Самостоятельное путешествие по Сербии позволило мне добраться из Нови-Сада в Белград, чтобы осмотреть крепость Калемегдан, Военный музей, церкви и другие достопримечательности Белграда; чтобы узнать больше про Белград нужно прочитать рассказ о самостоятельном путешествие в Сербию

С Белградом, некогда столицей огромной и даже социалистической Югославией, я успел бегло познакомиться ещё в самый первый день своего путешествия по Сербии, когда прибыл из аэропорта и собирался отправиться в Нови-Сад. Тогда меня, помнится, очень неприятно поразило запустение, царившее на железнодорожном вокзале, с мебелью, выпущенной, судя по виду, во времена великого Тито, с неработающими табло и едва работающими кассами. Зрелище печальное, чего греха таить…

Второе моё «явление Белграду» вышло несколько более приятным, в том числе и потому, что из добраться из Нови-Сада можно не только поездом, но и автобусом, что я и проделал. Автовокзал Белграда оказался не столь помпезен, как его железнодорожный собрат, зато куда более оживлён. Оживление так и пёрло со всех сторон, таща за собой баулы, чемоданы и прочий багаж, вплоть до каких-то сельских кутюлей. А всё потому, что ездить на автобусах по Сербии дёшево, и маршруты дотягиваются до самых удалённых уголков страны. Более того, как я убедился воочию, с автовокзала Белграда можно добраться до множества городов Европы – пока я озирался и прикидывал, куда идти, мимо пропыхтел автобус в Кёльн. Соответственно, народа видимо-невидимо, зал ожидания переполнен, перед кассами выстраиваются громадные «хвосты». Многоголовая гидра из людей меня так удручила, что я так не нашёл в себе силы как следует изучить местную инфраструктуру, и вопрос, есть ли камера хранения на автовокзале Белграда, так и остался без ответа.

Найти покой и отдохновение от окружающей суеты я рассчитывал в заказанном отеле с гордым именем «Rex»: тот находился в пяти минутах ходьбы от вокзала и автостанции – как раз за расположение я его и выбрал, равно как и за хорошие отзывы. Отзывы были и впрямь хорошие, не блестящие, но добротные. Как и следовало ожидать, вывеска «Rex» на фасаде была всего лишь приманкой – ничего королевского ни в облике, ни в содержании отеля я не углядел. Здание, по-моему, раньше принадлежало какой-то общаге, во всяком случае планировка и кое-какие мелочи наводили именно на такую мысль. Тем не менее, условия проживания мне понравились, ведь всего за 32 доллара я получил уютную комнату со всеми удобствами, новой сантехникой и персональным обогревателем. Наутро меня порадовал завтрак, приличный «шведский стол» с омлетом, сосисками, вкусной выпечкой и фруктами. После столь сытной трапезы было даже несколько лениво куда-то идти, однако я в кои-то веки превозмог лень и отправился на экскурсию по сербской столице.

Чтобы не вдаваться в лишние подробности, что за чем шло и какие достопримечательности Белграда были осмотрены первыми, а какие вторыми, я попросту солью все дни в один, пусть даже он получится очень длительным и более чем насыщенным.

Первое, что бросилось мне в глаза во время прогулки – разнообразие местной архитектуры. Часто по соседству стояли элегантный дом, такой, что впору для Вены, и маловразумительная коробка. Ближе к центру ситуация менялась, и там красивые, симпатичные здания встречались чаще, особенно много их было в районе пешеходного бульвара Кнеза Михаила. Разнобой всё-таки имелся, и Белград скорее напоминал Москву, нежели ту же Вену.

