Путешествие по Галисии самостоятельно позволило мне добраться до Ла-Коруньи, понять, почему её называют "хрустальный город", увидеть основные достопримечательности Ла-Коруньи, выяснить, хорош ли местный шоппинг; чтобы узнать больше, читайте отчёт о поездке в Ла-Корунью

На мой взгляд, программа путешествия по Галисии должна обязательно включать Ла-Корунью – если уж появилась возможность добраться до северо-западного угла Испании, по знаменитому пути паломников, надо ей пользоваться напропалую. Само собой, Сантьяго-де-Компостела идёт на первом месте, но второй по величине город региона тоже заслуживает визита.

История Ла-Коруньи такова, что приманить ею туристов проще простого. Для начала можно заметить, что основали поселение кельты, а захватившие Иберийский полуостров римляне превратили городок в крупный центр морской торговли. От тех далёких времён на берегу Атлантики остался крупный маяк, так называемая Башня Геркулеса, настоящая гордость горожан, хотя они наверняка жалеют, что нет возможности записать в достопримечательности Ла-Коруньи здание, где, было дело, квартировал сам Юлий Цезарь – сохранись оно, уж тут наверняка любопытный народ повалил бы валом.

Раннее средневековье стало тяжелым периодом для всей Испании из-за арабского вторжения, жителям Атлантического побережья вдобавок доставалось от викингов и норманнских пиратов; население бывшей римской колонии сократилось тогда до минимума. Только в конце XII века жизнь на берегах удобной бухты снова забила ключом благодаря усилиям короля Леона и Галисии Альфонса IX – монарх распорядился заново заселить город. Историческое ядро тогда надёжно прикрыли свежепостроенные стены Ла-Коруньи, и с той поры жители могли не бояться набегов. Получив ряд привилегий, горожане развернули активную торговлю, и местный порт превратился в крупнейшую из испанских гаваней. Отсюда, кстати, в 1588 году отплыла к берегам Англии Непобедимая Армада. Портовые сборы и теперь позволяют Ла-Корунье процветать, но к ним с течением времени добавились доходы от развитой индустрии. Немало денежек в городскую казну приносят швартующиеся у причалов круизные лайнеры, однако большинство прибывших на них едут на экскурсию в Сантьяго-де-Компостела, поскольку достопримечательности Ла-Коруньи не так известны. Тем не менее, в городе есть что посмотреть, и я предлагаю вслед за мной поступить не как упомянутые круизники, то есть отправиться на прогулку в обратном направлении.

Чтобы добраться до Ла-Коруньи из Сантьяго, понадобится порядка 7-8 евро и около получаса времени, если ехать поездом. Можно также совершить переезд автобусом, хотя путь тогда займёт больше часа. В этом плане железная дорога выгоднее, зато если покопаться на сайте автоперевозчика, появится возможность купить билет с 50-процентной скидкой и потратить всего 4 евро.

Я всё же выбрал электричку, предпочитая экономить время и проведя чуть больше тридцати минут в удобном, современном вагоне, очутился на станции A Coruna – бесполезно перелистывать расписание испанских железных дорог в поисках названия La Coruna, так как официальное название Ла-Коруньи на галисийском наречии выглядит иначе. Обследование обширного пространства, целиком перекрытого гигантским потолочным сводом, показало, что места на вокзале много, а толку мало – достаточно сказать, что в так называемом зале ожидания мест для пассажиров вообще нет; мне потом на глаза попались скамейки, стоящие в левом крыле постройки, рядом с кассами, но там их ровно три штуки, то есть ждать сидя могут только 9 человек. Добавлю для полноты ощущений, что пару касс никак не пол силу «переварить» поток пассажиров, и несколько билетных автоматов погоды тут не делают. Уверен, что если вы решили добраться до Ла-Коруньи, лучше сразу купить в пункте отправления билеты и туда, и обратно: на придётся потом нервничать в очереди и гадать, удастся успеть на нужный поезд или нет. Ах да, внутри комплекса очень холодно, ведь крыша крышей, а выход к путям открыт и оттуда дует будь здоров…

