI веками, Краков с большим размахом застраивается готическим стилем. Примером для города становится Вавель, где воздвигается новый кафедральный собор и королевский замок, одни из прекраснейших в этой части Европы.

На рубеже XV и XVI веков Ягеллоны создали в Центральной Европе могущественную династию, а Краков приобрёл славу главного города этой части континента. В столичном городе наступает бурное развитие ренессансной культуры. По велению короля Сигизмунда I и его жены королевы Боны из рода Сфорца здесь трудились выдающиеся архитекторы и скульпторы - Франческо Флорентино, Бартоломео Береччи, Джованни Мария Падовано, а во второй половине XVI века - Санти Гуччи. Результатом деятельности двух первых зодчих была перестройка прежнего готического замка в новую резиденцию, сохранившую до сих пор свой ренессансный облик. Самым ценным достижением эпохи Возрождения в Кракове и, наверное, наиболее известной во всей Северной Европе, становится сооруженная Бартоломео Береччи в 1517-1533 годах Сигизмундова капелла Вавельского кафедрального собора.

Ага, судя по плану местности, речь идёт о церкви, чей силуэт нам отлично виден. Да-да, это именно она, о чём недвусмысленно свидетельствуют полчища народа, штурмующие отполированные тысячами ног ступени. Оказывается, это очередная группа пытается зайти в собор. Тут же как-то сразу вдруг созрело решение попасть внутрь, а сделать это очень просто, поскольку кассы расположены через дорогу напротив. Можно, как выяснилось вскоре, обойтись и без билетов по 10 злотых, потому что проход не слишком охраняется: без труда удаётся из спортивного интереса зайти в общем потоке, так как у экскурсантов групповой билет - но внутри собора каждый отрезок пути отмечается печатью. Готовишься, к примеру, забраться на колокольню, тут же тебе отметку лепят. С другой стороны, опять-таки ничто не мешает слиться с экскурсией и просочиться незаметно. Единственное неудобство - придётся карабкаться по крутым лестницам в плотном окружении товарищей по несчастью: подъём мало что тяжёлый, так ещё и крайне неудобный, поскольку надо то и дело уворачиваться от торчащих балок, а кое-где проходы прорублены прямо в дереве, так что более-менее упитанный человек вполне может застрять...

Особенно обидно, что в итоге путешественник получает шиш с маслом; если восхождение на галерею собора святого Павла компенсируется прекрасным видом Лондона, то вида на Краков практически нет, потому как имеется лишь одно окошко, да ещё к нему не подобраться. Следовательно, остаётся лишь дотянуться до колокола Сигизмунда, отлитого в 1520 году. Считается, что прикосновение левой рукой к его языку позволяет сбыться желанию. От себя скажу, что моё желание пока что не сбылось...

Двигаясь по маршруту осмотра весьма трудно вырваться за его пределы - помещения там и сям прегорожены, так что посетитель практически неминуемо идёт от вехи к вехе и попадает в подземную гробницу, где покоятся многочисленные польские короли. Оттуда ему остаётся только выходить наружу.

Попав из подземелий на свежий воздух поневоле начинаешь оглядываться по сторонам и первым делом замечаешь интересный двор, вход в который перегорожен охранниками. После досмотра вещей они пропускают туристов в четырёхугольник, то ли прибывший из Флоренции, то ли придуманный сказочником. Лучшее, что удаётся сделать после первого ошеломительного впечатления – это нафотографироваться как следует, а потом сесть на лавочку в углу и рассматривать отдельные детали. Собственно говоря, перед нами самый лакомый кусочек замка, а именно Королевские апартаменты и музей оружия. Всё это здорово, но настроение портит взгляд на часы. Мать честная! А время-то уже четыре! Вход-то внутрь уже закрыт!.. Вот ведь незадача… Приходится спускаться с холма несолоно хлебавши…

Со смертью Сигизмунда Августа, последнего короля из династии Ягеллонов, подходит к концу эпоха расцвета и могущества Кракова. После заключения унии между Польшей и Литвой в 1569 году Краков, оказавшись на окраине огромной Речи Посполитой, теряет своё прежнее историческое значение, уступая место Варшаве, расположенной в центре государства. Окончательный перенос столицы завершает в 1609 году король Сигизмунд III Ваза (1587-1632). Поводом для этого послужил случившийся на Вавеле пожар; после него король решил не восстанавливать замок, а просто переехать в Варшаву. Однако Краков не утратил до конца свою славу престольного города. Вавельскому кафедральному собору был придан ранг коронационного собора всех польских королей и их усыпальницы, ведь вавельский замок по-прежнему оставался в их владении. 

И всё-таки лучшие времена для города остались позади. После всяких передряг он в 1795-1809 и 1846-1918 годах попал под власть австрийских Габсбургов, а в промежутке успел войти в состав Варшавского герцогства (об этом позаботился распоряжавшийся тогда в Европе Наполеон), и даже побыть центром Краковской республики. Дело в том, что после на Венском конгрессе Австрия, Пруссия и Россия никак не могли поделить эту местность, отчего и произошёл компромисс: территория в 1 тысячу квадратных километров, включавшая помимо города ещё 3 местечка и 244 деревни, была объявлена как "Вольный, независимый и строго нейтральный город Краков с округом". Такое положение вещей длилось до 1846 года, когда после неудачного восстания бывшая польская столица оказалась низведённой до уровня заурядной провинции и на этих правах включена в состав Австрийской империи.

