Очередным утром мы, увлекшись обсуждением давешнего мероприятия, обнаружили себя в автобусе, следующем на юг словенской столицы. Ехать нам было нужно недолго - там везде ехать недолго - аккурат пару остановок от центра, до района, где сохранились древнеримские постройки (в основном представленные фундаментами). Именно римлянам Любляна обязана своей нынешней планировкой: задуманная как военное поселение с обязательной четкой прямотой улиц, она стала местом расквартирования XV легиона, под его защитой постепенно превратилась в колонию и далее выросло в большой торгово-ремесленный город. Со временем населенный пункт опоясала подобающая его статусу каменная стена, которую по преданию заложил персонально император Август в начале нашей эры. От нее сохранилось немного, но главные городские ворота нынче доступны для обозрения.

Наобозревавшись образчиков древнеримской военной архитектуры, мы решили усладить глаз чем-нибудь изысканным и направились тихими улочками к близлежащей Тивольской горе, в расположенный на ее склонах парк, чьей жемчужиной является изящный дворец Тиволи, почему-то анонсированный путеводителем как "замок". На замок светлое здание классической архитектуры совершенно не похоже, а похоже оно на жилище ценителя прекрасного, и это впечатление недалеко от истины - внутри расположился Международный центр графического искусства. Не без оснований заподозрив, что под этим названием скрываются разные авангардные "перфомансы-биеннале", мы проигнорировали и предпочли пройтись по центральной аллее парка, где в тот момент были выставлены громадные - метр на два - фотографии различных пейзажей нашей планеты. Поиск фантастически красивых уголков мира заставлял фотохудожника забираться в Анды, в каменистые пустыни Китая, в горы Афганистана, в бескрайние песчаные моря Сахары. Не замечая наваливающейся жары, мы бродили между стендами, от которых то веяло холодом ледников, то обдувало ветром ущелий. К нашему удивлению, мало кто из окружающих заинтересовался выставкой, в основном предпочитая при такой температуре банально загорать на парковой травке.

По поводу дальнейших планов на день у нас имелись некоторые сомнения. С одной стороны, путеводитель утверждал, будто многие музеи в воскресенье открыты, и даже бесплатны для посетителей. С другой стороны, на дворе был как-никак праздничный день, а по такому случаю храмы культуры функционировать были не должны. Эмпирическим путем мы выяснили, что оба постулата отчасти справедливы: находившийся неподалеку от Тиволи Национальный музей был наглухо закрыт, а Этнографический музей, напротив, не только открыт, но и бесплатен. Чуть позже, уже непосредственно в прохладном холле здания на Метелковой улице, мы получили от милой словенки, что восседала за стойкой информации, проспект, где насчет закрытия по праздничным дням не было сказано ни слова.

Первым, что нам попалось на глаза внутри современного вида комплексе, был компьютер с бесплатным выходом в Интернет. За предыдущие дни мы были фактически оторваны от систем коммуникаций, так что следующие полчаса прошли в увлеченном изучении содержимого новостных сайтов и проверке электронной почты. Наконец, жажда новых впечатлений взяла верх над интересом к новостям, и мы взялись прочесывать четыре этажа, набитые изделиями народных промыслов, национальными костюмами, утварью и прочим скарбом. Мне лично больше всего запомнилась выставка "Деревянные сокровища", под коими подразумевались разнообразные деревенские сундуки, заполнившие половину одного из этажей. Кстати, о всевозможных выставках, культурных событиях и прочих интересных туристу вещах можно узнать на сайте http://www.etno-muzei.si

Завершив знакомство с культурным наследием словенского народа игрой в настольные кегли, мы решили продолжить прогулку по городу, благо жара начала спадать. Ближайшим интересным местом был Zmajski most, украшенный на манер привычного нам Аничкова моста, но не лошадьми, а позеленевшими от времени бронзовыми драконами. Это симпатичное создание является символом города, заставляя вспомнить о тех временах, когда огнедышащих рептилий жило в этих краях видимо-невидимо, да всех разогнал знаменитый Язон, якобы прибывший сюда во время своих поисков золотого руна, и, типа, попутно основавший Любляну.

Поскольку сама переправа была сооружена в 1901 году, к сорокалетию правления австро-венгерского императора Франца- Иосифа, мы ничуть не удивились, увидев, что большая часть сооружения закрыта строительными лесами местных реставраторов. Тут мы вспомнили, что этих самых персонажей нам в свое время охарактеризовали как людей бестолковых, недалеких и криворуких: дескать, их работу по восстановлению Люблянского замка ныне по всей Европе приводят в пример как редкостную халтуру и убожество. Переглянувшись, мы тут же воспылали желанием посетить вышеуказанную цитадель - и как это мы про нее позабыли?!

Теоретически на холм, украшенный твердыней, можно забраться забесплатно, тогда как поездка на туристическом паровозике обещала опустошить карман на 600 толаров. Посовещавшись, мы решили, что топая по жаре на верхотуру, мы больше денег потом потратим на лекарства, и загрузили свои тела в один из трех вагончиков.

Надо сказать, что вояж длительностью в четверть часа не слишком познавателен; самой крупной достопримечательностью по ходу дела оказывается кафедральный собор Святого Николая, сооруженный в 1705-1707 годах на месте романской базилики XII века. В рядом лежащем Епископском дворец, прекрасном образчике словенского барокко, в девятнадцатом столетии останавливались Наполеон Бонапарт и Александр I - все это мы узнали из путеводителя, потому как никакого комментария для туристов во время движения нет и в помине.