Поблизости от железнодорожной станции находится автобусный вокзал Ла-Коруньи; чтобы туда попасть, надо преодолеть специально устроенный пешеходный мостик, перекинутый над автострадой; выйти к нему удобнее всего так: выйдя из терминала, пересечь площадь наискось вправо и тогда переправа будет впереди за круглой площадью. Мы так и сделаем, когда настанет время двигаясь по моим следам садиться в автобус до Ферроля. А пока нужно добраться в центр города, туда, где находятся основные достопримечательности Ла-Коруньи. Как человек, намотавший по местным улицам и проспектам не один километр, рекомендую проделать весь путь автобусом, благо линия 2 привозит от вокзала аккурат в старые кварталы. Цена билета на транспорт Ла-Коруньи невелика, 1 30 евро, и лучше расстаться с этой ерундовой суммой, чем тратить драгоценное время на пеший переход, тем более что по дороге места, что можно посмотреть в Ла-Корунье, не встретятся, по крайней мере на первых порах. Я вот отправился гулять, рассчитывая, что меня сразу встретят расхваленные путеводителями красивые пейзажи, но выяснилось, что свои парадные виды хрустальный город представляет гораздо дальше, на другой стороне гавани, примерно там, где в Ла-Корунье находятся причалы круизных судов. По дороге туда мне пришлось сперва довольно долго идти мимо грузовых пакгаузов, и удовольствия от них я не получил никакого.

Замечу, к слову, что в большинстве испанских городов существует возможность взять велосипед напрокат, и в Ла-Корунье это тоже можно сделать. В принципе, подобный ход здорово облегчил бы жизнь туриста, кабы не дурацкая система регистрации: сперва нужно обзавестись членской карточкой программы, уплатив 10 евро в турофисе, и только потом начинать кататься, следя за тем, чтобы сдать велосипед на станцию в течение двух часов, тогда за аренду платить не придётся.

Попутно скажу, что за время экскурсии по Ла-Корунье нашёл аж две конторы, по долгу службы занимающихся туристами, одна числилась городской, другую организовала администрация Галисии. Провинциальное представительство базируется на Plaza de Ourense, возле городской набережной, и там выдают карты, буклеты и другие материалы по городам всего региона. Местный турофис, напротив, делает упор на информации о том, где можно поесть, куда пойти за покупками и какие отели лучше выбрать в Ла-Корунье. Припасть к роднику знаний можно прямо на главной площади, соответствующая вывеска хороша заметна, если стоя встать спиной к зданию мэрии и взглянуть налево.

Мне ещё предстояло увидеть лучший ансамбль города, однако долгое время про достопримечательности Ла-Коруньи не было и речи: лучшим, что мне удалось увидеть по пути, была церковь Сан-Педро, стоящая на Rua Fernando Rey – это прямая дорога к набережной, мимо не пройти никак. Постройка велика размерами и хорошо заметна, но этим её достоинства исчерпываются. Оценив большинство объектов, что можно посмотреть в Ла-Корунье, я могу только горестно констатировать, что те, кто строили данный храм в середине XX века, даже не озаботились изучить, как выглядят другие религиозные постройки. Их произведение получилось невзрачным, лишённым характерных для архитектуры Галисии черт и оттого совершенно незапоминающимся. На мой взгляд, достаточно будет посмотреть на церковь Сан-Педро с высоты тянущегося мимо виадука, и дело с концом.

Что мне реально понравилось, так это район морского порта – переход вдоль его грузовой части я опущу и перейду сразу на Rua Canton Grande, где стоят самые красивые дома и где делается большинство фотографий из Ла-Коруньи – именно там становится понятно, откуда взялось прозвище «хрустальный город». Дело в том, что фасады здешних домов поголовно застеклены, и при солнце вся набережная кажется сверкающей.

Прибрежные пейзажи действительно хороши, и вдобавок вдоль морского фасада тянется приятный парк. Он почему-то на карте обозначен как Jardin de La Rosaleda, хотя никаких роз мне во время прогулки не встретилось. Зато встретилась куча пальм, несколько занятных скульптур, приятная кафешка и множество милых уголков со скамейками. Поскольку участок набережной, где в Ла-Корунье стоят круизные лайнеры, находится рядышком, думаю, местечко отлично подходит для заключительных посиделок и сбора перед отправлением, если удалось закончить программу пребывания чуть раньше.

Сидеть под пальмами и наслаждаться морским ветерком было чертовски приятно, и только перспектива не увидеть достопримечательности Ла-Коруньи заставила меня покинуть парк Росаледа. Оттуда я быстренько сдвинулся к гавани яхт и вскоре попал на центральную площадь города. По традиции во многих населённых пунктах Испании подобное место называется без затей Plaza Mayor, но тут всё по другому. Сердце Ла-Коруньи носит Марии де Пита, Жанны д'Арк местного разлива. Она принимала активное участие в борьбе с английскими захватчиками, а когда был убит её муж, командовавший войсками, самолично вдохновляла солдат драться. Её самоотверженность оценил и отметил сам король Филипп II, а благодарные земляки, одолевшие врага, назвали в честь героини главную площадь города.

