ГЛАВНАЯ НОВОСТИ ТЕОРИЯ ПРАКТИКА РАЗНОЕ КОНТАКТЫ

Испания

Самостоятельное путешествие по Пиренейскому полуострову позволило мне посетить королевский дворец Испании и музей Прадо, увидеть проспект Гран Виа, памятник Сервантесу, вокзал Аточа, парк Ретиро и другие места, что нужно посмотреть в Мадриде; чтобы узнать побольше, читайте испанский отчёт

 

Список объектов, которые нужно посмотреть в Мадриде, настолько велик, что буквально глаза разбегаются – хочется всего и сразу. Однако есть такая достопримечательность, которую ну обязательно следует посетить, и это, конечно, Королевский дворец. Правда, он сам вполне может обойтись без посещения туристов, ведь в дни, когда проводятся приёмы и прочие официальные мероприятия, праздную публику внутрь комплекса не пускают, причём никогда заранее не известно, будет ли открыт доступ или нет. Иными словами, когда время пребывания в столице Испании ограничено, следует сразу поинтересоваться вопросом, чтобы потом не стукнуться лбом о запертые ворота. Я вот, едва встав, сразу начал переживать, выгорит ли дельце, и продолжал нервничать даже за завтраком, который оказался, к слову, весьма плотным. Помимо уже набивших оскомину в этой поездке сосисок и омлета гостям отеля подали разнообразные колбасы, сыры, вкусную сдобу и свежие фрукты. Я, помнится, тогда порадовался, что у нас есть в запасе ещё один день, и коли не выгорит посетить Королевский дворец нынче, остаётся понедельник.

 

 

Отельская еда оказалась настолько вкусной, что мы здорово задержались, дегустируя её, и вывалились на улицу слегка осоловелыми. К счастью, система мадридского метро очень быстро позволила нам избавиться от лишних калорий. Иные её пересадочные узлы не уступают парижским по размерам и количеству тоннелей; каждый раз, спустившись в недра станции «Nuevos Ministeros» мы вынуждены были долго ползать взад-вперёд, чтобы добраться до нужной платформы, и та же картина наблюдалась под площадью Соль. А уж когда возникла надобность ехать в центр через «Quatro Caminos», я успел проклясть всё на свете, пока совершал пешие и эскалаторные марши. Что интересно, несмотря на весьма бодрый ритм жизни Мадрида, суеты или давки в метро не наблюдалось. Более того, перед эскалаторами люди культурно выстраивались в две очереди – члены правой намеревались подниматься спокойно, размеренно, а левую, многократно меньшую, составляли торопыги, готовые сигать по ступенькам ряди скорейшего достижения цели. Но самое интересное начиналось на промежуточных площадках между сегментами, коих, между прочим, иногда насчитывалось до трёх штук. Так вот, попутчики, покинув ступеньки, двигались по ровной местности колонной, не пытаясь оттолкнуть или обогнать соседей и влезть на очередной эскалатор без очереди. Подобный порядок вещей лично мне пришёлся по вкусу.

 

Чтобы посетить Королевский дворец, следовало попасть на Plaza Oriente, и мы доехали до станции «Plaza de Espana», максимально приближённой к пункту назначения. Путеводитель по Испании утверждал, что её украшает памятник Сервантесу, и нам захотелось сделать фотографии на его фоне – попытка совершенно безуспешная. Нет, монумент, увековечивший память автора «Дон Кихота», находился на законном месте, там, где и последние полсотни лет. Кстати, его начали сооружать в 1920-х годах, а потом гражданская война остановила работы на три десятилетия. Наконец, на верхушке огромной стелы уселся самый известный писатель Испании, тогда как у её подножья расположились два самых знаменитых его героя. Их-то и оккупировали полчища китайцев, обсевшие фигуры так плотно, что и не всунуться. Гомон и щёлканье фотоаппаратовых затворов заглушали даже шум уличного движения, причём одна шайка снимала другую, после чего стороны менялись местами. Казалось, этому процессу конца-края не будет, ведь кое-кто из участников сессии умудрялся менять группы, делая несколько подходов. Наконец, мы улучили момент, чтобы приблизиться к Санчо Пансе, да и то на снимках за нашими спинами запечатлелась невесть откуда взявшаяся компания вездесущих азиатов. Здесь мне пришла в голову ужасная мысль, что по окончании съёмок данная орава надумает посетить королевский дворец и, представив масштаб грядущего вторжения, мы поспешили к воротам монументального ансамбля.