По прибытии на место выяснилось, что осмотр крепости сам по себе бесплатен, лезть в кошелек нужно только ради посещения внутренних помещений. Да вот беда - если в казематы не ходить, смотреть будет особенно и нечего: на стены не попасть, а слоняться по двору диагональю в полсотни метров - удовольствие небольшое. Выложив 790 толаров с головы, мы приобрели красочные квитки, дававшие нам право не только полазить по бастионам, но и посмотреть двадцатиминутный стереофильм об истории словенской столицы. Этот последний меня весьма впечатлил, потому как в формат короткометражки старательные аборигены умудрились впихнуть почти две тысячи двести лет развития города. Широко используя анимацию и компьютерные спецэффекты, создатели фильма проводят зрителя из глубин времени, когда на берегах Любляницы гнездился грязный поселок из дюжины хижин, к современной неброской красоте 260-тысячной столицы независимого государства. Мне особенного запомнился момент превращения нынешнего Трехмостовья из заурядной конструкции в шедевр архитектуры. К слову, в помещении близ кинозала устроена целая галерея снимков как бы из "машины времени", то есть развешаны черно-белые фотографии "как было", а под ними цветные "что стало". Интересно, что разительных изменений ни в одной паре нами замечено не было, в основном менялись отдельные архитектурные детали; ну разве что памятники австрийским императорам исчезли без следа.

Осмотрев еще один каземат с крохотной церквушкой, мы, наконец, попали на винтовую лестницу, ведущую на смотровую площадку одной из крепостных башен. За вид, открывающийся оттуда, я бы недрогнувшей рукой отдал любую из провинций своего королевства, если бы у меня таковое было... Темно-красная черепица крыш прорезалась зелеными кронами, постепенно сливавшимися в сплошной массив на широких планинах центральной Словении, а вдалеке синели Альпы...

Помня, что назавтра нам предстоит поездка именно в тот район, мы начали заранее предвкушать встречу с природными красотами, и, забегая вперед, ни одна самое лучшая нарисованная в уме картина не смогла сравниться с реальными горами, лесами и ущельями.

Поскольку выезд был назначен на семь утра, мы сочли весьма разумной идеей лечь спать пораньше, и поспешили к месту ночлега, где выданный нам мобильник с местным номером, благополучно забытый поутру на столе, сообщил, что его временные хозяева пропустили добрый десяток звонков. Оказывается, сразу несколько представителей Союза ветеранов войны за независимость, познакомившихся с нами за предыдущие два дня пребывания в Словении, вдохновленные нашим неподдельным интересом к словенской истории, пожелали пригласить нас в гости. К нашему большому сожалению, был уже вечер, и большую часть визитов совершить возможности не было. Единственным исключением стало предложение нашего главного благодетеля Витомира, предложившего нам провести ближайшие два часа в компании его соседей за коллективным просмотром одного из матчей ЧМ-2006. Спустя двадцать минут мы сидели на скамейке между люблянскими пятиэтажками перед вынесенным кем-то телевизором и смотрели на беспомощные потуги низоземских нападальцев (догадайтесь-ка, о форвардах какой сборной идет речь?).

Сам матч нам не очень понравился: безвольную игру мы и без того часто видим в исполнении команды нашего города, а вот дворовые посиделки были для нас внове - обычно мы по дворам не сидим, и всегда удивлялись, как сограждане умудряются проводить на улице столько времени. Все же в данном случае обычного для российских дворов пьянства, курения и диких воплей не было и в помине: народ угощался сладкой черешней хорватского происхождения и вполголоса делился последними новостями и сплетнями, причем значительную часть бесед составляло обсуждение нашего пребывания и связанных с ним перипетий. Не все собравшиеся знали английский, потому как словенцы, в общем, предпочитают учить немецкий, но для таких наш друг Вито служил переводчиком, так что проблемы общения реально не существовало. Как мы завоевали всеобщую симпатию, произнеся при появлении "Здраво!", так и находились в фокусе общественного внимания вплоть до финального "Лако ноч!" Все же пристальный интерес аборигенов к нашим скромным персонам систематически загонял нас в нелегкое положение из-за тупиковых вопросов, к которым постоянно сводился разговор. Тупиковыми мы их назвали потому, что они не подлежат ответу в рамках человеческой логики. Например, вас спрашивают, растут ли у вас в городе на клумбах цветы? Вы, заглядевшись на окружающую гармонию, машинально отвечаете: "Нет!" Тогда Вас вполне разумно спрашивают "А почему нет?" Вы, все еще отвлекшись на пейзаж, бросаете: "Попробуй, посади что-нибудь, так тут же клумбу вытопчут или все вырвут"! После этого следует удивленное: "Простите, а куда смотрит полиция?" "Куда-куда, никуда она не смотрит. Пошлет подальше с цветами вместе и скажет, что это не ее дело". "Подождите, ведь полицейские содержатся за счет налогов, - недоумение достигает высшей точки, - как же они могут посылать налогоплательщиков?" Что Вы на это можете ответить... Или так: в сердцах Вы брякаете "Вот ведь ни одной машины на газоне не запарковано!" У Вас тут же уточняют: "А что, разве в вашей стране люди паркуют машины где попало?" Приходится признать, что такие случаи очень нередки. Немедленно следует вопрос: "Зачем надо так делать?!" Ответ: "Автовладельцы говорят, что им ставить свои таратайки негде". Вопрос: "А разве перед тем как покупать машину, ваши граждане не думают, где ее будут ставить?"

Есть варианты ответов?