Памятник Марии установлен почему-то не в центре квадратного пространства, он несколько сдвинут к югу. Странно выглядит и сама женщина: скульптор изваял её в античном одеянии с копьём в руках, и если не знать, как складывалась история Ла-Коруньи, вполне можно решить, что это стоит Афина Паллада.

Назвать здание на северной стороне Praza de Maria Pita «мэрией» как-то неправильно; к нему больше подходит прямой перевод – «муниципальный дворец». Монументальная постройка вполне способна сойти за резиденцию европейского монарха, есть в её облике и очевидные черты итальянских соборов: куполов аж три штуки, один в центре, два по бокам. Словом, красивее достопримечательности Ла-Коруньи нет, и поверить, что мэрии всего сто лет совершенно невозможно, когда глядишь на её великолепный фасад.

Закончив любоваться благородством Palacio Municipal, надо обойти его слева, и выйти к ещё одной достопримечательности Ла-Коруньи, церкви святого Георга. Путеводитель по Испании утверждает, что её строительство шло в несколько этапов, но я ему сперва не поверил, потому что постройка смотрится на редкость гармонично и нет повода заподозрить, что одни её элементы появились отдельно от других. А между тем, так и было, ведь строительство, начавшееся триста с лишним лет назад по заказу иезуитов, окончилось лишь в XX веке. Полюбоваться на церковь Сан-Джордже надо и по той причине, что она обладает определённым сходством с собором в Сантьяго-де-Компостела, её фасад отличает тот же богатый декор и другие характерные признаки стиля барокко.

Кварталом дальше на север находится церковь Сан-Николас. Даже самые компетентные испанские историки затрудняются назвать точную дату её основания, ограничиваясь утверждениями типа «примерно XVIII веке». Лично на мой взгляд, здание хорошо и без конкретной датировки, просто по факту: оно выглядит прекрасно. Мне нравится, когда всё по уму и к месту – стилистика безупречна, декор там, где нужно, симметрия идеальна. Вот ещё бы стоило проёмы по бокам от входа превратить в ниши да украсить их статуями, и тогда этой достопримечательности Ла-Коруньи можно было бы посвятить искюлчительно хвалебные слова.

Что ещё можно посмотреть в Ла-Корунье, так это церковь Сантьяго. Она расположена к юго-востоку от площади Марии Пита, в начале Calle Parrote – это уже Старые кварталы, называющиеся по-местному Cidade Vella. Когда я там оказался, то не мог поверить, что передо мной один из наиболее старых и почитаемых храмов города – довольно скромный внешний вид постройки никак не позволял заподозрить её в чём-то таком. А всё потому, что церковь, возведённая ещё в XII веке, дошла до нашего времени почти в первозданном виде, без кардинальных изменений, отсюда и её непритязательный облик. Далее, Iglesia de Santiago посвящена, как нетрудно сообразить, святому Иакову, который считается покровителем Испании, то есть на Иберийском полуострове эта фигура затмевает всех других апостолов. Сочетание двух данных факторов однозначно выводит храм в самые важные достопримечательности Ла-Коруньи.

Оценив один образец романской архитектуры, я перебрался к другому, проделав короткий переход на север. Там на Calle de Santa Maria стоит одна из самых занятных построек города. Факты говорят, что церковь Санта-Мария дель Кампо начали строить в XII веке и тогда планировалось придать её типичный для того времени облик. Но так как последние рабочие покинули стройплощадку только через два века после закладки фундамента, это привело к появлению в облике храма типично готические черт. Смесь получилась неплохой, не взрывоопасной, конечно, а скорее сдержанной. Мне только не повезло с погодой, потому что из-за наползшей облачности фотографии церкви получились неудачными – судя по снимкам других путешественников, Санта-Мария дель Кампо в солнечные дни смотрится очень даже выигрышно.