Самые удивительные постройки мне встретились на углу улиц Кнеза Милоша и Неманьина – там долгое время находились Минобороны Югославии и Генштаб. Они во время агрессии НАТО подверглись атакам, и остались в полуразрушенном виде, словно открытые, кровоточащие раны, напоминающие о той необъявленной войне против сербов. Дыры от попаданий ракет хорошо видны, и мигом заставляют вспомнить события 1999 года. Мосты, электростанции и промышленные предприятия сербы восстановили, а эти две постройки оставили как есть. Эх, кабы додумался покойный Милошевич обзавестись надёжной системой ПВО, как знать, куда пошла бы история Европы…

Кстати, об истории: первые заметные следы людей на территории Белграда относятся к античной эпохе – доисторические племена жили близ места слияния Дуная и Савы как минимум с V тысячелетия до нашей эры, однако город устроили кельты, которых сменили римляне. Под римским управлением Сингидунум, как назвали поселение, разросся и достался византийцам вполне процветающим. После того как власть Византии временно ослабла, территорию современной Сербии захапали сперва гунны, потом авары, а ещё позже братья-славяне. Под новым именем Белград город стал частью Болгарского царства, и хотя впоследствии окрепшая Византия снова прибрала его к своим рукам, славянское преобладание на Балканах так и сохранилось. За бурное средневековье Белград поочерёдно переходил из рук в руки, дольше всего продержались турецкие захватчики, правившие почти три с половиной столетия. Австрийские войска несколько раз отвоёвывали город, но потом вынуждены были его оставить. Всего Белград захватывали три дюжин раз, и от исторических памятников остались по большей части одни воспоминания. По сути, город отстроен заново, и всё же в нём есть много чего интересного.

Достопримечательности Белграда столь изобильны, что осматривать порой на карте их значки сливаются друг с другом: где Национальный музей, там и Национальный театр, через дорогу стоит Белградский культурный центр, да и сама площадь Республики, вокруг которой эта троица сосредоточена, тоже является достопримечательностью. Карта Белграда, между прочим, досталась мне как раз на этой самой Трг Републике, во время посещения местного турофиса. Туристический офис Белграда занимает два этажа массивного здания, стоящего на углу бульвара князя Михаила. Первый, наземный ярус отдан под стойку информации, где выдают карты города, буклеты и всякого рода справочные материалы, внизу, в подвале, устроен магазин, торгующий сувенирами и художественными произведениями – там можно купить картины с видами Белграда, фотографии, видеофильмы. На мой взгляд, если где и купить из Сербии, то на лотках, вытянувшихся вдоль упомянутой улицы князя Михаила, а вот картины и прочие художества там не купишь, за этим лучше обратиться в турбюро.

Площадь Республики, чей облик сформировался в последней трети XIX века, заслуживает внимания и как историческое место, и как сердце Белграда. После того как оказались разобраны старые Стамбульские ворота, освободившуюся территорию занял построенный в 1869 году Национальный театр, другой характерной точкой стал памятник князю Михаилу, видному борцу независимость Сербии. Площадь быстро стала популярным местом встреч и собраний, на ней регулярно проходят концерты, а порой и массовые демонстрации. Народа на площади всегда полно, плюс к ней стягивается полдюжины автобусных маршрутов, то есть жизнь постоянно бьёт ключом…

Ключом жизнь бьёт и на улице князя Михаила, тянущейся от площади Республики прямиком к воротам крепости Калемегдан. Это очень красивый кусочек Белграда, обставленный с обеих сторон элегантными зданиями. А поскольку в каждом из них есть или магазин, или бутик, или кафе, то людской водоворот не стихает всю дорогу: один входят в бутик, другие выходят, третьи просто глазеют – вот уже и толпа. На мой взгляд, шоппинг в Белграде так себе, хотя раз магазины существуют, значит, в них кто-то что-то покупает. Лично я ограничился покупкой магнитиков: уж купить сувениры из Сербии в центре города вполне можно, тем более что цены достаточно приемлемые, и большинство мелочёвки стоит порядка 1, максимум 2 евро, если учесть курс сербского динара к евровалюте.

Улица князя Михаила выводит путешественника к такой важной достопримечательности Белграда, как крепость Калемегдан. Это действительно историческое место, и вдобавок очень красиво: порой, когда гуляешь вдоль бастионов, забываешь, что это не парк, до того хороши тамошние пейзажи. По сути, парк является частью крепости или же, наоборот, крепость является частью парка, тут трудно сказать определённо. Определённо можно сказать, что ансамбль великолепен и в Белграде он мне понравился больше всего.