Уж и не упомню, когда мне приходилось вставать в 6 утра... Наверное, это было еще в армии... Но на четвертый день пребывания в Словении нам пришлось совершить форменный подвиг, причем по собственной воле. Правда, следующие полтора часа я помню смутно, ибо пока Витомир уверенно вел свой "ниссан" на север страны, я пребывал в полудреме вплоть до того момента, когда нашему взору открылось Бледское озеро. Этот дивный уголок, несмотря на некоторую неблагозвучность своего названия, является одним из красивейших мест Словении. Слегка вытянутое с востока на запад, оно лучше всего открывается взору, если идти к его берегу от железнодорожной станции. Тогда, попав к кромке воды, путешественник сразу охватывает всю восхитительную панораму целиком - и двухкилометровую водную гладь, и крохотный остров с белоснежной церквушкой, и замок на круче. Озеро площадью 144 гектара и максимальной глубиной 30 метров за год посещает более 80000 человек, и даже сам маршал Тито считал это место достойным своего внимания. Если бы мы прошли по южному берегу чуть вперед, то увидели бы уединенную виллу, где любил проводить свой отпуск отец югославского народа. Интересно, что в пятидесятых годах этот исторический персонаж прошел в советской прессе путь от "кровавого пособника империализма" до "верного друга Советского Союза". Тут мы не преминули рассказать Вито анекдот, герои которого, колхозники, во время посещения главой Югославии СССР после смерти Сталина, ошалев от резкой смены отношения верхов к гостю с Балкан, вывесили приветственный плакат: "Да здравствует клика Тито!"

Вдоволь посмеявшись, словенцы предложили нам промочить горло. Если кто не знает, по берегу разбросано немало заведений, где путник без проблем может найти пищу и кров. Расположившись в едва-едва открывшемся кафе, мы некоторое время молчали, наблюдая за водной гладью, над которой доминирует Бледский замок. Конечно, если бы с нами был гид, он мог бы рассказать, что цитадель, вознесенная на статридцатидевятиметровую высоту, верой и правдой служила фрейзингским епископам больше чем восемьсот лет. Он мог бы также добавить, что много раз замок подвергался переделкам, и от средневековья остались лишь входные ворота; даже защитный ров был со временем засыпан.

Много чего можно было бы услышать от воображаемого гида, да вот вопрос - узнали бы мы что-нибудь новое, чего не вычитали в путеводителе? Да и вообще в тот момент, когда мы сидели и потягивали "ledenij caj" нам меньше всего хотелось что-либо слушать: вид на озеро заменял абсолютно все слова. Им можно также насладиться на сайте http://www.bled.si/en/

Сделав несколько снимков в пасторальном духе, мы покинули Блед, и двинулись дальше. Постепенно равнинные пейзажи стали сменяться горными, а уклон дороги все возрастал, потому что мы въехали на территорию Триглавского национального парка, где явно преобладают вертикальные поверхности. Здесь же расположена самая высокая точка Словении - гора Триглав, высотой 2964 метра. В первый день пребывания по дороге из Мюнхена в Любляну мы увидеть вершину не смогли - она смущенно укуталась облаками, но на четвертый день, видимо, привыкнув к нашему присутствию в стране, открылась во всей красе, чем мы и воспользовались, сделав несколько живописных снимков.

Теоретически можно даже при минимальной подготовке взойти на трехглавую гору, как это делалось неоднократно, начиная с 1778 года. Желающие сделать это, могут получить дополнительную информация на сайте http://www.julijske-alpe.com/slovensko/

Выполняя один крутой поворот за другим, мы все время набирали высоту, причем на дороге в две полосы было трудновато обгонять туристические автобусы с пожилыми немцами, но наш водитель неоднократно, по его словам, ездил в этих местах, так что опасаться нам было особо нечего, и мы могли преспокойно любоваться пейзажами.

Наконец машина вынесла нас на перевал Вршич, высотой 1611 метров. Это известное место, куда зажиточные "турики" прут потоком, так что в наличии имеются все блага цивилизации, а именно сувенирные магазины, кафешки и прочие атрибуты крупной туристической дестинации; разве что попрошаек не хватает для полноты картины.

Ведомые нашим проводником, мы, оставив машину на специальной стоянке, незамедлительно покинули сие суетное место и, проделав короткое путешествие метров на сто в высоту, вышли к впечатляющему обрыву, откуда открывалась чарующая панорама Альп, а прямо напротив нас на горе виднелось самое натуральное женское лицо. Это была знаменитая Ajdovska deklica, добрая покровительница округи, которую товарки, завидовавшие народной любви к ней, заточили в скалу. Подробнее этот вопрос можно изучить на странице http://www.kranjska-gora.si/index.php?i=121

Хотя вокруг народу не было совершенно, тем не менее, даже в горах без присутствия цивилизации не обошлось: то и дело в самых различных местах попадались столбики с таинственными знаками. Суть этих рун разъяснилась при ближайшем изучении - по заповеднику проложена масса пешеходных и велосипедных маршрутов, размеченных специальными маркерами с указанием расстояния и длительности похода. Представляется, что самостоятельное путешествие по подлинным Альпам оставило бы заметный след в душе любого человека.

Следующим пунктом программы у нас числилась пещера, откуда вытекает река Соча. Стосорокакилометровый путь к Адриатическому морю прозрачная вода этой артерии начинает из неприметной долины на высоте 1100 метров в четверти часа пути от Вршичского перевала. Указатели не дают сбиться с курса, и после петляния по серпантину путник попадает к небольшому кафе-магазину, откуда ему предстоит достаточно крутой подъем по каменным осыпям, а потом еще прыганье по краю отвесных скал. Ладно хоть вдоль тропинки закреплены стальные канаты-поручни, а то и голову свернуть там было бы недолго.

По прибытии на место оказалось, что горных архаров мы изображали не зря - созерцание изумрудного ущелья между горами определенно стоило трудозатрат. Одно место я снял даже дважды - на пути туда, и на пути обратно, оба раза впечатлившись красотой. Не менее интересно было отведать воды из кристально чистого источника и сфотографироваться на фоне бурлящей воды.

