ГЛАВНАЯ НОВОСТИ ТЕОРИЯ ПРАКТИКА РАЗНОЕ КОНТАКТЫ

Испания

 

Вроде бы Испания страна цивилизованная, и там транспортное сообщение между городами налажено, но всё-таки каждый раз собираясь поехать куда-нибудь, я испытываю некоторый дискомфорт, потому что частенько оказывается проблематичным подготовить поездку как следует. Скажем, популярные маршруты обслуживает сеть, возглавляемая крупнейшим автоперевозчиком страны, компанией «ALSA», и в этом случае всё оказывается просто: идёшь на сайт www.alsa.es и там выясняешь расписание, цены и прочие полезные сведения. Если же ехать из одного небольшого города в другой, тогда придётся поломать голову над тем, как это сделать, и сколько мероприятие будет стоить. Мы, к примеру, совершили из баскской Витории несколько вылазок по округе, и всякий раз нам приходилось пользоваться услугами другого перевозчика. То есть хорошо, положим, я знаком с заворотами испанского транспорта, и потому представляю, где можно раздобыть нужную информацию, однако для других людей этот процесс может представлять проблему. Вот возьмём хоть запланированные нами поездки по региону – не располагай мы заранее подготовленными данными, вряд ли это самостоятельного путешествия на север Испании вышло бы таким удачным.

 

В общем, я вызнал, что нужный нам маршрут до Логроньо обслуживает "La Union", и когда на автовокзале Витории нашлось нужное окошечко, проветилировал вопрос насчёт билетов. Оказалось, что желающих совершить подобный вояж не очень много, и потому м решили заранее ничего не планировать, а просто выделить под поездку на восток один из дней отпуска.

 

Такой день настал в середине недели, и тогда мы отправились в путь, рассчитывая свести тесное знакомство со старинным, основанным ещё римлянами городом, за который в своё время разгорелся недюжинный конфликт между королями Наварры и Кастилии. Кастильцы тогда взяли верх, и с той поры Логроньо служит испанской короне верой и правдой, являясь столицей автономного сообщества Ла Риоха.

 

По большому счёту, тот путь, что мы проделали за два часа, реально одолеть за вдвое меньшее время, вот только наш автобус ехать по прямой упорно не желал, и всё время сворачивал с шоссе в какие-то малюсенькие городки и деревеньки. Собственно говоря, я лично на "La Union" не обижался, понимая, что местным жителям надо как-то перемещаться по округе, и всё же терять время зазря было обидно. С другой стороны, следовало утешаться тем, что нам устроили своеобразную экскурсию по испанской глубинке с осмотром малоизвестных церквей и других памятников архитектуры.

 

Наконец, мы прибыли на автовокзал Логроньо и сразу оказались захвачены удивительными свойствами этого комплекса. Сказать по правде, я никогда не видел, чтобы в подобном здании устраивали квартиры, а здесь дела так и обстояли, так что в окнах второго и следующих этажей культурно висело сушащееся бельё, придававшее всему ансамблю этакий налёт домашнего уюта.

 

Сам терминал оказался невелик по размерам, да и больше ему быть незачем, потому что внутри темноватого зала ожидания имелись лишь кассы – вот их наблюдалось изобилие. Как я уже говорил, большинство местных маршрутов обслуживают отдельные автобусные компании, и потому все стены оказались испещрены указаниями, кто куда едет, и, следовательно, в какой кассовое окошечко надо обращаться. Мы, правда, предпочли для надёжности справиться о проезде до Памплоны у сотрудника стойки информации, расположенной рядом со входом и получили чёткие указания.

 

На этом наш визит внутрь автовокзала Логроньо завершился, потому как все остальные нужные пассажирам службы располагались вне здания: вход в помещение камеры хранения осуществляется со двора, где парковка, там же, чуть сбоку, опять же рядом со стоянкой автобусов, есть туалет. Он бесплатный, в отличие от камеры хранения:  а за возможность оставить багаж в одной из автоматических ячеек надо отдать 2 евро.

 

Запасшись билетами на дальнейшую дорогу, мы с автовокзалом расстались надолго, отправившись осматривать город. По итогам той прогулки я могу сказать, что Логроньо произвёл на меня приятное впечатление, хотя осмотр его достопримечательностей выдался бы более плодотворным, окажись у нас на руках карта местности. Казалось бы, раздобыть план улиц дело плёвое, ведь судя по той информации, которой я успел разжиться в Интернете, филиал местного туристического офиса расположен совсем рядом с автовокзалом. Обнаружься он, и дела пошли бы по-другому, но поскольку найти контору нам не удалось, пришлось идти в центр несколько наугад.