Дальнейшие бурные события, в сущности, обошли Краков стороной. Могло, впрочем, выйти и по-иному, но путеводитель очень изящно обходит вопрос о том, как город сохранился в целости. Оказывается, он избежал судьбы Варшавы "по стечению обстоятельств"; кто выступил в качестве обстоятельств - не указано. Меж тем, исключительно действия Красной Армии не дали фашистам разрушить древнюю польскую столицу; об этом факте националисты почему-то вспоминать не любят…

Центром старого Кракова является Rynek Glowny, рыночная площадь. Это одна из крупнейших площадей такого рода в Европе, ведь размеры каждой стороны достигает двухсот метров. Размах пространства хорошо виден сейчас, а в средние века вся площадь была поделена на отдельные части: был здесь соляной ряд, угольный, рыбный, хлебный, и т.п. Ныне торговли нет, зато по периметру расставлены столики кафе, заполненные разным праздным людом…

Чу! Какой-то звук пробивается сквозь общий гомон… Это сигнал трубы. Когда-то с высокой сигнальной башни каждое утро трубач возвещал о начале дня, равно как о том, что городские ворота открываются, а каждый вечер его сигнал возвещал о закрытии входа в город. Сейчас звуки трубы можно слышать каждый час, для чего к площади стягиваются сотни туристов, бродящих по улицам. Все они, конечно, наслышаны о странной манере трубача внезапно обрывать мелодию; считается, что этот обычай связан с событиями XIII века, когда сигнальщик первым заметил неприятеля, подступавшего к городским стенам, и успел поднять тревогу. Тем временем вражеская стрела пронзила его горло, отчего трубный глас прервался.

Среди других построек, окаймляющих площадь, наибольший интерес вызывают здание костёла с двумя башнями разной высоты и двухэтажное здание суконных рядов, Сукеннице. Жемчужиной костёла является трёхстворчатый алтарь шириной около 11, и высотой более 12 метров, шедевр резьбы по дереву. Посмотреть его вблизи можно лишь за особую плату; хотя Иисус и призывал выгнать торгашей из церкви, нынешние иерархи не гнушаются собирать деньги за осмотр храмов. Есть, конечно, отдельный вход для верующих, но тем нельзя будет пройти к алтарю. Ладно хоть посещение Сукенниц бесплатно, хотя в итоге всё равно за кошельком лезть придётся почти наверняка: среди изобилия разных поделок, изделий из янтаря и всякой всячины устоять от соблазна покупок почти невозможно. Лично мне больше всего понравились деревянные физиономии, искусно вырезанные в гротескной манере. Стоимость такого добра начинается от 20 монет, что для оригинального сувенира вполне терпимо.

Вроде как на площади должны быть в немалых количествах представлены голуби: по преданию, птицы эти - не что иное как воины из дружины короля Хендрика, собиравшегося как-то раз в поход. Солдаты у него были, а денег не было, почему он и договорился с одной колдуньей: та ему ссудила средства, а взамен заколдовала подчинённых. Нет, как хотите, а король тот был натуральный балбес - при наличии бойцов деньги прибудут сами, только успевай мешки набивать. Короче говоря, остался он под конец похода и без денег, и без армии. Видимо, недавно удалось расколдовать дружинников, потому как ни одного голубя на обозримом пространстве не встретилось.

Что постоянно встречалось на улицах, ведущих к северу, так это обменные пункты. Курс в основном колебался вокруг цифры 3,34 злотых за евро, но торговались и другие валюты, в том числе рубли! Отечественных денег при мне не было, а вот мысль разжиться чешскими кронами запала в душу. Вскоре бумажка в 100 крон заняла подобающее место в кармане, а 14 злотых перекочевали к дородному поляку. "Будет на что купить "изденки" по прибытии в Прагу", - радовался я сделке...

До отъезда из города оставалось ещё четыре часа, за которые следовало успеть прогуляться по городу, перекусить, забрать вещи из отеля и посмотреть вечерний матч чемпионата Европы. Всё намеченное удалось сделать без труда, и времени хватило даже выбраться за пределы Старого города, в окрестности площади Matejko. Оказывается, чуть западнее её устроен большой рынок, где продаются и вещи, и съестное. Особенно хороша была свежая клубника, расхватываемая покупателями влёт...

 Неудивительно, что следующие несколько достопримечательностей оказались у меня связаны с клубничным вкусом. Первой из них стала упомянутая площадь Матейко, в центре которой установлен конный памятник. Как ни смешно, но изображает вовсе не Матейко, а короля Владислава Ягелло, победителя крестоносцев в грандиозной битве 1410 года под Грюнвальдом. Впереди постамента стоит, опираясь на меч, князь Витольд, а завершает композицию павший в той битве предводитель тевтонских рыцарей Ульрих фон Юнгинген.