Спустившись на исходную позицию, мы зашли в магазинчик, где долго рассматривали карту местности, обнаружив, между прочим, расположенное неподалеку селение Zadnica. Сказать по правде, мы во время поездки неоднократно веселились, встречая всякие несуразные надписи. То есть по местным меркам они были нормальными, а несуразными казались с точки зрения человека, владеющего русским языком. Вот, скажем, проезжали мы кафе под названием "Rdecja roja", и в едином порыве расхохотались, вызвав недоумение наших друзей. "Вывеска - просто класс!", - пояснили мы. "Что смешного в этом названии? - поинтересовались они. - Это значит "красная роза". Мы объяснили, что поняли смысл надписи, но по-русски слово "рожа" имеет совсем другое значение, а потом долго пытались втолковать по-английски, что именно имеется в виду под русской "рожей". Сошлись на таком определении: "Something on the place of a face, but not a face".

Нельзя не сказать и еще об одном интересном месте, посещенном нами по пути, а именно русской церкви. Скромная деревянная церковь, устроившаяся на небольшом отдалении от шоссе, отреставрирована совсем недавно: вокруг еще полным ходом шли работы по расчистке окружающих деревьев. Словенцы сами несказанно удивились объему работ по благоустройству прилегающей территории. По их мнению, в этом месте вскоре должны будут пройти секретный переговоры между нашим патриархом и римским папой насчет объединения христианских церквей. Может, наши друзья "прикалывались", но вот уже больше полугода прошло, а о перспективе такого слияния пока ни слуху, ни духу...

Русская часовня появилась в верховьях Сочи не просто так - в период Первой Мировой войны здесь строили дороги примерно двадцать тысяч русских военнопленных. Считается, что не меньше половины этих несчастных остались здесь навсегда. Вообще, этот кусочек словенской земли полит кровью очень изобильно, ведь в 1917 году тут началось одно из крупнейших сражений того времени. Около миллиона человек, итальянцев с одной стороны, и австрийцев с немцами - с другой, дрались насмерть, не обращая внимания на окружающую красоту. Кое-где и по сей день видны бетонные остовы бункеров и капониров. Стараясь быстро вывести из войны Италию, центральные державы бросили на Сочский фронт лучшие силы, и именно в этих местах положил начало своей карьере молодой лейтенант Роммель, да-да, именно он, будущий "Лис пустыни".

Грандиозной мясорубке, о которой Эрнст Хемингуэй написал роман "Прощай, оружие!", посвящен трехэтажный музей города Кобарида, следующего пункта нашей поездки (сайт http://www.kobariski-muzej.si )
 

Сам городок ничего особенного из себя не представляет, а вот музей со стоящей перед входом легкой пушкой интересен, и весьма. Он буквально напичкан различными документами, фотографиями и вещами, повествующими о трагических событиях, происходивших как раз тогда, когда в России большевики свергали Временное правительство. Есть в наличии трехмерные макеты горных хребтов, с помощью которых можно осознать, какие препятствия приходилось преодолевать солдатам; есть комната, воспроизводящая обстановку в типичном горном блиндаже. В одном из залов изобильно представлены всяческие приспособления, изобретенные людьми для истребления себе подобных, а по соседству вывешены фотографии пострадавших; мне больше всего запомнилась снятая в профиль физиономия - ниже глаз попросту ничего нет... Короче говоря, посмотришь такие фото, и сразу расхочется воевать...
 

Если будете на экскурсии, не забудьте потребовать, чтобы служитель обязательно включил двадцатидвухминутный видеофильм о сражении - исключительно впечатляющая штука...
 

Солнце давно уже перевалило полуденную черту, когда мы, плотно перекусив на террасе небольшого ресторанчика, покинули Кобарид, стремясь попасть в город Нова-Горица, насчитывающий четырнадцать тысяч жителей, один из которых оказался Витовым близким другом, также членом Союза ветеранов. Он встретил нас на полпути к побережью Адриатического моря, и, следуя за его машиной, мы вскоре прибыли на берег все той же Сочи, где у мужичка имелась загородная дача. Пока полная супруга вместе с племянницей готовили обед, мы, в чисто мужской компании, отправились помыть в реке, по выражению Вито, "смрдливы ноги".
 

Бродя в закатанных по колено брюках по отмелям, мы вели неспешную беседу "за жизнь". Углядев неподалеку симпатичный каменный мост, я отправился выбирать подходящее место для съемки, а когда вернулся, то выяснилось, что разговор как-то незаметно перешел на проблемы взаимоотношений малых народов с большими и как-то плавно прибыл к вопросу "угнетения" Советским Союзом всех встречных и поперечных. В качестве примера "угнетения" словенцы привели приснопамятный договор Молотова-Риббентропа, разделявший сферы влияния двух тоталитарных государств.