 

 

Современная резиденция монархов Испании была воздвигнута на останках прежней – прямом смысле! Действительно, её стали строить после того, как в 1734 году старый дворец сгорел подчистую. Правивший тогда Филипп V, первый, кстати, представитель династии Бурбонов на испанском троне, принялся соображать, кому бы поручить проект, чтобы не было стыдно перед коллегами в Англии, России, Франции и Австрии. Вскорости он сумел залучить итальянца Филиппо Юварра, выдающегося специалиста по барокко, сделавшего себе имя оформлением дворцов Турина. Его стараниями и стараниями преемника, Хуана Батиста Сачетти, на юге-востоке Мадрида вырос целый комплекс, ставший символом барочного стиля. Хотя заказчик так и не смог насладиться роскошью интерьеров, его мечта воплотилась в жизнь полностью.

 

 

Нынешний король Хуан Карлос предпочитает обитать в других местах, используя жилплощадь в 2800 помещений для различных торжеств. К сожалению, далеко не все залы открыты для осмотра, но и те их два процента, которые могут увидеть желающие посетить Королевский дворец, производят сильное впечатление.

 

Внутрь мы попали без труда и очередей, просто предъявив на контроле карточку Мадрида. Нас тут же пропустили, и мы начали восхождение по громадной лестнице, ведущей в комнату Алебардщиков, откуда дорога идёт прямиком к Тронному залу. Это внушительное помещение, целиком застланное ковром, ничуть не уступает роскошью убранства резиденциям российских царей. Троны правящей Испанией четы охраняются позолоченными львами, кругом зеркала, украшения, мебель вычурной формы, словом, куда там захудалым дворцам королей Дании и Швеции…

 

Удивительно, но в залах разрешено снимать, и я, будучи поражён свободой, большую часть времени посвятил фотографированию, отчего пропустил почти все сведения, которые нам сообщал англоязычный гид. Лично мне больше всего запомнились комнаты с удивительными орнаментами, состоящими из экзотических растений; те напоминали о временах расцвета Испанской империи, в состав которой входили земли от Филиппин до Мексики. Также замечательно смотрелись коллекции уникального фарфора. Что касается моей спутницы, то её больше всего порадовали разные безделушки, вроде отделанной золотом гитары образца XVII века.

 

 

Хотя испанский король уже давно появляется во дворце только ради официальных церемоний, а живёт где-то за городом, всё равно во время экскурсии я чувствовал себя несколько неловко, ибо оделся совсем не так, как подобает, когда идёшь в гости к монарху. Думаю, даже ради подобных ощущений стоит посетить Королевский дворец Мадрида, помимо того, что это выдающееся произведение архитектуры середины XVIII века, в оформлении которого участвовали такие признанные таланты, как Веласкес и Гойя.

 

Путеводитель по Испании утверждал, что каждую первую среду календарного месяца (с исключениями для июля и августа) ровно в полдень возле дворцовых ворот проходит красочная церемония смены почётного караула, и это обстоятельство следует держать в уме, когда планируешь путешествие по Иберийскому полуострову. Однако, пусть как раз наступил полдень, на дворе было воскресенье, поэтому нам знакомство с местными разводами, увы, не светило. С другой стороны, в Мадриде есть что посмотреть и без ухищрений гвардии – одни дворцовые ансамбли Пардо и Аранхуэс чего стоит, и монастыре есть, вроде Экарнасьона, и есть даже смешанные дворцы-монастыри – взять тот же Эскориал. Его, к слову, я намеревался осмотреть во второй половине текущего дня, а пока, не теряя попусту времени, мы вышли на Plaza de Oriente, местечко знаковое и очень красивое.

 

Площадь появилась на карте испанской столицы в начале XIX века, когда французы оккупировали страну. Они ради своих нужд много чего посносили, а позже горожане постарались с толком использовать освободившееся пространство. Спроектировал ансамбль Гонсало Веласкес, собиравшийся возвести на одной из сторон огромный театр. Потом планы поменялись, округу застроили жилыми домами, в центре же разбили сквер, где установили памятники 44 королям Испании. В 1927 году власти волевым решением сократили число статуй до 21 – по каким критериям производилось сокращение, мне выяснить не удалось. Сейчас самым примечательным объектом композиции является конная фигура Филиппа IV, от которой во все стороны расходятся ухоженные аллеи.