Обустраивать холм близ слияния Дуная и Саввы начали ещё кельты, продолжили их хлопотное дело римляне, свою лепту внесли византийцы. Получившаяся цитадель дала название городу, ведь само имя Белград как раз означает «белая крепость». Ближе к концу средних веков крепость Калемегдан представляла собой внушительное зрелище. Вот только случилось так, что гарнизон оказался не на высоте, в отличие от стен, и турки покорили Белград без особого труда. В их руках столица Сербии оставалась вплоть до 1687 года, к тому времени мощные укрепления городам уже не требовались из-за господства артиллерии. В итоге старинный комплекс превратили в музей под открытым небом. Гуляешь, себе, значит, по бастионам и башням, да наслаждаешься видами – с высоты открываются панорамы Белграда, Саввы и Дуная.

Во время прогулки я заметил, что между первым и вторым кольцом стен крепости устроена выставка военной техники, начиная от допотопных пушечек и заканчивая системой залпового огня, больше известной как «Катюша». Мне запомнились также крохотные танчики, высотой метра полтора, не больше – фотографируясь рядом с ними я даже поразился, как умудрялись в них помещаться танкисты, ведь весь корпус можно руками обхватить.

Есть в крепости Калемегдан и отдельный военный музей. Лично я нашёл его коллекции достаточно интересными, хотя если окинуть мысленным взором историю сербского государства, то обязательно сообразишь, что экспозиции могли бы быть более обширными. Ещё меня удивило полное отсутствие надписей хотя бы на английском: витрины оформлены исключительно по-сербски; в принципе, понятно, о чём идёт речь, и всё равно не комильфо. В залах полно старинного оружия, амуниции, мундиров, военных карт и схем – чего только нет. Есть даже особый раздел, посвящённый агрессии НАТО, однако он занимает всего четыре витрины, маловато что-то для важнейшего события в истории послевоенной Европы…

Под своими могучими стенами крепость Калемегдан пригрела парочку небезынтересных церквей. Сперва я выкатился к храму святой Параскевы, построенном в 1417 году для хранения мощей этой самой дамы. После того как турки захватили Балканы, распоряжение султана святые останки отправили в Стамбул, откуда их потом двинули в Молдавию, где они и обрели, наконец, покой. Пришлось сербам довольствоваться воспоминаниями и стараться восстановить храм. И вот ведь злая судьба: стоило им восстановить храм-то 1937 году, как грянула Вторая Мировая, и снова он оказался разрушен – не иначе, сказалась печальная судьба святой. Тем не менее, здание снова отстроили и, более того, её восстановили первой из всех уничтоженных немцами церквей Белграда.

Вторая церковь на самом деле не церковь, потому как настоящая црква Ружица была разрушена в 1521 году османами, а на её месте завоеватели построили пороховой склад. Вот его-то после обретения Сербией независимости и стали использовать для молитв, подобающим образом освятив и перестроив. Теперь и не скажешь, что раньше церковь была каким-то там складом, а уже если доведётся попасть внутрь, то интерьеры порадуют своей солидностью.

Также рядом с крепостью Калемегдан находится зоопарк Белграда, примыкающий к холму с северо-восточной стороны. Я туда не пошёл, так как у меня из памяти ещё не выветрились печальные картины, увиденные у сербских соседей в Македонии, где зоопарком называлась жуткая помойка. Вдобавок, рассудил я, все звери по случаю зимы наверняка распиханы по зданиям, посмотреть на них как следует возможности всё равно нет. Так что прогулка по столице бывшей Югославии продолжилась осмотром других объектов. Первым из них стала церковь святого Александра Невского, к фасаду которой я прибыл по улице царя Душана. Здание, построенное в 1877 году, носило тогда явно выраженные черты моравского стиля, и поначалу было довольно небольшим. Революция в судьбе храма наступила в 1912 году, когда его взялись расширять. Из-за начала Первой Мировой войны расширение временно приостановили, но потом строители вновь взялись за дело, и церковь приобрела нынешний, весьма впечатляющий вид. Насладившись наружным осмотром постройки, следует обязательно заглянуть под её своды, где находятся памятники погибшим воинам и иконостас, подаренный в 1930 году королём Александром Карагеоргиевичем.