Брат разумно возразил, что знает кое-каких известных государственных деятелей, не гнушавшихся пожимать руку Гитлеру и заключать с ним договоры гораздо раньше и попросил напомнить их фамилии и государственную принадлежность. Речь, разумеется, шла о Мюнхенском соглашении 1938 года, когда премьер-министры Англии и Франции Чемберлен и Даладье без зазрения совести отдали немцам кусок Чехословакии, которой же сами гарантировали неприкосновенность. И потом, что значит - Гитлер и Сталин разделили сферы влияния? Ведь если кто-то с кем-то собрался что-то поделить, мало сказать: "я беру это, а ты - то", надо же еще имущество в своем сегменте к рукам прибрать! Вот Финляндия, например, попала в "сферу влияния" СССР, но независимость свою сохранила. Что же мешало прибалтийским республикам отстаивать свою свободу? Ах, они не могли выстоять против советской военной мощи? А как насчет хотя бы попытаться начать сопротивление? Вот бельгийская армия сражалась с вермахтом аж несколько дней, и потерпела, конечно, поражение, но хоть сколько-то дралась! Честь ей и хвала за это! В конце концов, есть разница, когда женщину взяли силой, но она оказывала отпор, сколько могла, и когда она покорно отдалась? Добил словенцев мой аргумент, основанный на истории их собственной страны. В апреле 1941 года Югославия потерпела сокрушительное поражение от Германии и Италии, будучи разгромлена в течении 11 дней. Это факт. Но факт также и то, что военных действий можно было бы избежать, и тогдашнее правительство это знало, и было готово подписать соглашение о присоединении к странам Оси. Скажу больше, это соглашение даже было подписано 27 марта 1940 года, но когда в Белграде узнали о заключении данного пакта, люди не захотели терпеть позор. По стране прокатились марши протеста, военные восстали, в стране произошел государственный переворот, кабинет предателей был свергнут, а новые власти отказались пойти на сговор с фашистами. Спустя 10 дней немцы, венгры и итальянцы напали на Югославию и оккупировали ее. Могли жители Балкан избежать агрессии? Могли. Поступившись собственными принципами и честью. Не поступились. И потому могут быть признаны героями.

С тем, что югославы в целом, и словенцы в частности, все поголовно отважные бойцы и сплошь героические личности, наши хозяева не могли не согласиться, и, таким образом, спор в итоге завершился за накрытым столом дружным выпиванием вкусного домашнего вина под тост "за дружбу народов".

Последней точкой дневной экскурсии стал городок Нова-Горица, своего рода малолетка в сравнении с соседями, основанный после Второй Мировой войны. Буквально в двух шагах, но за границей лежит старинная словенская Горица, а над ней развевается итальянский флаг. По Парижским соглашениям 1948 года этот кусок югославской территории отошел к Италии, обязавшейся взамен отдать полосу на побережье Адриатики. Теперь же, после распада федерации, выменянная за счет Словении территория досталась Хорватии, чем словенцы весьма недовольны и даже предпринимали вялые попытки что-то по этому поводу предпринять. Но, в конце концов, вскоре балканские государства сольются с Европой в единое целое и делить им будет, в сущности, нечего. Футболисты из профессиональной новагорицкой команды уже сейчас потирают лапки в надежде заявиться коллективно с парнями из Горицы в итальянский чемпионат и "засветиться" там. С новейшей информацией о жизни местной общины можно ознакомиться по адресу http://www.novagorica-turizem.com/index.php?lng=eng

Теоретически, раз посреди города проходит граница, должна иметься соответствующая стена. И такая стена наличествует, правда, хлипкая она больно: обычная проволочная ограда из ржавых секций. Более того, на одной из площадей даже такая огородка отсутствует в принципе - просто на земле прочерчена линия и будьте здоровы. Признаться, еще ни разу не стоял непосредственно на границе двух государств, да еще на такой, как эта, фактически, на водоразделе Востока и Запада. Словенцы сказали, что в свое время немало людей погибло тут при попытке побега в Италию. В общем, значимое место.
 

Тут мне вспомнился старый, советских еще времен, анекдот, в котором переговариваются два мальчика, разделенные берлинской стеной. Ребенок с Запада хвастается: "А у меня есть апельсин!" Гэдээровское чадо гордо произносит: "А у нас социализм!". "Западный" кричит: "Подумаешь, мы тоже у себя можем устроить социализм", на что "Восточный" пренебрежительно отвечает: "Тогда у тебя апельсина не будет!"

Интересно, что пока на словенской стороне царили тишь да благодать, из трех итальянских домов, выходящих на площадь, все время раздавались дикие вопли, крики детей и прочие атрибуты повседневной жизни "макаронников", знакомые нам по комедийным фильмам с Апеннин.

Попрыгав немного из одной страны в другую, мы пустились в многокилометровый путь до Любляны. Хорошо, что дороги в Словении отличного качества - если не идеальные, то близкие к этому. Только в одном месте нам пришлось съехать с автострады, и то потому, что как раз там велась постройка новой транспортной развязки, а так витов "ниссан" редко когда держал скорость меньше 90 км/ч.

Вернувшись в словенскую столицу уже после заката, мы перед тем как ложиться спать, прикинули, что бы еще интересного посмотреть завтра, в последний день поездки. В конце концов было решено посетить знаменитые Постойнские пещеры, оставив на следующий визит Марибор и Копер.

Теоретически, за компанию с Постойнской пещерой нужно бы посетить прилепившийся к скале Предъямский замок, находящийся в 9 километрах от подземных чертогов (http://www.burger.si/Predjama/ENGPredjama.html) Собственно, эту связку мы изначально и задумали проведать, но когда после пробуждения на часах оказалось почти половина одиннадцатого, пришлось делать выбор "или-или", и вопрос решился в пользу пещер.

Доехать до Постойны удобнее всего электричкой. Выйдя из люблянского поезда, надо перебраться подземным переходом к стоящему справа от путей вокзалу, после чего продолжать движение в том же направлении, держа железную дорогу за спиной. Собственно говоря, заблудиться достаточно сложно, потому что повсюду натыканы указатели "Postojnska Jama - столько-то метров туда-то". При крайней необходимости можно справиться насчет дороги по карте, помещенной на щите возле вокзала.

Идти в общей сложности меньше трех километров, хотя по прямой там, наверное, метров девятьсот. Планируя поездку, не забудьте заглянуть на сайт http://www.postojnska-jama.si где есть актуальная информация о времени впуска в пещеры, стоимости билетов, различных событиях и т.п.

Постойнская пещера - это жемчужина Краса, территории между Постойной и Триестом, отличающейся особенными природными явлениями - это сталактиты, промоины, провалы, исчезающие под землей реки и иссякающие озера. Некоторые из этих подземных чудес были впервые описаны в Словении, что делает ее известной как страну классического карста.