 

На всякий случай скажу, что турофис точно есть на площади Angel Bayo; это практически строго на север от автостанции Логроньо, и неподалёку от главной городской достопримечательности, грандиозного храма святой Марии, с размерами, подобающими собору, и всё же не удостоенного этого звания – concatedral называется подобный ранг. Так вот, собор и туристический офис Логроньо связывает длинная и почти что прямая улица Порталес, выводящая своим западным концом к площади с фонтаном, вот там и будет нужное место. В турофисе работают приветливые сотрудники, прекрасно владеющие английским, и потому проблем с общением не будет. Итогом же этого общения станет не только карта Логроньо, которую гостю города выдадут бесплатно, но также и куча буклетов, рассказывающих про местные достопримечательности, рестораны, гостиницы, магазины – всё с указанием адресов, телефонов и сайтов. Словом, подобный визит много времени не отнимет, а пользы от него будет немеряно…

 

Вернёмся, впрочем, на улицу Порталес, поскольку она сама по себе достопримечательность. Эта красивейшая, обставленная симпатичными зданиями городская артерия была в своё время главной магистралью Логроньо, и глядя на её элегантную застройку, легко вообразить вереницы экипажей, катающихся по ней взад и вперёд. Сейчас транспорт с Calle Portales убран, и она превращена в пешеходную зону, вот пешеходы по ней и слоняются, то и дело посещая бутики, рестораны, кафе и другие заведения, создающие улице ореол любимого места для отдыха. Там и сям вдоль дороги стоят скамейки, кафешки выставляют на тротуар свои столики, всё это сопровождается шелестом листвы деревьев, и пейзаж смотрится совершенно великолепно…

 

Добавлю, что многие дома на Calle Portales пригрели магазины сувениров, но цены там совсем не божески, ибо поток туристов лавочкам всё равно обеспечен, и потому продавцы полагают, будто можно с гостей города драть втридорога…

 

Гуляя вдоль улицы Порталес, трудно пройти мимо собора, точнее, как я уже говорил, недособора: обычно епископская или архиепископская кафедра числится за одним из храмов прихода, но самая крупная церковь Логроньо делит данную честь с ещё двумя святилищами в других городах, так что собором она всё же не является. Думаю, местные жители страстно хотели бы перевода «церковной столицы»  к себе, ведь вложив столько средств в строительство, они определённо рассчитывали на отдачу. Хотя отдача им и так была, пусть и не столь внушительная, каковой могла бы быть: строительство столь внушительной постройки неразрывно связано с той ролью, которую город играл на средневековом пути паломников, двигавшихся вдоль северного побережья Испании к Сантьяго-де-Компостела. Поклониться мощам святого Якова желали очень многие европейцы, и потому поток людей не ослабевал, ну и жители Логроньо испокон веков отщипывали себе кусочки дохода от пилигримов. Сперва они возвели на вырученные средства относительно небольшую церковь святой Марии, а позже, в начале шестнадцатого столетия, замахнулись и на более грандиозный проект. Правда, замахнулись они слишком широко, и прошло добрых три века, прежде чем строительные работы завершились. Зато теперь Логроньо может похвастаться самым большим храмом округи, выглядящим весьма привлекательно.

 

Вполне вероятно, жители города сооружением колоссальных зданий маскируют какие-то свои комплексы, иначе с чего бы такому сравнительно небольшому городку так стараться на предмет высоты построек? Между тем, соседство собору Логроньо составляет высоченная колокольня церкви святого Варфоломея; когда я прибыл к тому месту, где на карте числилась эта достопримечательность, то сперва решил, что произошла ошибка, ведь передо мной стояла скорее сторожевая башня, нежели храм. И всё-таки башня оказалась колокольней, а крепостные черты ансамбль церкви приобрёл из-за своего древнего происхождения: в XIII веке угроза внешнего нападения на город была весьма актуальна, и потому жители считали своим долгом использовать каждую возможность для оборудования опорных пунктов. Фактически, церковь святого Варфоломея была частью защитного периметра Логроньо, и как раз этим объясняется её столь суровый внешний облик.

 

Далее от Plaza San Bartolome мы подались на запад, туда где стоит церковь святой Марии – хоть горожане и располагают собором святой Марии, как говорится, каслом Машу не испортишь, и два храма определённо лучше чем один. Вот и возвели в XIII столетии новую церквушку, а потом периодически улучшали и перестраивали её, доперестраивавшись до того, что даже специалисты не могут определить стиль, в котором выдержано здание. Лично мне больше всего в его облике понравился восьмиугольный шпиль, которым оно увенчано, а вот внешность церкви особого впечатления не произвела, как раз из-за разнобойщины в оформлении.