 

После изучение площади перед нами встала дилемма – что дальше посмотреть в Мадриде? Можно было направиться в сады Сабатини, примыкающие ко дворцу с севера, или двинуться на юго-запад, где возвышается собор Альмудена, или же, наоборот, взять курс в противоположную сторону, чтобы увидеть старинный монастырь Энкарнасьон. Подумав, мы решили, что глупо растрачивать потенциал «Madrid Card» на бесплатные сады, и направились к вратам Convento de la Encarnacion.

 

Обитель августинцев была основана в 1611 году по желанию королевы Маргариты Австрийской. Здание, оформлено в традиционном для того времени стиле испанского барокко, долго служило монашкам, пока его в ходе секуляризации не превратили в музей. Сейчас в бывших кельях размещена внушительная коллекция статуй, картин и разнообразных реликвий.

 

Впрочем, лично мне куда больше монастыря понравилось другое культовое здание, имеющее длинное название Catedral de Nuestra Senora de la Almudena. Замысел соорудить в столице колоссальный собор вынашивал ещё Филипп II, однако слабость экономики и политические расклады XVI века не позволили ему реализовать свои амбициозные планы. Свою роль сыграло и недовольство епископа Толедо, активно мешавшего возвышения Мадрида в религиозной иерархии. Всё-таки, в 1868 году светские и церковные власти достигли компромисса, но и после этого за строительство взяться не удалось. Лишь через 17 лет в фундамент будущего колосса заложили первый камень, а работы продолжались почти целое столетие. Отчасти виной тому стало превращение выделение особой мадридской епархии, из-за чего первоначальный проект пришлось перекроить в сторону увеличения размеров. Вся эта тягомотина стала причиной того, что вместо неоготического стиля собор Альмудена оформили в неоклассическом, созвучно Королевскому дворцу, расположенному по соседству.

 

 

Громадный храм нам понравился, хотя внутри него ощущалась некая холодность. Нам также пришёлся по вкусу другой объект из тех, что нужно непременно посмотреть в Мадриде. Находящаяся чуть южнее собора церковь святого Франциска была, по преданию, заложена самим святым Франциском Ассизским в далёком 1217 году. К сожалению, историческое здание не уцелело, его спустя пять с половиной веков заменили другим, более современным. То особой популярности у прихожан не снискало, пока не отыскался добрый самаритянин, вложивший кучу денег в переоформление интерьера. Среди скульпторов и художников, откликнувшихся на призыв к сотрудничеству, оказался великий Гойя, и, во многом благодаря ему, базилика Сан-Франциско стала местом массового паломничества как верующих, так и туристов. Между прочим, этот храм входит в число тех, где за посещение взимают плату.

 

Разумеется, перед нами не стояла задача посетить все церкви в Мадриде, и, ознакомившись с наиболее интересными, мы поспешили на автобусный вокзал, рассчитывая добраться в знаменитый монастырь Эль-Эскориал раньше 2 часов дня, когда прекратится действие «Madrid Card», а по возвращении продолжить экскурсию по столице, изучая оставшиеся достопримечательности.

 

Я заранее выяснил, когда можно попасть в музей Прадо бесплатно, отчего и назначил визит на вечер воскресенья. Стоит отметить, что для молодёжи до 18 лет и пожилых людей, преодолевших отметку в 65 годков, такая «лафа» длится постоянно, а остальным приходится выкладывать 12 евро, если, конечно, не быть такими ушлыми, как мы…

 

 

Оказавшись внутри самого крупного художественного музея Испании, любитель живописи определённо чувствует себя словно в раю. Допустим, его не окружают 72 гурии, но семь с лишним тысяч картин – тоже неплохо, даром, что почтеннейшей публике доступна только половина коллекции. Причина подобной скупости банальна: выдержанный в неоклассическом стиле дворец Виллануэва попросту не рассчитан на размещение такого количества шедевров, ведь строили его как Музей естественной истории, каковым он работал с 1785 по 1808 год. Затем наполеоновские солдаты, захватившие Испанию, превратили здание в казарму, а после их изгнания вернувшийся на престол король Фердинанд VII решил отдать выставить во дворце три сотни полотен лучших мастеров страны, доказывая тем самым, что испанская культура жива, её не уничтожили годы иноземной оккупации.