Как явствует из выданного нам в кассе буклета, Постойнская пещера образовалась в известняковых породах, в свою очередь образовавшихся в плескавшемся тут 70 миллионов лет назад море мелового периода. Во время третичного периода кайнозойнской геологической эры море отступило, а в период плиоцена, около 3 миллионов лет назад, речные воды с поверхности начали проникать в известняк и стекать под землей на север, в Паннонское море, чьим дальним потомком является Черное море.

Посещение Постойнской пещеры занимает полтора часа, причем за это время посетители могут увидеть примерно четверть из двадцати километров коридоров. Стоимость входа равнялась на тот момент 4000 толаров, студенты могли рассчитывать на двадцатипроцентную скидку; ненамного больше платили организованные группы. Тут же можно купить билеты в достопримечательности всей округи, а поскольку за комплексное посещение нескольких пещер и Предъямского замка в разных сочетаниях полагаются ощутимые финансовые выгоды, тарифами усеяна целая панель возле касс. Изобилие вариантов определенно не всем идет на пользу, и стоявшие перед нами штатники долго и мучительно пытались сообразить, сколько им нужно заплатить, если некоторые из них студенты, но их к тому же большая группа, и один из них вроде как собака, а в замок хотят идти не все... Хорошо, что в какие-то десять минут от них удалось избавиться, и мы стали обладателями двух билетов, заплатив часть суммы евромонетками. Билеты даются на конкретное время посещения, так что в разгар туристического сезона вполне реально придти ко входу и получить квиток с посещением через пару часов: если в первой половине XIX века количество посетителей пещеры не превышало 1000 человек за год, то в настоящее время ежегодное число туристов приближается к миллиону. Соответственно спросу растут и пропускная способность пещер, и уровень их обустройства. Когда-то каждая проложенная дорожка являлась событием, и один из исследователей сетовал, что "весь проделанный путь не превышает 200 футов". Теперь же гостей подземного комплекса везут внутрь по всамделишной железной дороге и водят асфальтированными улицами с прекрасным, продуманным освещением.

Одной из статей дохода пещерников является прокат ветровок и теплых накидок - 900 толаров за штуку. Бизнесу сильно способствует установленная неподалеку табличка, сообщающая на нескольких языках, что температура внутри пещер постоянно составляет лишь +10 градусов по Цельсию. Многие напуганные предстоящим "нырянием в прорубь" иностранцы охотно выкладывали свои пречистые, а вот потом их ждало приличное потрясение, и повернувшись от окна прокатной конторы, они застывали в стиле "морская фигура на месте замри"; некоторые даже не успевали до конца вдеть руки в рукава, и все потому, что взгляд их падал на двух сидящих возле входа парней в футболках и шортах, беззаботно пожирающих мороженое. Наверное, примерно с таким же выражением безмерного удивления мы смотрим обычно на граждан, разгуливающих в спортивных штанах посреди зимы. Понятно, что, конечно же, личности у входа были нами. Мы, кстати, с не меньшим изумлением взирали на утеплительные потуги заморских гостей - десять градусов выше нуля казались нам, уроженцам Петербурга, вполне приемлемым уровнем температуры, не говоря уже о грядущей перспективе немного развеяться после люблянских +35.

Когда врата подземного мира, наконец, открылись, всех перво-наперво рассадили в длинный мини-поезд, с ветерком прокативший всех прибывших прямо до громадной пещеры, где посетители поделились на группы. В самом выгодном положении оказались итальянцы, которых набралось 6 человек; ненамного переплюнули своих соседей словенцы, присутствовавшие неполной дюжиной. Далее шли франкофоны, вдвое проигравшие по численности немчуре, тогда как пальма первенства досталась англоязычным особям, в число которых затесалась и наша пара. Всего под табличкой "english" собралось порядка 70 туристов, и эта орава по праву большинства возглавила поход.

Первым делом гид поприветствовал собравшихся, а вторым снял все сомнения относительно законности фото- и видеосъемки, разрешив ею заниматься, и даже использовать вспышки. Воспряв духом, мы уже предвкушали, сколько всего запечатлеем под увлекательное повествование сопровождающего, как в дело вступило сидевшее в коляске чудище лет трех от роду, закатившее истерику. Интересно, что парочка родителей-америкосов, поперек себя толще, как близнецы однояйцевые, ни в малейшей мере не интересовалась состоянием своего отпрыска, который голосил практически беспрерывно. Хайло его как разверзлось после сборной пещеры, так и не закрывалось до самой посадки на обратный поезд, причем вся малопочтенная компания заокеанских гостей считала своим долгом пробраться как можно ближе к гиду, видимо, чтобы надежнее его заглушать. Даже оттянувшись в хвост колонны, растянувшейся по ходу дела на приличное расстояние, мы все равно слышали в основном вопли. Таким образом, даже если бы нам и хотелось послушать рассказ гида - безотносительно к содержательности его речи - то возможности такой не было. Короче, мы ориентировались по буклету, а в основном просто глазели, снимали и, подталкивая друг друга локтями, спрашивали - "Видал? То-то!"

Был, был один момент, когда дело можно было поправить: ради незабываемых впечатлений гиды секунд на 15 выключили освещение, и, продлись пауза подольше, у надоедливого крикуна был отличный шанс совершить полет а-ля "Гэндальф в Мории", но только мы сделали пару шагов в направлении головы колонны, как свет снова вспыхнул... А жаль...