Ещё мне довелось увидеть красивое здание церкви Михаила Архангела, известной также как Соборная церковь. Храм появился в центре Белграда по распоряжению князя Милоша Обреновича, строили его в период с 1837 по 1840 годы, прибавив кое-какие барочные черты к проекту в стиле классицизма. Соборная церковь известна тем, что в ней был коронован первый монарх независимой Сербии Милан Обренович, а после восстановления сербской патриархии возведён в свой высокий сан патриарх Димитрий.

Интересным соседством может похвастаться церковь Вознесения Господня, стоящая на улице Адмирала Гепрата аккурат напротив Пионерского парка – сюрреализм какой-то… Храм, к слову, считается одним из самых красивых во всей стране, и действительно, мало какие достопримечательности Белграда могут встать с ним в один ряд. Проект строительства разработал архитектор Павло Станишич, черпавший вдохновение в традициях сербского зодчества. Его детище получилось очень удачным, церковь Вознесения Господня выглядит и величественно, и гармонично. К слову, деньги на возведение храма собирали натурально всем миром, сербы жертвовали сколько могли. Уникальные фрески, можно сказать, тоже писали почти всем миром: их создавали разные художники, каждый считал за честь принять участие в оформлении интерьеров.

Стоит увидеть также церковь святого Марка, что стоит на бульваре короля Александра. Её так называемый сербско-византийский стиль стал плодом коллективного творчества Петра и Бранко Крастичей. Здание, заложенное в 1931 году, возводили долго: сперва, как водится, денег не было, потом Вторая Мировая грянула. Как следствие, оформление церковных интерьеров оказалось незаконченным, и симпатичная постройка выглядит достойно лишь снаружи.

А самым запоминающимся из всех храмов Белграда собор святого Савы, самое большое религиозное здание во всей стране и одно из самых крупных православных святилищ в мире. Его тоже строили мучительно и долго: решение приняли в 1895 году, но дело по ряду причин застопорилось и сдвинулось с мёртвой точки только через сорок лет. Тут как назло грянула война, и сербам мигом стало не до строительства, а пришедшие к власти в Югославии коммунисты, понятно, не горели желанием продолжать строительство. Лишь в 1984 году власти со скрипом выдали разрешение достроить собор святого Саввы, так что здание, наконец, довели до ума и даже освятили. Однако кое-какие отделочно-доделочные работы идут и по сей день – такой вот вышел супердолгострой…

От этой достопримечательности Белграда пора двинуться обратно в центр, куда ведёт прямая улица короля Милана. Она приведёт нас с вами точно к площади Республики, если конечно нам не захочется отвлечься на пару интересных мест. Одно из них, памятник инженеру и физику Николаю Тесле, находится перед фасадом Белградского университета. Тесла, похоже, назначен главным героем Сербии, потому как его именем назван столичный аэропорт, его физиономия красуется на одной из сербских купюр, и вообще 2006 год был объявлен сербами годом Теслы. Неудивительно, что памятник стоит перед фасадом университета, и неудивительно, что сидящий на постаменте знаменитый учёный держит на коленях какой-то чертёж: как же ещё изображать физика, если не с чертежами в руках?!

Мне показалось занятным, что некоторые части монумента натёрты ну просто до блеска: не иначе, этот ритуал придумали местные студенты…

Желающие изучить жизнь и творчество главной гордости Сербии более подробно могут навестить музей Николая Теслы  - это дом 51 по улице Крумска, примерно на полпути от церкви святого Михаила к собору святого Савы. Среди музейных запасов насчитывается больше 1500 фотографий, 1200 технических приспособлений, куча документов, в подробностях рассказывающих о жизненном пути Теслы.

И ещё о музеях: когда упомянутая улица короля Милана закончится, то путешественник обязательно упрётся в Национальный музей, тоже местечко, куда следует заглянуть. И в Этнографический музей на Студенческой площади надо нос сунуть, мне лично там очень понравилось, больше, чем где-либо ещё. Музей был изначально составлен из нескольких частных коллекций, и тогда, в 1901 году, количество экспонатов не превышало 1000 штук. Теперь же в музейных залах собраны десятки тысяч предметов одежды, инвентаря, утвари, картин, драгоценностей. Первый этаж отдан всякого рода временным выставкам, на втором представлены национальные костюмы, третий демонстрирует срез сербского быта: витрины, отображающие интерьеры деревенской избы сменяются городской квартирой, после той идёт натуральный овин и так далее.