 

Санта-Мария стоит на Calle del Marques de San Nicolas, довольно интересной улицы, которая по ходу дела пересекается с оживлённой магистралью Calle Sagasta; нам с вами потом предстоит прогуляться по последней, пока же мы её пересечём, и пройдём ещё один квартал вперёд, после чего повернём направо. Тогда перед нами предстанет самая старая из церквей Логроньо, храм святого Якова. Особо выдающейся её архитектуру назвать сложновато, так что привлекает внимание к этой достопримечательности Логроньо именно историчность. С момента постройки здания прошло порядка восьмисот лет, и один этот факт заставляет относиться к нему с уважением. Больше, честно говоря, уважать его не за что, потому как выглядит оно несколько по-сиротски: где-то в XVI веке католическая община затеяла расширение храма, и даже отчасти преуспела, только вот потом деньги кончились, и получился довольно неплохой фасад, украшенный искусными скульптурами, тогда как боковые стены смотрятся совершенно убого… Также церкви определённо не хватает шпиля, который когда-то венчал её колокольню, вот только старую конструкцию пришлось разобрать, поскольку она начала откровенно разваливаться, а новую выстроить горожане так и не удосужились…

 

Теперь, насмотревшись на фасад Сан-Якоба, мы с Plaza Santiago поворачиваем вправо, доходим до перекрёстка и снова сворачиваем вправо. Тогда перед нами вытянется в струнку Calle Sagasta, с помощью которой мы дойдём до уже известных нам мест и займёмся шоппингом – область Риоха, как и многие другие регионы Испании славится своими винами, и по всему Логроньо там и сям встречаются винные погребки, но особенно много их к юга от собора, куда мы и направляемся. Теперь, когда основные достопримечательности города осмотрены, можно и расслабиться, хотя мы перед тем как отправиться на поиски точек общепита наведались к рынку Сан-Блас, соблазнившись его описанием как стоящего места – специально ведь прогулялись по Calle Sagasta. Уж не знаю, кто надоумил городские власти засчитать здание в качестве исторического и важного, но, по крайней мере на мой взгляд, оно ничего особенного из себя не представляет. Возможно, этот ход из-за отсутствия действительно ярких достопримечательностей был всего лишь pr-акцией, или же речь идёт о дани памяти той церкви Сан-Блас, что стояла здесь когда-то. Снесли её в 1830-х годах, сославшись на ветхость храма, и на освободившейся территории возвели сразу несколько построек. Потом, после Первой Мировой войны городу потребовался рынок, и тогда его, в свою очередь, воздвигли на неудачливых «костях» какого-то из новичков. В принципе, можно рассматривать сооружение как пример архитектурных веяний тогдашней Испании, но если по большому счёту, то рынок Сан-Блас вполне можно проигнорировать.

 

А вот что игнорировать никак нельзя, так это упомянутые распивочные. Любителям выпивки Логроньо открывает просто-таки незаурядные возможности, потому как из одного погребка в другой можно даже не переходить, а переползать – так близко одно к другому расположены заведения. Мне наиболее запомнилась в этом плане Calle El Peso, где почти каждый дом приютил или винный магазин, или «бодегас», как здесь называют подобного рода точки. В каждой из них присутствует огромный выбор вин, так что даже теряешься от изобилия. Лично я предлагаю выбирать те места, которые красиво оформлены, как, скажем, "Vinos El Peso", где перед входом стоят две огромные бочки. К тому же там вино продаётся по более чем умеренным ценам, и есть возможность купить бутылочку меньше чем за 2 евро. Но это самый минимум, и, разумеется, на полках магазина встречаются экземпляры куда дороже, в том числе оснащённые подарочными упаковками. Очень неплохо, как мне кажется, будет смотреться в качестве сувенира из Испании набор из двух красивых бокалов и двух бутылок – всего-то 18 евро за него просят, а смотрится набор просто по-королевски!

 

Если же гостя Логроньо интересует не только выпивка, но и, так сказать, закуска, тогда самое время найти Calle San Juan и отправиться на прогулку вдоль неё: обе стороны улицы изобилуют ресторанчиками и кафешками, где подают блюда из самых разных уголков королевства. Есть и рыба, и мясо, и вездесущая паэлья, причём во множестве вариантов. Здесь можно отменно пообедать всего за 12-15 евро, и остаться мало того что сытым, да ещё и довольным.