Как известно, разного рода провинциалы часто грешат чрезмерным раздуванием собственных заслуг, как подлинных, так и мнимых. В этом плане хорошим примером такого рода деятельности служит Военный музей региона Галисия. История Испании говорит нам, что на северо-западе Иберийского полуострова масштабных, серьёзных войн не велось, так, прошли несколько относительно скромненьких баталий, и тем не менее местные власти организовали экспозицию и внесли её в список мест, которые, по их мнению, можно посмотреть в Ла-Корунье. Посмотреть, оно, конечно, можно, однако исключительно если нечем заняться: интерактивности в музейных залах ноль, а глазеть на униформу, макеты кораблей и фортов, холодное оружие не всем интересно. Впрочем, я не уверен, что визитом в Региональный военный музей Галисии останутся довольны даже самые отъявленные милитаристы.

От одной военной достопримечательности Ла-Коруньи рукой подать до другой: между Plaza Carlos I, где находится Военный музей и крепостью Сан-Антон пара минут ходьбы; попутно можно оценить, как выглядели городские укрепления, благо путь пролегает вдоль старинной стены. От цитадели, защищавшей вход в гавань, я ждал величественных видов и был очень разочарован, углядев приземистые бастионы. Следовало бы сообразить, что в конце XVI века, когда был отдан приказ крепить оборону Ла-Коруньи, могучие башни вместе с остальной средневековой атрибутикой уже вышли из моды, и оттого замок Сан-Антон получился более функциональным, нежели симпатичным.

После того как крепость Ла-Коруньи утратила военное значение, в её казематах какое-то время содержали заключённых, а потом устроили Исторический музей, знакомящий посетителей с широким спектром экспонатов. Наибольший интерес для туристов представляют воссозданные интерьеры прошлых веков, хотя и находки археологов не стоит сбрасывать со счётов.

Мне кроме всего прочего хотелось ещё добраться в самый конец Avenida Navarra, где в Ла-Корунье находится башня Геркулеса, но так как погода вконец испортилась, я решил, что делать такие концы под грядущим дождём не резон и отдал вторую часть дня на поездку в Ферроль. Будь денёк солнечным, можно было бы запросто пройти к самой старой достопримечательности Ла-Коруньи по прямой, а оттуда вернуться дорогой вдоль изрезанного скалами живописного побережья. К слову, город известен не только как порт, но и как курорт: пляжи Ла-Коруньи разбросаны по округе, самый крупный кусок побережья растянут параллельно проспекту Pedro Barrie de la Maza, строго на запад от Cidade Vella. И там же, к западу от старых кварталов, удобнее всего искать пропитание. На мой взгляд, если пройтись по вытекающим из главной площади Rua Franja и Calle del Riego de Agua, вопрос, где можно поесть в Ла-Корунье, отпадёт сам собой. Там полно ресторанов и кафе самого разного уровня. И если, к примеру, ресторан «O Celeiro», где можно попробовать, как готовят рыбу в Галисии, с его 30 евро за обед кажется заведением дорогим, то в расположенном на параллельной улице Riego de Agua кафе "Marina" кормят морепродуктами куда дешевле – отдав 5 евро за здоровенный сэндвич, чувствуешь себя вполне насытившимся.

Забавное местечко под названием "Smooy" я нашёл на Calle de Bailen: бело-розовая гамма отлично подошла бы бложику романтично настроенной девочки, но внутри мороженицы такие цвета смотрелись диковато. Диковато смотрелись и ценники: 2.50 евро за шарик не берут даже на Елисейских полях….

Также в поисках места, где можно поесть в Ла-Корунье я наткнулся на бар «Deportivo»: очевидно, его владелец не стал ломать голову над приманчивой вывеской и присвоил своему детищу имя местной футбольной команды: «Депор», как его ласково называют болельщики, периодически устраивает шорох в испанской «примере». Думаю, в дни матчей внутри бара не протолкнуться, но если тур уже прошёл, определённо стоит посетить заведение, так как обстановка там запоминающаяся: на стенах развешены флаги, фотографии футболистов «Депортиво» и прочая атрибутика. Сразу становится понятно, что футбол в Испании не просто игра!

Остаётся добавить, что чашка кофе в Ла-Корунье обойдётся примерно в 1.20-1.50 евро, за бокал пива надо отдать 1.60-2 евро, вино местного изготовления стоит порядка 12-15 евро за бутылку. В магазинах напитки гораздо дешевле, та же марка «Ribeiro», наиболее известное вино, которое производят в Галисии, можно купить за 6-7 евро в торговых точках. Правда, ещё нужно найти, где продают продукты в Ла-Корунье, потому что лично мне за всё время прогулки попался на глаза только один супермаркет, да и то не в центре, а возле вокзала. Вроде как неподалёку от главной площади города в доме 23 по Rua Panadeiras 23, есть филиал сети «Eroski», но небольшой, это скорее мини-маркет с мизерным выбором еды. Так что на вопрос, где можно купить напитки и продукты в Ла-Корунье, я могу на основании своего личного опыта с уверенностью сказать лишь про окрестности железнодорожной станции. К слову, в супермаркеты в Испании часто организованы хитро: посетителей направляют к тем кассирам, которые освободились, то есть не нужно как у нас занимать место к определённой кассе и потом переживать, что она сломалась или соседние очереди движутся быстрее…