 Через дорогу от площади, по торжественным датам принимающей парады, разбит небольшой парк. Он позволяет прохожим отдыхать сидя среди шелестящей зелени; налево посмотришь - изящный фонтан, направо посмотришь - увидишь краковский барбакан, впечатляющее сооружение, одно из немногих доживших до наших дней средневековых укреплений. Некогда фортификация была связана с внешним миром подъёмным мостом, а её окружал солидный ров. Перестроенный в 1498-1499 годах, в связи с угрозой вторжения турецких войск, барбакан являлся настоящим шедевром европейской оборонной архитектуры. Диаметр его составляет 24,4 метра, а толщина стен - более 3 метров. Почувствовать себя защитником города можно в дневное время, когда внутри сооружения работает историческая выставка.

    С западной стороны на стене барбакана висит памятная табличка о герое обороны 1768 года Марчине Орацевиче. Этот гражданин во время осады Кракова русскими войсками, можно сказать, отличился: когда у оборонявшихся кончились патроны, он зарядил ружьё пуговиецй и, прицелившись, попал в голову полковнику Панину. Войска лишившись своего командира отступили, и битва была выиграна. Правда, эта удача не сильно помогла полякам, и вскоре им в очередной раз досталось на орехи...

 Мало-помалу день клонится к закату и улицы пустеют: все от мала до велика стягиваются к Рыночной площади в ожидании футбольного матча – чемпионат Европы в разгаре как-никак! Этой порой особенно приятно пересечь старые кварталы, прислушиваясь к музыке доносящейся из костёлов; чуть ли не в каждом первом из них вечером устраиваются органные концерты. Пока над Краковом плывут первые торжественные звуки, следует признать, что при желании и старании можно было бы увидеть гораздо больше. Скажем, остались за кадром соляные шахты в Величке; я знал, как туда добраться, я знал расписание экскурсий, и мог бы без труда поездку провернуть, но избранный стиль поездки исключал торопливость, тем более что спокойная прогулка по Кракову принесла достаточно положительных эмоций…

 Когда над бывшей столицей Польши окончательно сгустились сумерки, в помещениях слившегося с железнодорожным терминалом торгового комплекса закипели страсти: в Вене поляки играли с австрийцами. Увы, досмотреть состязание мне было не суждено, ведь отправление состава на Прагу в 22.15 обрекало команды заканчивать матч без меня. Вероятно, это их мало заботило, равно как и я думал не столько об игре, сколько о предстоящем переезде: нужно было ещё договориться насчёт оплаты проезда между Зебржидовицами и Богумином; неясна была также ситуация с расположением мест. Наконец, на вторую платформу подали поезд. Беглое знакомство с его вагонами слегка разочаровывало; на первый взгляд дела обстояли не слишком блестяще: в купе было восемь сидячих мест, вместо привычных по Италии и Германии шести - будь поезд битком набит, несладко бы пришлось его пассажирам. Однако реальность опровергла все опасения - во-первых, народу оказалось кот наплакал, по 1-2-3 человека в купе (а первым классом вообще ехало 2 пассажира на весь вагон); во-вторых, кусок пограничья оказался пущен на самотёк, поскольку польская бригада свалила ещё на своей территории, а чехи сели в Богумине. Словом, мероприятие прошло без сучка и задоринки с единственной, наверное, оговоркой: увидав мою распечатку билета тётка-контролёрша шарахнулась от неё как чёрт от ладана, заявив, что покончит со всеми остальными, и тогда займётся мной. Занявшись мной, она довольно долго пыхтела над своим устройством связи, загоняя номер брони и код подтверждения в сеть, попутно что-то бормоча и вполголоса ругаясь. Наконец, из Центра подтвердили, что билет с таким номером в базе имеется, и я был восстановлен в правах полноценного пассажира. Что ещё интересного случилось? Имел место визит полиции, ловко вскрывшей запертое изнутри купе специальным ключом. Проворству, с каким это дело было проделано, можно было только позавидовать: чик-трак, и дело в шляпе; вероятно, у нас бы подобное приспособление транспортная милиция разыгрывала бы среди привокзального жулья на аукционе. А в Чехии полицейский ограничился беглым осмотром купе и, найдя внутри исключительно добропорядочных граждан, исчез, даже не включив свет. Самое занятное, что дверь он за собой закрыл и тем же волшебным ключом защёлкнул замок обратно.

 Теоретически, можно было попытаться поспать, но никто из присутствующих об этом, похоже, не помышлял: чуть ли не каждый интернет-рассказ о переезде между Польшей и Чехией упоминал про опасность быть обокраденным в ночное время, так что присутствующие первое время искоса поглядывали друг на друга... Следили... Лично мне это бдение надоело где-то к Освенциму, а после границы я выпал из реальности окончательно, привязав большой рюкзак к багажной полке, а малый положив под голову. Последнее, что мне запомнилось, была ночная Острава, а следующий раз я разлепил глаза уже в Праге, когда вдалеке показались кончики шпилей Святого Вита. Столица Чехии встречала гостей радостным солнцем...

 Вернуться на главную страницу...