 

Теперь, после обеда, я бы рекомендовал насладиться погожим деньком на близлежащей площади, лежащей почти что рядом: Plaza Espolon как будто предназначена для ленивых посиделок. Значит, выходим с улицы Сан-Хуан в сторону маячащей впереди растительности, поворачиваем направо и проходим вперёд один квартал. Тогда перед нами откроется обширное пространство, культурно обустроенное и очень стильное. В тени деревьев расставлено множество скамеек, повсюду глаз натыкается на цветы, в центре площади работает фонтан. Кстати, Plaza Espolon только с виду кажется тихой и даже камерной, а на самом деле она с давних пор служит местом проведения различных праздников, ярмарок и карнавалов – не зря на её восточной стороне устроена эстрада.

 

Символично, что центр площади занимает памятник самому, пожалуй, выдающемуся уроженцу здешних мест, генералу Эспартеро. Этот военачальник стал одной из важнейших фигур испанской политики XIX века и, что даже более важно, заслужил признательность потомков как мужественный и честный воин.

 

Мы провели на площади довольно много времени и потому, что уходить оттуда не хотелось, и по более прозаической причине: уйти было можно, но время до отъезда в Памплону надо было как-то провести, ибо автобус в столицу Наварры ходит из Логроньо редко, так что у нас не имелось возможности выбрать какой-то другой рейс, ежели мы собирались всё-таки вечером добраться до Витории, где была наша база. Правда, это время ожидания, проведённое в сладком ничегонеделании, как выяснилось, следовало потратить с большей пользой – с большей пользой по мнению моей половины. Дело в том, что по дороге обратно к автовокзалу мы наткнулись на целую россыпь магазинов, и если бы не поджимавший нас срок отъезда, непременно ударились бы в шоппинг. То есть я бы, конечно, не ударился, но удержать от покупок женщину, увидевшую возможную добычу, обычно не представляется возможным. После того как на Avenida de Juan XXIII моя радость увидела, что в одном из магазинов юбки можно купить за 5 евро, а блузочки всего за десятку, она почти что обезумела, и только перспектива остаться без Памплоны удержала её от масштабного похода по окрестным магазинам. Короче говоря, мужчины, желающие порадовать своих женщин обновками, должны держать в уме район этого бульвара. Сориентироваться поможет один из главных проспектов города, Avenida de Politico Jorge Vigon, рассекающая его пополам, на старую и новую части. Вдобавок, по соседству, на перекрёстке этой магистрали и Calle General Vara de Rey находится крупный транспортный узел, куда так или иначе сходятся все автобусные линии местной системы общественного транспорта. Как раз там удобно совершать пересадки, что и делают местные жители, стало быть, ориентируйтесь по остановкам и окружающей их толпе – не ошибётесь. Я же скажу, что использовать автобусы Логроньо удобно и совсем не накладно, потому что билетики стоят всего 60 евроцентов; каждый из них позволяет ехать тридцать минут и при необходимости совершить одну пересадку, чего вполне достаточно, чтобы проехать весь городок из конца в конец.

 

Нам же теперь предстояло проехать куда большее расстояние, и поскольку дело было на Иберийском полуострове, это мероприятие вовсе не сулило лёгкости и простоты. Если на автовокзале, допустим, Финляндии первым делом прибывший человек должен найти кассу и купить билет, то в Испании всё иначе. Там первым делом потенциальный пассажир обязан сперва найти информационное бюро и справиться в нём, какая конкретно компания обслуживает нужный ему маршрут; нормальная автобусная станция на Иберийском полуострове располагает дюжиной касс, каждая из которых принадлежит отдельному перевозчику, и справиться с этой мешаниной может только сведущий человек – как правило, именно такие люди работают в местным информационных пунктах.

 

Я-то, положим, заранее знал, что на отрезке между Логроньо и Памплоной нам придётся воспользоваться услугами конторы «Estellesa», и потому покупка билета на нужный рейс прошла как по писаному. Но это по писаному прошла покупка билета, тогда как сама поездка прошла ни шатко, ни валко. Виной тому был старенький, скрипящий и здорово обветшавший автобус, который компания поставил на данный маршрут. Вентиляция там работала через пень-колоду, часть кресел оказалась попросту сломана, и будь у нас возможность добраться до Памплоны каким-нибудь другим способом, я бы, ей-ей, выбрал именно этот способ...

 

Хорошо, что достопримечательности Памплоны вскоре заставили забыть про некомфортную поездку...

Посмотреть фотографии Логроньо...

Изучить полезную информацию...

 Вернуться на главную страницу... 

Рейтинг@Mail.ru