Продолжая тему питания, скажу, что цены на продукты в Испании вполне разумные, и к тому же всегда можно найти товары со скидкой. Благодаря этому литровая коробка апельсинового сока доступна порой за 70-80 евроцентов, стограммовая упаковка овощного салата обойдётся в 1-1.50 евро, венские булочки стоят 20-30 евроцентов.

По поводу того, где можно купить сувениры в Ла-Корунье, скажу, что хоть лавочки на главной площади и предлагают большой ассортимент, тамошние цены сильно завышены. Скажем, в магазине «Silvela», расположенном за спиной памятника Марии де Пита, магнитики стоят 3-4 евро, и если прогуляться по округе, в других местах вполне реально найти их же по 2 евро. Примерно та же картина и с другими памятными штучками; кружки с изображением какой-нибудь достопримечательности Ла-Корунье стоят на Praza de Maria Pita 6-7 евро, а в магазине «Merca» по адресу Rua Real 34 их же я видел по 4.50 евро. Вроде как экономия невелика, однако русская пословица гласит, что копейка рубль бережёт…

Ложки-кружки-магнитики-тарелочки, безусловно, навевают потом приятные воспоминания, но что нужно привезти из поездки по Испании, так это аксессуары, связанные с танцем фламенко – кастаньеты, веера, шали, яркие платки, бижутерия. Сувенирные магазины Ла-Коруньи в этом плане просто находка, и заплатив всего 5-8 евро, гость Галисии получает прекрасный подарок для дома, для семьи…

По части шоппинга в Ла-Корунье всех обставляют уже упоминавшаяся Rua Real и проложенная параллельно ей Rua Galera. Там гуляющий постоянно встречает бутики, аутлеты и другие торговые точки – город считается крупным центром современной моды. Мало кто в курсе, что первый филиал популярной сети «Zara» открылся в Ла-Корунье, здесь же находится головной офис фирмы «Inditex», которой принадлежат бренды «Bershka», «Massimo Dutti», «Stradivarius». Иначе говоря, только по одному перечислению этих названий можно понять, хорош ли шоппинг в Ла-Корунье.

Добавлю, что большинство туристов полагает, будто аутлеты Испании сосредоточены в районе Мадрида и Барселоны, однако за время путешествия по Галисии мне несколько раз попадались соответствующие вывески. Есть аутлеты и в Ла-Корунье; контору «New Stock» я нашёл в доме 10 по Calle del Riego de Agua и цены на одежду от «Versace», «D&G», «Armani» меня приятно поразили. В других местах оказалось можно купить обувь производства Испании по 10-12-15 евро.

Наконец, не могу упустить из вида такой необычный магазин, как «Jaspe», находящийся на углу Avenida Linares Rivas и Rua Ramon de la Sagra. Вообще-то там продаются кисти, краски и прочие товары для художников, но и продукция живописцев присутствует – не иначе, владелец лавочки берёт с клиентов плату натурой. В ассортименте преобладают пейзажи Галисии, есть, впрочем, и работы маринистов. Поскольку всё это авторские произведения, цены серьёзные, и за то полотно, что мне понравилось больше всего, требовалось выложить 800 евро. Пришлось уходить несолоно хлебавши, и бросив прощальный взгляд на морскую гладь с яхтами, я двинулся дальше…

Кстати, подле вокзала есть сразу торговых комплекса, поближе «El Corte Ingles» и за ним «Quatro Caminos». В них обоих масса разных секций, и даже если шоппинг в Ла-Корунье не является самоцелью, там можно хорошо провести время – они ещё и рядышком с автовокзалом.

Я и свёл-то знакомство с данной парочкой как раз потому, что хотел укрыться от непогоды в ожидании рейса на Ферроль: сам терминал, откуда отправляются автобусы из Ла-Коруньи, как место для посиделок не подходил совершенно. Так что моё расставание со вторым по величине городом Галисии вышло несколько скомканным…

Изучить полезную информацию...

 Вернуться на главную страницу...