 

 

Интересно, что возле многих шедевров народа почти нет, зато у «Махи обнажённой» вечно ошивается толпа, при том, что та же Маха, но одетая, не вызывает особого интереса, пусть и висит по соседству. Думаю, именно скопище зевак помешало мне оценить по достоинству парное творение Гойи… Что реально запоминается после визита в Прадо, это работы Альбрехта Дюрера, размешённые на первом этаже. Одно, наиболее сильное, я даже заснял, хотя ресурс флэшки уже подходил к концу. Изображённые на картинах ужасы мне потом снились по ночам…

 

Проведя в Прадо два с лишним часа, почти до самого закрытия, мы потом наведались на известный вокзал Аточа, самый крупный транспортный узел Мадрида. Терминал, стоит отметить, очень похож внутри на оранжерею: заросли деревьев занимают немало места, возвышаясь аж до выгнутого потолка, а между ними устроены бассейны, по которым шныряют водные черепахи. В подобие тропического леса Estacion de Atocha превратилась после реконструкции 1992 года, когда местные специалисты преобразили постройку XIX века, высадив около пяти сотен растений. Получилось удачно и оригинально: смотрится вокзал Аточа несколько странновато, но раз меж стволов вписана вся необходимая путешественникам инфраструктура, включая магазины, кафе, кассы и справочный пункт, значит, должные условия для поездки созданы.

 

 

Уму непостижимо, какими надо быть уродами, чтобы, живя среди подобной экзотики, планировать убийства мирных граждан. Именно такими уродами являлись террористы, устроившие 11 марта 20024 года серию взрывов в поездах на вокзале Аточа и поблизости, приведших к гибели почти двух сотен человек. Мы, когда отыскали мемориал в честь убитых, постояли около него молча в знак памяти, и поехали в отель. Остаток вечера моя половина мыла голову и прихорашивалась, тогда как я смотрел матчи чемпионата Испании, кои телевизор показывал без конца, буквально один за другим. Здесь я снова принялся ругаться на спекулянтов, чьими усилиями из продажи пропали билеты на игру «Реала», лишив меня возможности побывать на игре одной из сильнейших мировых лиг.

 

Обычно по прибытии в новый город я стараюсь по возможности пару-тройку дней провести в бесцельных прогулках, так сказать, вживаясь в атмосферу. Со столицей Испанией всё вышло иначе, и я сперва обошёл места, что нужно посмотреть в Мадриде, и только на третий день смог спокойно гулять по округе, никуда не торопясь.

 

 

Поскольку за предыдущее время мы постоянно болтались в районе между площадью Sol и Paseo del Prado, было решено расширить ареал, поглазев на кварталы Ricoletos и Justico. Метро забросило нас на станцию «Colon», где, едва выбравшись наружу, мы обнаружили аж два памятника - Колумбу и открытию Америки. Парочка выглядела внушительно, но путеводитель по Испании подсказал, что её установили совсем недавно, в 1970-х годах. Изучив монументы, мы затем проследовали по щедро усаженным деревьями бульварам мимо солидных, респектабельных домов и популярных ресторанов, чьи названия внушают благоговение - «Cafe-Restaurant de Buenavista» «Gran Cafe de Gijon» - прямо к площади Сибелис, где обычно отмечают победы родной команды фанаты мадридского «Реала». Вообще, история появления в центре католической державы фигуры языческой богини весьма туманна; никто не может сказать точно, с чего бы одним из символом города стала Кибела. Тем не менее, факт налицо, и с 1780 года член фригийского пантеона богов восседает на колеснице, влекомой львами, в окружении водных струй. Композиция смотрится очень впечатляюще, особенно в тех ракурсах, где позади неё возвышаются нарядные здания, среди которых выделяется Дворец связи (за названием скрывается заурядный почтамт).

 

Площадь, как я уже сказал, пользуется у горожан необычной популярностью в дни решающих игр, когда на неё прибывают с очередным трофеем игроки «Реала», а десятки тысяч фанов приветствуют их неистовым рёвом. От частых празднований скульптура Кибела даже начала постепенно разрушаться, и, чтобы не нарушать традицию, мэрия договорилась, что отныне лишь один капитан команды имеет право залезать на статую. Впрочем, после победы в предыдущем чемпионате экстаз был так велик, что колесницу богини оседлали все футболисты. Ныне же дела у «галактикос» идут неважно, праздновать им абсолютно нечего, так что на площади народа была совсем мало.