Что мне ещё запомнилось в центра города, так это Дворец Албании. Как ни удивительно, а его почему-то до сих пор не переименовали, несмотря на все трения с албанцами. Возможно, причиной тому «древнее» происхождения названия, восходящее к албанской таверне, стоявшей на этом месте до 1930-х годов. Когда строительство в 1940 году завершилось, перед изумлёнными сербами предстала первая высотка. И, надо отметить, архитекторы Милан Гракалич и Михал Бон сумели втиснуть свой проект в окружающую застройку с минимальным ущербом для последней – это вам не пятисотметровый фаллос пихать в центр города…

Также обязательно надо навестить площадь Николе Пашича, разворачивающую во всей красе ансамбль сербского парламента. Дом Народне Скупщине решили выстроить в конце XIX века, и даже был разработан подобающий проект. К закладке фундамента сербы приступили в 1907 году, первый камень положил самолично король Пётр I. Из-за событий Первой Мировой войны работы пришлось приостановить, более того, оказался утрачен первоначальный проект, а его автор почил в бозе. Здание сумели сдать в эксплуатацию только спустя 30 лет после закладки, следуя указаниям сына архитектора, Павла Илкича. Получившаяся постройка выглядит очень импозантно снаружи, и, как говорят, ещё более импозантно внутри – мне не довелось увидеть интерьеры, так что полагаюсь целиком на путеводитель по Белграду.

Достопримечательности Белграда имеются также на левом берегу Савы, там, к примеру, стоит Дворец Сербии, пара художественных галерей, церковь святого Василия, музей современного искусства. Кроме того, к северо-западу от новых районов столицы есть квартал Земун; этот кусочек Белграда был когда-то отдельным городом и сохранил кое-какие постройки – церкви, старинные дома, башня Гардош. Добраться до Земуна из центра можно на автобусе 17, выловив его на мосту Газелла. А вообще по большей части сербы ездят на левый берег не ради исторических или культурных объектов – их влекут торговые комплексы, коих в новых районах полно. Я это отметил ещё пока ехал из аэропорта, и подтвердил наблюдения во время пешей прогулки. Стоило мне переправиться через Саву по Бранкову мосту, как нате вам, тут же нарисовался огромный универмаг "Usce", набитый бутиками и закусочными – народу в нём было видимо-невидимо. Так что шоппинг в Белграде лучше среди новостроек, и все пути для выгодных покупок открыты.

В своих недрах комплекс «Usce» скрывает отличный супермаркет «Idea», где можно купить в Белграде продукты очень дёшево. Мало того, что цены низкие, ещё постоянно встречаются указатели «popust», сулящие скидки. Если мелкие лавчонки продают сок, допустим, по 100 динар, в «Idea» он стоит 60. Мне очень понравился распробованный вечером салат типа «оливье», стоивший 100 динар за упаковку в 200 граммов.

Скажу чуток о еде: если Нови-Сад порадовал меня вкусным и дешёвым обедом, то аналогичного места, где можно поесть в Белграде недорого, я так и не нашёл. Находились булочные и кондитерские, находились пекарни, находились кафешки, но достойный, аутентичный ресторан сербской кухни с невысокими ценами мне не встретился. Поэтому я питался, так сказать, подножным кормом, то прихватив мясные буреки по 80 динаров, то слопав шоколадное пирожное за сотню. Мне очень понравился местный хлеб, выпечка вообще в Сербии очень достойная.