Подлинным чудом подземелья называется отрезок с поэтическим названием "Прекрасные пещеры", простирающийся на 500 метров. Этот коридор был открыт в 1891 году, а посетителей в него пускать стали четверть века спустя. В этом кусочке расположены великолепные залы - Красный, Белый и Трубчатый, отличающиеся белыми и красными сталактитами, а также мелкими сталактитами- трубочками. Стоит отметить, что в "Прекрасные пещеры" путника ведет "Русский мост", который был построен в период Первой Мировой войны нашими пленными. По висящей над пропастью переправе перебираться совсем не страшно, но подлинное понимание искусства строителей приходит спустя полчаса брождения по пещерам, когда попадаешь в коридор под мостом. Эти места определенно неплохо смотрелись бы в качестве Мории "Властелина колец". Мы даже видели громаднейший желто-белый сталагмит, выглядевший словно Минас Тирит.

Из Трубчатого зала, с потолка которого свисают маленькие сталактиты, напоминающие спагетти, мы по искусственному проходу длиной в сто метров попали к Русскому каналу. Отсюда в сторону Черной пещеры и пещеры Пивка проложен еще один искусственный коридор, в полкилометра. 23 апреля 1944 года партизаны пришли этим путем из Черной пещеры, приблизились к складу бензина у главного входа Постойнской ямы и подожгли его, а затем подземельями вернулись на поверхность. Вот так пещеры поучаствовали по Второй мировой войне.

Путем отважных бойцов мы не пошли, потому что гид повел группу к самой глубокой точке Постойны, находящейся в 20 метрах ниже входа и в сотне метров под землей. Попав туда, мы оказались аккурат под Трубчатым залом, красотами которого любовались незадолго до этого. Далее наш путь лежал мимо самого красивого сталактита, "Бриллианта", символа Постойнской пещеры. Затем вся толпа вдоль подножия Большой горы проследовала в сторону Концертного зала, площадью 3000 квадратных метров, высотой 40 метров и вместимостью 10000 человек. Но по дороге туда экскурсантам предстояло познакомиться с уникальной животиной, обладающей в пещерах постоянной пропиской. В подземельях Постойны живут различные пещерные животные - жуки, кузнечики, пауки, крабы, сороконожки, но главной "звездой" пещер, вне сомнения, является Proteus anginus, человеческая рыба. Живущая до ста лет зверюга совершенно слепа, что не мешает ей, однако, успешно подкреплять свои силы микроорганизмами в водах Динарской карстовой области. Удивительно, но к вышеперечисленным характеристикам рыбы ученые могут добавить только то, что она может дышать и жабрами, и легкими, да еще размножается икрой. Никто еще не наблюдал процесс размножения протеев в их естественной среде, что весьма понятно - животины имеют обыкновение прятаться в подводных щелях и очень редко выходят в подземные реки.

Поскольку весь вид особо охраняется законом, существует правило, по которому выловленных протеев держат в бассейне лишь два месяца, после чего выпускают на свободу, заменяя их новичками. Размер неосмотрительных бедолаг весьма невелик, тогда как резервуар, где их держат, с добрую ванну, так что найти тощих рыбешек удается не сразу. Лучше всего обратить свое внимание на оконечности бассейна, где протеи инстинктивно ищут укрытия. В средние века считалось, что именно эти существа являются зародышами огнедышащих чудовищ, отчего весь вид называли "личинкой дракона". Ну, прямо скажем, на дракона протеи совсем не похожи, а больше всего смахивают на небольшую ящерицу.

Голые тела протеев вызвали у нашей группы приступ исследовательского энтузиазма. Под рассказ гида о том, что рыбы имеют особые органы локации, позволяющие улавливать движение других организмов в воде, экскурсанты обступили бассейн так плотно, что мы даже не стали пытаться пролезть к бортику, предпочтя заняться фотографированием окрестностей. Забавно, что многие из глазевших на воду самым настойчивым образом изучали совершенно пустое дно, но, не подавая виду, цокали языком и покачивали головой, как будто увидели что-то. Мы же решили поступить ушло и, дождавшись завершения экскурсии в Концертном зале, попросту вернулись на пару сотен метров назад и преспокойно изучили протеев, в то время как группа хватала сувенирные обломки породы в небольшом магазинчике возле станции обратного отправления поезда. Разумеется, последний никак не мог уехать, пока все растянутые по маршруту разноязыкие группе не прибудут в конечную точку, так что у завершивших поход первыми англофонов имелся некоторый запас времени, чтобы разжиться сувенирами и даже посетить подземный туалет, весьма прилично оборудованный. А вот при посадке началась форменная фантасмагория - отчего-то основная масса экскурсантов столпилась сразу у входа на станцию, не желая распределяться по платформе равномерно. То ли стадный инстинкт сработал, то ли не знаю, что, но прозрение на толпившихся снизошло лишь с прибытием состава, когда выяснилось, что поезд - о, чудо! - на самом деле не резиновый, и тогда народ с детями и колясками начал бегать взад-вперед по перрону в поисках свободных мест. Оказалось, не только наши сограждане при хождении группой представляют собой удручающее зрелище...

В принципе, можно было бы все-таки выделить время и на посещение Предъямского замка, если бы нам не надо было к пяти вечера вернуться в Любляну, чтобы поехать на торжественные мероприятия в память о крупном боестолкновении между словенскими ополченцами и югославской армией во время войны за независимость.