 

Напоследок мы полюбовались на устремляющий в небеса три башни Palacio de Comunicaciones и пошлёпали в сторону Plaza Independence, куда нас манила Триумфальная арка, которую обязательно следует посмотреть в Мадриде. История появления сооружения небезынтересна: её построили после того, как король Карл III, прибывший из Италии с целью занять испанский трон, проехал под парадными воротами города и остался ими крайне недоволен. Шутка ли, на Апеннинах он мог любоваться лучшими образцами римской архитектуры, в том числе монументальными арками, а новые подданные ему подсунули чёрт знает что. Желания монарха, как известно, исполняются быстро, и всего через пять лет столицу украсили Ворота Алькала, возведённые на месте предыдущих, разобранных подчистую.

 

 

Далее наше внимание привлёк парк Ретиро, простирающийся от площади на юго-восток. Его организовали во второй половине XVI века, точнее, организовали зачаток, а достойных масштабов он достиг позже, в 1630-х годах, когда обустройством территории занялся приглашённый из Италии Бернардо Буонталенти, ранее работавший над садами флорентийского семейства Питти. Его трудами парк Ретиро превратился в подлинную жемчужину садового искусства. Долгое время никто, кроме короля и его приближённых не мог наслаждаться красотой зелёного массива, но с восшествием на престол Карлоса III нравы смягчились, и вход открыли для «прилично одетых граждан». Неприлично одетые получили возможность попасть в парк, когда в Испании была установлена республика. Тогда все ограничения на вход были отменены, чем вовсю пользуются деклассированные элементы и мигранты. Мы, конечно, постарались не заострять внимание на них, и сосредоточились на аллеях, озере, розарии, памятниках и прочих элементах антуража. Помнится, я сделал несколько снимков особенно расцветших роз, а также запечатлел открыточный пейзаж возле памятника королю Альфонсу III. Тогда же возникла идея за 5 евро в час нанять лодку и покататься по искусственному озеру. Увы, избытком времени мы не страдали, поэтому ограничились изучением хрупкого на вид Хрустального дворца, чью конструкцию нужно непременно посмотреть в Мадриде, коли уж судьба занесла вас в парк Ретиро. Сооружение из стекла и металла расположено так близко к водоёму, что в безветренный день кажется, будто Palacio de Cristal раздвоился – он сразу и поверх воды, и под её поверхностью. Кстати, дворец не более чем оранжерея, выстроенная в 1887 году для сохранения редкой флоры, привезённой из многочисленных тогда испанских колоний.

 

 

Следует заметить, что рядышком простирается ничто иное, как Королевский Ботанический сад, который был основан в 1755 году. Тогда его специалисты лелеяли 2000 растений, впоследствии коллекция выросла в 15 раз! Правда, не всегда сад был частью парка Ретиро: его переместили ближе к центру Мадрида в 1781 году по распоряжению всё того же Карлоса III. Ныне на 8 гектаров земли представлены деревья и цветы со всех континентов нашей планеты.

 

 

Пребывая в размышлениях, выделять время на Ботанический сад или нет, я задумчиво оглядел округу и вдалеке обнаружил занимающий тротуар Paseo del Prado книжный развал. Он заинтересовал меня потому, что хорошая знакомая, узнав о грядущем путешествии в Испанию самостоятельно, настоятельно просила привезти дочке, занимающейся на языковых курсах, аутентичную литературу. Помня о её чаяниях, я при случае посматривал на витрины магазинов, а тут добыча сама приплыла в руки. Нет, стой на кону вопрос, посетить Королевский дворец или отправиться за книгами, решение было бы однозначным, но Ботаническим садом я пожертвовал без колебаний.