Тем, кому не жалко денег, могу  порекомендовать прогулку по заточенной для туристов улицу Скадарска. Район Скадарлия старательно изображает старинную застройку, заодно пытаясь походить на парижский Монмартр. Там чуть ли не каждое здание либо пивнушка, либо ресторанчик, либо кондитерская. Вот где раздолье для гурманов, и блюда сербской кухни представлены в изобилии – знай себе плати. Поглядеть на меню, например, популярного ресторана «Tri Sesira», и глаза начнут разбегаться, а слюни литься изо рта: одна страница рекомендует домашние сосиски и бифштексы, другая манит супами, третья обещает медальоны из мясного ассорти. Аппетит отбивают только цены, и те же медальоны влетят в 1000 динаров, плюс салат, плюс десерт, вот и выходит обед по тарифу Монмартра, и как бы не двойному. Так что поесть недорого в Белграде у меня не получилось…

Что ещё не получилось, так это скататься в круиз: я обожаю прогулки по рекам и каналам, стараясь по возможности приобщиться к этому делу. Белград, расположенный на стыке двух крупных рек, просто располагает к круизам, вот только зимой заезды, увы, не проводятся… Между тем, как я выяснил, поездки стоят всего 6-8 евро за полтора часа катания вдоль городских набережных – пользуйтесь те, кто поедет в Сербию летом!

Когда настало время покидать Балканы, расставание получилось грустным. Не то чтобы Белград и Нови-Сад привели меня в восторг, просто сербская земля очень походила на нашу многострадальную родину. И люди похожи на соотечественников – несколько пришибленные жизнью раздолбаи. И история схожая: была могучая страна из «республик-сестёр», а стало не пойми что, и все друг на друга крысятся. Даже Черногория, и та от Сербии давеча отсоединилась. Не хватает только гастарбайтеров из Македонии или Боснии для полного сходства…

Кинув монетку в воды Савы, я подумал, что надо бы по идее ещё раз посетить братушек-сербов, весной или летом, когда пейзажи и достопримечательности Белграда будут смотреться особенно хорошо. Мне ведь ещё повезло с погодой: даром что Нови-Сад в первый день накрыл буран и из-за этого сорвалась запланированная в теории поездка в городок Суботица на границе с Венгрией, всё же остальные дни выдались бесснежными, Белград же вообще иногда радовал солнышком. Несмотря на январь, было достаточно тепло, по крайней мере холод не ощущался, и я, прогуливаясь по улицам, чувствовал себя вполне комфортно. Даже почти не пришлось пользоваться общественным транспортом, хотя автобусы, троллейбусы и трамваи Белграда сплетены в замысловатую, плотную сеть и позволяют добраться в нужное место без хлопот, за небольшую денежку. Покупаешь, стало быть, в специальном автомате билетик, или же к водителю обращаешься, тогда, правда, идёт приличная наценка; если я правильно помню тогдашние цены, то автомат «просил» 32 динара за квиток на одну поездку, шофёры торговали по 45 динаров.

Транспортный нюанс: территория сербской столицы разбита на несколько зон, и если планируется выезд за пределы центра, надо покупать более дорогие билеты. Так, чтобы добраться из Белграда в аэропорт, мне пришлось отдать 80 динаров. Ладно хоть на 9 евро, как в Париже и не 13, как в Лионе, по божески… И сообщение достаточно удобное: автобусы маршрута 72 ходят строго по расписанию, начиная с половины шестого утра и вплоть до полуночи. Добраться из Белграда в аэропорт можно всего за 30-35 минут, в зависимости от времени дня и, естественно, пробок. Кольцо маршрута 72 находится на улице Железничка, где устроена крупная автостанция городских и пригородных линий; автовокзал Белграда и железнодорожный вокзал оттуда в пяти минутах пешком.

Доехал я в аэропорт имени Николая Теслы без приключений, без приключений прошёл и перелёт. Меня встретил ночной Санкт-Петербург, тоже заснеженный, как и Белград, тоже грустный. Всё-таки, зимой надо не в Европу ездить, а в какие-нибудь тёплые края, с ласковым солнышком и яркими красками. Европу же лучше оставить на весну или лето, в крайнем случае на раннюю осень. Так что моя следующая вылазка на Балканы состоялась осенней порой, вот тогда было и солнышко, и яркие краски – Словения, Хорватия и Босния раскрылись передо мной во всей красе…

Скачать путеводитель по Сербии...

 Вернуться на главную страницу...