Мы полным ходом собирали рюкзаки, чтобы ночью не мешкать с посадкой на поезд до Венеции, когда к нам в гости прибыл явившийся раньше обусловленного времени Витомир. Первое, что он увидел в груде вещей - электрический чайник. Он тут же поинтересовался, купили ли мы его здесь - то, что мы привезли его с собой, ему в голову не пришло. Мы, перемигиваясь, заявили ему, что по русскому народному обычаю полагается постоянно пить чай, даже в походах, и что, дескать, чайник вещь в хозяйстве нужная, и может пригодиться в самых разных обстоятельствах. Вот, к примеру, придется в лесу ночевать, тут и чайку попить можно. Озадаченный дон Вито, будучи после рабочего дня, так и не сообразил, что какое же может быть чаепитие в лесу, коли чайник электрический. Более того, эта шутка имела продолжение: уже поздно вечером наш хозяин признался, что рассказал о нашем чайнике друзьям, и те подтвердили, что русские действительно пьют много чая, и у них даже есть поговорка, предписывающая "ездить в чужой монастырь со своим самоваром". Мы так и легли!..

Как уже говорилось в первой части рассказа, словенцы хорошо помнят войну за независимость, и почитают героями тех, кто в ней участвовал. Соответственно, десять дней в конце июня по всей стране проходят всякие отмечания. Тем вечером, о котором идет рассказ, ветераны региона собрались в Тржине, пригороде столицы, где 27 июня 1991 года состоялась крупная (по местным меркам) баталия, в честь чего собравшимся была дана возможность всласть похлебать халявного пива, отведать армейский "гуляш" и немножко ощутить атмосферу тех горячих дней, когда низко над толпой прошли боевые вертолеты - пятнадцать лет назад они огнем с воздуха прикрывали высадку десанта. Но вначале имел место непродолжительный митинг, главным выступавшим на котором был молодой мужик в белой рубашке с коротким рукавом. Как оказалось впоследствии, когда друзья-ветераны нас представили ему, это был местный министр обороны Карл Эрьявец (Karl Erjavec). Снова пришлось удивляться - где джипы с мигалками, где эскорт, где телохранители?

По окончании митинга началось празднование, где пиво из здоровенной бочки лилось рекой. Под него хорошо пошло угощение, а там и разговоры завязались. Оказалось, что многие словенцы знают русский язык, ну или хотя бы могут изъясняться по-русски. В одном месте нам даже исполнили "Пьервим делом, пьервим делом самолеты...", а двухметровый верзила по кличке "Рэмбо", ярый словенский националист, поддерживающий контакты с российскими гражданами из ЛДПР, на пару с приятелем напел "Расцветали яблони и грюши, поплыло чего-то над рекой, тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля Катюша, тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля..." Контакт с этим колоритным персонажем у нас наладился лучше всего, и вскоре мы пылко обсуждали отвагу и мужество русских и югославских солдат, а также поливали грязью недоделанных джи-ай, не способных - в этом были согласны все присутствующие - подняться в атаку под вражеским огнем, а предпочитающие воевать издалека, ожидая пока противник не будет разгромлен ракетами и авиацией. "Они, - вопил Рэмбо, - никогда не рискнут схватиться врукопашную, потому что боятся вот этого", - и он достал из-за голенища здоровенный нож "акулий зуб". В общем, мы на прощанье славно повеселились…

Ночной поезд должен был прибыть из Будапешта уже после часу ночи, и мы, попрощавшись с Вито, которому завтра нужно было к семи утра идти на работу, уселись на платформе, вспоминая перипетии поездки. Прошло всего лишь восемь дней, как мы покинули родину, а сколько всего было увидено - чемпионат мира по футболу, австрийские Альпы, почти вся Словения... Мы общались с разными людьми, впервые окунувшись в жизнь рядовых граждан за границей, побывали в местах, удаленных от туристических маршрутов - и путешествовать таким способом нам понравилось... Тем временем нужный нам состав прибыл, мы погрузились в полупустой вагон, заняли зараз по два сидячих места, одно свое и одно напротив, и прикорнули вплоть до самой границы. Как и при въезде в Словению, при въезде в Италию наши финские визы вызвали неподдельный интерес к пограничников. Но если наши документы, изучив от корки до корки, нам тут же вернули, то трем молодым парням в другом конце вагона повезло гораздо меньше: их под конвоем вывели наружу с вещами. Мы тут же представили, как сейчас эти трое докуривают последнюю сигарету, прежде чем замереть у выбеленной стенки, а взвод карабинеров переминается поодаль, и ждет команды выстроиться и дать залп, а потом идти досыпать в караулку, из которой его выдернули из-за этих вот вшивых нарушителей...

Спустя четверть часа схваченных бэкпекеров все же вернули на место, и снаружи послышался протяжный свист, судя по всему дававший разрешение отправляться. Поезд тронулся, и мы покатили в Триест, чтобы спустя четыре часа оказаться в Венеции, откуда нам нужно было в 15.15 ехать электричкой в Бергамо, где нас ждал вечерний самолет в Швецию. Встречать сутки в Словении, день гулять по Италии, а ночевать в Скандинавии - как тут не почувствовать себя гражданином мира...

P.S. Несколько близких знакомых, прочитав рассказ, дружно заявили, что он в целом ужасно смахивает на байки, которые вернувшиеся из плавания моряки рассказывают по припортовым кабакам: "А когда мы подплыли к берегу, то увидели, что весь пляж усыпан жемчужинами величиной с голубиное яйцо. Мы собирались было выйти на сушу, как вдруг из зарослей выскочили люди с пёсьими головами и стали выть так страшно, что у самых храбрых из нас кровь застыла в жилах. Мы пытались стрелять в них, но мушкетные пули отскакивали от толстых шкур чудовищ. Тогда отец Профанаций призвал всех к молитве, и мы все преклонили колени и воззвали к святой Ептимье, и тут небеса разверзлись, ударил гром, а песоглавцы попадали наземь и рассыпались в прах... О том же, что случилось с нами в более далеких землях, я умолчу, чтобы не считали меня выдумщиком..."

Неужели, похоже? Но ведь все было так как было! Клянусь водами Савы и камнями Триглава...

 Вернуться на главную страницу...