 

Чего только не валялось на лотках – от красочных альбомов, надёжно запечатанных в полиэтилен, до ветхих брошюр а-ля «Франко - наш рулевой!» У меня поначалу даже глаза разбежались, никак не получалось при таком изобилии собраться и выбрать нечто стоящее. Хуже того, пока я прикидывал, стоит ли пара томов из серии «Жизнь выдающихся людей Испании» запрошенных 10 евро, книги у меня из-под носа увёл ловкий очкарик. Наконец, когда вся барахолка оказалась прочёсана вдоль и поперёк, я купил жизнеописание одного из королей, «Историю средних веков» и, судя по всему, женский роман. Учитывая, что на обложку иллюстратор поместил полураздетую красотку в компании поросшего мускулами мужику и расстёгнутой рубашке, не требовалось знать испанский, чтобы догадаться, о чём автор поведёт речь. Я заметил, что степень обнажённости обоих персонажей может разниться от издания к изданию, однако сюжет всегда один, незыблемый, присно и во веки веков – аминь!

 

Как выяснилось вскоре, пока я изучал ассортимент книг, моя половина наливалась ревностью, полагая, что просьба моей знакомой не стоит выеденного гроша. Своё мнение о происходящем она выразила громко и недвусмысленно; шуточки, уверения в природной моногамности мужского рода и прочая лапша, обычно вываливаемая в таких случаях на уши, совершенно не помоги, отчего большую часть Гран-Виа мы шли в молчании, дуясь друг на друга.

 

И зря – на проспекте было что посмотреть и, конечно, обсудить, ведь это всё-таки главная магистраль Мадрида.

 

В переводе название трассы означает «Большой путь», и, надо признать, путь действительно большой. Его появление связано с масштабными работами по преобразованию исторического центра, развернувшимися в середине XIX века. Под снос пошли целые кварталы лачуг, на месте которых выросли роскошные особняки, офисы, здания банков, выстроившиеся вдоль новенького проспекта. Чуть ли не каждая постройка на Гран Виа заслуживает внимания, а наибольшее впечатление производит небоскрёб, выстроенный после Первой Мировой войны по заказу телефонной компании. Компанию высотке составляют ей подобные, так что это самый урбанистически выглядящий район столицы. По нему, кстати, ориентировались артиллеристы армии Франко, осаждавшей город. Как следствие, мадриленьо, как называют жителей Мадрида, дали проспекту прозвище «гаубичная аллея».

 

На Гран-Виа полно роскошных отелей, ресторанов, кинотеатров, секс-шопов – всего помаленьку, каждому, как говорится, по потребностям…

 

При виде такого сочного зрелища я совсем забыл про осторожность и принялся делать кадр за кадров, в результате чего окончательно исчерпал объём флешки. Хорошо, что поблизости отыскалось фотоателье! Плохо, что его сотрудник потребовал за переписку фото на CD целых 4 евро, при том, что полугодом ранее в Таиланде потребовалось за ту же услугу отдать 2 доллара. Пришлось стереть кое-какие не совсем удачные кадры, заодно стерев следы давешней ссоры, ведь верная Пятница искренне сопереживала моей незадаче.

 

Постепенно Гран-Виа увела нас сильно в сторону от центра, и мы сочли за благо сменить вектор движения, ориентируясь на Plaza de Mayor, к которой ведут с разных сторон аж 9 улиц, отчего пройти мимо просто невозможно. Вчерашняя экскурсию по музею Прадо подарила нам, помимо прочего, картину королевского суда, и теперь мы с интересом прикидывали, где устраивали аутодафе, куда ставили скамьи для публики, на какой из сторон площади восседали инквизиторы. Затем дорога вынесла нас к Пуэрта дель Соль, которая без толпы митингующих смотрелась куда более приятно, нежели с таковой. Нам даже удалось выбрать момент и запечатлеть себя в обнимку с медведем, лопающим землянику. Затем мы принялись без особой цели бродить по району Universidad, стараясь слиться с местной публикой. В конце концов, шли последние часы нашего пребывания в Мадриде, и коли удалось посмотреть почти всё, что следовало, можно было расслабиться. Мы меняли улицы на переулки, наслаждались осенним солнышком, купили испанское мороженое и сидели с ним на скамейке в окружении людского потока, одним словом, отдыхали душой и телом.

 

Оставалось лишь одно дельце, и его надлежало провернуть перед отъездом: нас ждал великолепный Толедо, которому я счёл нужным посвятить остаток дня.

Посмотреть фотографии Мадрида...

 Скачать путеводитель по Мадриду...

 Вернуться на главную страницу... 

Рейтинг@Mail.ru